Пежо 308 пропали тормоза

Обновлено: 15.05.2024

Ремонт главного тормозного цилиндра Peugeot 308

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Peugeot 308 . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Peugeot 308, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Peugeot 308. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Peugeot 308 требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Peugeot 308, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Peugeot 308?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Peugeot 308 и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Peugeot 308?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Peugeot 308 – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Peugeot 308 в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Peugeot 308 ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Peugeot 308 можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Горит АБС Пежо 308. Способы решения

Блок АБС Пежо 308. Причины возникновения неисправностей

Основные неисправности блока управления АБС на Пежо, Ситроен:

нет связи с блоком ABS ESP - Ошибка связи с компьютером системы АВС\ESP Пежо 308, Ситроен C4
в блоке двигателя ошибка: отсутствует связь по CAN с блоком управления АБС
блок управления коробки не видит блок АБС
диагностический прибор не читает блок АБС
не работает реле АБС Ситроен C4
на Ситроен C4 горит АБС стоп и ручник

Индикация скорости – это приоритетный сигнал, который передаётся по шине CAN.

Если в блоке присутствуют какие-то неисправности, связанные с датчиками колёс, внутренними ошибками блока, адаптацией датчиков положения и т.д., скорость будет показываться. Но, если спидометр «лежит», то с электроникой произошло что-то серьёзное. Достаточно редко удаётся отделаться заменой предохранителя на питание самого блока абс есп. Чаще, при возникновении ошибки, нет связи, а проверка питания на блоке ничего не даёт. Если же возникают какие-то периферийные ошибки: по датчикам скорости, по насосу, по давлению в системе, по системе стабилизации и т.д., нужно следовать рекомендациям производителя по устранению текущих ошибок.

Встречаются проблемы с проводкой на датчиках скорости, с самими датчиками, с программными дефектами, когда блок «забывает» кодировки и адаптации датчика руля.

Электронные блоки управления разные, например, на Peugeot 308, на ранних модификациях, устанавливалась менее защищенная версия, на более поздних – блоки стали более сложные, но зато надёжнее. Дефект блока иногда не удаётся устранить. Неисправность касаемо отсутствия связи с блоком, сопряжена как минимум с десятью различными проблемами внутри электронной части. Неисправность не всегда одинаковая, хотя и внешние её проявления похожи.

При диагностике неисправности по блоку АБС Ситроен (Citroen ABS system Faulty), в других блоках управления, можно считать следующие ошибки:

Блок АБС - P0500 - 0500 - Ошибка информации о скорости колёс, полученная от системы ABS/ESP.

Блок АБС - F01C - 01C – Отсутствие связи с антиблокировочной системой (ABS) или системой динамической стабилизации (ESP).

Сеть CAN – U0121 - 0121 – Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP.

Сеть CAN – U1113 - 1113 – Ошибка связи с компьютером системы ABS/ESP.

Сеть CAN – U1108 - 1108 – Ошибка связи между автоматической коробкой передач и компьютером двигателя.

Сеть CAN – U1109 - 1109 – Дефект связи с компьютером коробки передач.

Сеть CAN – U1209 - 1209 – Дефект связи с компьютером коробки передач.

Сеть CAN – U2000 - 2000 – Ошибка основного пробуждения.

Блок двигателя - P0565 - 0565 – Информация системы круиз-контроля.

Блок двигателя - P0575 - 0575 – Информации об ограничении скорости автомобиля.

Блок двигателя - P0461 - 0461 – Информация об уровне топлива (полученная по сети CAN).

Блок двигателя – P1536 - 1536 – Сигнал двойного контактора педали тормоза.

Усилитель рулевого управления – C1408 - 1408 – Ошибка информации о скорости автомобиля.

Блок двигателя, гибридный привод – U1308 - 1308 – Отсутствие связи с компьютером управления двигателем и с компьютером управления гибридным приводом (при наличии компьютера гибридного привода).

Интеллектуальный коммутационный блок – F5FF - 5FF – Дефект произвольной повторной инициализации коммутационного блока.

На фото - блок управления после попыток ремонта не профессиональным электронщиком, неделю поработал, а после сгорел в прямом смысле слова.

При замене блока управления надо учитывать номер, написанный на крышке, либо – сбоку на электрической части блока, начинающийся на 0265. Блоки с разными номерами в большинстве случаев не взаимозаменяемы. При установке блока с другим номером, как правило, не удаётся адаптировать датчик положения руля и внести требуемые кодировки.

Часто возникают вопросы: «Где стоит блок абс Пежо 308, Ситроен C4?» и «Как снять блок абс Пежо?»

Блок абс Пежо 308 и Ситроен C4 находится в очень неудобном месте – за бампером, снизу.

Найти и увидеть его можно по тормозным шлангам, которые от колёс идут к гидравлической части блока абс. Снять отдельно электрическую часть не получится, пока вы не снимете гидравлическую часть с кронштейна. При этом снимается часть бампера, а фары снимать не надо. Одна сторона бампера отгибается в сторону, отгибается подкрылок, и вы получаете доступ к блоку. Снимается блок АБС с гидравлической частью, которую можно отделить, открутив 4 болта.

Неисправности абс Пежо 308 или 3008, когда не работает абс, возникает ошибка данного блока управления, схожи с такими же проблемами абс Ситроен, так как на этих машинах стоят одни и те же блоки. Когда возникает неисправность, появляется какая-то ошибка у абс на Citroen C4, нап ример, горит датчик абс, а на Peugeot 308 чаще не показывает скорость, в первую очередь, требуется диагностика блока управления.

Наша лаборатория автоэлектроники предоставляет бесплатную диагностику абс Ситроен и Пежо. А необходимое восстановление мы выполняет оперативно и компетентно.

Не нажимается педаль тормоза

Наиболее важным органом в любом автомобиле является тормозная система. Она должна быть в идеальном состоянии, ведь от нее зависит наша жизнь. Одним из основных индикаторов эффективности работы данного узла является педаль, которая обязана всегда отличаться привычным для ноги состоянием нажатия. Этим правилом нельзя пренебрегать и при малейших изменениях нужно сразу выполнить регулировку или ремонт. Ниже мы рассмотрим, что необходимо предпринять, когда педаль тормоза стала твердой, совершенно не нажимается или схватывает в самом конце хода. Также уделим внимание вопросам самостоятельной диагностики и изучим все причины выхода из строя данного механизма.

Причины поломок педали тормоза

Изменения степени усилий для нажатия педали происходят из-за ряда конструктивных нарушений, которые могут быть как универсальными для всех типов автомобилей, так и изъянами исключительно определенных моделей или серий. Мы рассмотрим перечень основных проблем, которые можно назвать типичными для современных и советских автомобилей. Как правило, выход из строя педали тормоза является следствием неисправности ВУ (вакуумного усилителя) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Подробный анализ работоспособности и изменений в тормозной системе позволит выявить подлинный источник:

Засорение воздушного фильтра ВУ. Очистку этого элемента не выполняют. В случае попадания внутрь значительного количества инородных веществ, которое сказывается на работоспособности, необходимо произвести замену усилителя новым аналогом.

Механическое повреждение корпуса клапана ВУ. При незначительных дефектах механизм начинает заедать, что сказывается на силе нажатия на педаль. Такая поломка, к сожалению, не ремонтируется, а требует замены усилителя.

Повреждение диафрагмы ВУ. Признаком наличия данного дефекта могут служить посторонние звуки при срабатывании системы торможения. Исправляется поломка заменой усилителя.

Неисправен наконечник ВУ. Эта причина также может привести к тому, что педаль тормоза схватывает в конце хода. Для устранения проблемы, в отличие от предыдущих поломок, не требуется замена основного элемента. Достаточно установить только новый наконечник.

Обратный клапан не срабатывает или заедает — устраняется заменой данного механизма. Разгерметизация этого сегмента приводит к тому, что в полость усилителя попадает топливо. В дальнейшем это выводит из строя весь узел. В итоге нужно менять ВУ в комплекте с обратным клапаном.

Повреждение или ослабление крепления шланга соединяющего ВУ с впускным коллектором. В первом случае резиновую трубку нужно заменить, а во втором варианте придется подтянуть хомуты крепления или заменить их при наличии повреждений. Данная причина является самой распространенной и требует регулярного контроля и осмотра надежности крепления. Состояние шланга необходимо систематически проверять. Он изготавливается из специального полимера, который при охлаждении становиться жестким, после включения двигателя и прогрева материал становится гибким. Из-за этого снижается его пропускная способность. Вследствие данной проблемы возникают неполадки в работе тормозной педали. Чтобы не сталкиваться с этой неисправностью, нужно приобретать качественные детали, с конкретными термическими параметрами.

Разбухание уплотнительных колец в цилиндрах. Если не нажимается педаль тормоза, нужно сразу же проверить состояние эластичных уплотнителей. Чаще всего это происходит из-за попадания бензина и масел внутрь узлов или использования некачественной тормозной жидкости. В зависимости от степени повреждения проводится замена уплотнителей и некачественной тормозной жидкости на рекомендованный производителем аналог.

Видео - Почему не работает педаль тормоза

Диагностика работы педали тормоза

Правильное для ноги состояние нажатия можно рассматривать с разных аспектов. Однако ответ может быть только один. В эффективной и полностью работоспособной системе сила нажатия всегда остается неизменной, исключений в этом правиле нет. При этом стоит понимать, что признаком выхода из строя являются также нехарактерные звуки. Они возникают в процессе механического воздействия на рычаг, при этом сила нажатия может быть неизменной. В таких случаях нужно обращаться к специалистам или выполнять самостоятельный ремонт.

Способы диагностики неисправностей без специального оборудования

Запустите силовой агрегат, это создаст в тормозной системе разряжение. Затем нажмите на педаль. Если она все еще жёсткая - неисправен усилитель или шланг.

Заглушите мотор и не нажимая на тормоз, подождите 4-6 минут. По стечении времени нажмите на педаль. Если рычаг не утратил своей жесткости, вероятнее всего, неисправен клапан ВУ.

При выключенном моторе, выжмите несколько раз педаль. Эти действия снимут разряжение в тормозной системе. Зажмите педаль в крайнем положении и запустите мотор. Если педаль немного опустится вниз, значит, с ВУ проблем нет. Последний метод позволяет максимально эффективно проверить работоспособность усилителя.
Диагностировать разгерметизацию очень просто. Признаком данной неполадки служит неустойчивая работа двигателя, как говорят он «троит». Причина этого заключается в попадании воздуха во впускной коллектор. В процессе разгерметизации резко обедняется воздушно-топливная смесь. Если на заведенном автомобиле педаль не продавливается в первую очередь следует проверить надежность соединений. Признаком данной поломки также является характерное шипение из вакуумного усилителя на работающем двигателе.

Вышеописанная информация поможет в решении проблемы с «отвердением» педали тормоза. При обнаружении каких-либо изменений не откладывайте ремонт и устраняйте поломку как можно скорей. Вы должны всегда помнить, что от эффективности тормозной системы зависит безопасность всех участников движения.

Самый большой страх для водителя это отказ тормозов у машины, и при этом опыт и навыки водителя ему ни как не помогут.

В машине есть большое количество деталей, которые бывают маленькими и большими. И у каждой есть большая вероятность выйти из строя, это может произойти из-за времени, плохой или неправильной эксплуатации самой детали, ну и из-за износа. И иногда из строя могут выйти детали которые входят в комплектующие тормозной системы.

В большом количестве исход такой поломки это авария, потому что большинство водителей не знаю что им делать в этот момент. Нужно развивать навыки торможения в такой ситуации, а в этом помогут курсы по контр аварийным ситуациям. Тормоза отказывают либо из-за повреждения самой системы, либо же тормозная жидкость закончилась или протекает где-то. В интернете большинство людей советуют при отказе тормозов рулить автомобиль из одной стороны в другую.

Этого нельзя ни в коем случае совершать. Потому что вы можете просто потерять управление в такой ситуации, а если у вас еще и джип он может перевернуться, еще автомобиль может войти в занос и повредить другое транспортное средство.

Сама система торможения состоит из двух контуров, и если один вышел из строя, то второй может решить проблему, поэтому нужно прерывисто давить на педаль тормоза. Можно затормозить и двигателем, для этого нужно ограничить подачу горючего в двигатель, а чтобы ограничить нужно понижать передачи быстро и аккуратно. И не в коем случае не бросайте сцепление, из-за этого может случиться занос автомобиля.

А если у вас автоматическая коробка передач то нужно перейти в ручной режим и переключать на первую передачу поочередно с той на которой вы находитесь. При торможении двигателем можно воспользоваться стояночным тормозом, используя его нужно наблюдать за блокировкой колес. Ну и напоследок самым опасным торможением является торможение о препятствие, оно не должно быть твердым, для этого может подойти отбойник, кусты, сугробы и только в очень редких случаях борт другой машины.

Будьте осторожны на дорогах, всегда проверяйте тормозную систему, потому что автомобиль то вы почините, а людям которые могут попасть под него уже никто не поможет.

В некоторых случаях бывает что во время движения под педаль тормоза что-то попадает, бутылка например, поэтому не мусорьте в автомобиле и следите за порядком в нем, чтобы ничто вам не попало под педаль. А если уж попало, то можно следовать тому алгоритму что выше, или попросить пассажира достать это что-то из-под педали.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

ПЕЖО 308 ХЭЛП.

Симптоматика:
— При начале движения загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— В движении, при переключении с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю происходит резкий удар(толчок), загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— Остановившись перед светофором, при отпускании тормоза машина вперед не катиться, стоит. Чуть-чуть нажать на педаль газа — включается передача и машина без газа плавно движется вперед.
— При остановке на горочке, при отпускании педали тормоза, автомобиль катится назад.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Это наиболее частая причина неисправности АКПП. По поводу отката на горке — возможен износ фрикционов, и требуется их замена, что крайне редкое явление.

Симптоматика:
— При начале движения загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— В движении, при переключении с 1 на 2-ю, или со 2-й на 3-ю происходит резкий удар(толчок), загораются и начинают мигать индикаторные лампочки АКПП на приборной панели (" * зимний режим" и " S спортрежим") + загорается надпись "Gearbox fault". Автомобиль не разгоняется и едет очень медленно.
После включения — выключения зажигания всё пропадает и машина начинает ехать нормально.
— Остановившись перед светофором, при отпускании тормоза машина вперед не катиться, стоит. Чуть-чуть нажать на педаль газа — включается передача и машина без газа плавно движется вперед.
— При остановке на горочке, при отпускании педали тормоза, автомобиль катится назад.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Причина:
— Низкое давление масла в контурах АКПП.

Метод устранения:
— Промывка гидроблока.
— Замена 2-х клапанов в АКПП.
— Замена масла в АКПП.

Ошибки бортового компьютера на Peugeot (Пежо) 308

Софт делится на два типа: универсальный и специальный.

Универсальный софт способен на основные задачи:

считывать параметры с минимальным лагом;
читать коды ошибок;
удалять ошибки.

Специальный софт, кроме основных задач, умеет менять некоторые параметры, а также отключать и включать разные опции. Пример:

Citroen Lexia, также Peugeot Planet 2000 – софт под Windows и переходник;
PSA DiagBox – только софт (нужен переходник Lexia/PP2000).

Цифровые коды

Код P0201, -02, -03, -04 сообщает о дефекте управления форсункой. Первый цилиндр находится ближе к КПП.
P0565, P0591 – всё это относится к круиз-контролю (и только).
P0597 – P0599. Три кода неисправностей в термостате.
P1336 – обрыв датчика ДПКВ. Мотор даже не заведётся.
P1337-P1340 – цилиндры 1-4, пропуски зажигания.
P2178 – слишком насыщенная смесь. Диагностику начинают с проверки лямбда-зондов.
P0100 – неисправен модуль ДМРВ (обрыв датчика).

Наиболее частые ошибки:

peugeot 308 sw ТРОИТ на старте

Все чем могу…..
Изменено 27 мая 2014 пользователем Юрий К

Текстовые ошибки Пежо 308:

ABS fault — Ошибка тормозной антиблокировочной системы;
(ABS)Airbag fault — Ошибка Airbag подушек безопасности
Antipollution fault — Неисправность системы очистки выхлопа
Automatic central locking — Автоматическое закрытие дверей если активна
Automatic gearbox fault — Ошибка работы АКПП
Automatic wiper — Автоматический режим работы стеклоочистителей
Battery charge fault — Зарядка батареи
Brake fluid level — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid low — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn — Износ тормозных колодок
Catalitic Converter fault — Неисправность системы очистки выхлопа
Child safety status — Включена блокировка от детей
Coolant level warning — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Cooling circuit level low — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Deadlocking active — Включено двойное блокирование дверей
Diesel additive low level — Низкий уровень присадки
Door open engine running — Открыта дверь при работе двигателя
Driver seat belt warning — Не пристёгнут ремень безопасности
Economy mode active — Экономичный режим
Engine oil level too low — Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil pressure too low — Низкое давление масла в двигателе
Engine oil temperature — Высокая температура масла двигателя
Engine temperature too high — Высокая температура двигателя
EOBD fault — Неисправность системы контроля
ESP fault — Ошибка системы динамической стабилизации движения автомобиля(ESP)
Fuel pump cut-off — Выключение топливного насоса
Handbrake on — Включен ручной тормоз
Ice alert — Риск гололеда от — 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом, предупреждение о возможном гололеда при этом цифра мигает.
Key leftin ignition — Ключ в замке зажигания
Lights in AUTO mode — Автоматический режим включения света
Lights left and door open — Не выключен свет и открыта дверь
Low Fuel Level — Низкий уровень топлива
Max coolant temperature — Высокая температура охлаждающей жидкости
Oil level warning — Низкий уровень масла в двигателе
Oil pressure — Давление масла
Overspeed warning — Превышение скорости
Passenger airbag diactivated — Подушка пассажира отключена
PF clogging ris — Засорение сажевого фильтра
Plip battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Puncture warning — Повреждение шины
Remote battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault — Ошибка передачи кода ключа
Type pressure not detected — Нет сигнала давления в шине
Under — inflation warning — Падение давления в шине

Описание ошибок и их решение

На более современных моделях автомобилей Peugeut ошибки выводятся на дисплей уже на русском языке.

Почему может пропасть тяга на Peugeot 3008?

В 50% случаев проблема кроется в неработающей трубке, задача которой состоит в подаче воздуха для турбины пежо 3008. Так как данная трубка имеет большую длину, она постоянно смещается ввиду перепадов температуры. Например, когда автомобиль долгое время простоял на холоде, а после этого непрогретый загоняется в теплый гараж, трубка обязательно сместится в глубину и упрется в дно фильтрующего элемента, и как итог – подача воздуха уменьшится в 2 раза. Как решить данную проблему?

1. Для начала необходимо открыть капот и обнаружить ту самую трубку.

2. Осторожно отсоедините патрубок в паре с фильтром.
3. Отрежьте часть неисправной трубки – визуально легко определить, сколько нужно отрезать, но обычно хватает 1-2 сантиметров.

4. Подсоедините трубку обратно.
5. Далее нужно проверить тягу машины. Для того, чтобы определить точно, что мощность двигателя вернулась, попробуйте проехать в гору.
Однако в том случае, если эксплуатация автомобиля проходила с данной неисправностью довольно долго, то при диагностировании компьютер выдаст ошибку неправильного состава горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания. В этом случае нужно сбросить эту ошибку либо самому, либо обратившись в ближайший СТО.
Кроме того, причина неисправности может быть обнаружена в топливном фильтре, который, вероятно, окажется засорен. В Peugeot 308 фильтр представлен в виде сетки, расположенной в сборе с бензонасосом.

Также проблема может крыться в загрязненных головках блока цилиндра. На турбодвигателях картерные газы и моторное масло оседают на клапанах – появляется нагар, из-за которого выпускные клапаны функционируют некорректно.

Компьютерная система отобразит ошибку «недостаточный уровень горючей смеси» и произведет отключение турбины, а двигателю установит аварийный режим.

Конечно, по этим причинам может пропасть тяга автомобиля и простой сброс ошибки проблему либо совсем не решит, либо решит на короткий срок эксплуатации. А помочь в решении такой проблемы может механическая чистка головок блока цилиндров.

И последней причиной отсутствия тяги может стать изжившая свой срок работы катушка зажигания – в этом случае ее необходимо поменять.

Читайте также: