Подходят ли рулевые тяги от классики на ниву

Обновлено: 16.05.2024

Установка рулевой рейки на Лада Нива, есть ли смысл и о каких нюансах стоит знать?

Нива хороший автомобиль для города на каждый день, если не нужно перевозить много пассажиров или грузов. Согласитесь – высокая, легко припарковать, не страшно оставлять на улице, но всё-таки это Классика, осложненная более развитой трансмиссией. А одна из проблем Классики – рулевой механизм. Слишком много шарниров, а значит много люфтов. Слишком большая нагрузка на лонжероны, бывают ситуации, когда в месте крепления редуктора отрывается моторный щит от лонжерона.

В какой-то момент на нашей Ниве рулевое закончилось совсем, нужно было перебирать редуктор, менять маятник и рулевые тяги (2 комплекта за 3 года), посчитав стоимость новых запчастей, даже без стоимости их замены, стало понятно, что тюнинг выйдет дешевле (на старте так точно). Поэтому было решено попробовать установить на Ниву рулевую рейку.

Начали с поиска места под установку, задача не самая простая, так как на самом деле места под рейку не так и много, как может показаться. В итоге самый оптимальный вариант – установка рейки перед передней осью. И тут имеется первая загвоздка, в данном случае подойдут не все рейки, а только те, которые устанавливались перед передней осью или с праворульных авто. Это логично, но можно сразу об этом не подумать и случайно купить не ту рейку – дело в том, что когда мы к крутим руль вправо, рейка, которая стоит за осью, должна тянуть правое колесо на себя, а рейка, которая стоит перед осью, наоборот должна толкать правое колесо от себя.

Нам подвернулась рейка от Hummer, которая располагается как раз перед передней осью. Знакомый давно работает на разборке и "подогнал" нам её в отличном состоянии за символические деньги. Рулевые наконечники подобрали там же от какой-то иномарки, насос ГУР использовали родной, только переделали шланги. Сама же рейка закреплена за переднюю балку, в этом вопросе сложностей не возникло.

А вот с чем возникли сложности, так это изготовление новых рулевых сошек. Важно же учитывать настройки подвески, а именно угол Аккермана (внешнее колесо в повороте должно идти по большему радиусу, а внутреннее по меньшему радиусу). В этом вопросе помогли разбирающиеся люди, поэтому детально останавливаться не вижу смысла.

Есть ли смысл заморачиваться? Начну с того, что за 3 года эксплуатации конструкция ни разу не подвела. В сравнение с уставшим родным рулевым механизмом у рейки ощутимо меньше люфтов, управление более острое с хорошей обратной связью. Кто-то скажет, что теперь может погнуть рулевые наконечники на бездорожье, но как-то же живут с этим владельцы УАЗ или того же Hummer? В любом случае нужно ехать с умом, а сломать и погнуть всё можно при желании.

С учетом стоимости доработки и ремонта родного рулевого механизма, считаю, что стоит. Ощущение от управления меняются, Нива ощущается более легковой и юркой в потоке. Ремонтировать рейку нужно реже, из-за расположения на балке, значительно снижается нагрузка на без того слабые лонжероны. Пока вижу одни плюсы, что будет дальше, посмотрим, всем спасибо за внимание!

Нивовский рулевой редуктор на классику

Надо переделывать крепление ибо он шире и вгинать кузов.
А обезать это как? Паять потом нужно будет же.

И предупреждение за тему не в том разделе.

Надо переделывать крепление ибо он шире и вгинать кузов.
А обезать это как? Паять потом нужно будет же.

И предупреждение за тему не в том разделе.

Откуда: Україна, м.Київ
Авто: 2102

Если хочешь мне что-то сказать, попытайся использовать рот. типа(с)БГ

vadim, а за счет чего 5-й редуктор легче 1-го? Там передаточное число другое?

мол руль станет легче в разы

а за счет чего 5-й редуктор легче 1-го? Там передаточное число другое?

vadim, не смеши принцип один и тот же - червячный мезанизм. карданчег суто из соображений безопасности при аварии.

Добавлено через 1 минуту
зы. а вот у нивского скорее всего другое передаточное число. но это мои домыслы

и ставят его обычно ради переноса руля в какую либо из сторон- например при иносидухах ))

Еще один
Повторяю: рулевой вал с карданчиком придуман исключительно в целях пассивной безопасности..

Stalker-3, Рулевой вал проходит через кронштейн называемый в народе "бинокль". Не перенеся этот кронштейн вал в сторону не сдвинеш.

Домыслы мои походу не подтвердились

Итак рассмотрим классику + нива:
Существует лишь два вида механизма рулевого управления (редуктора рулевого) - это 2101 и 2105. На ниву ставится 2105, но со своим карданчиком.
Есть еще инфа, что подшипник вала копеечного игольчатый, а 05 - шариковый.

Сам решил заморочится, поэтому накопал инфы. Хотите легкий руль? Летс гоу
1. Меняем маятник на втулках (родненький) на маятник на подшипниках
2. Рулевой механизм 2105.
3. Вал рулевого управления 2105
4. Кронштейн вала 2105 (бинокль) - у 2101 короткая трубка у 05 - длинная.
Ну и рулевые тяги соответственно тоже должны быть в хорошем состоянии.

Возможно и 2101 + маятник на подшипниках = легкий руль. не знаю. Просто раз уж менять редуктор, то чуток повысить безопасность авто не помешает. Разница в цене 01 -05 небольшая, а вал стоит до 100грн в разных точках.

Устройство и замена рулевых тяг и наконечников на Ниве Шевроле своими руками

Современные автомобили оснащают рулевым управлением с реечным механизмом. В механической конструкции агрегата предусмотрены рулевые тяги и наконечники.

Схема и описание конструкции

В конструкции рулевого управления рулевая тяга обеспечивает передачу усилия от поворота руля на поворотные кулаки колес. Данная деталь изготавливается в виде стержня из стали, на концах устанавливаются подвижные шаровые пальцы с резьбой.

В комплект входят различной длины левая, правая и средняя регулируемые тяги, рулевые наконечники. Рулевые тяги обеспечивают контроль автомобиля на дороге, возможность поворота колес в нужном направлении.

Но как известно, чем больше подвижных узлов в механизме, тем больше вероятность износа и выхода из строя одной или нескольких частей.

Замена привода своими руками

В процессе эксплуатации неизбежно происходит механический износ шарнирного соединения. Также на бездорожье можно с легкостью согнуть любое тяговое соединение, что приведет к затруднительному вождению и повышенному износу шин автомобиля.

В этих случаях требуется незамедлительно произвести замену дефектных деталей.

Совет! Данную процедуру можно выполнить своими руками в гараже, либо на СТО с последующей регулировкой развал-схождения.

Для выполнения работ по замене боковых штанг Вам понадобятся:

новая рулевая тяга (или набор в случае износа более 50% узла);
щетка по металлу;
WD-40;
молоток;
зубило или большая ударная шлицевая отвертка;
ключ на «22»;
длинногубцы;
винтовой съемник шарниров подвески авто;
вильчатый съемник.

Замена боковых приводов и наконечников

Установить автомобиль на яму или подъемник. Необходимо соблюдать технику безопасности путем установки противооткатов и дополнительных опор ( в случае использования домкрата).
Открутить и снять колесо. Вывернуть руль до упора в ремонтную сторону для удобства замены деталей.
Металлической щеткой очистить соединительные узлы тяг и наконечников.
Длинногубцами отогнуть и удалить шплинт из внешнего шарнирного пальца.
Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления бокового соединительного стержня к рычагу колесной цапфы.
Установить резьбовой съемник рулевых шарниров на соединение и преодолевая усилие выпрессовать шаровый палец внешнего рулевого наконечника.
В процессе выпрессовки (для более быстрого демонтажа узла) можно совершать легкие удары обратной стороной молотка по посадочному отверстию поворотного кулака.
Используя вильчатый съемник выпрессовываем шаровой палец штанги из маятникового рычага.
Извлекаем по аналогии левую и правую боковые тяги в сборе.
Замените изношенную деталь в сборе в обратной последовательности.
После сборки и затяжки крепежа необходимо выставить соответствующие углы установки колес.

Замена средней части

Работы производятся по аналогичному алгоритму демонтажа боковых тяг.

Замена средней поперечной тяги на автомобиле проводится в следующей последовательности:

Из шарнирных соединений извлекаются фиксирующие проволочные шплинты. После сборки нового механизма рекомендуется заменить все шплинты на новые.
Ключом «на 22» снимаем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу.
С помощью вильчатого съемника извлекаем шаровой палец средней штанги из посадочного отверстия маятникового рычага.
Вынимаем шарнирный палец из проушины маятникового механизма.
Аналогичным способом освобождаем шаровой палец тяги из сошки рулевого управления.
Демонтируем в сборе центральную тягу.
При установки новой детали в обратной последовательности ориентируем ее таким образом, чтобы продольная ось располагалась впереди осей подвижных соединений шарниров.

Готовые комплекты деталей, усиленные модификации и рекомендованные производители

В случае замены элементов рулевого управления в магазинах можно выбрать комплекты не только заводского производства, но и других различных фирм.

В стандартный набор входят:

В качестве альтернативы оригинальным запчастям для Шнивы можно рассмотреть к покупке следующих производителей:

СЭВИ-ЭКСТРИМ для ВАЗ 2123/ Нива-Шевроле, артикул для заказа: SV 7066.
Комплект приводов трапеции КЕДР ТРИАЛ СПОРТ, артикул производителя: MK2123-34.14.101-02.
Набор ТРЕК/ТРЕК Чемпион для моделей Нива-Шевроле, каталожный номер: ST70-110.

К преимуществам усиленных изделий относятся:

Усиление выполняется за счет применения в конструкции закрытого резьбового соединения. Эффективная влагозащита от коррозии уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги .
При изготовлении рулевых пальцев применяется ультразвуковой дефектоскоп и метод поперечно-клиновой прокатки, что заметно увеличивает их циклическую долговечность.
Вкладыши изготовлены на оборудовании фирмы Zimmer из современного графитонаполненного полиамида, за счет чего достигается минимизация трение подвижной части и увеличение временного ресурса эксплуатации механизма.
Срок службы изделия увеличен практически в четыре раза при условии эксплуатации при самых тяжёлых условиях бездорожья.

Справка! К недостаткам можно отнести относительно высокую стоимость комплекта — 2500-3500 рублей, в то время как оригинальный штатный набор обойдется в 1500 руб.

Поэтому для поддержания исправного состояния подвижных элементов управления ТС, необходимо регулярно:

производить визуальные осмотры грязезащитных пыльников;
своевременно устранять изношенные узлы;
при замене деталей использовать дополнительную специализированную смазку для подвижных соединений.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео про замену рулевых тяг и наконечников на ВАЗ-2123 своими руками:

Как стоят рулевые тяги на ниве

Комплект усиленных муфт рулевых тяг автомобилей Нива — усиленные за счет применения закрытого и, соответственно, более жесткого резьбового соединения. Шестигранник под ключ 24мм. При этом закрытое резьбовое соединение защищено от коррозии и уменьшает возможность появления люфтов в регулировочном узле тяги.

Применение такой конструкции позволяет исключить поломку короткой рулевой тяги (изгиб, ослабление муфты) и гарантирует сохранение регулировок схождения при самых тяжёлых условиях эксплуатации.

ВАЖНО! Муфты сконструированы под два коротких наконечника. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака.

Марка: Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva. Кузов: ВАЗ-2121, ВАЗ-21211, ВАЗ-21212, ВАЗ-2122, ВАЗ-21213, ВАЗ-21214, ВАЗ-21215-19, ВАЗ-2131, и их модификации.

В комплект входят:

1. Усиленные рулевые тяги Нива, LADA 4×4, Chevrolet Niva — 2 шт., материал сталь ст45 2. Гайки M24 10 мм — 4 шт., материал сталь ст45 3. Гайки M24 5 мм — 4 шт., материал сталь ст45

Изготовление усиленных рулевых тяг в НИВУ

Изготовил усиленные рулевые тяги. Основное тело-шестигранник на 24. В роли наконечников — короткие рулевые наконечники классические, вопреки ожиданиям, отрегулировали схождение быстро.

Наконечник крупным планом. Взял Трек-стиль, вроде как, самые надёжные.

Новая тяга в сравнении со старой. Важно, чтобы, когда тяги были установлены и отрегулированы, резьба выставлялась как можно меньше. Это важно с точки зрения надёжности узла.

Из алюминия изготовил 4 стопорных шайбы.

Установил на тягу.

Центральную тягу не мог найти Трек-стиль, взял какую-то под названием Триал, проверим)Весит на 100гр больше старой, видимо что то усилили.

Не забываем добавлять смазки, нынешний производитель экономит на всём! После того как смазка закачена вставляем пасту от гелевой ручки, сдавливаем пыльник и выпускаем воздух с излишками смазки.

Устанавливаем на место.

Предварительно нижний рычаг я переместил максимально вперёд оставив сзади только одну шайбу, чтобы увеличить кастор…

Отрегулировали панарой задний мост. Короткими тягами отрегулировали фланец хвостовика паралельно фланцу раздатки. Сход-развал в норме. Всё в зелёной зоне!

После сход развала заплющиваем стопор.

Шайбы для регулировки развала не забываем ставить цельно-замкнутые!сход развальные очень любят вылетать!

Теперь осталась сборка салона. Работа по подвеске и наружке пока закончена…

Тавотницы в рулевые тяги для увеличения срока службы рулевых тяг НИВЫ

Вот и пришло время менять рулевые тяги, в связи с тем, что они отработали свое и уже давно. Решил увеличить срок службы рулевых, внедрением в них тавотниц. Вещь удобная шприцом литола бац, бац и едешь дальше. Купил все что нужно и дело пошло. 1. Сверлим сверлом 5,2 отверстие

2. Мечиком на 6 нарезаем резьбу

3 Вкручиваем тавотницы в рулевые тяги и с помощью шприца закачиваем литол в шаровый узел тяг

4 Устанавливаем и получаем рулевые с увеличенным сроком жизни.

Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта. В нашем ассортименте недавно появилась такая популярная среди автолюбителей система, как ГУР на Ниву. Со временем эта конструкция претерпевала всё большие изменения и в конечном итоге современные автомобили обзавелись даже гидроусилителями, существенно облегчающие процесс управления. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Наш магазин Внедорожник во Владимире реализует большое число наименований по выгодным для вас ценам. Собираем тягу в обратной последовательности. К сожалению, с усложнением конструкции появляется и множество проблем, связанных с обслуживанием и ремонтом.

Заменив наконечники, проверяем схождение колес (см. Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Перед заменой наконечника тяги. Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле ваз 2121. Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник ваз 2131 (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец нива 2131). Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге. Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги ваз 2121. Особенно эта проблема актуальна для водителей больших внедорожников, кто регулярно выезжает на пересеченную местность и подвергает свой автомобиль высоким нагрузкам. После регулировки затягиваем стяжные хомуты на муфте. Для выполнения ремонтных работ снимите рулевые тяги, далее подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:. Шлицевой отверткой разжимаем хомут. Мы реализуем действительно качественные запчасти, включая тяги на Ниву. Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности. Но, к счастью, современные производители готовы прийти на помощь и предлагают широкий ассортимент всевозможных сменных и запасных частей для ваших автомобилей.

Регулируем наконечники нива 2121 так, чтобы тяга была такой же длины. Снятие рулевых наконечников боковых тяг на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для из замены в случае износа, например от не вовремя смененного грязезащитного колпачка. В давние времена его конструкция не отличалась сложностью и имела в себе лишь несколько элементов. Новый грязезащитный колпачок.

Рулевые наконечники ВАЗ 2121. Для регулировки схождения необходимо отсоединять рулевой наконечник от сошки поворотного кулака. Рулевые наконечники ВАЗ 2121, ВАЗ 2123 (Нива-Шевроле) ЗАО «КЕДР». Новый грязезащитный колпачок

напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка. Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи. Наружные наконечники боковых тяг 1 шаровыми шарнирами соединены с поворотными рычагами, каждый из которых крепится. Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Снятое колесо подкатил к оранжевому Ниву нормальная такая разница в размерах)). Рулевые наконечники ВАЗ 2121. Особенно эта проблема актуальна для водителей больших внедорожников, кто регулярно выезжает на пересеченную местность и подвергает свой автомобиль высоким нагрузкам

Наконечник поперечной рулевой тяги

Замену рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят в случае их выхода из строя, то есть когда увеличивается зазор между шаровым пальцем тяги и корпусом опоры, что в свою очередь сопровождается характерным глухим металлическим стуком, особенно отчетливо проявленным при движение по неровной дороге. Так же тяги снимают для замены резиновых пыльников. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, снимите боковые тяги и проделайте следующую последовательность действий:

Очищаем тягу от грязи и фиксируем ее в тисках. Подходящей выколоткой сбиваем старый пыльник с корпуса опоры.
Удалите старую смазку. Заложите в новый пыльник смазку и напрессуйте его на опору подходящим по диаметру отрезком трубы.

Перед заменой наконечников, необходимо замерить расстояние между осями шарниров, чтобы сохранить схождение колес.
Удерживая болт от проворачивания, ослабляем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты.

Разжимаем хомут плоской отверткой и удерживая муфту трубным ключом, выкручиваем наконечник.
Устанавливаем новый и затягиваем хомут.
По завершению работ, проверяем схождение колес и при необходимости выполняем их регулировку.

На этом ремонтные работы по замене рулевых наконечников на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены.

я просверлил,нарезал резьбу и в крутил пресс масленки.

В некоторых случаях на автомобили устанавливался электроусилитель, либо стандартная рулевая трапеция без дополнительного электро- или гидропривода.

Основные компоненты рулевого механизма.

Рулевая трапеция состоит из нескольких основных элементов, объединённых между собой:

боковые рулевые тяги,
средняя,
сошка,
маятниковый рычаг,
рычаги поворотных кулаков.

Сама колонка состоит из двух частей – промежуточного вала, который при помощи шарнира соединяется с трапецией и рулевой колонки, на которую крепится колесо. Для обеспечения наилучшего соединения руля, на нее нанесены конические шлицы.

Боковые тяги составные, для регулировки посередине предусмотрено наличие разрезной муфты. На одном конце наконечника нанесена левая резьба, на другом правая. При прокручивании муфты длина рычага может как увеличиваться, так и уменьшаться. Это необходимо, чтобы иметь возможность регулировать угол схождения колес.

Для крепления муфты используется стандартные стяжные хомуты. Заканчиваются тяги шарнирами. Обычно они имеют конусообразную посадку, для их крепления используются гайки.

Гидроусилитель представляет собой систему, состоящую их нескольких дополнительных элементов:

насос,
расширительный бачок для жидкости,
радиатор,
патрубки.

Колонка крепится к левому лонжерону, при помощи трех болтов. Насос гидроусилителя размещен с левой стороны двигателя. Для его вращения используется дополнительный ремень, соединяющий вспомогательные агрегаты.

При отказе гидроусилителя руля, сохраняется возможность управления автомобилем, при этом лишь возрастает необходимое усилие на рулевое колесо.

Конструкция руля на Шевроле Нива по своей конструкции считается травмобезопасной. Это обеспечивается возможностью складывания колонки в области шарнирного крепления.

Как снять рулевые наконечники Нива Шевроле.

Сам механизм Шевроле Нивы – довольно капризный, но это объясняется не его техническими особенностями, а областью применения автомобиля. Нива зачастую преодолевает бездорожье, поэтому необходимо вовремя производить диагностику основных узлов.

Признаков выхода из строя наконечников несколько:

Во-первых, появится сильный люфт руля. Это проявляется из-за сильного износа шарниров. В данном случае некоторые предпочитают не менять деталь целиком, а произвести запрессовку новых шарниров.

Вторым признаком является затрудненное вращение руля, в некоторых случаях возможно нарушение схождения колес и автомобиль будет вести в сторону. При сильном повороте руля можно услышать скрип, свидетельствующий об отсутствии смазки в изделии.

Причиной выхода деталей из строя может быть, как слишком агрессивный стиль езды, плохое состояние дорог, так и заводской брак. В любом случае эксплуатировать такой автомобиль не безопасно и требуется произвести замену неисправных деталей.

Чтобы снять наконечники, или как их еще называют боковые тяги, необходимо выполнить несколько простых действий:

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и приподнимаем необходимую сторону при помощи домкрата.
Если необходимо снять левую тягу, выворачиваем руль до упора вправо. Если нужно заменить тягу на противоположной стороне – до упора влево.
Снимаем колесо.
Вынимаем шплинт и откручиваем гайку, крепящую наконечник к рычагу поворотного кулака.
При помощи специального съемника отсоединяем шаровую. Если съемника под рукой нет, можно использовать монтировку в качестве рычага. Нужно установить ее между тягой и поворотным кулаком, затем молотком наносить по ней удары.
Чтобы отсоединить палец наконечника можно так же использовать молоток в качестве подручного средства, нанося удары по рычагу вблизи шарнирного соединения.
Достаем палец шаровой из рычага поворотного кулака.

Данные действия одинаково применимы как на левой, так и на правой тяге. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Короткие рулевые наконечники нива внутрь или снаружи

Рулевое управление на "Ниве" может быть с гидроусилителем (начиная с 2009 г.) , без гидроусилителя, а так же оснащённое подушкой безопасности. С ноября 1998 года для повышения пассивной безопасности на автомобили устанавливают телескопический промежуточный вал вместо цилиндрического промежуточного вала, а рулевое колесо крепят самоконтрящейся гайкой.

Рулевой механизм в сборе с приводом (без гидроусилителя)

1 – сошка;
2 – средняя тяга;
3 – корпус кронштейна маятникового рычага;
4 – ось рычага;
5 – маятниковый рычаг;
6 – втулка;
7 – регулировочная гайка;
8 – внутренний наконечник тяги;
9 – регулировочная муфта;
10 – нижняя шаровая опора;
11 – поворотный кулак;
12 – верхняя шаровая опора;
13 – поворотный рычаг;

14 – наружный наконечник тяги;
15 – стяжной хомут;
16 – правый лонжерон;
17 – верхняя крышка картера;
18 – картер рулевого механизма;
19 – уплотнитель;
20 – вал червяка;
21 – кронштейн вала;
22 – промежуточный вал;
23 – верхний вал;
24 – рулевое колесо;
25 – левый лонжерон.

Устройство рулевого управления с гидроусилителем (с 2009 г.)

Вид снизу автомобиля на элементы рулевого управления

В систему гидравлического усилителя входят лопастный насос, бачок для рабочей жидкости, шланги подвода и отвода жидкости и рулевой механизм.

Описание рулевого управления

Рулевое управление – с механической связью, без усилителя. Рулевой механизм – «глобоидальный червяк – двухгребневой ролик», передаточное число редуктора – 16,4.

В вариантном исполнении автомобиль оборудуют гидроусилителем рулевого управления значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), возможность управлять автомобилем сохраняется, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие.

Рулевая трапеция образована тремя рулевыми тягами (одна средняя и две боковых), сошкой, маятниковым рычагом и рычагами поворотных кулаков. Боковые тяги состоят из двух наконечников, соединенных резьбовой разрезной муфтой. На внутреннем (коротком) наконечнике – правая резьба, на наружном – левая. На соединительной муфте резьба также разного направления, поэтому при ее поворачивании длина боковой тяги может увеличиваться или уменьшаться, что нужно для регулировки схождения колес. Муфта фиксируется на наконечниках стяжными хомутами.

На концах рулевых тяг находятся шаровые шарниры. Их пальцы имеют конусную посадку в рычагах и зафиксированы в них гайками со шплинтами. Шаровая головка пальца вращается в пластмассовом вкладыше, поджимаемом пружиной к корпусу шарнира. Другим концом пружина упирается в стальную заглушку, завальцованную в корпус шарнира. Благодаря конусности наружной поверхности вкладыша и внутренней поверхности корпуса шарнира при поджатии вкладыша выбирается люфт между вкладышем и шаровой головкой пальца.

Чтобы убедиться, что вкладыш не заклинен в корпусе, рукой или монтажной лопаткой нажимают на корпус шарнира в направлении пальца – при этом палец должен уйти внутрь корпуса на 0,5–1,5 мм. При заклинивании шарнира или ощутимом люфте в нем заменяют рулевую тягу (рулевой наконечник). От влаги и грязи шарнир защищен резиновым чехлом, напрессованным на корпус. При повреждении чехла немедленно замените его, удалив с поверхности шарнира старую смазку и добавив новую (ШРБ-4).

Кронштейн маятникового рычага прикреплен к правому лонжерону двумя болтами с самоконтрящимися гайками. Корпус кронштейна – литой, из алюминиевого сплава. В нем установлены две пластмассовые втулки, в которых вращается ось маятникового рычага. Сверху и снизу на ось надеты шайбы, которые поджимают втулки к корпусу кронштейна. Нижняя шайба упирается в маятниковый рычаг, закрепленный на оси самоконтрящейся гайкой, верхняя – в гайку со шплинтом. Эту гайку затягивают на снятом кронштейне так, чтобы маятниковый рычаг не проворачивался под собственным весом, а лишь под нагрузкой 1–2 кгс. На рабочие поверхности втулок и в пространство между осью и корпусом закладывают смазку Литол-24. Для защиты от грязи служат два резиновых уплотнительных кольца, установленных между шайбами и корпусом рычага. При износе втулок их заменяют, при износе корпуса или оси заменяют кронштейн.

Рулевой механизм прикреплен тремя болтами с самоконтрящимися гайками к левому лонжерону. Его корпус – литой, из алюминиевого сплава. В его нижней (удлиненной) части запрессованы две бронзовые втулки, в которых вращается вал рулевой сошки. На нижнем шлицевом конце вала гайкой закреплена рулевая сошка (она устанавливается на вал только в определенном положении). На верхней части вала выполнен прилив с вырезом; в нем расположен двухгребневой ролик, вращающийся в шариковых или игольчатых подшипниках. В Т-образный паз на верхнем торце вала входит головка винта, которым регулируется зазор между роликом и червяком (см. ниже). Осевой люфт головки в пазу не должен превышать 0,05 мм; это достигается подбором толщины надеваемой на винт регулировочной пластины. Винт перемещается по резьбе в крышке рулевого механизма и стопорится гайкой и фигурной шайбой.

Возможны два варианта установки ролика вала сошки: на игольчатом или на шариковом подшипнике.

Червяк рулевого механизма вращается в двух шариковых радиально-упорных подшипниках, зазор в которых регулируется подбором прокладок между корпусом и нижней крышкой (при этом из механизма выливается масло, по окончании регулировки его уровень необходимо восстановить). При правильно отрегулированном зазоре момент проворачивания вала червяка (со снятым валом сошки) должен быть в пределах 20–49 Н.см. Если он меньше, уменьшают толщину пакета прокладок, если больше – увеличивают. После установки вала сошки регулируют зазор в зацеплении ролика с червяком: момент сопротивления проворачиванию вала червяка при повороте на 30° вправо-влево от среднего положения должен быть 88–118 Н.см, а при больших углах – не более 69 Н.см. На практике простейший контроль заключается в следующем: на снятом рулевом механизме вал червяка должен проворачиваться от руки с заметным возрастанием усилия вблизи среднего положения, осевого люфта вала быть не должно.

Для заливки масла в картер рулевого механизма в верхней крышке предусмотрено отверстие, закрываемое резьбовой пробкой. Трансмиссионное масло заливают до кромки этого отверстия (0,215 л), по нему же контролируют уровень. Утечка масла возможна из-под нижней крышки подшипника вала червяка (из-за ее деформации) или через сальниковые уплотнения валов сошки и червяка. Ремонт редуктора в домашних условиях (за исключением регулировки зазоров и замены сальников) не рекомендуется.

Рулевой вал – двухзвенный, состоит из верхнего и промежуточного валов. Верхний вал вращается в двух подшипниках с резиновыми втулками, завальцованных в трубе кронштейна вала. В нижней части к валу приварено кольцо с пазом, в который входит запорный ригель противоугонного устройства. На верхнем шлицевом конце вала закреплено рулевое колесо, гайка его крепления закернена.

Травмобезопасность рулевого управления обеспечивается складыванием рулевого вала за счет карданных шарниров и особого крепления кронштейна рулевого вала. Последний прикреплен к кронштейну кузова в четырех точках: сверху – на приварных болтах с гайками и шайбами, снизу – специальными отрывными болтами с фиксирующими пластинами. При столкновении края фиксирующих пластин деформируются и проскакивают через прямоугольные отверстия кронштейна рулевого вала. При этом за счет складывания рулевого вала рулевое колесо перемещается не назад, а вверх и вперед, уменьшая вероятность травм грудной клетки водителя.

Видео

За поворот передних колес автомобиля отвечает рейка либо редукторный механизм. Агрегат одновременно передает усилие обоим поворотным кулакам посредством тяг с шарнирами на концах. Эти 2 детали являются слабым звеном системы управления – срок службы составляет 20–80 тыс. км в зависимости от марки машины и условий эксплуатации. Автолюбителям стоит научиться вовремя различать признаки неисправности рулевых наконечников, поскольку их техническое состояние напрямую связано с безопасностью пассажиров.

Конструкция рулевой тяги

Чтобы самостоятельно определять степень изношенности наконечников, нужно хотя бы в общих чертах понимать их устройство. Тяга представляет собой металлический стержень с резьбой на одном конце и шарниром – на другом. Резьбовая часть служит для соединения с рейкой либо редуктором, а шаровой палец вставляется в проушину поворотного кулака и фиксируется гайкой.

Износ рулевых наконечников подразумевает выработку самого шарнира, состоящего из таких деталей:

корпус цилиндрической формы, закрытый с одной стороны заглушкой;
шаровой палец, упирающийся нижней частью на опорную пяту;
снизу между пятой и заглушкой установлена пружина;
между корпусом и шаром предусмотрен вкладыш из износостойкой пластмассы;
сверху корпус закрыт резиновым либо силиконовым чехлом.

Примечание. В зависимости от конструкции тяг для конкретной марки автомобиля металлический стержень может быть приварен к корпусу шарнира или прикручен на резьбе.

Пластиковый вкладыш позволяет шаровому пальцу вращаться в разных направлениях, а пружина выбирает люфт, появляющийся в процессе эксплуатации. Когда выявляется неисправность рулевых наконечников, то обычно детали идут под замену, желательно – парой. Существуют и разборные конструкции шарниров, позволяющие менять истертую вставку, но они ненадежны в эксплуатации.

Причины износа шарниров

В процессе эксплуатации рабочая пара наконечника (пластмассовая вставка и шаровой палец) испытывает нагрузки со стороны рулевой рейки, которая тянет или толкает поворотный кулак в зависимости от направления движения автомобиля. Другая разновидность нагрузок воздействует на элемент со стороны колеса, попадающего на неровности дорожного полотна.

В первом случае усилие прилагается перпендикулярно оси шарового пальца и действует на излом, во втором силы стремятся выдернуть деталь из гнезда. Есть и третий вид нагрузки – сила трения, возникающая в узле при повороте колес. Поскольку палец жестко закреплен в проушине кулака гайкой, он проворачивается внутри пластиковой втулки и трется о ее стенки.

Из-за воздействия указанных нагрузок шарнирное соединение изнашивается следующим образом:

Со временем стенки вкладыша истираются, между ними и шаром образуется зазор, отчего при движении по мелким неровностям слышен негромкий стук.
Истирание боковых стенок втулки приводит к разбалтыванию пальца, ведь он поджимается пружиной только снизу.
Когда пружина и пята не в состоянии выбрать люфт, возникший в результате износа пластика, шаровой палец легко ходит во втулке, отчего сильно стучит рулевой наконечник.

Важный момент! У шарнирных соединений есть внешний враг, значительно снижающий ресурс рабочей пары. Это пыль и влага, проникающая между трущихся поверхностей в результате разрыва верхнего резинового чехла.

Подобные дефекты нужно выявлять своевременно, иначе поврежденный наконечник быстро придет в негодность.

В автомобилях, оборудованных двухрычажной передней подвеской, иногда возникает поломка, не связанная с работой шарнира. Поскольку тяга расположена низко, при неаккуратной езде по плохим дорогам металлический стержень может согнуться от удара о камень или другое препятствие. При этом стук не возникает, но наблюдаются другие признаки, описанные далее.

Симптомы неисправностей

Если не обращать внимания на износ наконечников рулевых тяг, то шаровой палец разболтается и выскочит из гнезда на первом приличном ухабе. Чем это чревато, долго пояснять не нужно: колесо станет неуправляемым, а водитель потеряет контроль над машиной. Как определить, что с шарнирами возникли проблемы и требуется проверка ходовой части авто:

первый признак – глухой частый стук при езде по мелким ухабам, особенно в поворотах;
как правило, посторонние звуки доносятся с одной стороны, но случается и одновременный износ двух наконечников;
увеличивается свободный ход рулевого колеса;
преодолевая поворот на неровной дороге, можно ощутить постукивание на руле;
на последней стадии износа наконечников автомобиль приходится буквально «ловить» на дороге, поскольку из-за люфта шаровых пальцев колеса могут отклоняться на 2–3° от прямой.

Примечание. К сожалению, подобные признаки наблюдаются не только в результате неполадок рулевой рейки, но и в результате износа подшипника поворотной сошки и маятника. Точный результат покажет проверка, выполняемая сотрудниками автосервиса или самостоятельно в гаражных условиях.

Если вы обнаружили на собственном автомобиле один из перечисленных симптомов, не следует тянуть с диагностикой. Особенно если наконечники отслужили более 40 тыс. км пробега. Для выполнения проверки потребуется смотровая канава, вывешивание автомобиля на домкрате не даст возможности раскачивать тягу в нужном направлении.

Чтобы самостоятельно проверить рулевые наконечники, воспользуйтесь пошаговой инструкцией:

Загоните машину ровно по центру смотровой ямы, чтобы свободно дотягиваться до шарниров. Если канава слишком узкая, автомобиль придется дважды переставлять со смещением в разные стороны.
Подоприте задние колеса противооткатными средствами.
Возьмитесь рукой за тягу максимально близко к наконечнику. Раскачивайте шарнир по направлению вверх-вниз, дабы ощутить люфт.
Небольшое упругое сопротивление указывает на работу пружины и отсутствие критических зазоров. Значительный люфт чувствуется сразу.
Поверните тягу несколько раз вокруг собственной оси. Если она подается легко, буквально болтается на шаровом пальце, наконечник следует заменить.

Совет. Раскачивая тягу, не перепутайте люфт шарнира со свободным ходом рулевой рейки или разбитым подшипником маятника.

Для проверки целостности пыльников смотровая яма не нужна. Достаточно вывернуть колесо и приподнять машину домкратом. Дырка в резиновом чехле обнаруживается благодаря густой смазке, которая выдавливается изнутри через порыв.

Замена рулевого наконечника тоже не составляет большой проблемы, из специальных приспособлений понадобится только съемник для выталкивания шарового пальца из проушины поворотного кулака. Учтите важный нюанс: после замены тяги обязательно корректируются углы развала – схождения колес. Своими руками регулировку вам не выполнить, так что придется посетить автосервис.

Старые тяги демонтированы, собираю новые от КЕДРА
— правую

и левую тягу, но на левой тяге КЕДР подложил СЮРПРИЗ йоптадыть — длина длинных наружных наконечников одинаковая, и равна длине правого короткого наконечника ( у нас правый наружный наконечник короче левого на 6-7мм!). Ну че делать, если собрать левую тягу с коротким наконечником, то получается большой зазор между наконечниками, а это скажется на прочности узла. Бегом в запчасти, там купил трековские длинные наконечники…

и собрал КЕДРО-ТРЕКОВСКУЮ левую рулевую тягу!

Чтоб не делать сход-развал, длину новых собранных тяг вымерял штангелем по старым демонтированным. Для собственного успокоения под пыльники добавил смазки, а то там как-то маловато было.

Подходят ли рулевые тяги от классики на ниву

Снятие боковой тяги

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Вывешиваем и снимаем колесо.

Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль до упора влево.

Пассатижами вынимаем шплинт

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления боковой тяги к рычагу поворотного кулака.

Съемником выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Можно использовать вильчатый съемник.

При отсутствии съемника гайку отворачиваем не до конца, вставляем монтажную лопатку в распор между боковой тягой и рычагом поворотного кулака и молотком наносим удары по торцу рычага.

Шаровой палец из рычага также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу обратной стороной молотка по рычагу поворотного кулака вблизи шарнира

Вынимаем шаровой палец из проушины рычага поворотного кулака.

Съемником выпрессовываем шаровой палец тяги из маятникового рычага.

Палец также можно выпрессовать, нанеся резкий удар снизу молотком через зубило с притупленным концом по маятниковому рычагу

Вынимаем правую боковую тягу. Аналогично снимаем левую боковую тягу.

Устанавливаем боковую тягу так, чтобы к рычагу поворотного кулака крепился длинный наконечник.

Заменив тягу, проверяем схождение колес.

Снятие средней тяги

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Пассатижами вынимаем шплинт

Ключом «на 22» отворачиваем гайку крепления средней тяги к маятниковому рычагу.

Вильчатым съемником выпрессовываем шаровой палец средней тяги из отверстия маятникового рычага.

Палец также можно выпрессовать, нанеся снизу (вблизи шарнира) резкий удар зубилом с притупленным концом по маятниковому рычагу.

Вынимаем шаровой палец из проушины маятникового рычага.

Аналогично выпрессовываем шаровой палец тяги из сошки.

Вынимаем среднюю тягу. Устанавливаем среднюю тягу в обратном порядке.

Левый палец шарнира (вставляемый в отверстие сошки), помимо вращения, может качаться (в отличие от правого).

При этом тягу при установке на автомобиль ориентируем так, чтобы ее продольная ось находилась впереди осей шарниров

Замена грязезащитных колпачков и наконечников рулевых тяг

Грязезащитные колпачки и наконечники рулевых тяг можно заменить на автомобиле.

Для наглядности эти операции выполняем на снятой тяге.

Для замены грязезащитного колпачка сбиваем его выколоткой из мягкого металла.

Очищаем шаровой шарнир от старой смазки и грязи.

Если на шаровом пальце обнаружены следы коррозии и ощущается свободный ход пальца в корпусе, заменяем шаровой шарнир с наконечником тяги.

Новый грязезащитный колпачок напрессовываем на корпус шарнира подходящим отрезком трубы, опираясь на металлическое кольцо колпачка.

Перед заменой наконечника тяги замеряем расстояние между осями шарниров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку стяжного болта хомута регулировочной муфты, удерживая болт ключом той же размерности.

Шлицевой отверткой разжимаем хомут.

Удерживая трубным ключом регулировочную муфту, отворачиваем наконечник (в качестве рычага используем трубу, надетую на шаровой палец).

Внутренний (короткий) и наружный наконечники с шаровыми шарнирами, хомуты и регулировочная муфта.

Собираем тягу в обратной последовательности. Регулируем наконечники так, чтобы тяга была такой же длины (см. фото 3).

Читайте также: