Подтяжка рулевой рейки митсубиси кольт

Обновлено: 07.05.2024

Как подтягивать рулевую рейку правильно: что нужно знать

Рулевая рейка является основным элементов в устройстве рулевого механизма подавляющего большинства автомобилей. За счет прикрепленных к рейке рулевых тяг и рулевых наконечников осуществляется передача поворотного усилия на колеса при вращении руля.

Независимо от того, оснащается рулевое управление усилителем (гидроусилитель, элеткроусилитель или гидроэлектроусилитель руля) или не имеет усилителя, рулевая рейка продолжает оставаться ключевым элементом.

При этом в процессе эксплуатации водитель может заметить следующее:

рулевая рейка стучит при проезде неровностей и при повороте руля, руль стал «болтаться» и вырываться из рук на неровностях, вращение руля стало слишком легким;
если покачать руль в «нулевой» зоне (колеса и руль стоят прямо), заметны большие люфты, причем колеса не реагируют на достаточно значительные углы поворота рулевого колеса при отклонении от «ноля».

Указанные симптомы указывают не проблемы с рулевым управлением и рейкой. При этом часто удается минимизировать износ и выработку без ремонта. Для этого нужно выполнить регулировку рейки подтяжкой. Подробнее читайте в нашей статье.

Когда и почему нужна регулировка рейки

Как выполняется регулировка

Подтяжка рулевой рейки предполагает взаимодействие с той частью механизма, через которую усилие передается от рулевого вала на рейку. В целом, усилие после поворота руля передается при помощи косозубой или прямозубой шестерни, входящей в зацепление с зубчатой рейкой.

Шестерня установлена на подшипнике. При этом прижим шестерни к зубчатой части должен быть плотным (без зазоров). По этой причине дополнительно устанавливаются прижимные пружины.

Если в паре рейка-шестерня регулировки нарушены, может потребоваться больше усилий от водителя, чтобы повернуть руль. В этом случае нужно ослабить прижим шестерни к зубчатой части, заменить смазку и т.д.
Если же рейка разболтана, возникло ослабление крепления картера рейки, кронштейна крепления рычага картера и рулевой сошки, убрать стук и люфт можно подтяжкой.

Более того, даже если подтянуть рулевую рейку правильно, это временное решение. Через несколько десятков тысяч километров пробега водитель снова столкнется с люфтом и стуком в рейке. При этом вторичная подтяжка регулировочной гайки не рекомендуется. Необходимо выполнять полный ремонт рулевого механизма или замену рейки.

Регулировка рулевого механизма: особенности

Сразу отметим, что на рулевых рейках, установленных с завода, обычно требуется подтяжка, а не ослабление. Ослабляют рейку в рамках регулировки или после ремонта. Важно понимать, что решение подтянуть рейку предполагает отклонение от начальных заводских настроек.

Изначально рейка настроена на заводе таким образом, чтобы прижим пары шестерня-зубчатая рейка был максимально плотным, при этом руль вращался легко и без усилия. По этой причине необходимо знать, как подтянуть рулевую рейку. Также следует понимать, что подтяжка рулевой рейки далеко не всегда позволяет устранить люфты и стуки, однако можно уменьшить люфт или стук механизма.

С учетом того, что втулки пластиковые, первая подтяжка «выбирает» зазор. Однако если после такой подтяжки снова затянуть рейку, втулки попросту разломаются или полностью деформируются.

Как отрегулировать рулевую рейку

Далее рассмотрим, как подтянуть рулевую рейку на автомобиле. Сделать это можно в условиях обычного гаража, загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Дело в том, что все работы нужно будет выполнять под машиной (с учетом места установки рулевой рейки).

Сначала потребуется найти на корпусе рейки специальную регулировочную гайку. На разных авто гайка может стоять в различных местах, сверху гайку зачастую прикрывает колпачок.
Сняв колпачок, также может потребоваться специальный ключ для подтяжки. Часто, если такой ключ отсутствует, его изготавливают самостоятельно.
Следующий шаг – подтяжка рейки рулевого механизма. В процессе затяжки необходимо соблюдать аккуратность, чтобы не перетянуть гайку (помните, перетяжка приведет к повреждению пластиковых втулок внутри).
Обычно для плотной фиксации пары рейка-шестерня требуется не более 1/3 полного оборота регулировочной гайки.
В целом, оптимальная регулировка должна быть выполнена таким образом, чтобы руль вращался легко и свободно, при этом люфты и стуки были сведены к минимуму или вовсе отсутствовали.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как поменять жидкость ГУР своими руками. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужно менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполняется замена.

Конечно, оптимально при регулировке мерить люфт руля специальным прибором –люфтомером. С учетом того, что такого прибора обычно нет под рукой, затяжку гайки определяют по собственным ощущениям на руле (необходимость подтяжки или ослабления).

vlad-rn › Блог › Ремонт рулевой рейки mitsubishi colt. ( New Colt). часть 1

Здравствуйте ! Сегодня я хочу рассказать о ремонте рулевой рейки mitsubishi colt. Неисправности проявляются в виде стука на неровностях, и так называемой гребенке или брусчатке. Основной стук исходит от правой центрирующей втулки. Диагностика простая загоняем авто на яму или эстакаду беремся за правую рулевую тягу рукой и силой качаем вверх — вниз. Если стук опознать не удается, то придется снять пыльник правой рулевой тяги. Чтоб увидеть люфтит сама тяга или втулкана валу рейки. Если все таки втулка, то приступаем к разборке автомобиля. Сперва подготавливаем салон чтоб не заморать .

Далее загоняем авто на яму или подьемник. Подлнимаем перднюю часть авто, подставляем стойки или треноги (Никогда не оставляйте авто на домкрате надолго. Это ваша безопасность). На вывешеных колесах ставим руль по центру, и достаем ключ из зажигания теперь поворачиваем руль на пол оборота на право или лево, руль должен заблокироваться. Теперь опускаемся вниз к педалям, находим там соединение рулевой вал и вал рейки, рассоединяем их.

Все, теперь открываем капот и выходим из машины. Отсоединяем клемму аккомулятора.

Дальше Откручиваем колеса и рулевые наконечники . Каждый снимает их по своему, у меня сьеиники.

Далее забираемся на пасажирское место, нам нужно отсоединить электрические разьемы привода рейки для ее снятия. Для удобства отсоединяем пластиковый щиток на арке двери.

Кладем его в сторону. Отгибаем ковролин на полу и видим «мозги» самой рулевой рейки .

Берем небольшую отвертку и отсоединяем разьемы от мозгов. Всего нужно отсоединить 2 разьема силовой и разьем данных от датчиков. Цвета синий и белый.

Теперь берем отвертку пошире и находим куда эти провода уходят в моторный отсек. Там уплотнительная резина. Поддеваем ее и просовываем в моторный отсек вместе с проводами.

Вроде с салоном закончили. Далее можно смело опускатся под машину, откручивать защиту, если она есть . Отручиваем крепление подушки мотора к подрамнику.

Следом отсоединяем подушки приемной трубы от подрамника .

Раскручиваем стойки стабилизатора, они нам будут мешать.

Так вроде ничего не забыли? Проверяем … Чтоб снять рейку, нужно приопустить подрамник . Для этого под подрамник ставим домкрат, у меня он винтовой, им очень хорошо плавно опускать и поднимать подрамник.

Когда подперли домкратом подрамник, начинаем откручивать болты подрамника. Всего их четыре штуки.

Когда открутили болты, подрамник должен остаться только на домкрате. Начинаем плавно опускать подрамник домкратом. Попутно поправляя все провода и вал рейки который заходит в салон. Опускаем на максимум .

Вот уже видно рейку. Начинаем откручивать крепеж рейки к подрамнику.

Ну и финиш … отодвигаем стабилизатор вверх и вынимаем рейку в сборе.
Продолжение в 2 ой части.

Рулевая рейка Митсубиси Галант: признаки неисправности, регулировка, ремонт

Рулевая рейка Митсубиси Галант – один из самых неприхотливых узлов автомобиля, однако при поломке способная доставить немало неудобств. Самостоятельный ремонт этой детали возможен, но, если ваша фамилия не Самоделкин, лучше доверить проведение работ специалистам, располагающим для этого соответствующим оборудованием.

Чисто механические рулевые рейки сегодня встречаются нечасто, в основном на них установлен гидро- или электроусилитель. Помимо них, конструктивно узел состоит из рулевых тяг и наконечников, за счет которых и осуществляется поворот колес; шестерни и зубчатой планки, которая передает Ваши усилия на руле посредством тяг колесам; картер, он же корпус, в котором находится рулевая рейка; система пружин для более плотного прилегания рейки к шестерне и, наконец, ограничитель – та самая деталь, о которую Вы регулярно стукаетесь, выкручивая руль до упора.

Признаки неисправности рулевой рейки

Сломать рулевую рейку Mitsubishi Galant не так-то просто, но автолюбителю это вполне по силам. Для этого нужно не снижать скорость при езде по ухабам и пересечению с трамвайными
рельсами, резко ускоряться при повернутом до упора руле и почаще заезжать на бордюры. Тогда самый распространенный симптом – стук при езде по неровной поверхности и при поворотах – не заставит себя ждать. Также могут появиться следующие признаки:

«Тяжелый» руль, причем тугим он может быть только при вращении руля в одну сторону.
«Отдача» в руль, который примется жить своей трусливой жизнью.
Самостоятельно вращающееся в движении рулевое колесо.
Пятна масла под передней частью автомобиля после стоянки.
Появившаяся шумность при работе гидроусилителя руля.
Угол поворота руля перестал соответствовать углу поворота колес, а на скорости автомобиль может рыскать из стороны в сторону.
Рулевое колесо не возвращается совсем или возвращается не до конца после того, как оно отпущено при повороте.

Основные причины поломки и износа реек

Несмотря на то, что конструкции рулевых реек разнятся от производителя к производителю, можно выделить основные причины, по которым они перестают работать, как нужно:

Выход из строя самой рейки или шестерни.
Повреждение корпуса, которое приводит к блокировке движения рейки и обездвиживанию передних колес транспортного средства.
Попадание в корпус посторонних частиц: пыли, грязи, песка. Соединившись со смазкой, они образуют вязкую субстанцию, препятствующую нормальной работе. Кроме того, такой абразивный состав ускоряет износ уплотнителей с последующим появлением течи.
Сильный износ узлов.
Коррозионные или механические повреждения деталей, приводящие к их искривлению, появлению трещин и тому подобных дефектам.

Диагностика неисправности рулевой рейки

Поскольку рулевое управление по степени важности в автомобиле сравнимо только с тормозной системой и от его исправности зависит жизнь и здоровье водителя, пассажиров и прочих участников дорожного движения, диагностику неисправностей лучше всего доверить мастеру СТО. В основном «симптомы» можно диагностировать либо на слух (посторонние звуки – скрип, стук), либо тактильно (вибрация рулевого колеса, его нестандартные режимы вращения, исчезновения усилия на руле в разных режимах поворота), либо «на глаз» (потеки жидкости на асфальте под узлом).

Во время диагностики проверяется состояние продольной и поперечной тяг (в случае обнаружения коррозии или механических повреждений рейка заменяется), а также определяется плотность затяга гайки и состояние специального затяжного болта.

Регулировка рулевой рейки

Не все поломки рулевой рейки решаются заменой деталей: порой требуется всего лишь непродолжительная регулировка, и вы снова сможете ездить безопасно. В частности, при «тугом» руле может потребоваться регулировка зацепления в передающей паре с доливом или заменой масла в картере. Стук в узле и может быть вызван появившимся люфтом, который исправляется подтяжкой мастером регулировочного винта, находящегося в рулевом механизме. Кстати, излишний затяг может привести к появлению «тяжести» при вращении руля.

Как проходит ремонт рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Галант начинается с полной разборки узла для выявления возможных дефектов. Детали тщательно очищаются и полируются, подшипники и уплотнения меняются на новые. Также по требованию заказчика проводится полная замена пыльников, рулевых наконечников и тяг.

Далее проводится проверка деталей на требования от производителя с заменой, если они этим требованиям не соответствуют (излишне упоминать, что мы работаем только с оригинальными комплектующими). После этого
узел собирается и проводится его проверка на специальном стенде с целью определения соответствия параметрам работоспособности. Если были заменены рулевые наконечники или рулевые тяги, также производится проверка на развал-схождение, также на специальном стенде.

Советы автолюбителей

И эксперты, и обычные водители сходятся во мнении, что экстремальная езда по неровным поверхностям и резкими поворотами срок жизни рулевой рейки совсем не продлевает – впрочем, Вы об этом знаете и сами. А вот о том, что в холодное время года нужно «прогреть» жидкость в картере и гидроусилителе, многие забывают. Для этого перед началом движения плавно повращайте руль вправо-влево на небольшие углы.

Заключение

В целом, ремонт рейки Галант лучше доверить специалистам, несмотря на кажущуюся простоту, ведь даже небольшая погрешность при проведении ремонта может породить другую проблему – тем более что по сравнению со стоимостью комплектующих стоимость профессиональных работ невелика. Так что, если услышите стук из-под капота и приметесь укрощать руль – не тяните, езжайте в СТО.

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Регулировка рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 своими руками

Снятая с Mitsubishi Lancer 9 рулевая рейка

Рулевое управление или СРУ Лансер 9 даёт сбой, в среднем, спустя 70-100 тысяч километров пробега по дорожному полотну умеренного качества. Заподозрить проблему можно сразу, как только начинают стучать тяги. Если из строя полностью выходит рейка рулевая Mitsubishi Lancer 9, возникает необходимость проведения соответствующих ремонтных работ.

Настройка или регулировка рулевого вала автомобиля Лансер 9 может быть проведена своими руками, если деталь переставлена с другого автомобиля или переделана. Как правило, заводскую рейку крайне сложно настраивать, легче ее заменить, тем более, что стоит она недорого.

Настройка

Как подтянуть рейку на Митсубиси Лансер 10 своими руками

Как правило, регулировка переделанных праворульных Лансер осуществляется накидным ключом из под колеса со стороны водителя. Заводскую рейку Лансера отрегулировать будет крайне сложно, так как там установлена защита от производителя.

Если контргайка ослабла, то нужно подкрутить на пол оборота. Она накручивается на болт. Как правило, этот болт может потребовать ключ в виде звездочки, которым будет сподручно держать его в процессе регулировки.

Втулка и пыльники – это первые неисправности СРУ. Если речь идет о регулировке рулевой Лансер 9, то первое, что надо сделать, это подтянуть втулку. Для этого нужен специальный ключ. В случае его отсутствия, можно изготовить инструмент самостоятельно из болта на 19 длиною 10 см. На втулку оказывается усилие примерно в 23 Н.м.

Фото схема: СРУ Митсубиси Лансер 9

В конце работы надо обязательно прокачать систему ГУР, так как будет снят нижний штуцер шланга.

Общая схема строения и функционирования рейки

Руль Лансера является главным звеном управления, который в своём распоряжении имеет систематизированный режим усиления гидравлического типа, а также насос, компенсационный бочек и шланг давления.

Более подробно рассматривать принцип строения и функционирования СРУ, лучшего всего, непосредственно наглядным образом просматривая соответствующий видеоматериал.

Видео: обзор рулевой рейки

С какими проблемами наиболее часто приходится сталкиваться на практике водителю Лансер 9

Рассмотрим подробнее ситуации, с которыми проходится сталкиваться владельцам Lancer 9, касающиеся рулевой рейки или РР.

Первая трудность

Ремонт рулевой рейки Мицубиси Лансер

В зоне СРУ слышен характерный стук, иногда с отдачей, а иногда без неё. Причиной этого зачастую является износившийся шарнир, расположенный на тяге руля и одноимённого наконечника. Убедиться в неисправности в РР можно с помощью простого теста:

вначале руль поворачивают быстро вправо, а затем влево;
если при этой манипуляции наблюдается стукающий звук, значит РР требует срочного ремонта или даже капитальной замены.

Устранить представленную выше неисправность путём перебора комплектующих РР с практической точки зрения почти невозможно, так как для этого нужно иметь соответствующий узкоспециализированный багаж знаний и умений. Ими, естественно, редко владеет среднестатистический автомобилист.

Точную причину звука можно установить лишь после поднятия автомобиля на подъёмник. Это необходимо с целью обнаружения различного рода микродефектов и следов износа на значимых комплектующих рулевой рейки.

Вторая трудность

Иногда при повороте руля после солидного пробега наблюдается жужжание. Это достоверно свидетельствует о наличии неисправности гидравлики.

Рейка рулевая Митсубиси Лансер 9

Наиболее часто происходит представленное явление в тех случаях, когда было залито мало соответствующей жидкости (масла) в гидравлическую систему или была произведена замена шланга высокого давления. Нельзя исключать вероятность повреждения последнего в результате износа.

Если жужжащий шум появился после замены шланга, то поводов для волнения нет, так как в ходе эксплуатации он растянется, и посторонний звук самостоятельно уйдёт.

Судить о неисправности гидравлической системы руля оправдано, если руль поворачивается со значительным приложением усилий, чего раннее никогда не наблюдалось.

Узнать о том, как заменить масло ГУР своими руками, можно здесь.

Третья трудность

Руль практически перестал функционировать, и для его поворота нужно прилагать невероятные усилия. Причиной этого функционального явления зачастую является дефект РР. Внутрь попадает вода, которая портит не только втулку, но и саму РР. В этом случае уже осуществляется полная замена.

Демонтаж и установка новой рулевой рейки Митсубиси Лансер 9

Совет. Вначале все этапы работ лучше выполнять не самому, а в паре с ассистентом, что позволит в разы ускорить процесс ремонта.

Демонтируется рулевая рейка Mitsubishi Lancer 9 за счёт снятия её с подрамника. Торопиться при выполнении этой технической манипуляции не стоит, чтобы не повредить вблизи расположенные силовые узлы.

Как снять рулевую рейку с Митсубиси Лансер 9

Порой снять РР в некоторых комплектациях Митсубиси Лансер 9-й генерации крайне сложно, так как она удерживается лонжеронами с помощью четырёх крепёжных болтов.

Инструкция по демонтажу выглядит примерно так:

к стокам прикреплены опоры фиксирования рычагов, которые также необходимо аккуратно извлечь;
тяги оснащены наконечниками, их нужно выпрессовать, а затем открутить;
специальная крепёжная балка, имеющей продольное сечение, может также помешать (ее нужно также аккуратно снять);
после этого появляется возможность добраться без каких-либо затруднений к шлангам.

Шланги и подрамник вместе с рейкой должны быть обязательно извлечены.

Внимание. Подрамник и РР снимаются в сборном виде, после чего, их нужно тщательно отмыть от плотного слоя пылевых частиц и прочих составов, которые накопились за время эксплуатации автомобиля.

Самое сложное уже позади, теперь осталось установить новую рейку вместо старой.

Таким образом, замена РР осуществляется легко. Можно, конечно, попробовать разобрать старую деталь, и устранить неисправность своими руками, но это потребует тщательной переборки, диагностики всех элементов.

Как предотвратить неисправность рейки

Ели гидравлическая жидкость время от времени вытекает, то РР непременно выйдет из строя в любом случае. Поскольку грязи, вода и другие агрессивные вещества регулярно оказывают влияние на СРУ, пыльник в скором времени разрывается. Собственно с этого момента времени и начинаются все проблемы.

Схема устройство рулевой рейки Митсубиси Лансер

Выходит, что даже самая прочная деталь быстро выходит из строя из-за рваного пыльника, расположенного на рулевом наконечнике. Фактически губительное действие оказывает коррозия, которая возникает из-за регулярного попадания воды. В связи с этим пыльникам следует уделить особое внимание.

Видео в этой статье: новая рулевая рейка Лансер 9

Подводя итог

Если регулировка рулевой рейки Митсубиси Лансер 9 своими руками не удалась, придется осуществить замену. Если устранить даже опытному автомобилисту внутреннюю неисправность детали будет сложно, то замена пойдет как по маслу. Итак, вот чем можно резюмировать эту статью.

Рекомендуется крайне тщательно наблюдать за состоянием крепления пыльников РР, которые являются «ахиллесовой пятой» весьма надёжного функционального агрегата.
Если наблюдается стук, жужжание и трудность поворота руля, то следует заподозрить неисправность детали.
Если на РР будут обнаружены следы коррозии, то причина и необходимость ремонта и даже замены уже полностью очевидны, так как вода проникла внутрь.

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Colt

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Colt от АВТОГИДРОЦЕНТРа — гарантированная безопасность на дорогах и продолжительный срок службы узла. Наша специализация — диагностика и полный комплекс ремонтно- восстановительных услуг данных механизмов. Опытные мастера смогут определить проблему и быстро ее устранить.

В случае, когда автовладелец не среагировал на поломки своевременно, поможет только замена рулевой рейки Митсубиси Кольт (установка нового узла). При работах мастерами используется высококачественная продукция для замены утративших ресурс деталей. При обращении в АВТОГИДРОЦЕНТР клиенты могут рассчитывать, что им будет предложено наименее затратный способ решения проблем.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Mitsubishi Colt	7000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Mitsubishi Colt

Замену рулевых реек на Митсубиси Кольт рекомендуют производить при достижении пробега свыше 100 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек МиЦубиси Кольт

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Как подтянуть рулевую рейку на Mitsubishi Lancer 9 и 10

Слышен неприятный стук в передней части авто при движении по мелким выбоинам? Биения отдают в рулевое колесо и со временем их амплитуда увеличивается? Это и есть явные признаки того, что необходимо срочно обратить внимание на состояние рулевой рейки.

Также одним из признаков ее неисправности является то, что крупные выбоины авто проходит практически бесшумно, а вот мелкую шагрень – наоборот. В этом случае совсем не обязательно записываться в очередь на СТО.

Первичная диагностика исправности, а также регулировка рулевой рейки на Мицубиси Лансер своими руками выполняется достаточно легко. Возможен ли ремонт или замена, и в чем причина этой неисправности, попробуем разобраться.

Причины выхода из строя рулевой рейки, возможно ли их предотвратить?

Надежность рулевого механизма у японских авто рассчитана на 150-200 тысяч км. Но это только приблизительные показатели, которые могут меняться в ту или иную сторону.

Рулевой механизм выходит из строя по следующим причинам:

высокая скорость проезда по неровной дороге;
несвоевременность осмотра резиновых пыльников рулевой рейки приводит к попаданию мелких частиц, с последующим разрушением трущихся элементов;
замена гидравлической жидкости, которая проводится время от времени или используется некачественная смесь.

Обратить внимание на вышеперечисленные причины, приводящие к преждевременному ремонту, следует еще и потому, что рулевая рейка весьма дорогостоящая деталь у японских автомобилей. Замена на деталь, бывшую в употреблении – временное решение проблемы, немного меньше стоит ее восстановление, но оно также довольно затратное. При движении по неровным дорогам происходит выработка уплотнителей, штока и ползуна.

Для того чтобы точно определить причину необходимо обратиться к специалистам и проверить состояние рулевых наконечников и тяг. Без специального инструмента и соответствующего опыта это сделать трудно. Элементы рулевого механизмам (наконечники рулевых тяг) также становятся частой причиной появления стука при проезде мелких ям.

Состояние шаровых опор можно проверить самостоятельно, для этого поочередно поддомкратьте левое и правое переднее колесо и пошатайте, взявшись двумя руками за него. Если стук не слышен, значит все в порядке.

Подтяжка рулевой рейки на Мицубиси Лансер 9 и 10 своими руками

Регулировка рулевой рейки Лансер проводится для того чтобы не усугубить ситуацию, которая может обернуться заменой уплотнителей и даже капитальным ремонтом всего узла. В этом случае дешевле предотвратить проблему, чем устранять ее последствия.

Подтяжка рулевой рейки Митсубиси Лансер осуществляется регулировочным болтом, удерживающим подшипник. В процессе эксплуатации автомобиля крепление подшипника ослабевает и требуется его подтяжка.

Порядок выполнения регулировки:

Расположить автомобиль на яме и заблокировать передние колеса противооткатными упорами.
Рулевое колесо установить прямо.
Очистить от пыли и грязи место крепления регулировочного винта на рулевой рейке (находится в нижней части).
Белым маркером провести вертикальную линию по заводской контргайке и регулировочному винту.
Используя не острое зубило и молоток, деликатными ударами, направленными против хода часовой стрелки, необходимо ослабить контргайку.
Удерживая контргайку ключом на 41 мм, вставить шестигранник в регулировочный винт и закрутить (по ходу часовой стрелки) его до показаний 23 Н/м на динамометрическом ключе, а затем открутить винт на 30 градусов.
Убедиться, легко поворачивая руль на 15-20 градусов, что стук не слышен.
Если стук остался, уменьшить ослабление винта до 20 градусов, добиться исчезновения посторонних звуков.
Завести двигатель и прокрутить в крайние положения до упора, проверив таким образом, не закусывает ли рейка.
Затянуть контргайку, обращая внимание на то, чтобы регулировочный винт остался неподвижен (ориентироваться на вертикальные метки, оставленные при разборке).

Важно провести эту настройку таким образом, чтобы не перетянуть регулировочный винт. Биение руля прекратится, но усилие при поворачивании рулевого колеса значительно увеличится. В этом случае рассчитывать на то, что проблема исчезнет и со временем поворачивать станет легче, не стоит. Винт необходимо срочно отпустить.

Нужно быть готовым к тому что выполнять регулировку будет сложно по причине ограниченного места и отсутствия специального инструмента. В первом случае лучше снять рулевую рейку вместе с подрамником, хотя можно и не прибегать к этому, а во втором – изготовить из болта на 17 мм длиной 10-15 см приспособление, проворачивающее нужный винт, предварительно обработав шляпку угловой машинкой до такой же формы, как и у регулировочного винта.

Для того чтобы не искать информацию о том, как подтянуть рулевую рейку на Лансер, воспользуйтесь простыми советами: следите за резиновыми пыльниками. Для длительной эксплуатации после мытья авто обрабатывайте их защитными силиконовым спреем. Если появились трещины на защитных изделиях, сразу меняйте их с обязательной заменой смазки.

Не удерживайте рулевое колесо в крайних положениях больше 5 секунд. Это приводит к дополнительной нагрузке на гидроусилителе. В зимнюю пору во время начала движения (особенно на непрогретом автомобиле) плавно поворачивайте руль, при этом избегайте управления авто в крайних положениях.

Читайте также: