При нажатии на педаль тормоза падают обороты лансер 9

Обновлено: 15.05.2024

Обороты падают при нажатии на тормоз: возможные причины, способы решения и рекомендации

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

Диагностика вакуумного усилителя

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

При нажатии на педаль тормоза падают обороты лансер 9

я вроди победил своего:

сегодня второй день после ремонта. покатаюсь раскажу как чо

Спасибо! Все это поучительно конеш. Все очень доступно описано, это я уже прочитал, вот поэтому и накатал свою портянку))) Просто откатал после такого сервиса пол года и вот такое состояние просто ставит в тупик. Машина вообще очеь динамичной стала, просто ракета, но вот как резко нажимаешь на тормоз - все чуть ли не глохнет.

Еще хотел бы дополнить ко всему написаному, что когда едешь по грунтовой дороге, как правило на них сейчас часто встречается "шифер" и вот когда едешь хоть на большой скорости, хоть на маленькой, машина начинает подтраивать. Мне кажется, что это где то какой то контакт или колодка болтается. Если есть у кого советы принимаю все.

про коробку у мну вот такой глюк был :

С трансмиссией у него всё в порядке, такой случай случается когда или ТНВД не выдает нужного давления на холостых оборотах или же если катушка зажигания какая пробита, ну или инжектор не работает, с инжектором и катушками все просто, проверяются инжектора путем последовательного отключения при помощи сканера, если после отключения инжектора в работе мотора не произошло ничего то инжектор неисправен и наоборот. С катушками проще можно визуально проверить на предмет трещин на корпусе и пробоев (так надёжнее можно фишки последовательно отключать).

Но сдается мне что проблема всё же в ТНВД, в твоем случае если на высоких оборотах мотор ведет себя отлично как ты говоришь -тяга хорошая, имеет смысл просто поджать клапан на регуляторе давления (рядом с ТНВД в развале такая алюминиевая коробка из нее идет вакуумная трубка и топливная трубка ) повернуть шестигранный (звездочка) болт на три четверти оборота по часовой стрелке. Проблема решиться, но думаю что на год не более.

Если хочешь проверить что точно ТНВД неисправен или нет, сбрось по очереди трубки обратки топлива в пластиковую бутылку литра 2 емкостью заведи мотор и проверь сколько топлива сливается с обратки за 1 минуту на холостых оборотах, если с 1 трубки сливается более 1 литра бензина а с другой топливо еле бежит то ТНВД на последнем издохе, если с обоих трубок сбегает более 1,5 литра - ТНВД жив. Успехов.

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Выключить мотор.
Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Почему глохнет двигатель Митсубиси Лансер 9? Какие причины?

проверьте РХХ , плюс в узле дроссельной заслонки может быть засорен обводной канал. Дополнительно выверните свечи и посмотрите в каком они состоянии после того, как мотор заглохнет. Вполне вероятно, что врет датчик давления в рампе, так как резко падают обороты и глохнет двигатель.
и вопрос, когда резко падают обороты и глохнет мотор, какая при этом температура жидкости?

охлождающей жидкости? она в норме всегда. А двигатель глохнет не всегда он то нормально то начинают обороты падать или совсем глохнет когда выжимаю сцепление и торможу

как раз по вопросу "глохнет при торможении" и стоит проверить состояние шлага от впускного коллектора до вакуумного усилителя тормозов.

а что с ним может быть?

подсос воздуха, он же берет вакуум из четвертого цилиндра

я посмотрю но что то мне кажется что это не он, так как обороты всегда падали бы, а при нажатии на педаль тормоза поднимались бы до нужных. А это точно не ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА?

Тоже думаю, что проблема не в дросселе, тем более меняли. А вот регулятор холостого хода, а также датчик ДМРВ, и датчки ДПДЗ проверить стоит.

в каком состоянии свечи, броники и катушки?

свечи новые выкручивал смотрел чуть в масленном нагаре но это надо кольца менять, провода тоже рабочие катушки тоже с ними все хорошо

а про них на деагностике не чего не говорили, говорили только про ДАД Завтра дросель сниму гляну в каком там состоянии все

еще раз какой датчик?

Почему бы его не проверить на исправность? снять посмотреть, прибором стрельнуть?

пробовали проверить на сопротивление что то не получилось не фига. Делал как в интернете говорилось 1 и 3 контакт прикладывать эти иголки и мол показывает сопротевление. но мне что то не чего не показало. Видимо что то не правель делал.

прочитал вы пишите что он дорогой, а если аналог найти дешевле? если ошибка точно указывает на него, то менять нужно

я его уже заказал завтра придет ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 5400 стоит. Правда будет обидно если это не он, или на диагностике что то не так сказали или деагност не опытный.

При нажатии на педаль тормоза падают обороты лансер 9

Митсубиси Лансер 9. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке - стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было - клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал - это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Georgik
На всяк случай проверь!

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. :cool:
Прогревочные выросли - это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. :cool:

Решил идти по простому пути с паданием оборотов - сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 :cool: ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

При нажатии на тормоз повышаются обороты двигателя

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому — вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Описание усилителя

Почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты? Виноват в этом вакуумный усилитель, а точнее его компоненты. Происходит это из-за особенности самой конструкции и способа работы.

Выполняется эта деталь в виде округлого корпуса, полностью герметичного. Ставят ее неподалеку от тормозной педали в моторном отсеке. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу усилителя. Действие прибора заключается в уменьшении необходимого усилия для воздействия на педаль.

Главной составляющей является диафрагма. Делают ее эластичной, но из прочного материала. Ровно посредине устанавливают пятак из металла. В этот участок упирается с одной стороны шток от педали, а с другой от цилиндра. Она располагается между 2 половинками корпуса, деля его на две части. Одна из частей вакуумная, она расположена на стороне тормозного цилиндра. Другая — атмосферная, соответственно расположена с другой стороны.

Для достижения полной герметичности корпус с установленной в нем диафрагмой вальцуется. Разные половины соединяются между собой лишь рабочим клапаном. Приводится в действие он с помощью педали тормоза.

В состоянии покоя (режим ожидания) в обеих камерах поддерживается умеренное разрежение, клапан открыт. В рабочем режиме в вакуумной части создается разрежение. Для этого в нем есть отверстие, к которому подключается шланг от источника разряжения. Также в конструкции имеется возвратная пружина, она приводит диафрагму в исходное положение после работы.

Рассмотрим, как же работает эта система. При первом нажатии на педаль водителем перекрывается клапан. При дальнейшем воздействии открывается отверстие в атмосферной камере впуская воздух и делая давление в ней 760 мм. рт. с. Разрежение берется из впускного коллектора. Таким образом, давление на шток главного цилиндра усиливается, соответственно эффективность торможения увеличивается.

В дизельных моторах получить разряжение таким способом не получится. Поэтому производители вакуумные усилители на таких моделях укомплектовывают специальными разряжающими насосами.

Как связаны обороты двигателя и тормоза

? Как упоминалось, вакуумный усилитель напрямую связан с впускным коллектором. То есть любое нарушение его герметичности отрицательно скажется на качестве попадающей в цилиндры смеси. Обедненная кислородом смесь сгорает не полностью, поэтому двигатель теряет мощность. При этом обороты падают. Вот таким непосредственным образом работа двигателя зависит от работы усилителя тормозов.

Принцип работы

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как устранить проблему

Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.

В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.

Датчик холостого хода

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

Засор ГБО

Обычно фильтр электроклапана засоряется на авто с ГБО. Его можно прочистить или заменить. На некоторых моделях есть регуляторы «зима», «лето». Они должны быть выставлены в соответствии с сезоном.

Дроссельная заслонка

Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.

В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.

Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.

Способы диагностики

Как узнать причину поломки

Существует два метода, которые помогут диагностировать причину неисправности:

1.Демонтируем датчик и снова подключаем четырехконтактный разъем. Ложим палец на конец иглы регулятора холостого хода. Вам понадобится помощник, который включит зажигание. Если датчик ХХ выдвинул иглу, значит он исправен и причину нужно искать в регуляторе положения дроссельной заслонки, так как симптомы поломки очень похожи.

2. Демонтируем регулятор и при помощи мультиметра измеряем величину сопротивления в обмотках датчика. Между контактами А — В и С- Д коэффициент должен располагаться в интервале 40-80 Ом. Если все нормально, необходимо дополнительно произвести перекрестные замеры — между В — С и А — Д. Устройство должно показывать знак бесконечности — разрыв цепи.

Шланг

Тест усилителя

Изучение функций усилителя вакуумного показывает, что отбор разрежения от мотора может незначительно понижать обороты в момент торможения. Чтобы определить, исправен усилитель или нет, следует на заглушенной машине несколько раз качнуть ногой по тормозной педали, затем завести двигатель.

Если она провалилась, механизм исправен. Снова давим тормоз на работающем двигателе. Удерживая педаль, глушим мотор. Если она при нажатии остается неподвижной, усилитель исправен. Если поднимается из-за избыточного давления – необходимо его ремонтировать.

Диагностика вакуумного усилителя

При нажатии на тормоз повышаются обороты двигателя

Иииии, по-Вашему обороты увеличиваются из-за торможения. То есть сначала смесь обогащается, а потом из-за длительного торможения педалью смесь опять приходит в норму?

Разбери для начала вакуумник и ознакомься с устройством. Там есть система клапанов и даже воздушный фильтр. И воздух он сосет из салона в районе педалей. А изменение состава смеси и будет менять обороты.

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Попробуйте кто читает этот пост на своих машинах понажимать резко на тормоз на хх, поднимутся ли обороты? Из-за чего это? Только пожалуйста не предполрожения, а если есть реальные факты, не хочу все подряд менять.

Комментарии 80

Обычно при не правильной работе ВУТ обороты должны падать, но у Вас богатит смесь, по этому при добавлении воздуха с ВУТ смесь нормализуется и обороты выростают.

Мучался с такой проблемой на рено клио 2, около полугода, в итоге на разборе взял ВУТ и все!

у тебя умер обратный клапан на вакуумнике, Это штуцер куда шланг надевается — это и есть клапан.

Тормоза на трассе встают колом, не нажать (Lancer IX) Mitsubishi Lancer

to Светлана: Что ж, проблема, вероятно, в датчиках или в блоке.

конечно горит,если снят предохранитель.При чём тут гидроусилитель руля?И что это за штука такая энергоаккумулятор. Насколько я разбираюсь в женских делах он на грузовых машинах стоит?

to Messir:

to Светлана: гидроусилитель завязан с энергоаккумулятором.

В женских делахх я мало разбираюсь, а вот энергоаккумулятор - это такой шар под капотом. Обычно зеленого цвета. И бывает он в легковых авто.

Для чего нужен энергоаккум?Гидроусилитель в сервисе проверять нужно?

to Светлана: Он нужен для хранения жидкости под высоким давлением, созданным насосом. Аккумулятор заполнен сжатым азотом.

Гидроусилитель можно проверить и самостоятельно - выше уже писалось как. А вот аккумулятор - только на сервисе.

Кстати, если не работает насос в модуле АБС, то и соответственно нет давления в гидроаккумуляторе.

На заведенном двигателе при нажатии на тормоз обороты как-то меняются? ---так проверяется гидроуселитель?

гидроаккумулятор или энергоаккумулятор?

На заглушенном двигателе несколько раз покачайте педаль, чтобы она встала колом и, удерживая ее в таком положении заведите двигатель. Если вакуумный усилитель исправен, то после запуска педаль немного провалится.

Вы что то путаете,в Лансере нет такого прибамбаса.

Возможно, Вы правы. Но, в схеме тормозной системы этот прибамбас присутствует:

Судя по схеме,он должен быть частью блока АБС.

Он должен быть довольно большой. Поэтому не думаю, что он стоит в самом блоке.

была такая же проблема, где-то вычитал что причиной такого поведения тормозной системы может быть неисправность передней подвески (ссыль найти не смог), у меня также на трассе загоралась лампочка АБС и было несколько случаев блокировки тормозной педали. Причем, данные ситуации возникали именно на трассе, в городе за последние полгода ничего подобного не было.

Меня зовут Наталья.

У нас с тормозами та же история, встают колом и не нажать. До этого на скорости больше 90-ста стала загораться ABS. Подвеска вся перебрана, диски и колодки в норме. Придраться не к чему.

Завтра проверю вакуумный усилитель.

А что такое гидроаккумулятор? Где его искать?

Спасибо, если откликнитесь.

to Lanser2005: Гидроаккумулятор предназначен для поддержания постоянного давления в системе. После проверки вакуумного усилителя отпишитесь о результатах.

При скорости больше 90 педаль тормоза встает колом, как будто отключается усилитель. Надо несколько раз аккуратно нажать , тогда все встает на место, если просто тупо давить, то торможение очень неэффективно. На меньших скоростях - все нормально. На скорости больше 90 может загореться лампочка ABS, погаснет после выкл/вкл зажигания.
Гдк находится предохранитель ABS? Он один?

Как правильно выставить зазор между датчиком АВС и зубчатым кольцом? Зазор чем то регулируется?

В сервисе говорят, что никакого зазора нет в природе, что это датчик.

Предохранитель на ABS отключили, чтобы можно было хоть как-то ездить.

to Lanser2005: Предохранителей 2 - один силовой в подкапотном блоке, другой - управление, он в салонном блоке, что справа от руля.

Читайте также: