Ремонт задних тормозов москвич 2141

Обновлено: 07.05.2024

7.7. Обслуживание и ремонт задних тормозов

Снятие 1. Отпустите стояночный тормоз. 2. Нажимайте на тормозную педаль не менее 10 раз до тех пор, пока на каждом тормозном барабане не прекратится звук колебания регулировочной пружины на регулировочной гайке. 3. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль. 4. Снимите задние колеса. 5. Открутите гайку. 6. Снимите тормозной барабан. 7. С помощью гайки регули.

7.7.5 Замена задних тормозных колодок

Снятие 1. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль. 2. Снимите задние колеса. 3. Промаркируйте положение колес относительно ступиц колес. 4. Ослабьте трос стояночного тормоза. 5. Снимите гайку барабана и барабан. 6. Отпустите прижимную пружину ведущей тормозной колодки. (На рисунке показан вариант с АБС.) 7. Отсоедините верхнюю пружину ведущей колодки, чтоб.

7.7.6 Снятие и установка тормозного цилиндра заднего барабанного тормоза

Снятие 1. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль. 2. Снимите задние колеса. 3. Отметьте положение колес относительно ступиц колес. 4. Снимите тормозной барабан. 5. Снимите тормозную колодку с накладкой. 6. Удалите грязь и инородные вещества вокруг впускной тормозной трубки колесного цилиндра, направляющей и болта. 7. Отсоедините тормозную трубку от к.

7.7.7 Снятие и установка тормозного щита заднего барабанного тормоза

Снятие 1. Поднимите и хорошо зафиксируйте автомобиль. 2. Снимите компоненты тормозной колодки, включая полный демонтаж стояночного тормоза с фиксатором. 3. Удалите гайки крепления ступицы колеса к опорному щиту. 4. Снимите тормозную трубку и закройте отверстие в тормозной трубке для того, чтобы предотвратить утечку жидкости и попадание внутрь грязи. 5. Снимите колес.

7.7.8 Ремонт тормозного цилиндра заднего тормоза

Разборка 1. Снимите колесный цилиндр в сборе с опорного щита. 2. Снимите защитные колпачки, поршни и уплотнители с каждого конца колесного цилиндра. 3. Удалите пружину. 4. Снимите колпачок перепускного клапана и сам клапан. Сборка 1. Произведите осмотр полости колесного цилиндра и поршней на наличие борозд, зазубрин, коррозии и износа. 2. С помощью крокуса (о.

Провел ремонт задних тормозов

Всем привет! Вчера и сегодня я занимался задними тормозами на своем автомобиле. После того как потек тормозной цилиндр, я начал собирать запчасти . Приобрел почти все. Но в процессе ремонта как обычно чего-то не хватает. Так и получилось у меня, в процессе разборки сломал больше чем исправил. Обе тормозные трубки сломал, не смотря на очистку, смазку и прогрев горелочкой. При дефектовке распорной планки сломалась вилка, а закисшие корончастые гайки вообще с места не сдвинулись. Самое интересное что со стороны потекшего ТЦ колодки почти стерты, а с другой стороны почти новые. А барабаны наоборот, выработка на хороших колодках неравномерная и бороздками, а на втором равномерная.
Сегодня с утра сбегал на авторынок за распорными планками и пружинной скобой для фиксации тормозного шланга. Планки мне предлагали не с корончастой гайкой а с простой . Хорошо есть у нас один дед с ларьком по москвичам, у него и взял правильные.
При сборке тоже вылезло немало косяков. Например — колодки я покупал НАЧАЛО, и сперва ничего плохого не заметил. Собрал правую сторону, все стоит теперь новое. одел барабан без напряга, прикрутил направляйки, а барабан теперь прокручивается с усилием. Собрал левую сторону все поставил новое, одел барабан опять без напряга, прикручиваю направляйки, ОП-ПА… А барабан намертво заклинило… Открутил направляйки барабан отпустило… Если коротко я раз восемь снимал ставил все что можно, колодки, пружины, и все без толку . Три раза протачивал барабан снял все буртики внутри, а его все равно клинит. Решил проверить сами колодки, взял рулетку и замерял расстояние от щитка до края колодки и получилось что задняя колодка на 2-3 мм выглядывает больше. Снял я их опять и начал внимательно рассматривать. и оказалось что сварена она препохабно, вся кривая, и не по размерам старых. В общем поставил назад те что получше, и все нормально собралось. Пока игрался с этой байдой как раз и трубки новые поставил закрутил и самотеком прокачал. В процессе установки трубочек опять пригодился трубогиб самодельный.
А. еще выяснил что колдун у меня наверно тоже закис, ибо продавить его отверткой я не смог. Поджал колодки поближе к барабану, и подтянул трос ручника. Но что-то он не держит, Немного покатаюсь чтоб колодки притерлись и подтяну еще планку.
Кстати тормозные цилиндры ставил LPR 4488, как и писали после проточки отверстий ( я использовал дрель и твердосплавную шарошку, или как там ее называют) они становятся как надо.
Уже почти стемнело когда попробовал выехать проехаться по заводу( делал на работе). Ну что я могу сказать… тормозит однозначно лучше. прямо вся равномерно приседает, но на сухом в юз не срывается. Так немного проехался потормозил, на горке попробовал ручник, не держит. Потом опять заехал на яму, подтянул одну трубочку на тройнике, (потекла немного), завтра проверю еще раз все.
На этом пока все, если будут вопросы задавайте.

Тормозная система Москвич-2141

1 – передний тормозной механизм;
2 – шланг большого цилиндра;
3 – шланг малого цилиндра;
4 – промежуточный кронштейн шлангов на стойке;
5 – кронштейн крепления шлангов;
6 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
7 – рычаг ручного тормоза;
8 – втулка переднего троса;
9 – передний трос;
10 – уравнитель;
11 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
12 – задний трос;
13 – втулка;
14 – промежуточная подвеска заднего троса;

15 – задний тормозной механизм;
16 – лампа стоп-сигнала;
17 – шланг заднего тормоза;
18 – тройник;
19 – регулятор давления задних тормозов;
20 – пружина;
21 – выключатель стоп-сигнала;
22 – педаль;
23 – вакуумный усилитель;
24 – главный тормозной цилиндр;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы;
27 – сигнальное устройство.

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую с гидравлическим приводом тормозных механизмов всех колес и стояночную с механическим приводом на задние колеса.

Гидропривод к тормозным механизмам — двухконтурный, от двухкамерного главного цилиндра с вакуумным усилителем. Первый контур соединяет главный цилиндр с большими рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес, а второй — с их малыми цилиндрами и с рабочими цилиндрами тормозных механизмов задних колес. В гидропривод к тормозным механизмам задних колес встроен регулятор давления. О падении давления в одном из контуров информирует сигнальное устройство.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, открытые, с подвижной скобой, задних — барабанные, с одним рабочим цилиндром и самоустанавливающимися колодками.

Тормозной диск установлен на ступице переднего колеса и закреплен фиксаторами, которые, кроме того, позволяют правильно установить колесо на автомобиль. К фланцу стойки переднего колеса двумя болтами крепится неподвижный чугунный суппорт тормозного механизма с подвижной скобой. Скоба состоит из стальной соединительной рамы и алюминиевого корпуса цилиндров, в котором выполнены два параллельных цилиндра диаметром 42,85+0,05 и 33,96+0,05 мм. В полость каждого цилиндра вставлен стальной хромированный поршень, уплотненный резиновым кольцом прямоугольного сечения, вставленным в проточку на внутренней поверхности цилиндра. В корпус цилиндров ввернуты два гибких шланга с медными уплотнительными шайбами, а также два клапана выпуска воздуха с резиновыми защитными колпачками (отдельно для каждого цилиндра). Для защиты рабочих поверхностей диска от грязи и влаги служит тормозной щит.

Задние тормоза — с самоустанавливающимися тормозными колодками, приводимыми в действие цилиндром с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры с натягом вставлены стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями. Они ограничивают свободный ход поршней и поддерживают постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.

Главный цилиндр тормоза типа «тандем» имеет две раздельные камеры, соединенные с независимыми раздельными контурами.

Внутренняя полость бачка главного цилиндра разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну камеру главного цилиндра.

Вакуумный усилитель установлен между педалью и главным цилиндром тормоза. При торможении он создает дополнительное усилие на толкателе поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали за счет разрежения во впускном коллекторе.

Вакуумный усилитель соединен с коллектором через шланг и обратный клапан. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения в коллекторе двигателя.

Регулятор давления корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре при торможении, уменьшая вероятность блокировки задних колес. Регулятор закреплен на днище кузова и через стержень реагирует на загрузку заднего моста.

Сигнальное устройство информирует водителя о падении давления в одном из тормозных контуров (его разгерметизации). В алюминиевом корпусе выполнен канал, в котором находятся два поршня с уплотнительными кольцами, образующие две камеры. Каждая из камер соединена с одним контуром гидропривода тормозов. Если контуры герметичны, то при нажатии на педаль тормоза в камерах создается одинаковое давление; поршни неподвижны. При разгерметизации одного из контуров падает давление в соответствующей камере, поршни смещаются и через шарик в средней части канала замыкают выключатель контрольной лампы. При прокачке гидропривода тормозов необходимо привести сигнальное устройство в рабочее состояние, выравнивая давление в обоих контурах (погасить лампу).

2. Поднять и зафиксировать перед автомобиля, снять передние колеса.

3. Отвинтить в верхней части суппорта болт крепления суппорта тормоза к держателю, придерживая плоским ключом верхний направляющий палец.

4. Извлечь болт крепления суппорта тормоза к держателю.

5. Отклонить назад суппорт относительно держателя и извлечь тормозные колодки.

6. Осторожно вдавить поршень внутрь суппорта при помощи соответствующего деревянного стержня, соблюдая осторожность, чтобы не повредить эластичного кожуха поршня. В случае необходимости можно предварительно удалить немного тормозной жидкости из бачка.

7. Проверить состояние тормозного диска и эластичного кожуха поршня.

8. Установить на соответствующие места тормозные колодки с антивибрационной планкой, повернуть суппорт в направлении его держателя.

9. Затянуть болт крепления суппорта моментом 32 Нм.

10. Таким же образом заменить тормозные колодки во втором переднем тормозе.

11. Установить колеса, опустить автомобиль и затянуть гайки крепления колес.

12. Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза для того, чтобы привести в контакт тормозные колодки с тормозным диском.

13. В случае необходимости дополнить количество тормозной жидкости в бачке.

4. Замена задних тормозов

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕНЫ ЗАДНИХ ТОРМОЗОВ (задних тормозных колодок) МОСКВИЧА 2141

1. Снимите колесо, отверните два фиксатора.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поддев отверткой длинную стяжную пружину, вывидите ее из зацепления с передней колодкой

4. Снимаем переднюю колодку, отсоедините от нее короткую стяжную пружину.

5. Вынимите распорную планку колодок в сборе с длинной стяжной пружиной.

6. Предварительно опустив рычаг, и, ослабив натяжение заднего троса стояночного тормоза, снимите заднюю тормозную колодку, отжимая пассатижами прижимную пружину.

7. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага.

8. Разжав пассатижами концы запорной скобы и, вынув палец, разъедините колодку и разжимной рычаг.

Установку тормозных колодок проводим в обратной последовательности.

Примечания

При монтаже колодок с новыми фрикционными накладками сдвигаем поршни колесного цилиндра внутрь легкими ударами молотка через деревянную проставку.
Прижимные пружины колодок перед установкой колодок отводим пассатижами.

5. Вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, устанавливаемый между тормозной педалью и главным цилиндром тормоза, создает дополнительное усилие при торможении на штоке 35 поршня главного цилиндра за счет разрежения во всасывающей трубе двигателя.

Работоспособность вакуумного усилителя на автомобиле определяется следующим способом: нажав на тормозную педаль усилием 180–200 Н (18–20 кгс), начать пуск двигателя. Если в начальный момент при вращении стартером коленчатого вала или в момент начала работы двигателя на малых оборотах происходит дополнительный ход тормозной педали, то это показывает, что усилитель работает.

Если на прогретом двигателе, работающем на режиме холостого хода при медленном нажатии на тормозную педаль, не наблюдается изменений в работе двигателя, то вакуумный усилитель под нагрузкой герметичен.

Вакуумный усилитель является одним из ответственных и сложных по конструкции узлов автомобиля, в связи с чем, возникшие в нем неисправности рекомендуется устранять только с помощью специалистов.

Установка на М2141/СВх задних дисковых тормозов от Nissan BlueBird

Для установки заднего дискового тормоза на автомобиль Святогор, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю. Для работы эти суппорты были приобретены на ближайшем авто-разборе.

ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать! А так же необходимо учитывать динамические характеристики автомобилей!

Тормозные диски и грязезащитные щитки решили взять стандартные от Москвича (т.е. те же что используются спереди). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти запчасти достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины. Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек ступицы и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этого нужно предварительно отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней.

Затем спрессовываем ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник.
После выпрессовки ступицы, головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза.

Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. Дело в том, что учитывая конструкцию суппорта, скоба будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!

Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи шайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машинах), т.к. там существует небольшая погрешность, она зависит от нескольких фактов.

В пластинах сверлятся отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предварительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить всё-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 мм.

Далее этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать родные (передние). Для их установки на зад потребуется небольшая доработка: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу (с надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия.

Теперь можно приступать к сборке!
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток. Всё это притягивается четырьмя болтами к задней балке.

Далее напрессовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Не забудьте застопорить ступичную гайку (подогнув буртик на гайке).

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление троса ручника на самом суппорте, т.к. в нашем случае оно упиралось в балку.

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы так же поменяли тормозные диски и колодки на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Не забывайте, что при смене колодок нужно избегать резкого и затяжного торможения первые 200-300км пробега.

Задние тормозные цилиндры от Фиат/Рено + колдун Дэу-Нексия

Доброго времени суток всем Вам дорогие друзья. Хотя запись называется «Замена заднего тормозного цилиндра, задних тормозных колодок и тормозного барабана.», честно говоря очень хотелось её назвать как нибудь из серии: «История о том, как я чуть не обосрался». Так вот это я к тому, что решил я на машине поменять колеса на зимние. Еду обратно после замены колес, пешеходный переход, на обочине девочка собирается переходить дорогу, я плавно нажимаю на тормоз и плавно педаль проваливается в пол. Последующие нажатия — педаль в полу, машина не тормозит, ручник не «алё». Вообщем кое как тормозя двигателем докатываюсь бампером до начала пешеходного перехода и останавливаюсь. Благо ехал медленно. Девочка ничего не подозревая бодро переходит дорогу, а я в ох…е сижу. Отъехал в сторону, посмотрел, заднее левое колесо с внутренней стороны все в тормозной жидкости. Понятно — пробило тормозной цилиндр. Как я оставшийся километр ехал до стоянки вымеряя скорости всех участников дорожного движения, что бы не останавливаться — это вообще отдельная история.

Сняв колесо понял что нужно менять не только тормозной цилиндр, но еще колодки и тормозной барабан.

— шланг для прокачки тормозов — 4 метра, внутренний диаметр 4мм (сам шланг продается как шланг для систем омывания лобового стекла)

— Колодки тормозные М-2140 задние, какие именно уже не помню, стоили рублей 450 за комплект из 4 штук.

Зато помню как выбирал. Что бы не ошибиться использовал пост uncle sergio из темы про задние колодки с форума 2126.ru.

Конкретно пост гласил:

«итак, обещанное Smile левая колодка -2140, 412, 2126 средняя — 2141 правая — 2141 с пересверленным отверстием под наш палец ( проба) цифра 1 — разный диаметр отверстий цифра 4 — попытка увеличить отверстие- обращаем внимание на его расположение, отличное от нужного цифра 2 — выступ, отличающий колодки цифра 3 — для нас это отверстие обязательно в отличие от 412-го, иначе придется сверлить ( Дафми колодки, например, без оного)»

и далее представлена сравнительная фотография тормозных колодок москвича 2140, 2141 и 2141 рассверленных под установку на Иж 2126.

Колодки которые ставятся на иж 2126 без переделок самые левые. Цифрой 2 обозначен характерный выступ по которому легко запомнить какие колодки покупать.

Тормозная жидкость DOT 4 осталась с прокачки сцепления Оды.

— ослабляем гайки крепления колеса — домкратим машину, что бы колесо оторвалось от земли — фексируем машину НЕ

на домкрате, машина должна быть хорошо зафиксирована ( в моем случае эту роль выполняли колеса оставшиеся в салоне после переобувки)

— полностью отворачиваем гайки крепления колеса и снимаем колесо — отворачиваем старые направляющие фиксаторы колеса (шпильки) — после этого в теории барабан должен слезть, но обычно этого не происходит, так как там все закисло и в барабане образовалась выработка. В этом случае ослабляем ручник, не просто опустив его вниз, а открутив гайки натяжения. И нежно и аккуратно постукивая по кругу молотком снимаем барабан.

— далее разбираем пружины и сами колодки (Обязательно запоминаем какими сторонами и к чему крепятся пружины. Лучше даже сфотографировать с разных ракурсов. Неверная их установка может вызвать скрежет при движении и не корректною работу всех тормозов.

-откручиваем крепление троса ручника

— отворачиваем два болта крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. — далее самое веселое, нам необходимо открутить тормозной шланг от тормозного цилиндра при помощи ключа прокачки тормозов. Так как заниматься починкой шлангов не было ни какого желания шланг откручивался максимально аккуратно. А именно пол оборота ключом, а дальше крутим сам цилиндр на пол оборота, то есть мы крутим не штуцер, а сам цилиндр и так пока не открутим его. — установив новый цилиндр, так же крутя сам цилиндр, собираем все в обратном порядке — будьте внимательны на штоках цилиндра есть прорези, в них должны войти сами колодки — если все пружинки наделись легко и не принужденно скорее всего Вы ошиблись и поставили их не правильно, проверяйте и сверяйте всё ещё раз с фотографиями — так же важно что бы на фрикционные накладки тормозных колодок и тормозную поверхность барабана не попадала тормозная и масляная жидкость, если такое произошло необходимо аккуратно протереть тряпочкой с бензином, но лучше такого не допускать так как это может сказаться на работе всей тормозной системы — трудности могут возникнуть при посадке барабана обратно, то есть новые колодки шире, плюс отсутствует выработка барабана, если так происходит необходимо максимально рассухарить трос ручника, что бы максимально сжать колодки: стучим молотком по кронштейну в сторону работы тормозов, дергаем рычаг в салоне (трос должен быть натянут, то есть гайки которые мы ослабляли возвращаем на место) и так пока не будет достигнут желаемый результат, перед установкой барабана трос ручника можно обратно ослабить. — после того как мы все собрали в обязательном порядке необходимо прокачать тормоза и отрегулировать ручник.

Что такое тормозной цилиндр и каков принцип его работы?

Тормозной цилиндр – является одним из главных элементов тормозной системы. Корпус заднего тормозного цилиндра изготовлен из сплава. Не стоит путать задний тормозной цилиндр с главным тормозным цилиндром. Главный тормозной цилиндр предназначен для преобразования силы нажатия в давление жидкости, а задний тормозной цилиндр на колесе предназначен для преобразования давления тормозной жидкости в нажатие на колодку. Иными словами, задний тормозной цилиндр нажимает на колодки, тем самым останавливая автомобиль.

Как работает?

Принцип работы системы заключается в использовании гидравлического привода. Когда водитель нажимает на педаль, в системе производится давление. Шток давит на поршень. Тот в свою очередь передает усилия на жидкость. Последняя перемещается от начала главного цилиндра в конец. При этом из расширительного бачка забирается часть жидкости. Она воздействует на рабочие цилиндры, размещенные в передних дисковых и задних барабанных механизмах. Под силой давления, поршни давят на колодки. Они смыкаются с барабаном (или диском спереди). Когда водитель отпускает педаль, давление в системе падает. Поршень отпускает колодки. Они размыкаются, и автомобиль прекращает торможение. Дополнительно в системе используется вакуумный усилитель. Он облегчает силу нажатия на педаль. Применяется на всех современных автомобилях семейства ВАЗ. Распределение тормозных усилий производится специальным регулятором.

От исправности работы данной системы зависит безопасность движения. Поэтому нужно уметь вовремя диагностировать неисправность. Как это сделать? Рассмотрим далее.

Какой тормозной выбрать?

Современный рынок полон различными видами задних тормозных цилиндров, поэтому, покупая данный элемент, нелегко определиться с выбором. В этом нам помогут многочисленные отзывы в интернете. Проштудировав контент на данную тему, мы пришли к следующему выводу: По большому счёту, все тормозные цилиндры имеют в одной ценовой категории одинаковое качество, но самым качественным и желанным оказался задний тормозной цилиндр фирмы ATE. Не отстаёт от него и наш «Базальт», который является одним из лучших отечественных производителей данной продукции.

Стоит о только в последнее начал делать качественную продукцию. Его даже хотела выкупить белорусская фирма fenox, у которой данная продукция мягко говоря «ненадёжная», но выкупить не получилось. Так же не плохо показывает себя продукция .

Признаки неисправности заднего тормозного цилиндра.

1-м и самым главным признаком неисправности тормозного цилиндра – является утечка тормозной жидкости. Но как правило, состояние заднего тормозного цилиндра полностью можно оценить во время снятия барабана, поэтому чаще всего его меняют вместе с заменой задних колодок (Как заменить задние тормозные колодки?) и заменой тросика ручника, что не есть хорошо и чревато последствиями.

Чаще всего в задних тормозных цилиндрах закисают поршни, рвутся резинки и тому подобное. В принципе тормозной цилиндр можно отремонтировать, но лучше его попросту заменить на новый и не тратить кучу времени и сил, благо цена на них не кусачая.

Как заменить тормозной цилиндр?

Для замены тормозного цилиндра нам понадобится домкрат, баллонный ключ, ключи, немного тормозной жидкости, wd-40.

Первым делом ставим автомобиль на 1-ю передачу и снимаем ручной тормоз.
Баллоником ослабляем крепление заднего колеса и ставим подпираем передние тормоза «башмаками», чтобы автомобиль не укатился.
Ставим домкрат и снимаем колесо.
Откручиваем направляющие болты как показано на рисунке.
Пробуем провернуть барабан руками. Если не получается, то берём небольшую кувалду и деревянный брус и прикладываем брусок к поверхности барабана, стучим кувалдой по черенку. Проделываем данную операцию на всей поверхности «обода» барабана до тех пор, пока мы при помощи рук не сдвинем барабан с места.
Провернув его на 30-40 градусов, обратно вкрутите направляющие болты в барабан. Цель данной процедуры состоит в том, чтобы вытащить барабан.
Сняв барабан, до упоря натягиваем ручной тормоз.
Затем снимаем колпачок штуцера тормозного цилиндра и накидным ключом на «8» отворачиваем штуцер.
Хорошенько обрабатываем штуцер тормозной трубки wd-40.
Берём ключ на «10» и ослабляем затяжку штуцера, предварительно зажав трубку, чтобы она не вращалась.
Полностью выворачиваем штуцер ключом на «10».
Этим же ключом выворачиваем оба крепления тормозного цилиндра.
На трубку тормозной жидкости надеваем резиновый колпачок.
Вынимаем цилиндр.

Установка

Монтаж нового элемента производится в обратной последовательности. Перед установкой требуется тщательно зачистить тормозной механизм от грязи при помощи наждачной бумаги. Обезжирьте посадочное место уайт-спиритом.

После установки необходимо прокачать систему. Наличие воздуха в ней недопустимо. Даже самый качественный цилиндр тормозной задний не будет хорошо работать, пока в системе будут пузырьки и грязь.

Итак, для начала нужно открыть капот и долить тормозную жидкость до максимального уровня. Не рекомендуется смешивать разные классы средств. На автомобилях «десятого» семейства залита жидкость класса «РосьДот-4». Обратите внимание, что во время прокачки уровень ее в бачке будет падать. Как только он упал на 1,5 сантиметра, нужно вновь ее долить. Далее нам нужен помощник. Он будет нажимать на педаль тормоза по вашей команде. Итак, откручиваем колпачок с прокачного штуцера и надеваем на него шланг. Второй его конец подводим в пластиковую бутылку. Даем команду помощнику. Он должен нажать на педаль 5 раз и на последнем этапе зажать ее «в полу». В это время вы будете наблюдать, как из штуцера вытекает завоздушенная жидкость.

Операцию следует проводить до тех пор, пока в бутылку не будет выходить чистая жидкость, без пузырьков. На заключительном этапе закручиваем штуцер на 2-3 оборота. Доливаем окончательно жидкость (однако, не до максимального, а до среднего уровня).

Замена заднего тормозного цилиндра.

И так, замена заднего тормозного цилиндра. Однажды вы утром просыпаетесь и с хорошим настроением собираетесь на работу. Открываете свой гараж, где стоит любимый автомобиль, и выгоняете его из гаража. Направляясь к своему гаражу, что бы закрыть двери и замечаете мокрое пятно на полу. Вы уезжаете на работу, но вас весь день беспокоит это странное пятно на полу вашего гаража. Вечером, быстро осмотрев машину, вы ничего странного не замечаете, но дождавшись выходного, вы загоняете автомобиль на смотровую яму и начинаете обследование. После полного осмотра, вы замечаете, что упал уровень тормозной жидкости в бачке. Когда вы опустились в смотровую яму, обнаруживается следующая картина.

И сразу понимаем, что нужна замена заднего тормозного цилиндра. Что бы заменить тормозной цилиндр, нам кроме обычного инструмента понадобится специальный ключ для откручивания тормозных колодок.

Далее приступаем к замене.

Потдонкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Не забываем установить дополнительный упор для безопасности. Снимаем тормозной барабан (как снять тормозной барабан, описано в соответствующем разделе).

Большей отвёрткой, снимаем тормозные колодки с нижних упоров и слегка надавив на них сверху, опускаем не много в низ, так что бы они освободили тормозной цилиндр.

Теперь нам нужно открутить тормозную трубку от самого цилиндра. Вот здесь нам и пригодится спец ключ на фотографии выше. Этим ключом мы просто срываем затянутый штуцер и дальше откручиваем простым ключом.

При откручивании будьте внимательны, что бы штуцер ни крутился вместе с трубкой, и вы случайно не скрутили трубку. Когда открутите трубку, заткните её защитным колпачком (от нового тормозного цилиндра) что бы ни вытекала тормозная жидкость.

Далее обычным ключом откручиваем два болтика и снимаем сам цилиндр.

И продолжая тему, замена заднего тормозного цилиндра, поговорим о самом тормозном цилиндре.

Этот цилиндр имеет встроенную систему автоматической подводки колодок, в старых моделях такой системы не было, что придавало лишних хлопот с регулировкой. Ремонтировать такие тормозные цилиндры я думаю, не стоит, проще купить новый.

Далее устанавливаем цилиндр обратно и прикручиваем тормозную трубку. Ставим назад колодки с тормозным барабаном и прикручиваем колесо. Теперь нам остаётся лишь прокачать тормозную систему, как её прокачать описано в соответствующем посте.

На этом мы заканчиваем нашу статью замена заднего тормозного цилиндра, и эта статья поможет вам самостоятельно заменить цилиндр.

Как прокачать

Чтобы окончательно удалить воздух из системы, вам понадобится помощник. Последний должен по команде нажимать на педаль тормоза. Также вам пригодится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Лучше всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет обычная бутылка из-под минералки. Понадобится и шланг, через который жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть любая резиновая или Желательно, чтобы она тоже была прозрачной.

Итак, как правильно прокачать тормоза после замены заднего цилиндра? Сначала доливаем в пластиковый бачок главного цилиндра жидкость до нужно уровня. Затем подсоединяем шланг одним концом к открученному штуцеру, а второй опускаем в бутылку. Помощник должен нажимать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В первые разы она содержит много мелких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и не прокачивать. Но именно они мешают эффективному торможению. Сила сжатия воздуха гораздо легче, чем жидкости, при этом возникает большой ее нагрев.

Когда заканчивать процедуру? После каждого шага прокачки количество воздуха, а именно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это до тех пор, пока они полностью не исчезнут из жидкости. Чтобы это определить, используйте только прозрачные трубки и емкость. После этого закрутите штуцер обратно и проверьте уровень жидкости в бачке главного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем снова до максимальной отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть одинаковой с той, что используется в автомобиле сейчас.

После этих работ необходимо проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и зафиксируйте ее в таком положении (желательно, чтобы был помощник). Далее необходимо прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан не должен вращаться. Если это произошло, либо при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте правильность установки детали.

Не лишней будет проверка исправности на ходу. Делайте это на небольшой скорости, так как после прокачки давление в системе падает, и при первом нажатии на педаль обычно ничего не происходит. Машина должна хорошо тормозить и держать ручник.

Как снять и установить задний тормозной цилиндр на ваз 2114, 2113, 2115

Задний тормозной цилиндр отвечает за эффективное торможение вашей машины. Поэтому нужно время от времени проверять его работу. Ведь от него зависит ваша безопасность на дороге. Находится он под барабаном заднего колеса. Для получения доступа к нему нужно снять колесо и вытащить барабан.

Выбираем тормозной цилиндр.

На сегодняшний день существует огромное количество производителей запчастей для автомобилей. И нетрудно запутаться при выборе качественных запчастей. Для того, чтобы определиться с выбором, можно почитать отзывы в интернете. Мы тоже почитали и пришли к определенным выводам. Самым надежным тормозным цилиндром считается цилиндр фирмы ATE. Также не уступает ему цилиндр . Можно еще посмотреть на продукцию фирмы Крафт.

Как определить неисправность тормозного цилиндра.

Первым звоночком неисправности в тормозной системе будет утечка тормозной жидкости. Также можно оценить состояние цилиндров при замене задних колодок. Обычно в тормозных цилиндрах рвутся резинки, закисают поршни. Конечно их можно отремонтировать, но гораздо проще поменять их на новые, благо цена на них не кусается. В магазинах можно найти цилиндры в пределах 400 рублей.

Устройство

На современных автомобилях используется дисковая тормозная система. Однако на машинах бюджетного класса, она устанавливается только спереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтобы привести колодки в действие, используется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля включает в себя следующие элементы:

Передние суппорта.
Шланги и трубки.
Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа включают в себя вакуумный усилитель. Управляется он при помощи педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое воздействует на колодки.

Полезная информация для владельцев 41-ых, думаю кому-нибудь пригодится

Предлагаю в конечном итоге составить таблицу взаимозаменяемости москвичевских запчастей (2141) с прочими — как нашими, так и буржуйскими. итак, начнем:

Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

Шрусы внешние — от Ford Sierra

Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44

Подшипник ступицы задний — он же передний от ВАЗ-08/09

Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09

Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий.

Моторчик в печке — Газель

"Колдун" — Газель, Бычок

Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива. Центральная часть тоже от 2108/09.

Фары передние — ГАЗ-31029/3110, ГАЗель, Бычок

Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ 2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

Задний поводок дворника — Газель передний.

Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе — Пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) Кста, Симок в Калуге нет, а вот Солара одна точно есть. Красная.

Ремни безопасности — у меня стоят от ВАЗ-2107.

Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

6-256908Е2С17 BAH0012 15$ передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

VKMA 16101 26$ натяжной ролик

VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

вспоминаем, дополняем, если не прав — поправляем.

Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами.

Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил.

Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь.

ЗЫ даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

Заднии фанари от Волги 029 тоже встают как родные (сомнительно) .

Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные, сам поставил себе шестерошный

Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм. Хотя на нашем Форуме, те кого кацтво деталей затр…достало, ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

Добавлю и подниму

Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

Пыльник ШРУСа наружний Нива

Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

резинки уплотнителя дверей от чего подходят

Держатель пер. бокового стекла ставил от 2108 без переделок.Он чуть длинее, что хорошо.Ставил шрусы от пассата- лепота., замок от 08,а ЧЯ от 08 всётаки другой-помоему…На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия.кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

и переключатель скоростей печки тоже от нее же.

термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

Качество у них разное бывает, но зато есть в продаже силиконовые. Не расползаются и не репаются как левота резиновая.

Гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро-3По теме — для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

Передний ступичный подшипник — Рено Логан, 19, 21

Резинки крепления глушителя — Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич

Подушки КПП — Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)

Фильтр салона — ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия

Сайлентблоки — АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar

Диски — Ауди 80/100, Сааб 9000

Передние тормозные диски — АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)

Суппорта — Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)

Бачёк расширительный — АУДИ 100 в 44 кузове

Болты колёсные — АУДИ 100 М14х1,5

Маслосъёмные колпачики "реномотор" — АУДИ 100

Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса — АУДИ 90

Амортизаторы задние — АУДИ 100 Sachs

Передняя оптика — Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)

Торпедо — АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)

Направляющие стабилизатора — АУДИ 100

Сиденья — АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)

Бампера — Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) — нужно подгонять и от опеля и от шкоды

ВВ провода силикон — Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler

Руль — Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары… (нужна подгонка шлицевой части)

Задний ступичный подшипник — Передние от Самар

Кран печки 3-х ходовой — Valtec

Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" — ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)

Топливный фильтр на Реномотор — Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос

Стартер Ф3Р — Valeo

Бачёк ГУРа — Волга

Бачёк омывателя — Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)

Дверные ручки — Приора

Пыльник на ШРУС — АУДИ 100

Передние тормозные колодки — SCT, Lucas

Глушитель — АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)

Шланги для ТНВД — для инжекторной системы Gates 5мХ8мм

Потолочный плафон салонного света — Калина, Приора

Ремень Гены 1.5 — 900-й от Газели

Болты крепления поддона картера Ф3Р — Рено 703002705

Крышка бензобака — Волга 31105

Рулевая колонка — БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)

Боковые зеркала — БМВ Е30, Е32, Ваз 2114… (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)

Декор салона — Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)

Внешняя антена — Митсубиси Ланцер Х

Сеточка бензонасоса — FS10233 большая, FS 10236 маленькая

Генератор — ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)

Шкив на генератор — от Газели 402 мотор — (шкив меньше чем на УФЕ — с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)

Моторчик печки — Газель, Таврия 1102

Уплотнительная резинка багажника — Волга, АУДИ 80

Коммутатор на БСЗ — 76.3734, 0529.3734

Резинка на передний бампер — ВАЗ уплотнитель багажника

ВУ — Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)

ГТЦ — Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)

Сальники полуосей — ВАЗ сальник передний коленвала

Рулевые наконечники — ФАД

Тормозные шланги — K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)

ЧЯ — УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)

ЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАП.ЧАСТЕЙ (версия 1.1)

-VKMA 06103 112$ комплект роликов и ГРМ на F3R

-VKMA 16101 26$ натяжной ролик

-VKMA 26101 24$ поддерживающий ролик

-сальник коленвала 91212-PY3-003, AH2444F-NOK, 91212-RCA-A02/original FR

— натяжительный ролик ремня генератора на ф7р подходит от газели с 406-м мотором евро- 3 ( не помню кто прислал, но при чём здесь f7r, может описька…)

— гофра на черепаху подходит от инжекторной волги.

— Шланг от карбюратора к трамблеру — ВАЗ-классика

— для F3R с пластиковым баком подходит бензонасос в сборе от ШевиНивы. Нужно только вытащить фиксатор, ограничивающий перемещение нижнего стакана, и раздвинуть по высоте. Быстросъемные штуцеры тоже от ШевиНивы. Покупать лучше Утёс, там сам насос — Бош.

— фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.

— трос газа 8й (для F3R он коротковат, толстоват и грубоват, бывает виновником завышенных оборотов)

— переключатель скоростей печки 2108

— Моторчик в печке – Газель

— бачек расширительный от какой то ауди подходит… наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть

— Датчик включения вентилятора — от классики (84/82 вместо 92/87. Разницы ноль.)(все модели 2141)

-На святогор с F3R радиатор от ваз 2108 (карбюраторной) поставил. С креплениями пришлось придумывать, но это не проблема. Можно дополнительный расширительный бачок поставить, но я заглушил эти отверстия

— термостат на узам от нивы встает.и температура таже, а на обычном класическом двс почему то больше.

— Моторчик отопителя 51.3730-10 Москвич 2141, Газель, Таврия1102

— Крыльчатка вентилятора и мотор — ВАЗ-классика

— Диск сцепления от ваз 2106 на уфу либо нивский (там ферродо Уже, сцепа мягче буит). Подходят без переделок как родные…

— Диск сцепления ведомый (2141-1601130). Диск сцепления ведомый ВАЗ 21213 Нива (21213-1601130)

— Датчик включения заднего хода — ВАЗ-2108/09

Russia SKF Many Funktion

6-254705E RNA4904 10$ средний первичного вала

6-2007108A 32008 X\Q 12$ дифференциала

5-180502K1УС9 62202-2RS1 7$ передний первичного вала

6-322209E2У NU209ECNR 41$ передний вторичного вала

6-126805Е задний первичного вала

6-866706E1 задний вторичного вала

— 24х42х7 HMS4R 24x42x8 4$ сальник первичного вала

— 41x56x9 HMS4R 41x56x7 3$ сальник привода

— Сальники полуосей, штатные размеры: 41*56*9 (2141 – 2303034). Honda 41*56*8 HON J30, J32A FR

— Пробка заливная в кпп 2141 — ваз-2109

ШРУСЫ и всё, что с ними…

— Шрусы внутренние — от Ford Scorpio

— Шрусы внешние — от Ford Sierra

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Nissan 07-421 (39241-03A25)

— Пыльник ШРУСа наружний. Пыльник от Toyota 02-125 (04437-20020)

— Пыльник ШРУСа наружний Нива

— Пыльник ШРУСа внутренний. Пыльник от Mitsubishi/Subaru 71-424 (A00125540A)

— шрусы от пассата ()

ХОДОВАЯ, Перед и Зад.

— Пыльник стойки — тот же, что и на ИЖ-2126

6-256908Е2С17 BAH0012 передней ступицы

6-256907Е1С17 задней ступицы

— Подшипник ступицы задний (2141-3104020 — передний ВАЗ 2108

— Пыльник рейки, а также все потроха от нее — Audi 100/44(?)

— Немного меньше по объему, но вполне подходят пыльники рулевого пальца от 2108

— "Колдун" — Газель, Бычок

— Задние торм. цилиндры тотти неплохие для 41

— Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм- верить на 50% (форумчане не согласны, говорят: «там диаметр резьбы подводящих трубок больше»

— ставят задние торм. механизмы от тазоклассики. Правда там 19мм.

— Диски колесные — Ford Sierra (литье точно, штамповка — не знаю), Ford Focus 1,Форд Мондэо, Ауди 100/44 Ауди 80 (4-х болтовые)

— есть подозрение, что от Ford Fusion дложны подойти

— ЧЯ (блок предохранителей) — ВАЗ-2108/09, ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))

— Провода свечные — ВАЗ-21213 (все равно — ВАЗ или УЗАМ)

— Подрулевые переключатели — ВАЗ-2108/09, также в сочетании с рулем диаметром меньше штатного — от Шевроле-Нива.

— Стартер — УАЗ-31512, ГАЗ-24.(на УЗАМ)

— Стартер на УЗАМ. ЗМЗ 402, редукторный (KNG-3708000-52)

— На БСЗ : Крышка трамблера, ЭПХХ, Коммутатор и Датчик Холла от 2108/09

— Плафон подсветки номера и бардачка — ВАЗ 2108/09

— Плафон подсветки салона — ВАЗ 2107

— Плафон подсветки багажника — ВАЗ классика/М2140

— Блок-фара Москвич Святогор — ПАЗ 3203, 3204

— Фары на АЗЛК 2141 разрабатывались именно под него.

На стадии разработки прототипа, были изпользованы фары от Опель Аскона, но впоследствии были заменены оригинальными, специально разработанными в Германии Блок фарами. Эти фары очень удачно были использованы газовцами в моделях указаных выше, а так же на АО Зил. Подтверждение : выйди на улицу и найди до ресталинговую ГАЗель, Волгу или Бычка.все сразу поймешь, даже в магазинах иногда пишут Фара волга газ 3110/029 М2141

— Заднии фанари от Волги 029 (сомнительно, очень похожи во всём, но по-моему больше)

— кнопка авариек и обогрев заднего стекла и туманок подходит от 8ки

— Центральная часть тоже от 2108/09 (подрулевая)

— Дверные ручки, наружные Таврия, Славута

— Шпильки замка двери (те, что в кузов вкручиваются) от ГАЗели

— Сиденья — СААБ-9000 (с небольшими переделками), Мерседес-Гелендваген (колхоз имхо выходит, но сидеть удобно. Переделывать много.), Опель-Вектра (надо сварку), Форд-Сиерра (информации по переделкам нет, но достоверно известно, что сиерровский салон в Москвич влезает.)

— Амортизаторы пятой двери 2141 — амортизаторы от капота УАЗ Патриот

— Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 , кстати они …как бы это сказать…двухтрубчатые, герметичность соответственно лучше

— уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)

— бесшумные штыри замка дверей — от газели. без переделок, как родные подходят

— корректор фар подходит без переделок от 3110 (?)

— Ремни безопасности передние от ВАЗ-2107

— Ремни безопасности задние у меня от какого-то нисана (цефиро что-ли), просто весь прикол в том, что механизмы ремней должны находиться горизонтально и обычные вертикальные (от классики к примеру)работать в наклонном положении не будут.

Вроде всё просто, а я целый день «догадывался…»

— Вместо родного бачка омывателя станет от 3110, но высокий

— Поводки дворников (возможно с небольшими доделками) ВАЗ ----2115,2110,2123Шнива, Дэу Нексия.

— Мотор Дворников передний — ВАЗ 2108/09 соотв. передний

— Мотор дворников Задний — ВАЗ 2108/09/04 соотв. задний

— Задний поводок дворника — Газель передний

— Зеркальные элементы боковых зеркал и их корпуса — ГАЗ 3110/029; зеркала в сборе –

пежо-405 (как на Иван Калита), ВАЗ-2110 (подогнать сложно, но можно)

— Стекла — Тальбо-Солара (седан), СИМКА-1307 (хэтчбек) ()

— Резинки подвеса глушителя — Lada Priora — нужно установить на место втулки от родных подвесов

— Держатель пер. бокового стекла от 2108 без переделок. Он чуть длинее, что хорошо.

Читайте также: