При нажатии на тормоз падают обороты ауди 80

Обновлено: 11.05.2024

При нажатии на педаль тормоза падают обороты: что делать?

Падение оборотов после нажатия на тормоз случается в автомобилях как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Чаще с этой проблемой сталкиваются владельцы машин с карбюраторами. Примечательно, что это случается лишь с авто, работающими на бензине. Корень проблемы кроется в усилителе тормозов. Хотя неисправность этого элемента - не единственная вероятная причина.

Возможные причины

Если при нажатии на тормоз падают обороты, до ремонта ездить на таком авто не рекомендуется - могут сломаться тормоза. Стоит проверить вакуумный усилитель тормозов.

ВУТ связан с коллектором при помощи вакуумного шланга. Конструкция ВУТ включает в себя много элементов, но первым делом нужно посмотреть на мембрану. Ее повреждение - главная причина падения оборотов при нажатии на педаль тормоза. Если нажать на нее резко, неисправная мембрана не успеет создать разрешение, поэтому воздух из системы торможения проникнет в топливо.

Проверка шланга ВУТ проводится "на глазок". Можно обследовать его так: шланг отсоединяем, мотор заводим, отверстие, где был шланг, зажимаем пальцем. Если шланг не потерял герметичность, мотор увеличит обороты, а когда палец уберёшь — опять их сбавит. Если во время процедур мотор будет работать на устойчивых оборотах, значит, шланг негерметичен.

Иногда причина — в топливном фильтре. Это касается как карбюраторов, так и инжекторов. Фильтр нужно достать и обследовать на предмет загрязнения. Лучше его немедленно поменять, если ресурс подошёл к концу. Что касается автомобилей с инжекторными двигателями, на них топливные фильтры нужно менять регулярно, потому что провести их визуальную диагностику почти невозможно.

Если фильтр засорен на инжекторе, бензонасос не сможет подать нужное количество бензина в мотор, из-за чего утратится тяга. При возникновении такой ситуации нельзя применять чистящие присадки — они размягчат собранную грязь, которая разойдется внутри системы. Тогда уже без комплексной чистки не обойтись.

В машинах с установленным ГБО мотор может глохнуть из-за некорректно настроенного редуктора. Обычно это случается на высокой скорости, если сильно надавить на тормоз. Дроссель будет закрытым, а обратный воздух сделает смесь беднее. На автомобилях с ГБО может еще и засориться фильтр электроклапана, но он применяется не на всех комплектах оборудования.

Если автомобиль ездит на некачественном топливе, у него может засориться дроссельная заслонка. Это ещё одна вероятная причина падения оборотов. Загрязнение не даст заслонке работать над образованием хорошей топливной смеси, поэтому жидкость получится чересчур концентрированной.

Как провести диагностику самостоятельно

Производить диагностику бензонасоса на инжекторе нужно путём проверки давления в магистрали топлива. Применяют манометр. При проверке карбюраторного мотора алгоритм действий таков:

Демонтируем хомуты, от насоса отсоединяем шланг для выхода бензина.
Насос прокачиваем. Здесь задействуем рычаг его ручной прокачки.
При рабочем насосе из отверстия обязательно будет выходить бензин.
Проверяем входное давление. Отсоединяем всасывающий шланг и активируем насос. Необходимо закрыть чем-либо входное отверстие. При рабочем насосе на входе образуется вакуум. Отсутствие вакуума будет говорить о поломке компонента.

Для диагностики датчика холостого хода понадобится мультиметр (для измерения постоянного напряжения). Сначала снимаем датчик и проверяем цепь управления. Потом один из контактов вольтметра подключаем к массе автомобиля, а второй — к колодке. У каждого автомобиля питающие выводы колодок разные, поэтому предварительно следует ознакомиться с электросхемой авто. Теперь нужно включить зажигание и посмотреть на показания тестера. Нормальное напряжение — 12 вольт. Если оно отсутствует, это свидетельствует о разрыве цепи управления. Если цепь исправна, надо обследовать сам датчик. Опять берем тестер, с помощью которого проверяем обмотку датчика.

Как устранить проблему

Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.

В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.

Датчик холостого хода

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

Засор ГБО

Обычно фильтр электроклапана засоряется на авто с ГБО. Его можно прочистить или заменить. На некоторых моделях есть регуляторы "зима", "лето". Они должны быть выставлены в соответствии с сезоном.

Дроссельная заслонка

Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.

В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.

Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.

Стали падать обороты, ест много бензина Audi 80

to OLGA: Доброго времени суток. Грешите на лямбду, мозги, и дроссель с насосом.

to OLGA: Выворачивайте свечи и смотрите, какие они. Если с черным нагаром, то дело в переобогащении смеси. Если у Вас установлена родная система впрыска, то требуется ее настройка и регулировка у специалиста, который занимается механическим впрыском.

to Messir: Поддерживаю. Но для начала начните с проверки свечей.

to Messir: Свечи выворачивали, свечи чёрные. Поменяли ДТОЖ, расход вроде уменьшился, но трясучка осталась. Два месяца назад меняли прокладку под моновпрыском( уже 4-я за год), вчера проверили, а она опять порвалась. Либо с прокладками нам не везёт, либо моновпрыск у нас как-то к чему-то надо прикрепить, чтоб он не болтался. Даже и не знаю. Вообще, замерзает он по-страшному, ёж не работает, наверное.

to OLGA: Порваная прокладка - это главная причина повышенного расхода топлива.

Также, влияние на расход оказывает ДТВВ, который находится прямо в корпусе моновпрыска. Его тоже следует проверить:

Инструкция по замене форсунки тут .

to Messir: Большое спасибо! А почему прокладка постоянно рвётся? Её прямо наизнанку выворачивает.

Надо смотреть прилегающие поверхности. Может есть деформация.

to Messir: посмотрели моновпрыск, нормальный, без деформаций. Посоветовали поменять подушку под двигателем, потому что от вибраций двигателя прокладка рвётся. Это, я так понимаю, сайлент-блоки надо менять? Или не надо?

to OLGA: Надо менять подушку. Может, даже не одну.

Вчера поменяли прокладку под моновпрыск, завели, всё нормально, обороты держит, не трясётся. А сегодня опять всё сначала - обороты падают, трясёт, когда преключаешься на 4 и 5 скорость, такое ощущение, что за собой грузовик тащишь. Жмёшь на газ, она долго дкмает, а потом только едет. Что это может быть такое с ней?

to OLGA: Выкрутите свечи и проверьте их состояние(и одинаковый ли нагар?) если все разное то свечи и провода на замену.

to xekxek: Свечи, крышку трамблёра и провода только заменили. Не знаем, где ещё искать причину.

to OLGA: Сделайте как говорит хек, проверьте еще раз свечи, случается так, что свечи меняют комплектами подряд.

to OLGA: У меня подобная проблема была виновата - не работающая заслонка зима/лето на воздухе,был забитый терморегулирующий клапан.

Здраствуйте,решил отнести к той же теме : 1) после чистки моновспрыска ( ауди 80 2.0 ABT) педаль при резком нажатии газа- машина глохнет,плавно- едет, обороты подпрыгивают, холостой слишком мал- может на горячую заглохнуть

2) прокладка между верхней и нижней частью моновспрыска впорядке- а вот прокладка под нижней частью- прилегающая уже к емкностному расширителю( так назвал ) -где клеточные каналы поступления топлива- прохудилась- подскажите пожалуйста её номер,немогу найти!

Audi 80 Diamond › Бортжурнал › Найдена причина головной боли или почему двигатель глохнет при торможении и плавает холостой ход при нажатии на тормоз. Вакуумный усилитель тормозов от 100 с4 в ауди 80 б3 1.8 RU 89"

Одна из недавних записей в моем БЖ была с просьбой понять, кто виноват в плавающем холостом ходе при нажатии на педаль тормоза. Вот про что я говорю Нужна помощь. Вакуумный усилитель тормозов (он же ВУТ) ауди 80 б3 1.8 RU 89".

Первое, что нужно изучить и понять — что на работу двигателя при нажатии тормоза может влиять — ВУТ и трубки соединяющие двигатель с вакуумным усилителем тормозов (он же ВУТ).

На ютубе есть хорошее видео, где рассказывается…короче посмотрите, там много интересного:

В замене ВУТ помог вот Этот отчет с драйва.

Первым делом проверяем самое простое – вакуумную трубку с обратным клапаном и патрубок соединяющий обратный клапан с коллектором.

Вытаскиваем трубку из коллектора и ВУТ и тестируем. Кстати, вот ВАГ номер моей вакуумной трубки 321 611813 D.

При осмотре была обнаружена трещина в корпусе, но при тесте в руках на работу не влияла.

Продуваем трубку в обе стороны. В одну сторону она должна продуваться (в сторону двигателя), от двигателя в сторону ВУТ она продуваться не должна. Моя работала как положено.

Следующий шаг. Проверка патрубка соединяющего вакуумную трубку с коллектором на наличие трещин и дыр:

Как мне тогда казалось, трубка рабочая, на патрубке дыр нет, значит их можно исключить. Остается сам вакуумный усилитель тормозов ВУТ.

Начитавшись драйва об установке Вакумного усилителя тормозов от ауди 100с4 я тоже решил себе его поставить по 2 причинам:

1. Машины более "свежие" и вероятность попасть на рабочий все же больше
2. При установке ВУТ большего размера — тормоза становятся мягче.

Новых найти так и не удалось. Оставались только разборки.
На разборке нашел Вакуумный усилитель тормозов от ауди 100 с 4. ВАГ номер 4А0612105Q

Поехал на СТО на установку ВУТ, и прокачку тормозной системы, т.к. сказали что без снятия ГТЦ менять не безопасно — могут лопнуть /перегнуться тормозные трубки. Поэтому сам не хотел рисковать.

Еще одна из причин поехать на СТО были потеки по ГТЦ из под прокладок бачка тормозной жидкости. Если будем сливать жидкость с бачка, замеряю диаметр посадочного места в ГТЦ, т.к. есть три размера этих резинок. А ВУТ я купил с ГТЦ и бачком.

Вроде бы не критично, уровень в норме, но сам факт не приятный.

Вот мой ВУТ родной:

Открутили тормозные трубки, головкой на 13 открутили 2 гайки прижимающие ГТЦ к ВУТ:

Стоит обратить внимание на уплотнительную резинку вокруг отверстия в ВУТ, куда входит ГТЦ, и не забыть её поставить на место при установке.

В салоне снимаем полку над водительскими ногами, на педали тормоза стоит защелка и втулка, которая крепит шток (вилку) ВУТ к педали тормоза.

ВУТ крепится через переходник к кузову. Переходник откручивать не обязательно! Это очень геморойно и без полезно. Достаточно выкрутить 4 гайки ключиком на 13 крепящие ВУТ к переходнику. Неудобно выкручиваться, но за 10-15 минут можно снять. И самое главное – это быстрее и проще чем откручивать 3 гайки переходника. Вот они на фото, если что:

После этого тянем ВУТ на себя и аккуратно достаем из посадочного места, следя за тем, что бы ничего не вырвать и не погнуть тормозные трубки.

На мой ГТЦ подошла уплотнительная резинка тормозного бачка с таким номером: Lucas 32661549. Резинки идут в 3-х вариантах размеров, но к моему счастью с ВУТ приехала именна та, что нужно)))

Выставляем длину штока ВУТ с помощью рулетки, по размерам родного вакуумника. Фото взято с нета:

Собираем все в обратной последовательности:

Важный нюанс! При установки ВУТ большего размера нужно удлинить трубку, которая идет на сцепления. т.к. родной трубки недостаточно. Через переходник "нарастили" 5-8 см трубки и только потом подсоединили в бачку! Провода на датчик уровня тормозной жидкости хватает

После этого прокачали тормоза, выгнали весь воздух из системы, тем самым провели практически полную замену тормозной жидкости.

Запускаю двигатель, нажимаю на тормоз – и картина еще хуже чем на старом вакууме. Двигатель еще больше идет в разброс, как я знаю уже сейчас – подсос воздуха и СТО-шник разводит руками((((Работа заняла без малого часа 4 и 1000 грн. Собрал манатки и уехал искать новый вакуум.

Важно на заметку!Ошибка была в том, что нужно было искать откуда идет подсос воздуха в вакуумной системы. Но квалификация мастера СТО никакая((( Как я уже узнал позже у карбюраторщика, самый простой способ вычислить подсос воздуха на запущенном двигателе – это разбрызгать с распылителя (бутылка с Мистера Мускула) так называемую «калошу» или же можно использовать сольвент. Брызгаем вокруг ГТЦ, и вокруг вакуумной трубки, где она входит в ВУТ. Если есть неконтролируемый подсос воздуха, то при разбрызгивании работа двигателя стабилизируется, обороты поднимаются, и по мере улетучивания жидкости, двигатель опять начинает колбасить. Казалось бы способ примитивный но действенный!

Дальше снова поиски ВУТ. Найти 100% рабочий тяжело. У меня стоит карбюратор, и любой подсос воздуха двигатель "ощущает" по полной, особенно на газу. Вакуум вроде бы целый, живой, но при нажатии на педаль тормоза шипит из под корпуса. Один лучше, второй хуже, но найти вут, что бы идеально работал я так и не смог. На инжекторных машинах чучуть прощу с этим, т.к. за холостым ходом следят датчики и они его контролируют. У меня же на карбюраторе неконтролируемый подсос воздуха сказывается очень сильно.

Любопытство взяло вверх и решил я вскрыть один вакуумник и посмотреть что с ним внутри, для понимания ситуации. На как я был удивлен, когда увидел что мембрана целая и дефектов на ней нет. Сложностей в разборке нет, поэтому особо расписывать здесь нечего.

И поделюсь опытом еще одного ВУТ. Думаю это будет полезно и другим, кто только столкнулся с данным вопросом. Не знаю толи у меня только так произошло или и в правду между ВУТ фирмы Lucas и Girling. Есть разница.

На разборке выбрал из 3-х вакуумных усилителей один фирмы Girling ВАГ номер 4А0612105А

На этот раз решил ставить сам, и пробовать отогнуть тормозные трубки вместе с тормозным цилиндром, что бы не прокачивать тормоза.

Это реально, при аккуратной работе тормозные трубки можно отогнуть в сторону вместе с ГТЦ и ничего не сломать. Главное не тянуть за бачок тормозной жидкости, т.к. его относительно легко оторвать от тормозного цилиндра.

После установки покатался немного, обмазал ГТЦ и место посадки вакуумной трубки герметиком АBRO для прокладок и на следующий день поехал к карбюраторщику настроить зажигание по правильному. Стробоскопом настроили зажигание но двигатель колбасило от подсоса воздуха. Начали искать причину и откуда подсос воздуха. У него же и подсмотрел способ как найти подсос воздуха.

Обнаружили, что подсос воздуха идет где-то со стороны ГТЦ. Это может быть и уплотнительная резинка между ГТЦ и ВУТ и сам метал. Промучались мы часа три пытаясь устранить подсос воздуха — лепили прокладку на всю плоскость соприкосания ГТЦ и ВУТ, садили ВУТ на герметик, но результата не было.

Потом чисто случайно обнаружили 2 параллельные трещины вокруг шпилек крепления ГТЦ. Нарисовал линии, где проходят трещины, т.к. сфоткать их не удавалось.

Замазали их тем же герметиком АBRO — и о счастье. Работа двигателя ровная, подсоса воздуха нет. Причина найдена.

С разборкой где я брал этот Girling, договорился приехать и разобраться чья вина что на ВУТ трещина. Или он уже был треснутый на момент покупки или я его ухайдохал.

До последнего я был уверен, что мне продали бракованный ВУТ, что в нем деформирован метал и тд. Начали разбираться, как на корпусе ВУТ могли появится 2 трещины.

Вариант, что я перетянул гайки, когда прикручивал ГТЦ — отпадает. Резьба слижеться быстрее, чем поведет метал и он треснет.

В ходе экспериментов с этим ВУТ оказалось следующее (двигатель заглушен): при нажатии на педаль тормоза нижняя часть корпуса ВУТ приподнимается и изгибается. Немного отпускаю гайки ГТЦ, что бы можно было проверить двигается ли тормозной цилиндр вместе с педалью тормоза. До упора выжимаю тормоз и вижу как ГТЦ двигается вместе со штоком и в буквальном смысле слова тянет метал. А это значит, что шток ВУТ полностью не заходит в отверстие в ГТЦ. Около часа меряли штангелем шток оригинального ВУТ, Girling, и Lucas и так и не нашли почему так происходит.

Внимание! Получается что ВУТ Lucas 4А0612105Q нормально подходит к моему тормозному цилиндру и при нажатии на педаль тормоза его не вырывает с посадочного места, чего нельзя сказать про Girling 4А0612105А.

Естественно, что деньги за этот ВУТ мне никто не вернул и не долго думая решил поставить свой старый Оригинальный ВУТ, который я катал за собой в багажнике и новую вакуумную трубку с обратным клапаном, которую я заказал ранее JP GROUP 1161850600.

Кстати с трубкой получился тоже трабл у меня. Забрал посылку, думал пойду её поставлю на свое место, но сталось не так як гадалось(((( Трубка продувалась в обе стороны и складывалось такое впечатление, что китайцы просто забыли туда поставить клапан или шарик (за счет чего работает клапан не знаю). Продавец пошел в отказ возвращать деньги, требуя с меня бумажки с сертифицированного СТО, с заключением что запчасть бракована. Ну полный бред, едь на официальный сервис, что бы тебе поставили нерабочую трубку и написали заключение?!

Решил, что терять все равно не чего – почему бы не забрызгать трубку в районе обратного клапана ВД-шкой. Набрызгал во внутрь и оставил на ночь. За ночь видать смазка откисла и обратный клапан начал работать как положено. Поставил вакуумную трубку на свое место, не забыв про герметик для прокладок и запустил двигатель. Моему удивлению не было границ, когда нажимая на тормоз холостой ход не плавал, и двигатель работал стабильно.

В итого, подводя итог всей моей писанины, хочу сделать вывод. Если педаль тормоза:
1. При работающем двигателе Легко нажимается и Мягкая при торможении, и в нее не нужно упираться всем весом что бы остановить машину;
2. Машину можно пустить «юзом» при резком торможении;
3. Если заглушить двигатель и нажать на тормоз 2-3 раза педаль становится «дубовой» и держа ногу на педали тормоза запустить двигатель – и педаль пойдет вниз

Это означает, что дело не в самом вакуумном усилителе тормозов, а скорей всего в обратном клапане. Так как обратный клапан постоянно работая тоже может иметь выработку и шарик (или что там внутри) попадая в это углубление создает такие вот неприятности, с которыми столкнулся я.

Но я не могу гарантировать, что это действительно так в 100% случаях. Я могу и ошибаться, поэтому на истину не претендую. А делюсь своими наблюдениями

Вот такая получилась история. Много писанины, если что не ясно или я что-то упустил – пишите комент. Ведь как я понял – с таким сталкиваются многие, и этот вопрос актуален.

Поэтому прежде чем менять ВУТ, можно проверить вакуумную трубку с обратным клапаном, продуть например ВД-шкой и посмотреть на изменения.

Это "пшш" неспроста: что шипит под педалью тормоза

Многие, несомненно, замечали: при нажатии на тормоз из-под педали порой доносится довольно странный звук, напоминающий шипение воздуха. Секрет прост: это и правда шипит воздух. Услышали? Не паникуйте раньше времени! Так звучит вакуумный усилитель тормозов, который есть на абсолютном большинстве современных автомобилей. Конструктивно он одинаков на машинах всех марок и моделей.

По теме

Вакуумный усилитель (он же вакуумник) нужен для того, чтобы уменьшить силу нажатия на педаль тормоза при замедлении транспортного средства. Деталь находится между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром - под капотом, на моторном щите. Узнать её можно по характерной округлой форме. Устроен вакуумный усилитель весьма бесхитростно.

Внутри металлического бочонка находится резиновая диафрагма, разделяющая ёмкость на две части. При нажатии на педаль тормоза оказывается воздействие как на главный тормозной цилиндр, так и на шток усилителя, соединённый с диафрагмой. При нажатии внутрь усилителя из салона начинает подаваться воздух. В полости со стороны главного тормозного цилиндра напротив создаётся разрежение двигателем. Воздух, попадающий в ёмкость через воздушный клапан, начинает давить на диафрагму и шток. Давление на поршень главного тормозного цилиндра, создаваемое водителем, усиливается. Обратно поршень главного цилиндра и шток диафрагмы возвращаются под действием пружин. На более продвинутых системах могут стоять также соленоиды и электрические насосы.

Характерное шипение обычно раздаётся именно в момент нажатия на тормозную педаль. Оно говорит о том, что воздух поступает в корпус усилителя. Ни к каким последствиям такое поведение устройства обычно не ведёт. Иное дело, если эффективность торможения при этом ощутимо снижается. Вообще же шипение из-под педали тормоза – явление абсолютно нормальное. Бояться его не стоит.

По теме

Проверить работу шумного вакуумного усилителя совсем несложно. Делать это следует на заведённой машине. Если на холостом ходу при нажатии на тормоз слышится сильное шипение или если педаль продавливается туго, неполадки в системе действительно возможны. Иногда резиновая диафрагма банально повреждается из-за негерметичности главного тормозного цилиндра. Также причиной проблем могут стать плохое уплотнение вакуумной магистрали или поломка обратного клапана. Обычно работоспособность вакуумника проверяется следующим образом. Водитель нажимает на тормоз на незаведённой машине, а затем запускает мотор, не снимая ноги с педали. Сразу после старта движка педаль должна провалиться глубже. При неисправном усилителе этого не случится.

Не помешает провести и ещё один тест: сперва на заведённой машине выжать тормоз, затем отпустить педаль и повторить действие вновь. Если с усилителем действительно проблемы, при повторном нажатии ход педали станет короче.

Нелишним будет обратить внимание и на обороты двигателя. При каждом нажатии на педаль они немного снижаются. Если разница в оборотах становится существенной, нужно проверить шланг, соединяющий усилитель тормозов с крышкой головки блока цилиндров двигателя. Падение оборотов - признак негерметичности вакуумной магистрали.

По теме

При полной потере работоспособности усилителя не заметить проблему будет невозможно: педаль тормоза становится очень тугой, а эффективность замедления сильно падает.

Распространенные причины по которым машина глохнет при торможении

Иногда случается, что при торможении двигатель машины глохнет – ситуация неприятная, особенно в плотном движении городских улиц, на перекрестках. Да и на свободной дороге эта проблема также не вызывает позитивных эмоций.

Эта неисправность возникает независимо от модификации машины – с дизельным двигателем, бензиновыми моторами с карбюраторной и инжекторной системами подачи топлива. Но чаще всего при торможении глохнут автомобили именно с карбюраторами, хотя и современные технологии не являются гарантией стабильной работы двигателя.

Почему машина глохнет при торможении: главные причины остановки двигателя

Многие автолюбители, заводя мотор, считают, что он работает без всяких проблем, сразу набирает нужные характеристики для бесперебойной работы. После непродолжительного прогрева машина нормально трогается, а при торможении – глохнет, чаще всего в тот момент, когда выжимается сцепление.

Чтобы разобраться в ситуации достаточно посмотреть на тахометр или послушать звук двигателя. В момент нажатия на сцепление, обороты скачкообразно спадают до минимального уровня, при котором мотор глохнет. Причем такая проблема может проявляться только изредка, что усложняет выявление неисправности. Мотор может заглохнуть и при торможении без выжимания сцепления, а также просто при торможении двигателем.

Из этого можно сделать вывод, что авто глохнет в переходных режимах, когда отпускается педаль газа, а дроссельная заслонка закрывается. В этот момент начинает работать система холостого хода, но это не означает, что только она отвечает за появившуюся проблему.

Если машина глохнет в момент торможения, первое, что проверяется – состояние системы торможения. Для этого необходимо пять-шесть раз прокачать педаль и оставить ее в отжатом до нижней точки состоянии. Это делается при заглушенном двигателе, после чего он запускается, а педаль должна подняться в нормальное функциональное состояние, а тормоза схватывать в штатном режиме. Если этого не случилось, тормозную систему нужно диагностировать и отремонтировать.

К причинам, по которым двигатель глохнет при торможении, специалисты относят:

поломка тормозного вакуумного усилителя, его разгерметизация;
лопнувший и разгерметизировавшийся шланг вакуумного усилителя;
в двигателях с инжекторной подачей топлива может сбоить датчик холостого хода;
выход из строя или проблемы с регулировкой датчика положения дроссельной заслонки или ее засорение;
засорение бака или поломка бензонасоса.

1. Поломка вакуумного усилителя тормозной системы (ВУТ)

Этот узел снижает усилие, прилагаемое ногой водителя на тормозную педаль. Он расположен перед главным тормозным цилиндром, его элементами является вакуумный шланг и впускной коллектор. В его конструкции имеется гибкая мембрана или диафрагма ВУТ. При быстром и резком торможении даже микроскопическая разгерметизация вакуумного усилителя приводит к проблемам.

При работе мембрана периодически двигается вперед и назад. В результате износа растягивается в средней части и трескается, пропуская воздух. Она уже не способна создавать вакуум, и воздух попадает в топливную смесь, нарушая ее баланс. Для выявления проблем с диафрагмой потребуется сделать несколько несложных процедур:

Выключить мотор.
Нажать педаль тормоза до 6 раз, «прокачивая» ее, с каждым новым нажатием ход педали должен становиться все туже.
Удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель автомобиля.
Если при заведенном двигателе педаль «проваливается», усилитель тормозов работает нормально, если педаль не отреагировала – это признак разрыва его мембраны, и проблему нужно срочно решать.

Исправность диафрагмы ВУТ можно проверить еще одним несложным способом:

автомобиль заводится и работает несколько минут, затем нажимается педаль тормозов;
двигатель машины глушится;
она держится нажатой не менее полуминуты;
педаль должна оставаться нажатой и не пытаться подняться, если же она поднимается или оказывает сопротивление ноге – вакуумный усилитель тормозной системы неисправен.

Видео: Что делать если глохнет двигатель при нажатии педали тормоза? (Ремонт своими руками )

2. Разгерметизация шланга вакуумного усилителя

Этот шланг служит для соединения усилителя с впускным коллектором. Нарушение его целостности может стать причиной того, что двигатель заглохнет при резком торможении. В результате износа или механических повреждений в шланге появляются трещины, в которые попадает воздух. Результат – нарушение пропорции воздушно-топливной смеси для двигателя, за которую отвечает впускной коллектор. При нажатии на тормоз, особенно резком, она критично обедняется, обороты двигателя снижаются и он глохнет.

Проверка шланга осуществляется достаточно просто. Он отсоединяется непосредственно от ВУТ, машина заводится, а отверстие плотно закрывается пальцем. Если шланг целый, обороты двигателя заметно вырастут, при появлении разрывов и трещин он продолжит подсасывать воздух и обороты останутся на прежнем уровне.

Таким образом проверяется и вакуумный клапан ВУТ, только отсоединять шланг требуется с другой стороны. При его поломке даже при целом шланге в систему будет поступать воздух, что приведет к описанным выше проблемам с работой двигателя. Диагностика сводится к поиску места, где в нее подсасывается лишний воздух.

3. Проблема с датчиком холостого хода

Нередко отмечаются ситуации, когда холодный двигатель легко заводится и отлично работает на холостых оборотах. Но при начале движения и выжимании сцепления обороты двигателя резко падают и машина глохнет. Чтобы выявить корень проблемы, нужно при движении, пока машина движется накатом, убрать ногу с газа, выжать сцепление и нажать на педаль тормоза. Если при этом обороты двигателя падают – это говорит о неполадках в работе датчика холостого хода, его нужно отрегулировать или заменить.

Это связано с тем, что при резком нажатии на тормоз и снятии ноги с педали газа система переходит на холостой ход, за который и отвечает датчик холостых оборотов. При его неисправности, мотор не переключается в нужный режим, обороты скачкообразно падают, и он глохнет.

Доехать до СТО можно и своим ходом, но при этом нельзя оставлять педаль акселератора даже при остановках на регулируемых перекрестках, постоянно подгазовывая, чтобы машина на заглохла. На автомобилях, оснащенных механическими коробками передач, при их переключении потребуется перегазовка, это приведет к повышенному потреблению топлива, но иначе машину придется тянуть на буксире.

4. Дроссельная заслонка

Причиной остановки двигателя при торможении может стать дроссельная заслонка, если она засорена остатками некачественного бензина или осадком, образовавшимся в баке за годы эксплуатации. Эта неисправность приводит к диспропорциям при образовании топливно-воздушной смеси, свечи бензинового мотора заливаются, искра пропадает, машина глохнет. Иногда случается, что заслонка чистая и полностью исправна, а проблема все равно дает о себе знать. В этом случае требуется тестирование ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки).

Диагностика производится специально настроенным тестером. Колодка подключения прибора отсоединяется, один ее конец заземляется на кузов, второй подключается к датчику. При включенном двигателе прибор должен оставаться на нуле с учетом того, что рабочее напряжение в электрической системе 12 В. Если на приборе появляются показания, отличные от нуля, нужно заменить ДПДЗ и снова протестировать систему.

Инжекторный двигатель может глохнуть в момент торможения по причине подгоревших форсунок. В этот момент из-за перегрузок они не успевают вовремя закрыться, и топливо заливает свечи зажигания, препятствуя появлению искры. Чтобы избавиться от проблемы, нужно обратиться на специализированное СТО, где проводится чистка инжекторов. Самый распространенный метод – промывка в специальных активных веществах с погружением в ультразвуковую ванночку.

Ещё кое-что полезное для Вас:

5. Бензонасос и топливный фильтр

В автомобилях с двигателями любых систем забитый топливный фильтр будет приводить к плохой работе двигателя и его остановке. Его меняют согласно техническому регламенту, но при заправке плохим топливом это придется делать чаще.

Проверить его состояние самостоятельно можно только в карбюраторном двигателе. Для этого снимается патрубок на насосе со стороны карбюратора. Делать это нужно аккуратно, чтобы бензин не выливался на двигатель. После этого освободившийся концевик вставляется в пластиковую бутылку, и бензонасос прокачивается вручную. Если топливо пошло, значит фильтр работает нормально, в обратном случае нужно провести еще один тест, чтобы исключить проблемы с бензонасосом.

На инжекторном автомобиле в момент торможения электроника подает команду на блок управления прекратить подачу топлива в двигатель. После того, как водитель отпускает педаль тормоза и нажимает акселератор, подача топлива должна возобновиться, но если насос неисправен, он не успеет отреагировать на команду и машина заглохнет. При забитом фильтре обороты заметно падают, поскольку у бензонасоса не хватает мощности, чтобы продавить топливо через него. Определить неисправность можно замером давления внутри топливной системы, что лучше всего поручить специалистам.

Падают обороты при нажатии на тормоз

Автомобиль позиционирует собой многофункциональную систему, где слаженность всех процессов зависит от синхронности и сбалансированности действий каждого отдельного узла. Сбой либо выход из строя одной детали влечет за собой нарушение четкого алгоритма функций других важных бортовых систем. Так, если падают обороты при торможении машины, в этом прослеживается неисправность других агрегатов и механизмов.

Причина

Владельцам транспортных средств во время движения приходится сталкиваться с таким явлением: при нажатии на тормозную педаль заметно снижаются обороты двигателя.

Эта ситуация должна насторожить каждого автолюбителя. Процесс на самотек пускать нельзя. Со временем мотор станет глохнуть, появятся вибрации. Водителя ждет отказ силового агрегата в самых неожиданных местах.

Чем раньше будет выявлена причина, тем дешевле обойдется ее устранение. Ситуации, когда обороты двигателя снижаются при нажатии на тормоза, или машина вообще глохнет, происходят только с транспортными средствами, работающими на бензине. Причина здесь кроется в неисправности тормозного вакуумного усилителя.

Своевременную и правильную диагностику этого узла можно провести, лишь ознакомившись с устройством, функциями усилителя. Стоит один раз детально выяснить функции механизма, чтобы в случае его повторной поломки максимально точно определять данную неисправность. Ведь принцип работы лежит в прямой зависимости с вытекающими из него последствиями.

Работа узла

Тормозной усилитель вакуумный помещен в круглую закрытую оболочку. Место его расположения – отсек двигателя, вблизи педали торможения. Главный цилиндр тормозов прикреплен к его корпусу. Основное назначение узла – снижение усилия при нажатии на педаль в момент торможения. Основа механизма – диафрагма.

Она эластичная, но достаточно прочная, из современных полимеров на основе полиуретана. В ее центральной части имеется стальной кружок, в который упираются два штока. Один из них прикреплен к педали, другой связан с цилиндром. Диафрагма разделяет полусферы пополам. Одна из них вакуумная, расположена со стороны тормозного цилиндра.

Вторая часть – атмосферная, находится рядом. Плотность корпуса достигается развальцовкой металлических кромок. Для соединения камер имеется только вентиль. Задача усилителя – поддержание незначительного вакуума в полостях обеих сообщающихся камер, когда вентиль открыт в отсутствие режима торможения.

При нажатии на педаль вентиль срабатывает и закрывается. При этом в вакуумной половине создается сильное разрежение. Чтобы этого достичь, к штуцеру в ней подсоединяется трубопровод от впускного коллектора двигателя. Возвращает диафрагму назад после выполнения работы сильная возвратная пружина.

Усилитель и обороты коленвала

Работа прибора напрямую связана с оборотами коленчатого вала. Первый качок тормозной педали закрывает вентиль, уравнивая давление. При втором и последующем нажатии на педаль тормоза разрежение поступает из впускного коллектора двигателя, давление становится 760 мм рт. ст.

Воздействие на главный цилиндр многократно возрастает, тормозное усилие значительно повышается. В дизеле получить такое разрежение невозможно. На них производители устанавливают специальные насосы, создающие разрежение. Здесь мы подходим к главному – связь тормозных механизмов с оборотами коленчатого вала. Почему падают обороты?

Разрежение по шлангу к тормозному усилителю поступает от впускного коллектора. Плотность нарушается, это немедленно сказывается на качестве и количестве воздушно-топливной смеси, отправляемой в камеру сгорания. При нажатии на педаль тормоза смесь обедняется, не может полностью сгорать, из-за этого происходят потери мощности, обороты коленчатого вала уменьшаются. Так мотор связан с функциями тормозного вакуумного усилителя.

Тест усилителя

Изучение функций усилителя вакуумного показывает, что отбор разрежения от мотора может незначительно понижать обороты в момент торможения. Чтобы определить, исправен усилитель или нет, следует на заглушенной машине несколько раз качнуть ногой по тормозной педали, затем завести двигатель.

Если она провалилась, механизм исправен. Снова давим тормоз на работающем двигателе. Удерживая педаль, глушим мотор. Если она при нажатии остается неподвижной, усилитель исправен. Если поднимается из-за избыточного давления – необходимо его ремонтировать.

Заключение

Итак, мы выяснили, по какой причине мотор перестает работать нормально при нажатии тормозной педали. Теперь вы имеет представление о работе этого механизма и его тестировании.

При нажатии на тормоз педаль медленно проваливается

Пятка в пол или педаль тормоза медленно перестает работать. Статья на достаточно актуальную, даже очень важную тему. Потому что, какой бы автомобиль ни был, такое может случиться даже с Bugatti или Porsche.

Кто давно водит машину, умеет водить машину, если не работают тормоза. Это танк, способный сбить все на своем пути. Если скорость невысока, можно удариться о забор, но в противном случае неизбежны серьезные повреждения или аварии. Но это не что иное, как куча металла по сравнению с человеческой жизнью.

Причины поломки и устранение

Педаль тормоза медленно перестает работать, что делать? Сначала найдем источник неисправности.

Критический уровень жидкости в системе;
Жидкость некачественная;
Повреждение главного цилиндра;
Неправильная замена тормозных колодок;
Низкое качество шайб;
Уровень одобрения не соответствует требуемому уровню;
Старение металла педали;
Проблемы с вакуумным насосом.

Ржавую педаль легко снять и заменить на новую. Ход рычага должен быть свободным, без усилия, отводя его назад до упора. Если это не так, ищите неисправности.

Используя ножную педаль, вы можете проверить правильность люфта поршня. Вдавите его рукой до упора и отпустите. Возврат должен быть в два этапа: первая часть легкая на полпути, а вторая часть слегка напряженная (как бы догоняя). Фактически, штанга догоняет. Если такого барьера нет, то зазор слишком мал. Чаще такое заболевание присуще подавляющему большинству местных автомобилей.

Неисправность также может возникнуть после установки новых колодок. Не волнуйтесь, это естественное явление. Просто долейте жидкость до рекомендованного уровня. Сразу залить необходимое количество нельзя, потому что шайбы еще не работают. Влейте и все получится. См. «Как и где долить тормозную жидкость».

Подергивания и шатание. Это обычное явление для новых тормозных колодок. Нужно проехать около 400-600 км. Чтобы диски съели контур в колодках. Тогда такие ощущения на педали утихнут. Если на этом история не заканчивается, ищите проблему в тормозном диске. Скорее всего он деформирован. Требуется полная замена или шлифовка.

И вот она, медленно выходит из строя педаль тормоза, что делать. Список причин исчерпывающий. Надеемся, что многие водители найдут наши рекомендации полезными. Делитесь своими советами и рекомендациями. Давайте работать вместе, чтобы разобраться в сложных проблемах и найти решения.

Из этого материала Вы узнаете, почему не работает педаль тормоза, как найти причину в разных индивидуальных случаях и как решить проблему.

Если у вашего автомобиля повреждена педаль тормоза, этому может быть несколько причин:

Утечка тормозной жидкости

Неисправность главного тормозного цилиндра

Воздух в гидросистеме

Большое количество воды в тормозной жидкости

Одним из свойств тормозной жидкости является ее гигроскопичность, то есть способность накапливать влагу. При его большом количестве температура кипения жидкости значительно падает. При интенсивном торможении перегрев приводит к значительному снижению эффективности торможения. По этой причине тормозную жидкость необходимо периодически заменять на новую.

Поскольку индикатор визуально темнеет, также существуют специальные приборы, определяющие процент влажности. Правила техосмотра для большинства автомобилей требуют обязательной замены тормозной жидкости каждые 40000 км или каждые 4 года.

Неправильно выполненная замена жидкости или прокачка тормозов

Если мы накачали тормоза, а педаль все еще неисправна, значит, процедура не соблюдается. Последовательность операций различается для автомобилей с правым и левым рулем, и каждая модель автомобиля может иметь свои особенности. В этом случае проверьте правильность работы устройства или обратитесь в специализированный сервисный центр.

Многие специалисты предпочитают использовать для откачки специальные насосные устройства. Благодаря этому можно создать в системе более высокое давление и сделать работу гидравлики максимально эффективной. После того, как тормоза накачаны обычным способом, при нажатой педали тормоза часто тормоза замедляются, и их необходимо повторить.

Прокачка педали тормоза после установки новых колодок

Эту процедуру следует выполнять на месте сразу после завершения работ, связанных с заменой тормозных колодок. Поскольку новые колодки имеют гораздо большую высоту трения, чем изношенные старые колодки, поршень суппорта необходимо вдавить, чтобы установить их на место. Чтобы прижать блок к диску и войти в контакт, потребуетсянакачивание педали. Педаль несколько раз падает на пол, а затем становится жесткой.

Работа вакуумника и ABS

В некоторых случаях, если педаль тормоза время от времени выходит из строя, это может быть связано с компонентами тормозной системы или связанных систем активной безопасности.

Если педаль тормоза слегка опускается при запуске двигателя, это нормально и связано с работой вакуумного усилителя тормозов. Работает только при работающем двигателе. Водитель должен значительно уменьшить усилие на педали тормоза, чтобы затормозить.

Освобождение системы ABS на скользкой поверхности также включает кратковременный люфт и рывки педали тормоза, что означает, что сила, приложенная к педали, недостаточна и, следовательно, тормозные диски могут проскальзывать. Колеса автомобиля не блокируются, и автомобиль остается управляемым.

Выявить неисправность тормозной системы несложно, но важно сделать это перед тем, как покинуть гараж или стоянку, иначе нет шансов избежать аварии. Проблемы с тормозом проявляются по-разному, например, неэффективное торможение, неровность при нажатии педали тормоза или люфт педали тормоза. О последнем явлении мы поговорим сегодня. Пошли.

Теперь более подробно о причинах провала педали тормоза

Так почему это происходит и почему не работает педаль тормоза?

Тормозная жидкость. Низкокачественная тормозная жидкость или частичное разбавление конденсатом со временем влияет на свойства гидравлической жидкости. Конденсат или, проще говоря, вода сжимается, и в результате может произойти отказ при нажатии на педаль.

Кроме того, поскольку жидкость не соответствует требованиям к качеству, тормозная система, а точнее ее трубопроводы, могут постепенно повреждаться агрессивным составом такой «тормозной жидкости». В результате происходит утечка жидкости (при нажатии) или потока воздуха (при возврате педали), а при нажатии педаль тормоза выходит из строя.

Воздухозаборник. Воздухозаборник не только снижает производительность тормозной жидкости, но также может создавать воздушные пробки в тормозных магистралях. Эти пробки можно сжимать под давлением, в отличие от жидкости, которая, как упоминалось выше, не сжимается под давлением. В результате, когда педаль тормоза нажата, она выходит из строя из-за сжатия воздуха. Несмотря на повреждение педали тормоза, колодки почти не двигаются, и торможение не происходит, потому что система не создает давления, необходимого для движения.тормозной поршень. Следовательно, как бы сильно водитель не давил на педаль тормоза «в пол», эффективного торможения не будет.

Кстати, следует отметить, что воздух в тормозной системе не всегда является признаком неравномерной работы тормозной системы, довольно часто воздух в системе появляется при замене тормозов на новую гидравлическую жидкость при неправильной прокачке тормозов.

Неисправность главного тормозного цилиндра (MC). Одним из наиболее частых повреждений тормозного цилиндра является деформация (вздутие или растрескивание) резиновых уплотнений. Это явление возникает по многим причинам, включая влияние агрессивного состава некачественной жидкости и, конечно же, естественный износ (старение, дубление, набухание) резиновых деталей. Каждая утечка создает зазор в системе, через который воздух может легко попасть в тормозную систему, а сама тормозная жидкость может вытечь.

Тормоза с вакуумным сервоприводом (ВБП). Неисправность этого устройства обычно проявляется шипящим звуком при нажатии педали тормоза, это явление указывает на утечку в VFT. У протечки могут быть разные причины, это может быть неисправность клапана или диафрагмы, а также уплотнение вакуумного усилителя.

Устранение неисправности вакуумного гидроусилителя рулевого управления заключается в замене поврежденных элементов. Резиновые прокладки и уплотнения, как я уже упоминал, могут выйти из строя со временем по причинам, описанным выше. Это приводит к неисправности системы топливных роликов, требующей немедленного вмешательства. Также нередки случаи выхода из строя форсунок и трещин на бустерной диафрагме, после чего сборка перестает нормально функционировать.

Читайте также: