Прокачка тормозов мерседес 204

Обновлено: 17.05.2024

Тормоза

Тема закрыта. Если Вам все еще нужна помощь, запишитесь в наш автосервис на диагностику и ремонт Мерседеса по телефонам: (495) 381-21-87, (925) 506-44-86.

Задайте свой вопрос в отдельной теме

каким софтом лечится , прокачали плохо если после этого проблема началась

Тормоза прокачиваются по диоганали,при наличии абс.

никаких диагоналей , заднее правое колесо -заднее левое , переднее левое , переднее правое
WIS все написано еще 20 лет назад , никаких софтов нет там , это не SBC , там все как на жигилях

Уважаемый Вилли,вы еще забыли написать:перепускает главный тормозной цилиндр(подтеков тормозухи не видно).Или накрылся вакуумный усилитель тормозов.

P.S:Первый тип ABS включает в себя: насос, блок гидроклапанов и гидроаккумулятор. Такая схема АБС считается самой простой, поэтому и прокачивается она почти как обыкновенная тормозная система.

Для того чтобы прокачать тормозную систему с АБС выполните следующие пункты:

Произведите визуальный осмотр основного блока системы.
Найдите предохранитель, который отвечает за работу всей системы ABS и извлеките из гнезда. Тем самым вы отключите систему полностью.
Найдите штуцер и прокачивающий РТЦ. Открутите его и приступайте к прокачке.
Прокачка тормозов с АБС производится при выжатой педали, чтобы проверить действие включите зажигание, на панели приборов загорится индикатор неисправности ABS.
Включите насос и дождитесь пока воздух полностью не выйдет из системы.
Когда лампочка погаснет — это будет означать, что система прокачана правильно.

Тормоза с ABS второго типа, в которой основные узлы (насос, гидроаккумулятор и гидроклапан) расположены в разных местах прокачивается по-другому.

Для того чтобы прокачать тормоза с АБС такого типа вам необходимо иметь специальный сканер, который считывает данные компьютера, идущие с блока ABS. Учитывая стоимость этого прибора, вряд ли будет дешевле выполнять эту работу в домашних условиях, пожалуй выгоднее будет съездить на СТО. К тому же, такие системы нередко имеют доп. модули (ESP, SBC), которые так или иначе нужно будет протестировать, а сделать это можно только в сервисе.
Тормоза с ABS такого типа прокачиваются следующим образом:

. Примечание: Данная инструкция как прокачать тормоза с АБС содержит общие правила и рекомендации, для каждой модели авто эта процедуры может несущественно отличаться.

Прежде всего вам необходимо найти напарника и сбросить давление в системе, которое нередко доходит до 180 и более атмосфер. С таким давлением работать с системой не рекомендуется. Для того чтобы сбросить давление вам нужно выключить зажигание и нажать на тормоза примерно раз 10-20 раз. Отключите разъемы на бачке с ТЖ (тормозная жидкость).

Сначала прокачиваем тормоза передних колес:

Выключите зажигание.
Оденьте шланг на штуцер прокачки.
Откройте штуцер на пол-оборота.
Полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте в таком положении. При этом вы будете увидите как выходить ТЖ с пузырьками.
Когда пузырьки закончатся закрутите штуцер и отпустите педаль.

Далее прокачиваем тормоза заднего правого колеса:

Оденьте шланг на штуцер прокачки, открутить его на полный оборот.
Выжмите педаль тормоза "в пол".
Включите зажигание, педаль тормоза не отпускаете.
Насос выгонит из тормозной системы весь воздух, как только вы увидите что "пузырьков" нет и жидкость идет без воздуха перекройте штуцер и отпустите педаль.

Теперь пришла очередь прокачать тормоза заднего левого колеса:

Опять оденьте шланг на штуцер и открутите его на полный оборот.
На этот раз педаль тормоза не нажимаем.
Включенный насос выкачивает «завоздушенную» ТЖ.
Далее нажмите педаль до половины и закрутите штуцер.
Отожмите педаль тормоза и дождитесь, когда насос полностью остановится.
Выключите зажигание, подключите разъемы к бачку ТЖ.

По завершению проверьте нет ли подтеканий, убедитесь в герметичности тормозной системы. Долейте тормозную жидкость в бачок до необходимого уровня. На этом прокачка тормозов с АБС может считаться законченной. Соберите инструмент, помойте руки и проверьте работу тормозов в движении. Будьте осторожны, не разгоняйтесь сильно, сначала проверьте тормоза на небольшой скорости.
Инфа взята с инета.С уважением kostolom.

Установленной два года назад в круг торм.системы от начального «С300» вполне хватало…, и последние 45.000 км Мурз мой тормозил более чем достойно. Конечно же: для своего веса, запросов, ожиданий, скоростных эксплуатационных моментов и всей остальной технической лабуды. Но, километры пролетели быстро и вот уже пришло время менять поистрепавшиеся передние колодки. Сразу подумал, что спустя два года хорошо бы пустить Мурзу и новую торм.жижу по "венам". И тут же вспомнил про свою маленькую хочуху, вынашиваемую уже долгое время… Короче, как это частенько бывает у меня -> начиналось все с передних колодок…, а вылилось в целую масштабную тормознутую эпопею)

Ну да ладно, с прелюдиями харошь. Погнали!

1) Замена Передних Колодок

Тут все элементарно и прозаично. По этой несложной процедуре познавательных видосов полно на том же Ютубе. Кто-то хочет сам крутить болты, кто-то хочет ехать к мастеру… В общем каждый "крутит болты" как хочет)) А я в очередной раз прикупил проверенные временем колодки(цена/качество) и поменял их живенько по месту за 500 рубликов, в своем родном до боли сервисе:
«ОД Звезда Подмосковья Раменское» ))

— Тормозные колодки передние: «Textar / 24310 01» (комплект) (A 007 420 75 20)
— Датчик износа передних тормозных колодок справа: «MB» (1 шт.) (A 211 540 17 17)

Так же в процессе рокировки передних колодок, мимоходом решил по-быренькому навести эстетический марафет передним тормозулькам с помощью простецкой краски, перчаток, газет и скотча! Да, такой подход далек от фетишных идеалов МВстрянки)) Но глубоко заморачиваться(снятие/разбор/окрас), честно говоря, не было ни желания ни времени… Поэтому выбирая из двух "зол": оставлять как есть VS маленько освежить – Я выбрал однозначно второе! )) Да простят заочно меня за серебрянку Мерсо-Боги с Бенз-Олимпа! ))

— Эмаль для дисков: «ASTROhim / Серебристый, 520 мл» (купил два флакон с запасом)

2) Задняя Тормозная Вентиляция

Практически все W204-ые, в разном процентном соотношении, имеют в своем арсенале задние тормоза(торм.диски) с такими параметрами:
-> C180/С200 = 278*9 mm.
-> C180/С200/С250/С300 = 300*10 mm.
Но после этих замечательных визуализированных циферок, Я обязан назвать еще один редко встречающейся вариант для W204(дорест и рест) с заводской наклейкой на корме «С350», на заднюю ось которого ставился очень даже не кислый вариант Тормозов с Вентилируемыми(сдвоенными) дисками размером = 300*22 mm! И как следствие — симпатичных мощненьких Cуппортов, способных все это в легкую "перетереть"! При том, что эти нарядные суппорта, тоже имели целых два подВида — в зависимости была эта шустрая зажигалка Заднеприводная или же Полноприводная! Отличие меж ними только в форме(отливке!) суппорта(см.фото ниже). Посадочные размеры, тормозные диски под них, колодки у этих двух вариаций – конечно же абсолютно одинаковые! Короче тормоза довольно редкие, как и сами авто с индексом 350, и довольно не хилые по сути своей, для небольшой, простой гражданской версии авто С-класса.

В общем то разобрались, что в W204-той природе имеются задние вентилируемые тормоза, да еще и в Двух подВариациях. НО, есть еще один – Третий и самый интересный Вид суппортов, который можно поставить на заднюю ось W204, что называется Болт-Он! И вот за ним то мы "идем" уже к нашему старшему собрату -> W212. Самый четкий, самый интересный и самый фетишный по моему личному мнению он потому, что из всех Трех подходящих 204-му Мурзу вентилируемых варианта, именно тормоза(СУППОРТа) от Е-шки:
-> это изготовление машинки из легкого сплава, в отличии от обоих C-шечных версий — быстро ржавеющий & тяжелый & чугун! Как следствие — очевидные преимущества у Е-шечного суппорта = большая коррозиестойкость и меньшая подрессоренная масса.
-> это тормозные колодки в максимально большом размере, среди всех упомянутых вариантов! Как следствие – наибольшее тормозное КПД = среди всей вентилируемой "троицы"

Понятные & Очевидные & Объективные плюсЫ. Посему, окончательно решившись нырнуть в эту "тормознутую пучину"…, взвесив естественно как всегда все «За» и «Против»…, решил пойти Я именно той дорожкой, которой и пошелЪ! ;-)

Фух. Можно выдыхать, ребятишки. Надеюсь, что мат.часть тормознутых начальных классов Вы усвоили на отлично и тормозные шланги на ваших развесистых окончательно не запуталась))) Поэтому продолжаем дальше успешно тормозить до полной остановки ;-)))

Покупка Покраска Установка

Быстро нашел и прикупил нужную мне парочку б/у-шных суппортов в очень хорошем состоянии — в первую очередь по механике и всем резинкам. По эстетике — можно было бы и так оставить поставить…, но в данном случае Я все же решил немного заморочиться. Подготовил(почистил/отмыл/упаковал для покраски) их и обдул свеженькой блестящей красочкой. Кстати именно той же, которая была использована и для освежения передних тормозулек. Пока долго и нудно искал Я к кому поехать сдаваться…, все хорошенько просохло. В итоге напросился к одному хорошему человечку…, собрал под мышки все нужное для установки на авто барахлишко и рванул за 100 км на знатную аудиенцию… )

— Суппорта задние: «MB / W212» (б/у, комплект: суппорта + скобы)
— Диски тормозные задние, вентилируемые, перфорированные:
«Otto Zimmermann / 400.3657.52» (2 шт.) (A 000 423 12 12 07)
— Тормозные колодки задние: «Textar / 23334 03» (комплект) (A 007 420 67 20)

— Медный спрей для тормозных колодок: «Liqui Moly / Kupfer — Spray (3970) [был у меня]
— Очиститель тормозов: «Liqui Moly / Bremsen — Und Teilereiniger AIII (3389) [был у меня]

Что дала вся эта на беглый взгляд безпотовая рокировка?!
Отличия ныне установленных Е-шечных от прежде установленных простых С300 следующая:
-> Вентилируемость (сдвоенный диск и увеличенное КПД задних тормозов)
-> Большая Площадь тормозной колодки (увеличенное КПД задних тормозов)
-> Перфорация (отверстия в торм.дисках придает спортивности авто и более нарядный вид)

3) Правильная Прокачка Давлением

Логичным продолжением всего этого томознутого безобразия явилась закономерная замена тормозной жидкости. В целях оф.регламента и правильной эксплуатации, делать нужно это раз в 2 года. Которые как раз уже и прошли у меня, после последней замены. Оф.регламенты и пожелания — это хорошо, но плюс ко всему в последнее время Я и сам начал замечать, что тормоза стали явно хуже нежели еще весной…, и причиной этому явно жижа, грязь, воздух и прокачка ногой. Ну и плюс ко всему при замене суппортов, о чем уже все сказано выше – прокачка по любому и без вариантов. Лью Я исключительно Оригинал и исключительно по оф.допуску(Dot 4 Plus), чего настоятельно и другим желаю. Процедура не частая, объемы мизерные, цена не космическая, да и эксперименты тут сука ваще не уместны. Поэтому только практишь, только гутЪ! ;-)

Предлагаемые вариации замены(прокачки) тормозной жидкости на сервисах как правило Два:
-> Спец.устройством (под давлением)
-> Ногой (народно-гаражно-дедовский)
Мурз со мной на своем веку повидал уже оба из вариантов: на Втором году бытия Мурза – спец.приблудой…, на Четвертом году авто жизни – ножкой. И вот доехав благополучно уже до Третьей замены на Шестом году, Я отчетливо понял, что 3,14далькой Я больше никогда в жизни не буду это делать. Потому как это шляпа полнейшая. Да простят меня все те мастера…, кто так качает тормозуху по автовенам. Я, лично сам, на данном авто, своими километрами, своей педалью тормаза, сравнил, увидел, почувствовал и так и эдак. Так что мне теперь все предельно ясно и понятно.

— Тормозная жидкость: «MB / dot 4, Brake Fluid Plus, 1000 ml» (A 000 989 08 07 13)

Для правильной прокачки торм.жижи в данном мне авто, Я закупил два литра:
1 л. примерно > для самой системы авто + 1 л. необходимый запас > на правильную прокачку спец.машинкой.

На прокачку всей торм.системы моего авто, до достижения эффекта и консистенции жижи > кристально чистой утренней россы и без малейших пузырьков ушло: минимум 40 минут времени и 1,7-1,8 тормозной жидкости. Теперь педаль тормоза не узнать. Я уж и не помню, когда она была у меня такая четкая и отзывчивая. В общем реальный «the best or nothing».

4) Нужная Кодировка Тормозов

Ну и правильным заключительным аккордом…, что бы весь этот нарядный "ансамбль" заиграл во всей своей красе и в итоге отрабатывал на все 100 балловЪ — стала ювелирная настройка одного знакомого и весьма компетентного "дирижера" с помощью своей профессиональной партитуры –> STARухой )))

Вот теперь с уверенностью можно ставить жирный ТормозЪ!

(I) Речь в этой записи идет исключительно про вариации тормозных систем Гражданских версий W204 & W212. Дурные и шальные С63/E63 – это совершенно иные машины – НЕ гражданские. По крайней мере, лично в моем понимании. Так что умничать и рассказывать про мощнее в разы тормоза этих дэмонов, тут не нужно и не уместно. А то как говорится: с дуру можно и "шланг" сломать. Ну в смысле — и до керамики Bugatti Chironа дойти ))

(II) Какой бы мотор не стоял в той или иной железной коробченке…, любое авто иногда разгоняется. Да хотя бы с горочки вниз…))) Так что хорошо и эффективно останавливать, порою, нужно любое корыто. Поэтому как говорится издавна: «тормозов мало не бывает».

(III) На первый взгляд пункты (I) & (II) – противоречащие & взаимоисключающие. Но это лишь для молодой несмышленной поросли и деревянных дурорезов. Ведь суть сией басни в том, чтобы показать, как можно на порядок улучшить(КПД & вид) тормоза гражданской С-шки, отталкиваясь от двух составляющих:
-> Болт-Он = Все должно ставится в легкую и без заморочек
-> $$$ = Адекватно возможными затратами с максимально полученным КПД
Потому как возвращаясь снова к пункту (I) — это совершенно иные затраты: на изначальное приобретение, правильную установку и последующее содержание в виде расходников. Это так же касается и менее пафосных гражданских, но все же не далеко ушедших по цене тормозов от всяких S500, E500, не слабых CLSов и т.п. Так что давайте пожалуйста поскромнее…, попреземленней… )) В общем мухи отдельно, котлеты отдельно.

(IV) Вентилируемый(сдвоенный) тормозной диск становиться отлично. Родного заводского ручника это совершенно никак не касается. Только торм.диск естественно нужен именно от С-шки. Очень похожий по большинству параметров вентилируемый торм.диск от Е-шки не подойдет, по причине не состыковок все с тем же с ручником! А это уже не желанный Болт-Он.

(V) Простых(гладких) тормозных вентилируемых задних дисков для С-шки существует множество вариантов, на любо брендовый вкус и кошелек. Но только две марки производящих этот вентилируемый чугун, предлагают их еще и с нарядной перфорацией – в дырочку:
-> Otto Zimmermann — 400.3657.52
-> Brembo — 09.A760.1X
Единственное и очевидное отличие от простых(гладких) — это эксклюзивная дырявая парочка и в карманах Ваших тоже сделает "дырочки" )) Ведь два новеньких поддонка с дырочками, тянут в среднем 9-10 киллорубликов. И если гладкие новые диски стоят дешевле "дырявых"…, а б/у и вовсе можно относительно спокойно найти с дисконтом, то гламурные дисули с перфорацией – только новье! В целом для МВ конечно не дорого, но и не как многие привыкли – все и за три копейки! )

(VI) для ВЕСового понимания и сравнения Было/Стало, перед установкой на авто, взвесил все приобретенное железо…, а так же после и деинсталлированное. Последнее, в лице колодок и дисков, конечно же немного стершееся, но для правильной понимания Я им чуточку накинул и округлил… В общем получилась следующая табличка из циферок в граммах на одном колесе:

W204 (простые) / 300*10 mm. >> VS << 300*22 mm. / W212 (вентил/перфор)

Скоба: 850 >> VS << 1000
Суппорт: 1100 >> VS << 1000
Диск тормозной: 5000 >> VS << 7000
Пара тормозных колодок: 500 >> VS << 600

Итого: 7.450 >> VS << 9.600

Веса ожидаемо прибавилось, и основным прибавлянтом явились конечно ЖЫРные торм.диски. Но, с этим прибавлением так же прибавились и правильные тормозные усилия на заднюю ось & нарядная красота.

«Спасибо, Спасибо»

Хочу обмолвится об паре человечков публичным добрым словом и благодарностью. Каждый из них, в разной степени вложил что-то свое в реализацию моих правильных и красивых «Rear Brake».

За неоценимый вклад в всеобъемлющую информационную поддержку в данной затеи и правильную физическую ее реализацию в виде установки, идеальной прокачки и кодинга…, хочу от души поблагодарить Alex1258 ;-)

Тебе Max0123, тоже спасибо! Настращал и заразил своими "дырявыми" тормозами…, кое что подсказал и порекомендовал в ходе длительного процесса…) В общем вставил свои «5 копеек» в эту мою затею. За что тоже тебе респект! ;-)

«Veni, Vidi, Vici»

С момента всей этой масштабной процедуры, неспешно и благополучно притер Я уже с тыщенку км. Так что уже с уверенностью могу поведать, что и как получилось на выхопе. В общем то вполне ожидаемо — очень и очень даже достойно! Я конечно же в первую очередь про КПД. Зада однозначно прибавилось! Машина стала явно меньше "клевать" при торможении…, а зад будто сильнее тянуть свое и в целом больше на себя "брать"! Торможение стало более равномерным и распределенным на все 4 колеса. Короче авто стало тормозить реально по иному, естественно со знаком «+»! И заслуга всего этого плюса, конечно же не одни ссупорта или вентилируемые диски…, А всеобъемлющий комплексЪ! Правильные суппорта, новые диски/колодки, правильная прокачка, правильное кодирование… Каждый их этих "кирпичиков" дает свое и неповторимое во всю эту правильную КАРТИНкУ! Которая и дает тот самый четкий эффект.
Ну и плюсом … визуального фетиша тоже добавилось. Этот перфорированный "пунктик" само собою радует глаз и греет душу. Гармонично дополняющий тормозную систему на передней оси, своими размерами суппортов, вентиляцией и … конечно все той же перфорацией дисковЪ!

Вся поведанная тут информация на тему задних тормозов, конечно же на истину в последней инстанции не претендует. И уж тем-более компетентным работником концерна Даймлер — Я не являюсь. Так что если что-то сказал мимо или же поведал не корректно – не обессудьте и поправьте)) С радостью подправлю свои нудные разглагольствования, да бы изложенный материал был максимально верный и корректный.

Нужно все это Вам или нет…, готовы ли Вы заморочиться и платить за это все или нет… – дело Ваше. Я как всегда сделал это исключительно для себя и своего Белого Друга. А с Вами, по старой доброй традиции – лишь делюсь всем этим пережитым & установленным нарядным безобразием. ВСЕ! )

Прокачка тормозов с АБС: как прокачать

Прокачка тормозной системы автомобиля должна осуществляться при ремонте тормозной системы или замене:

тормозной жидкости;
тормозных колодок;
других элементов тормозной системы.

Виды систем ABS

Cистема АБС представляет собой решение, которое не допускает полной блокировки колес при экстренном торможении. Это позволяет сохранить управляемость и устойчивость транспортного средства. При этом важно понимать, что на разных автомобилях может быть установлен разный тип таких систем.

Можно выделить стандартные системы ABS, которые по конструкции состоят из следующих элементов:

блок гидроклапанов;
гидроаккумулятор;
насос.

Такие системы отличаются простотой, их вполне можно прокачать самостоятельно в условиях обычного гаража.

Прокачка стандартных систем ABS

Для того чтобы понять, как прокачать тормоза с АБС своими руками, сначала важно определить тип системы на конкретном автомобиле. Ниже рассмотрим процесс прокачки на примере стандартной системы ABS.

При условии, что система стандартная, важно знать общие правила, как прокачивать тормоза. При этом прокачать тормоза с АБС так же просто, как и обычную тормозную систему без ABS. Еще отметим, что на некоторых моделях авто схема прокачки тормозов может несколько отличаться.

Как сбросить давление

Прокачивать тормозную систему начинают с передних колес, далее прокачивают задние колеса. В системе присутствует высокое давление (около 180 атмосфер), которое нужно сбросить до начала прокачки.

Для этого нужно разрядить аккумулятор давления, достав ключ из замка зажигания и нажимая на тормоз около 15-30 раз.

Общий процесс прокачки

Если коротко, на автомобиле с АБС тормоза прокачиваются следующим образом:

сначала снимается колесо, обнаруживается штуцер рабочего тормозного цилиндра;
тормоза прокачиваются при выжатой педали;
включив зажигание, активируется гидравлический насос (лампа ABS горит);
после активации нужно выждать, пока не выйдет воздух;
далее штуцер закручивается, педаль тормоза можно отпустить;

Норма, когда лампа ABS больше не загорается. Это указывает на развоздушивание и исправность системы.

Как убрать воздух из тормозной системы

При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.

Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята.

На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью.
Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха.
Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить.

Прокачка задних колес

Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.

Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:

надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
педаль тормоза выжимать не следует;
активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля.

После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.

Как прокачать тормоза одному

Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.

Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.

Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.

Прокачка тормозной системы с ABS — способы, правила

Автовладельцы вынуждены постоянно следить за исправностью транспортного средства. Наиболее важная система в автомобиле — тормозная. Во многих современных машинах есть система ABS, которая тоже оказывает влияние на способность транспорта тормозить. Именно поэтому прокачка тормозов с ABS – чуть ли не самая важная процедура для безопасности на дороге. Ее нужно проводить, чтобы механизмы, отвечающие за замедление, работали без перебоев.

Главная функция системы заключается в предотвращении блокировки колес во время резкого торможения.

Система ABS прочно вошла в жизнь водителей, так как сейчас она представлена во всех современных автомобилях. Автоконцерны начали включать ее в список базового оборудования, без которого невозможна эксплуатация транспортного средства. Она доказала свою эффективность на дороге, ведь даже опытные водители могут теряться, когда автомобиль уходит из-под контроля, колеса блокируются, что приводит к заносу.

Чтобы предотвращать подобные ситуации, была разработана и внедрена система ABS.
Главная функция заключается в предотвращении блокировки колес во время резкого торможения. Условно механизм можно разделить на составляющие:

1) электронный блок управления — отвечает за работу тормозных клапанов, ориентируясь на сигналы датчиков;
2) клапаны управления — встроены в магистрали главной системы тормозов;
3) датчики — сканируют данные о скорости движения, ускорении и замедлении, располагаются на ступицах колес авто.

Перед тем как проводить прокачку, нужно прочитать инструкцию.

Принцип прокачки тормозов. Процедура и порядок ее проведения зависит от особенностей системы. Поэтому перед тем, как проводить прокачку, нужно прочитать инструкцию. Существует 3 варианта проведения:

1) самостоятельный — допускается в случае, если насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов установлены в одном корпусе. В таком случае прокачка аналогична той, которая проводится в тормозной системе без ABS. Перед процедурой следует вытащить предохранитель;
2) диагностический сканер — прибор может считывать данные с блока управления. К такому виду прокачки обращаются, когда блок гидроклапанов и гидроаккумулятор расположены в разных местах;
3) в сервисе — вариант, который используется, когда ABS работает вместе с ESP или SBC.

Удобнее всего проводить прокачку на яме

Самостоятельная прокачка. Проводить процедуру следует в определенной последовательности — переднее левое колесо, переднее правое, заднее левое и заднее правое. Первым делом следует сделать отметку на расширительном бачке, чтобы зафиксировать уровень тормозной жидкости. После этого с бачка можно снять крышку. На следующем этапе прокручивается штуцер прокачки. Нужно помнить, что ржавчина очень часто прихватывает резьбу, поэтому перед процедурой ее можно обработать WD-40.

Удобнее всего проводить прокачку на яме. На штуцер переднего левого тормозного цилиндра нужно надеть прозрачный шланг, второй конец которого опускается в емкость. На КПП должна быть включена нейтральная передача. На следующем этапе запускается двигатель и натягивается стояночный тормоз. Для процедуры потребуется помощник, который будет нажимать на педаль тормоза, пока не образуется сопротивление. Как только оно возникнет, следует зафиксировать педаль в выжатом положении и отвернуть штуцер ключом. Как только педаль тормоза достигнет крайнего положения, штуцер следует завернуть, а педаль отпустить. Прокачка тормозов проводится до тех пор, пока не снизится уровень жидкости в расширительном бачке. В процессе нужно постоянно доливать тормозную жидкость, чтобы в систему не попал воздух.

Воздух, который накапливается в гидроприводе сцепления, следует освободить. Во время процедуры вместе с воздухом будет выходить и тормозная жидкость. Поэтому нужно долить тормозную жидкость в бачок до максимальной отметки. По примеру одного колеса следует проводить прокачку и на всех остальных. В конце процедуры следует проверить свободный ход педали тормоза — он должен быть в пределах 30% от полного хода.

Итог. Прокачка тормозной системы — важная процедура, которая позволяет сохранять исправность механизма. Проводить ее можно несколькими способами — это зависит от типа конструкции.

Прокачка тормозной системы E-class

Признаки присутствия воздуха в тормозной системе: после ремонта педаль тормоза перемещается до самого пола или при эксплуатации прожимается с провалами; ход педали очень длинный и становится короче после многократного нажатия. Прокачку тормозной системы необходимо проводить после любого ремонта гидропривода тормозов. При вытекании тормозной жидкости воздух обязательно попадет в систему. Прокачать тормозную систему на автомобилях с системой ESP следует на СТОА. Для этого в блоке управления ESP запускается программа прокачки.

На СТОА тормоза прокачиваются с помощью специального устройства, но можно выполнить эту операцию и традиционным способом.

1. Отметьте уровень тормозной жидкости в бачке.

2. Долейте новую тормозную жидкость в бачок и в течение всего времени выполнения работ своевременно доливайте ее по мере необходимости. В противном случае в систему снова попадет воздух и работу придется начинать вновь.

3. Снимите резиновый колпачок со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра заднего правого колеса.

Рис. 8.21. Прокачка тормозного механизма переднего колеса

4. Очистите ниппель штуцера, наденьте на него чистый прозрачный пластмассовый шланг и опустите его свободный конец в емкость (пластмассовую бутылку), наполовину заполненную тормозной жидкостью (рис. 8.21).

5. Осторожно отверните штуцер прокачки кольцевым ключом на пол-оборота.

6. Попросите помощника медленно нажать на педаль тормоза до упора, чтобы выкачать из системы тормозную жидкость и находящийся в ней воздух. При этом следите за шлангом и емкостью с тормозной жидкостью — вы должны заметить выходящие из жидкости пузырьки воздуха. Задержите тормозную педаль в нажатом положении.

7. Закройте штуцер прокачки, после чего снимите ногу с педали. Так воздух не попадет через резьбу штуцера в систему. Педаль отпускайте медленно.

8. Повторяйте эту операцию до тех пор, пока в жидкость не перестанут выделяться пузырьки воздуха — это значит, что воздух из системы удален. Постоянно наблюдайте за уровнем тормозной жидкости в бачке. Окончательно заверните штуцер (с силой не затягивайте) и наденьте на штуцер резиновый колпачок.

9. На других штуцерах прокачки повторите ту же операцию в следующем порядке: левое заднее колесо, правое переднее и затем левое переднее.

10. Если в системе было много воздуха, всю процедуру повторите еще раз.

11. По окончании работ еще раз проверьте уровень жидкости в бачке и при необходимости долейте свежей жидкости до надлежащего уровня.

12. Проверьте работу тормозов во время пробной (осторожной) поездки.

Замена тормозной жидкости
Замену тормозной жидкости необходимо проводить каждые два года эксплуатации. На СТОА эту процедуру проводят с использованием специального заливного устройства. Если на автомобиле установлена система ESP, заменяйте тормозную жидкость только на СТОА. В ином случае замену можно провести самостоя.

Прокачка тормозов

Прокачка гидропривода тормозов необходима, если открывался какой-либо из шлангов или трубопроводов системы, а также при попадании воздуха в систему другим путем.

На СТО прокачка системы осуществляется под давлением специальным устройством. При самостоятельном выполнении работ необходимо проводить их особенно тщательно. Ни в коем случае нельзя выезжать на автомобиле с неисправными тормозами.

Перед началом работ следует удалить грязь со всех штуцеров прокачки и с крышки бачка. Если предварительные работы проводились только на одном суппорте, будет достаточно прокачать только затронутый тормозной контур, т.е. задний и передний механизмы. Общий порядок прокачки, рекомендуемый производителем: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое, переднее правое. Прокачка тормозов проводится в следующем порядке:

- надеть один конец прозрачного шланга на штуцер прокачки, удалив с него заглушку. Другой конец шланга опустить в стеклянную емкость с небольшим количеством тормозной жидкости;

Рис. 301. Прокачка тормозов

- помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза до упора и удерживать ее. Отвернуть болт штуцера на пол-оборота (рис. 301), при этом педаль немного опустится. Визуально проверить вытекшую по шлангу тормозную жидкость;

- если в ней больше не содержатся пузырьки воздуха, закончить прокачку. При последнем нажатии на педаль удержать ее, после чего завернуть болт штуцера. Затем медленно отпустить педаль.

Аналогично провести операцию на всех штуцерах прокачки.

Предупреждения

Во время прокачки необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Никогда не заливать в бачок вытекшую при прокачке тормозную жидкость. Нельзя использовать жидкость, которая долго хранилась в незакрытой таре.

Видео про "Прокачка тормозов" для Mercedes-Benz Sprinter

Ремонт тормозной системы Мерседес Спринтер Как прокачать тормоза и заменить тормозную жидкость Удаление Воздуха из Тормозной Системы SBC на Mercedes W211 После Замены SBC или Тормозной Жидкости

10.1 Прокачка гидросистемы тормозов

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

Замена тормозной жидкости Mercedes-Benz W203

Тормозная жидкость через поры тормозных шлангов и вентиляционное отверстие резервуара впитывает влагу. Вследствие этого в процессе эксплуатации снижается температура кипения жидкости. При большой нагрузке на тормоза это может приводить даже к парообразованию, что снижает эффективность действия тормозов.

Тормозная жидкость должна каждые 2 года, желательно весной, заменяться на новую. При частом движении в горной местности, жидкость необходимо заменять чаще.

На СТО воздух из тормозной системы, как правило, удаляется на специальном устройстве. Однако это можно делать и без применения указанного устройства. При этом тормозная система прокачивается тормозной педалью. Для этого требуется участие ассистента.

Если в процессе удаления воздуха из тормозной системы уровень жидкости резко снижается, то происходит подсос воздуха, попадающего в насос ABS. В этом случае удаление воздуха необходимо произвести на СТО с применением специального устройства. При замене какого-либо тормозного шланга воздух из системы также необходимо удалить на СТО. Пока это не сделано, пользоваться автомобилем нельзя.

Последовательность удаления воздуха:

суппорт задний правый;
суппорт задний левый;
суппорт передний правый;
суппорт передний левый.

1. С помощью груши удалите из резервуара тормозную жидкость, оставив на дне резервуара слой жидкости толщиной примерно 10 мм. Не удаляйте из резервуара всю жидкость, иначе воздух попадёт в тормозную систему.

2. Заполните компенсационный резервуар новой тормозной жидкостью до метки МАХ.

3. Осторожно, чтобы не свернуть, откройте штуцер удаления воздуха. Рекомендуется за 2 часа до начала удаления воздуха обработать штуцер средством для удаления ржавчины. Если штуцер не открывается, то операцию по удалению воздуха из тормозной системы следует поручить мастерской.

4. На правом заднем суппорте дискового колесного тормозного механизма наденьте на штуцер удаления воздуха чистый прозрачный шланг и вставьте его в подходящий сосуд.

5. Попросите ассистента:

многократно выжать педаль тормоза, пока сопротивление нажатию педали не станет ощутимым;
нажмите педаль и откройте штуцер удаления воздуха;
штуцер закройте после того, как тормозная педаль упрется в пол кузова;
уберите ногу с педали;
повторяя этот процесс, откачайте примерно 400-500 мл старой тормозной жидкости.

6. Закройте штуцер удаления воздуха и залейте в компенсационный резервуар новую тормозную жидкость.

7. Таким же способом откачайте старую тормозную жидкость из других суппортов или колесных тормозных цилиндров, соблюдая указанную выше последовательность.

Примечания:

Сливаемая тормозная жидкость в любом случае должна быть чистой и без воздушных пузырьков. Из каждого тормозного суппорта необходимо откачать примерно 400-500 см 3 старой тормозной жидкости.

8. Старую тормозную жидкость сдайте на специальном пункте по приёму отработанных горюче-смазочных материалов.

9. Нажмите тормозную педаль и проверьте свободный ход. Он не должен превышать 1/3 хода педали.

10. Залейте тормозную жидкость в резервуар до ранее существовавшего уровня.

11. Наверните на резервуар пробку.

Проведите проверку надёжности:

закреплены ли тормозные трубопроводы и шланги;
находятся ли тормозные шланги в держателях;
затянуты ли штуцеры удаления воздуха;
залито ли в систему достаточное количество жидкости;

12. На работающем двигателе проверьте герметичность системы.

Для этого:

около 10 раз нажмите на педаль тормоза с усилием 200 - 300 Н (соответствует 20 - 30 кг);
педаль тормоза не должна уходить назад;
проверьте на герметичность все соединения.

13. В заключение проверьте действие тормозов на дороге с неинтенсивным движением транспорта. Для этого необходимо сделать не менее одного сильного торможения, проверив действие ABS (признаком работы ABS является пульсация педали тормоза при торможении).

Примечания:

Следите за идущим вслед Вашего автомобиля транспортом. Эффект действия ABS лучше всего проявляется на дороге без покрытия.

Не следует выливать тормозную жидкость вместе с бытовыми отходами или куда-либо в другое место. Местные органы власти должны информировать о пунктах приёма тормозной жидкости.

Прокачка тормозов мерседес 204

Итак, что было, мерс 124 94 года АБС,
Были сгнившие задние трубки, выкручены шланги из задних супортов, в блок АВС вместо трубки заднего контура был закручен заглушеный тормозной шланг. Тормозили только передние колеса, АВС работал..

Я покупаю 5 трубок и 4 шланга, хочу поменять все сразу, и передние и задние трубки, шланги..
Прокладыавю трубки, подсоединяю шланги, ставлю новые прокачки в задние суппорта.
Передние прокачки заломаны(((, начинаю прокачивать : зад прав, зад лев, перед прав., перед лев, получаю что педаль проваливаеться до половины хода, и при отключеном АВС передние тормоза идут юзом при нажатой педали в пол..
получается что у меня не получается прокачать задний контур, но почему.

__________________________
Автомобиль: Продан.
Черный Mercedes W 124, 3.0 турбодизель, 1991, автомат, люк, круиз, ксенон, бак 100 литров, очистители фар, черный велюровый салон,кованные диски R17, подогрев сидений, сигнализация с автозапуском и обратной связью, рация, стальная защита поддона мотора. пока все)))