Прокачка тормозов vag com audi a6 c7

Обновлено: 17.05.2024

Audi A4 с частичкой Audi TT › Бортжурнал › Прокачка тормозов через VAG-COM (Вася-диагност)

Когда на сервисах я просил прокачать тормоза через ваг-ком все смотрели на меня, как на идиота! И говорили: "Сейчас прокачаем как обычно и всё будет отлично!"
И что в итоге? Ни ногами, ни давлением выгнать воздух из блока АБС — НЕВОЗМОЖНО!

Если у вас завоздушен блок АБС, упустили жидкость в компенсационном бачке, хоть обкачайся ногами, давлением, всё будет бесполезно! За 1,5 года после установки суппортов от Q5 я в этом убедился лично. Где и как мне только не прокачивали тормоза, и у дилера и в vag-сервисах и сам я качал (жена ноги накачала не хило так :D )
Потратил на это всё кучу денег, тормозухи и нервов! Но педаль оставалась такой же ватной!
Конечно, она стала раньше схватывать после установки вакуумника с ГТЦ от RS5. Но всё-равно чувствовалась небольшая ватность.

Зная, что на шкоде это можно сделать программно я начал поиски информации по всем форумам мира, как это сделать на Ауди. И везде одно и то же… Ногами, под давлением… Но всё же кое-какую информацию мне удалось найти. Отталкиваясь от которой я нашел необходимую мне функцию…

Вывешиваем машину и снимаем все колеса

Далее готовим 4 бутылки и 1 литр тормозухи ВАГ

Копать надо было в блоке тормозов — 03, далее идем в базовые параметры — 04

А вот тут уже надо было искать где же заветная группа. Везде, где я находил информацию это было 001 или 002 группа. На наших же машинах там была просто ОШИБКА)))) Я поначалу расстроился, но решил поискать дальше. Дойдя до 010 группы я увидел то, что искал :)

Далее будут просто фото, по которым и так всё должно быть ясно.

Единственное тут нет фото, где он просит нажать на тормоз 10 раз! В это время включается насос и вам надо постараться попасть в такт работы… То есть, вы должны ощущать вибрацию педали тормоза во время нажатия!

Теперь весь алгоритм действий по пунктам:
1) Поднять машину, снять колеса
2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости
3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости
4) Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки
5) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03
6) Далее заходим в Базовые параметры — 04
7) Далее выбираем 010 группу
8) Открыть штуцера передних колес (я открывал внутренние штуцера)
9) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее"
10) Далее очень быстро закрываем передние штуцера
11) И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
12) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов!
13) И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров.
14) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!

Почему я пишу закрывать штуцера очень быстро? Если делать это медленно, то комп просто сбросит всё и придется начинать всё с начала!

Я проделал себе эту процедуру 2 раза. Перерыв между процедурами 20 минут, чтоб остыл насос АБС.

После чего я сделал пробную поездку, оттормозился несколько раз, чтоб сработала АБС, и убедившись, что всё работает сделал тест исполнителей третьего блока! Лишним точно не будет.

Заходим в блок тормозов — 03, далее тест исполнителей — 03… и по инструкции, он всё будет писать. Не пугайтесь, он будет громко гудеть. Когда просит выжать педаль тормоза, нажимаете далее, насос начинает гудеть — держать педаль в выжатом состоянии не более 15 секунд…

И всё! На этом все мои 1,5 годовые мученья кончились! Педаль схватывает как и на стоке, в самом верху и больше не продавливается)))

Прокачка тормозов vag com audi a6 c7

Замена ремкомплекта заднего суппорта и прокачка тормозов при помощи VAG-Com

Суппорт Лукас, потек через привод ручника. Суппорт, в общем, очень похож на все остальные задние суппорта дисковых тормозов, с приводом ручника.
Ремкомплект Autofren куплен в магазине Армтек за 30 тыс руб. Ремкомплект - упс. произошла ошибка!, надо сказать, редкое - пыльник поршня старый, которому уже 12 лет - выглядел значительно лучше, чем новый из коробки.
Из инструментов необходим ключ на 13 накидной, ключ на 15 рожковый, ключ на 11 разрезаный для отворачивания сосок прокачки и длинный съемник стопорных колец - я использовал угловой, с ним эта процедура значительно удобней, т.к. при использовании прямого съемника не видно место проведения работ.
Переборка суппорта сложностей больших не представляет.
Отворачиваем два болта на 13, суппорт оказывается висящим на тормозном шланге и тросике ручника.
Отворачиваем тормозной шланг от суппорта.
Снимаем скобу крепления тросика ручника.
Освобождаем тросик ручника и вытягиваем тросик
Суппорт оказывается в руках.
Двигая привод ручника - выдавливаем поршень наружу.
Отворачиваем сзади гайку, снимаем флажок ручника.
Внутри цилиндра снимаем стопорное кольцо.
Вынимаем начинку.
Теперь - самое интересное - замена резинок
Задний сальник мне удалось выковырять только по кусочкам. Круглое колечко - вывалилось само.
Все резинки, которые ставим - я час вымачивал в тормозной жидкости. Где-то читал о необходимости этого
Смазал посадочное место сальника смазкой для суппортов, поставил его на место. Колечко, тоже предварительно смазав, установил со стороны цилиндра. Уплотнительное кольцо, стоящее по наружной части цилиндра меняется легко - просто вынимаем старое и ставим новое
Ставим на место начинку суппорта, поставить ее криво очень сложно, в ней есть отверстие, а на ответной части - дне цилиндра - выступ. Фиксируем стопорным кольцом.
А вот при одевании пыльника есть хитрость (она, правда, всем известна, но повторюсь)
Пыльник одевается на цилиндр. Сдвигается в внутренней его части и вставляется в углубление цилиндра. Цилиндр закручивается - как обычно, по часовой стрелке. Закручивать нужно до конца, иначе будут сложности с одеванием его на новые колодки.

Ставим все на место.
Заливаем в бачек свежекупленную тормозную жидкость.
Подключаем комп, ваг-ком, АБС-04-01 (тут необходим помощник - надо же кому-то отверстия для прокачки открывать?)

Ваг-ком (на этой машине) осуществляет прокачку при помощи насоса АБС. Удобно - не нужно нажимать на педаль. Ну, вернее, почти не нужно - в процессе прокачки ваг-ком просит нажмите на педаль тормоза 10 раз.
В связи с тем, что ухитрился не уследить за уровнем жидкости в бачке после прокачки трех колес - операцию пришлось повторить. Зато - заменил всю тормозную жидкость.

Давно хотел сделать. После замены шлангов и тормозилок из пред. записи, прокачал сначала ногой по старинке. Долго выгоняли воздух, но в итоге спустя наверное часа борьбы, все успешно.

Была куплена жижа
RAVENOL
4014835692213

До этого был мотюль 5.1, катался с ним года 3 и пробегом тыщ 40 наверное, хотя говорят менять 5.1 надо каждый год, ухудшений не было замечено, поэтому катался. Зимой тоже проблем никаких не было.

Что нам понадобится для прокачки?
1) Ноут с Vag-Сom
2) Желательно напарник

Я проделал всё это дело в две руки, бегая в яму и обратно, нужно делать всё очень быстро, иначе программа сбросит всю процедуру, тайм аут ожидания где секунд 30 наверное, потом сброс идет и нужно все заново!

Скопирую инструкцию, добавлять ничего не буду, у нас нас на Б7 все тоже самое!
=================================
📌 Алгоритм действий по пунктам:
1) Поднять машину, снять колеса
2) Подсоединить к штуцерам каждого колеса по трубке с бутылкой для сбора жидкости
3) Открыть компенсационный бачок и долить по максимуму жидкости
4) Поставить одного человека подливать жидкость во время прокачки

5) Далее зайти в Блок тормозной системы — 03
6) Далее заходим в Базовые параметры — 04
7) Далее выбираем 010 группу

8) Открыть штуцера передних колес
9) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии штуцеров. НЕ НАЖИМАЕМ "Вкл/Выкл/Далее"
10) Далее очень быстро закрываем передние штуцера
11) И только ПОТОМ нажимаем "Вкл/Выкл/Далее".
12) Так же очень быстро открываем штуцера задних суппортов!
13) И нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и начинает гудеть насос и появляется окошко с просьбой нажать на педаль 10 раз. Нажимаем не 10 раз, а пока он сам не остановится! И появится надпись о закрытии щтуцеров.
14) Нажимаем "Вкл/Выкл/Далее" и видим заветную надпись — Частичная прокачка завершена!
=================================
📌 15)! Если Вы делаете это один!

Я сделал на скорую руку данную херовину)) Налил в бутылку тормозухи и больше не парился, что у меня осушался бачок.

Сначала естественно, я сделал без этой приспособы. Два раза прогнал! Завожу, педаль в пол проваливается! Тут я наложил кирпичей и подумал что положил блок свой.

Пишу в панике Мишане Tranquility так и так, он подсказывает, а точнее делится контактом Сергея Tihihod описываю ситуации Сергею, говорит, скорее всего воздух, бачок не должен быть пустым.
А он у меня после прокачки передних тормозов осушался. После этого изготавливаю приспособление выше и качаю снова, жидкость пошла уже на пятый круг )))

Прокачал. запускаю двигло, педаль твёрже. Выдохнул. На приборке горит ABS. Снова Сергею, говорит прокачай еще раз, прокачиваю, снова АБС.

В блоке горит ошибка:

Адрес 03: Электроника тормозной системы
1 неисправность:
01486 — Запущена функциональная проверка системы

Лечение:
1:найти небольшой отрезок дороги
2: Разогнаться до 20-40км\ч
3:резко надавить на педаль тормоза, чтобы давление превысило 35 бар
3.1. Если не исчезло, до читаем следующий пункт
4:потом ехать змейкой, руль до упора право потом лево со скоростью 15-20 км/ч и радиусу 10-12 метров
5: и должно все нормализоваться.

Скажу от себя следующее! Педаль больше не ватная! Схватывает сразу и твёрдая!

Прокачка тормозов vag com audi a6 c7

Димон на Аванте » 06 фев 2011, 23:12

Careless Angel » 06 фев 2011, 23:17

Димон на Аванте , так я же и говорю, что на примере моей машину. А вообще, насколько знаю, меняется всё самотёком. От самого дальнего колеса до ближнего к бачку с тормозной жидкостью. Просто откручиваешь штуцер и заливаешь в бачёк новую жидкость. Только надо внимательно следить за бачком, чтобы жидкость в нём не заканчивалась и чтобы ABS не хапнул воздуха.
Ну и когда потекла из штуцера светлая жидкость, то замена в данном трубопроводе завершена. Переходим к следующему колесу.

ПыСы. Сам так не делал. Теоретические познания. Самому предстоит подобная процедура в ближайшее время.

Димон на Аванте » 06 фев 2011, 23:19

Careless Angel , ИМХО тобою описана прокачка для старых машин. Вот прокачка под давлением .

-- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:

Удаление воздуха из тормозной ситемы ("прокачка тормозов") с АБС имеет некоторые особенности по сравнению с тормозной системой без АБС. Итак. приступим. Не забываем, что:
1. Трубопровод задних колёс (контур задних тормозов) находится под повышенным давлением.
2. Необходимо постоянно следить за уровнем тормозной жидкости (дабы исключить рабоы гидравлического насоса "всухую" (плавали - знаем: мною по глупости был "запорот" рабочий насос)
3. Насос не должен работать более 2-х минут. (если насос работал более 2-х минут, то необходимо выключить зажигание и дать насосу остыть в течение 5-10 минут)

Прокачка системы
Поверните ключ зажигания в положение "0".
Отсоедините два электроразъёма на крышке бачка тормозной жидкости.
Тормоз левого переднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите педаль тормоза до упора и удерживайте её в этом положении.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз правого переднего колеса
Удалите воздух таким же способом через штуцер на суппорте тормоза.
Тормоз правого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
Нажмите на педаль тормоза до упора и, повернув ключ зажигания в положение "2", удерживайте педаль в нажатом положении.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Закройте штуцер прокачки и отпустите педаль тормоза.
Выполняйте эти действия до прекращения появления воздушных пузырей.
Тормоз левого заднего колеса
Наденьте шланг удаления воздуха на штуцер, откройте на один оборот штуцер на суппорте тормоза.
АХТУНГ. Педаль тормоза НЕ НАЖИМАЙТЕ.
Дайте тормозной жидкости вытекать при работающем насосе до прекращения появления воздушных пузырей.
Нажмите педаль тормоза наполовину хода и удерживайте её в этом положении.
Плотно заверните штуцер прокачки.
Отпустите педаль тормоза и подождите до полной остановки гидравлического насоса.
Поверните ключ в положение "0".
Подсоедините разъёмы на крышке бачка.
Проверьте герметичность системы.

Прокачка тормозной системы Ауди А6

Как прокачать тормоза Ауди А6? Согласитесь, что с этим вопросом сталкиваются многие владельцы данного автомобиля. Поскольку тормозная система, оснащенная ABS, имеет определенные особенности, причем относится это как к обслуживанию, так и к ремонту, то на этом моменте стоит остановиться подробнее. Так, если необходимо заменить тормозную жидкость, что, кстати, следует делать каждые 50 тыс.км., сначала разряжается аккумулятор давления гидроблока ABS. Процедура выполняется при выключенном зажигании, при этом прибегают к нажатию педали тормоза (20 раз будет достаточно). Соответственно при включении зажигания начинает работать электронасос гидроблока ABS. В случае разгерметизации системы жидкость из нее попросту начнет вытекать. Но работу электронасоса как раз можно задействовать при прокачке тормозов Ауди А6. В данном случае зажигание включается настолько, насколько это необходимо (о времени работы ниже), а именно пока из шланга, который надевается в процессе прокачки тормозов на штуцер, будет выходить воздух.

Далее опишем последовательность действий, которую нужно выполнить для прокачки тормозной системы на автомобиле с ABS. Процедура должна выполняться с помощником. При этом не стоит забывать, что:

тормозная система автомобиля (контур тормозов задних колес) имеет повышенное давление;
таким простым, но в то же время важным моментом является контроль уровня тормозной жидкости. В случае работы гидравлического насоса без жидкости он попросту может выйти из строя;
продолжительность работы насоса должна быть не более 2 мин. Если же время работы было большим, то следует прервать работу насоса на 5-10 мин выключением зажигания, что позволит остыть насосу.

Последовательность прокачки тормозов

Процесс прокачки тормозов на Ауди а6:

ключ зажигания поворачивается в “0” положение;
на крышке бачка тормозной жидкости отсоединяются два электрических разъема.

Прокачка системы левого переднего колеса

Процедура состоит из следующих шагов:

надеваем прозрачный шланг на штуцер и отворачиваем штуцер на суппорте на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора и удерживается в нажатом положении до того момента, пока не завернется штуцер;
педаль тормоза отпускается;
процедура повторяется пока не выйдет полностью воздух.

Воздух с тормозного контура правого переднего колеса выгоняется аналогичным способом.

Прокачка заднего контура

Работа с задним контуром (правое заднее колесо) состоит из следующих шагов:

на штуцер надевается прозрачный шланг, штуцер следует отвернуть на один оборот;
педаль тормоза нажимается до упора, при этом ключ в замке зажигания нужно установить в положение “2”;
педаль удерживается нажатой, даем жидкости вытекать до того момента, пока перестанем наблюдать пузырьки воздуха в шланге;
опять-таки не забываем посматривать на уровень тормозной жидкости;
после того, как воздух полностью выйдет, закрываем штуцер и отпускаем педаль.

Прокачка левого колеса заднего контура:

аналогично вышеописанным действиям надеваем шланг на штуцер и отворачиваем его на один оборот;
тормозная жидкость вытекает в результате работы насоса до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, при этом педаль тормоза нажимать не нужно;
педаль нажимается на половину ее хода и, удерживается в этом положении, пока не будет завернут штуцер;
далее педаль отпускается, ждем полной остановки гидравлического насоса;
ключ в замке зажигания устанавливаем в положение “0”;
подсоединяются разъемы на крышке бачка и, по окончании работ проверяется вся система на герметичность.

Как можно было понять, прокачка тормозов на Ауди шестой модели не является сложным процессом, поскольку действия схожи процедуре на всем известных автомобилях семейства ВАЗ.

Прокачка тормозов vag com audi a6 c7

Поменял передние колодки. Чтобы цилиндр утопить пришлось сливать немного тормозухи.
Жидкость долил, прокачал оба передних колеса (воздух или пузырьки не выходили, что странно), а педаль все равно не такая тугая как была раньше.

1) Это мне кажется? 2) Эффект новых колодок? 3) Или неправильно прокачал?
Если пунтк 3, то как пральна прокачать? Например Может там надо правый зад - правый перед прокачать, а не оба передних?

Почетный мембер

Спасибо.
А старым методом (накачивая педаль пока она не станет жесткой, и открытием штуцера) можно прокачать? Естественно, по вышеуказанной схеме.

А то там так расписано, что руки опускаются.

Почетный мембер

А то там так расписано, что руки опускаются.

Можно и старым методом: накачиваешь педалью систему, далее приоткручиваешь сливной штуцер и т.д. Просто машинкой не происходит потери тормозной жидкости и ею можно прогнать весь тракт и по прозрачным трубочкам машинки даже увидеть присутствие пузырьков.

Только я не совсем понял для чего понадобилась прокачка? Понятно, что когда развел колодки, то цилиндры вытолкнули в расширительный бачок часть тормозухи из тракта. Лишнее ты немного откачал. Но ведь не полностью из расширительного бачка? Если нет, то после установки ты долил тормозуху когда бачок не был сухим? Если снова нет, то в систему не должен попасть воздух и нет необходимости в прокачке.

Из расширительного бачка не выходило ничего. Может не так ее много было чтобы выходить.
На правом колесе я не штуцер открутил, а трубку которая в суппорт входит Спешил, холодно было и на улице уже темно, а логика была простая, из нее меньше тормозухи вывечет, чем их штуцера, прикинул их сечения. Хотя, вроде одинаковые как сейчас погляжу.

Сел, поехал, педаль вообще в пол проваливается. Долил тормозной ж., прокачал. Качала жена, струйка что-то слабая была - хреново качала.
Тормоза стали получше. Но, все равно, свободный ход есть.
Сегодня с товарищем прокачали. Он так качал, что струя била. Но пузырьков не было, не было и воздуха. Тормоза остались такими же. Мы прокачали только не в той последовательности как написано в файлике ПЗ-ЛЗ-ПП-ЛП (правильную я не знал, а может она и не играет такую сильную роль), , а как раз зеркально тому как надо т.е. ЛП-ПП-ЛЗ-ПЗ. Может в этом дело?

Позвонил мастеру, у которого обычно ремонтируюсь. Он говорит: "поезди день, типа, новые колодки не притерлись еще". Известно, что км 300 они будут притираться, но что-то уж больно свободный ход у педали.

Сегодня проехал 100 км, старался лишний раз тормозить даже там, где не надо. Все осталось пока так же. Хотя, в быстротекущей пробке - тырк-тырк, тырк-тырк - педаль была упругая, так как я привык. :wink

Когда долго едешь и не нажимаешь педаль тормоза, эффект упругой педали пропадал.

Сколько тормозухи входит в систему? Если это не притершиеся колодки, то может просто баклажку купить и прокачать ее по всем магистралям? Заодно и замена тормозухи, как раз с интервалом в 2 года получится.

VAG-COM инструкция по адаптации и кодированию исполнительных механизмов авто часть2

Система тормозов
Вариант 1: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR
Кодирование блока: 000?x: Двигатель
0 = Бензин 2.41-2.81 (без CAN-шины)
1 = Дизель
2 = Бензин 1.8T
3 = Бензин 2.41-2.81 (с CAN-шиной) 000x?: Трансмиссия
0 = Механическая КПП (012) (без CAN-шины)
1 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
2 = Механическая КПП (01E) (с CAN-шиной)
3 = Мультитроник (вариатор) (01J) (с CAN-шиной)
4 = АКПП (01V) (с CAN-шиной)
Вариант 2: Bosch 5.3 ABS/EDS/ASR/ESP Подбор логина для блока:
! 1) После того, как введен логин, кодировку блока нужно сохранять заново !
2) Для Audi A8 (4D) цифру для тормозов всегда ставить 4
0?xxx: Модель авто
5 = Audi A8 (4D) 7 = Audi A6 (4B)
9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
0x?xx: Тормоза (PR-коды можно посмотреть в ниже запаски на наклейке)
3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ] 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6/8 цилиндровые дизельные
7 = 4/5 цилиндровые бензиновые
9 = 6/8/12 цилиндровые бензиновые 0xxx?: Трансмиссия
3 = Механическая с понижающей передачей (только на Audi A6 Allroad)
5 = Механическая
7 = Автоматическая (01N/01V)
9 = Мультитроник (вариатор) (01J)
Кодирование блока:
! 1) Кодировку можно изменить только после ввода логина
! 2) После изменения кодировки нужно выполнить адаптацию датчика
угла поворота руля! 3) Для Audi A8 (4D) всегда ставить цифру 3 для тормозов
! 4) В некоторых случаях потребуется установить WSC (код сервиса)
отличный от 00000
0?xxx: Модель авто
4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
6 = Audi A6 (4B)
8 = Audi A8 (4D)
0x?xx: Тормоза
1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG] 0xx?x: Двигатель
5 = 4/6/8 Цил. Дизель
7 = 4/5 Цил. Бензин
9 = 6/8/12 Цил. Бензин 0xxx?: Трансмиссия
3 = Механическая с пониженным рядом (только Audi A6 Allroad)
5 = Механическая
7 = Автоматическая (01N/01V)
9 = Мультитроник (вариатор) (01J)
Статья взята с сайта drive2.ru

Как прокачать тормоза Ауди А6

Прокачка тормозов, то есть избавление от воздушных пробок в системе тормозных магистралей, может понадобится если уровень жидкости (тормозной, разумеется) в расширительной емкости под капотом снизился больше, чем указывает минимальная отметка. Такое может случится после замены тормозухи, при нарушении герметизации магистралей тормозной системы, после замены вакуумника (усилителя тормоза) или ГТЦ (главного тормозного цилиндра). Далее как делается смена тормозной жидкости на Ауди А6 и последующая прокачка тормозов.

Что понадобится для замены ТЖ и прокачки Ауди А6:

- пол литра тормозной жидкости ДОТ4;

- ключ на 11 миллиметров (лучше накидной);

- посуда для старой тормозухи и прозрачный шланг;

Как делается замена ТЖ на Ауди А6

Периодичность замены тормозной жидкости установлен на один раз в 2-3 года. Если авто интенсивно эксплуатируется, предпочитается агрессивный стиль езды, тогда каждые 50 или 60 тысяч км. Или смотря что наступит раньше.

Сначала надо снять колесо и стащить заглушку с штуцера для прокачки, который расположен вблизи тормозного суппорта. Затем надо ослабить затяжку штуцера ключом на 11, после чего подсоединить прозрачную трубку другой конец которой опустить в тару для старой тормозной жидкости.

Далее помощник начинает несколько раз подряд давить на тормозную педаль - в это же время следует открутить штуцер и наблюдая за количесвом тормозной жидкости в бачке, подливая новую жидкость по мере ухода старой.

Как прокачать тормозную жидкость Ауди А6

Если педаль тормоза стала мягкой,появились провалы при нажатии, вероятно, понадобиться прокачать тормоза. Делается это таким образом.

Снимается колесо, откручивается штуцер на тормозном суппорте, к штуцеру подключается прозрачный шланг, выходящий в прозрачную емкость. Затем надо прокачивать педаль достаточно столько, чтобы пошла новая тормозуха без пузырьков воздуха.

Теперь следует закрутить штуцер прокачки и перейти к следующему колесу и повторить всю процедуру сначала. Так надо сделать на всех 4 колесах. При этом стоит знать порядок прокачки тормозов на Ауди А6 Z-образный: сначала заднее колесо, затем заднее левое, потом передний правый контур и передний левый. Если кратко:

Прокачка тормозов vag com audi a6 c7

22 Май 2014 г. | Тюнинг | MaoSan | Обсудить

Замена блока ABS с ASR на блок ABS с ESP на а/м SKODA Octavia II FL. Часть IV.

IV. Прокачка тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением и шнурка (VAG-COM).
Этот отчёт будет интересен тем, кто хочет узнать:
- как выполнить прокачку всей тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением;
- как запустить и пройти тест всех исполнительных устройств и механизмов блока ABS с помощью шнурка (VAG-COM);
- как выполнить прокачку с помощью шнурка (VAG-COM);
- как выполнить процедуру адаптации положения руля (Steering Limit Stop Adaptation);
- как выполнить процедуру адаптации стеклоподъёмников.

Краткий обзор перечня работ по этому этапу: подключаем установку прокачки под давлением всей тормозной системы и выполняем прокачку, подключаем шнурок (VAG-COM) и выполняем тест всех исполнительных устройств и механизмов блока ABS с помощью шнурка (VAG-COM). А также выполним простые процедуры по адаптации положения руля и стеклоподъёмников после переподключения аккума.

Примечание: Скажу сразу, что изначально, по заранее приготовленному сценарию, было запланировано совсем другое выполнение работ по этому этапу, поэтому – в данном отчёте опишу все возможные методы, чтобы у тех, кто будет их повторять, – были на выбор удобные для него варианты. По факту же замены блока ABS - выполнялись процедуры только по пунктам "п. IV.1." и "п. IV.2.".

Для выполнения этого этапа работ нам потребуются…
Комплектующие и детали:
- B00 075 0M3 - Оригинальная VAG-я тормозная жидкость, объёмом в 1.0 л., спецификация – "FMVSS 116 DOT 4", на долив и прокачку тормозной системы:
Инструменты и материалы:
- спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, для откручивания прокачных клапанов тормозных суппортов:
- тонкая медицинская "капельница", для слива прокачанной ТЖижы из суппортов тормозной системы:
- ёмкость для сбора и слива старой ТЖижы на 1..1,5 л.,
- чистые салфетки или ветошь.
- шнурок (VAG-COM).

IV.1. Итак, начнём! Прокачка всей тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением.
Описание системы: пневматическая установка предназначена для замены тормозной жидкости, промывки и прокачки под давлением тормозной системы и сцепления всех а/м.
Установка имеет герметичную эластичную внутреннюю мембрану, разделяющую полость с жидкостью (верхняя часть) и воздушную полость (средняя часть), что предотвращает смешивание воздуха и ТЖижы. Нижняя часть – это камера высокого давления с предохранительным клапаном, обеспечивает несколько замен ТЖижы, без дополнительной дозаправки установки воздухом.
В верхней части установки имеется горловина для заправки ТЖижей, в которой имеется отсечной клапан. Клапан срабатывает в случае, если в резервуаре заканчивается ТЖижа и перекрывает подачу ТЖижы в расширительный бачок:
Наливаем сверху в горловину резервуара установки примерно 0,7 л (полный объём – 2 л) ТЖижы:
На торце спирального шланга имеется специальная крышка со штуцером для подключения шланга и клапаном для стравливания воздуха. Плотно накручиваем специальную крышку на расширительный бачок с ТЖижей.
Подключаем воздух к нижней части установки, в верхней части установки выставляем давление в 2 бара и открываем подачу ТЖижы в расширительный бачок. Теперь выпускаем воздух из крышки через клапан для стравливания воздуха до тех пор, пока из клапана не начнёт идти ТЖижа без пузырьков воздуха. Держим наготове чистые салфетки или ветошь для устранения подтёков и протечек ТЖижы.
Поднимаем а/м на подъёмнике и начинаем прокачку тормозных суппортов. Начинаем прокачку, вопреки всем рекомендациям и правилам, - сначала с тормозного суппорта переднего пассажирского колеса, тем самым – мы частично выгоним сначала воздух по самой короткой тормозной трубке.
Снимаем колпачок с прокачного клапана и надеваем коричневую часть тонкой капельницы на прокачной клапан. Если коричневая часть капельницы будет надеваться очень туго, то подрезаем её чуть-чуть ножницами по месту так, чтобы она свободно и, в то же время, плотно надевалась на прокачной клапан тормозного суппорта.
Используя спец-й рожковый разрезной ключ на 11 мм, откручиваем прокачной клапан тормозного суппорта переднего пассажирского колеса. Выпускаем ТЖижу примерно в течение 15. 20 сек, закручиваем прокачной клапан и переходим к стандартной схеме прокачки. Далее выполняем прокачку всей тормозной системы, соблюдая следующий порядок прокачки тормозных суппортов:
- задний тормозной суппорт на пассажирской стороне,
- задний тормозной суппорт на водительской стороне,
- передний тормозной суппорт на водительской стороне,
- передний тормозной суппорт на пассажирской стороне:
Всё! С прокачкой тормозной системы с помощью установки прокачки под давлением закончили.
ВНИМАНИЕ! После завершения прокачки через установку под давлением педаль тормоза – всё ещё может работать НЕполноценно, частично или полностью проваливаясь до упора вниз. Помните про это и будьте предельно аккуратны при движении а/м!

IV.2. Запуск тестовой работы всех исполнительных устройств и механизмов блока ABS с помощью шнурка (VAG-COM, далее - шнурка).
Внутри блока ABS с ESP – имеется сложное устройство, состоящее из 2-х гидро-аккумуляторов давления и 2-х демпфирующих камер, а также множественной системы клапанов ТЖижы, которые всё ещё могут быть частично завоздушены. Нам необходимо запустить в работу мотор насоса блока ABS и запустить тестовую работу всех его исполнительных устройств и механизмов, чтобы он сам выполнил работу по устранению воздуха внутри самого себя.
Подключаем шнурок к диагностическому разъёму а/м.
Включаем зажигание, на панели приборов у нас начнут гореть и мигать различные пиктограммы, сообщающие о неисправностях или аварийной работе. Жёлтая пиктограмма неисправности руля, а также жёлтые пиктограммы ABS и ESP, и одна красная пиктограмма тормозных колодок - ничего страшного, разберёмся с ними всеми и всё наладим позже. Заводим ДВС.
Заходим в 03-й блок, если с протяжкой доп провода по отчёту в " Часть I. " и перепиновкой/перепайкой и подключением разъёма по отчёту " Часть II. " всё было выполнено правильно, и ваш новый блок ABS с ESP исправен, то в итоге - мы должны увидеть примерно такое окно, в котором нажимаем на кнопку "Тест исполнителей – 03":
В следующем окне нам будет предложено запустить последовательный тест всех управляемых исполнительных устройств и механизмов для этого блока. Педаль тормоза – пока нажимать НЕ нужно, ТЖижу – прокачивать/сливать не нужно, просто запускаем последовательность прохождения, нажав на кнопку "Выполнить / Следующий":

В следующем окне – нас попросят нажать ("включить тормоз") и удерживать педаль тормоза. Не отпускаем её в следующих тестах, пока не увидим соответствующего окна о том, что теперь её уже можно отпустить ("выключить тормоз"). Нажимаем кнопку "Следующий":

В следующем окне – нас попросят опустить ("выключить тормоз") педаль тормоза. Отпускаем педаль и нажимаем кнопку "Следующий":
Часть скриншотов – опускаю, т.к. они все подобны, просто выполняются для разных тормозных суппортов всех 4-х колес. Всего – "Тест исполнителей - 03" для блока ABS с ESP содержит около 30-ти последовательных тестов проверки. Проходим по всем тестам последовательно, останавливаясь на каждом из них, на время выполнения каждого теста последовательности примерно 5…10 сек.
При выполнении части тестов исполнительных устройств и механизмов будет включаться в работу мотор насоса блока ABS – не пугайтесь, будет слышно гудение, жужжание и даже треск, всё это - нормальная работа блока ABS в режиме теста исполнителей!
ВНИМАНИЕ! При прохождении тестов, связанных с включением мотора насоса блока ABS, - не оставляйте включённым этот режим более чем на 15 сек, т.к. безмерная и неконтролируемая работа мотора насоса может привести к его выходу из строя!
В конечном итоге – последовательность теста исполнителей закончится двумя последними окнами:

Запущенный данный тест исполнителей - нужно обязательно пройти до конца!
Всё! Мы закончили выполнение теста исполнителей.
Пробуем нажать на педаль тормоза – она должна была стать уже туже к нажатиям, и в процессе прохождения теста - перестать проваливаться и подняться выше. Если этого не произошло, то следует попробовать ещё раз выполнить процедуру по "п. IV.1."

В завершении этого этапа - выполним несколько простых процедур по адаптации, которые требуется выполнять каждый раз после переподключения аккума.
а) для того, чтобы жёлтая пиктограмма неисправности руля погасла, выполним процедуру адаптации положения руля (Steering Limit Stop Adaptation). Для этого включаем зажигание и заводим ДВС:
- поверните руль полностью влево до конца на все обороты рулевого колеса и удерживайте его там на 1 секунду;
- поверните руль полностью вправо до конца на все обороты рулевого колеса и удерживайте его там на 1 секунду;
- установите руль в положение прямо (примерно);
- жёлтая пиктограмма индикации неисправности руля на панели приборной должна погаснуть.
Если пиктограмма руля на панели приборов не погасла, то выполните короткий тест-драйв и заново проведите всю процедуру сначала. Если ничего не помогает, то тогда - возможно, проблема в неисправности оборудования.
б) для того, чтобы стеклоподъёмники дверей снова работали по короткому нажатию соответствующей кнопки управления - необходимо также выполнить их адаптацию. Для этого включаем зажигание и заводим ДВС:
- опускаем соответствующей кнопкой управления стеклоподъёмника стекло до конца вниз, не отпуская при этом кнопки, пока стекло полностью не опустится вниз;
- делаем то же самое и с этим же стеклоподъёмником, только стекло теперь поднимаем вверх;
- выполняем процедуру для всех остальных стеклоподъёмников;
- теперь все стеклоподъёмники будут работать по короткому нажатию соответствующей управляющей кнопке стеклоподъёмника.

Всё! Теперь уже можно выезжать на дорогу, а часть работ по кодированию блока ABS и адаптации всех датчиков перенести на следующий день. И пусть Вас не пугают мигающие на панели приборов остальные пиктограммы - всё поправимо и ничего страшного в этом нет, тормоза с сиcтемой ABS по завершению этого этапа уже должны полно-функционально работать!

Благодарности!
Огромное спасибо ВСЕМ тем, кто помогал, подсказывал и поддерживал, уточнял и поправлял во время разработки и реализации этого проекта.
Безмерные персональные и публичные благодарности: Ув. y-u-r-a (или он же в сети - Юрец или yurec), Ув. denix80, Ув. 16 D, Ув. pup, Ув. mexanicka.
Отдельное спасибо Партнёру ШКУ, нашему клубному сервису в Перми - " Октавия - сервис " и лично Денису , за предоставленное место под плацдарм для выполнения работ и всяческую активную помощь.

Копирайт:
При размещении данного материала на других сайтах, форумах или любых интернет ресурсах и публикациях – ссылка на данную тему, с указанием авторства на первоисточник: Авторство на данный материал принадлежит "Skoda-Club УРАЛ" - обязательна.

Читайте также: