Замена задних тормозных дисков фольксваген джетта 6

Обновлено: 24.04.2024

Volkswagen Jetta VI GR › Бортжурнал › Замена задних колодок и дисков Jetta 6 (балка) — видео обзор

Всем Капитанам очевидность — дикая благодарочка! Обязательно всё поменяю! -_-
Видео снято с таким "инвентарём", потому что сейчас есть время и желание на подобные работы. Видос добавлен также и в тему про ТО своими руками

Эти тормоза прошли почти 60ткм. Не думал, что будут в таком ужасном состоянии. Диски уже расслаиваться скоро будут.
Для справки (кто любит покупать только ори VAG): спереди в стоке стояли колодки Ferrodo, сзади TRW.
На замену давно уже купил колодки Ate и такого же бренда буду ставить диски.

Про маркировку на колодках (буквенное обозначение коэффициента трения) читайте здесь

Диски задние ATE — 24.0110-0277.1

Параметры диска:
Диаметр — 253мм
Высота — 51.6мм
Толщина диска — 10мм

Колодки задние ATE — 13.0460-2823.2

Что означают маркировки на колодках

Volkswagen Jetta 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Jetta, 2012

Volkswagen Jetta, 2014

Volkswagen Jetta, 2011

Volkswagen Jetta, 2012

Комментарии 8

Замечательная реклама смазок. Возражение с пояснением. Очень хорошо видны шлицы на цилиндре под ключ. Цилиндр алюминь. Соединение поршень/цилиндр резьбовое. Я улыбнусь)) там подшипник стоит.)) Имитация замены замечательна. Топить поршня получилось исключительно при полном снятии с авто, крутить ключом с натягом и подрабатывая лапкой ручника — компенсируя резьбу. Все при жесткой фиксации в тисках. Мило удавить стальной удавкой, цилиндр стал деформироваться(совсем не критично даже при сквозной деформации, там вставной элемент с уплотнением, резьбой и подшипником, критично для ляминиевого корпуса). Мой случай диски на выброс, колодки на выброс. пробег 90. 13 год Мексика.Регулярно вожу по 300/400 кг на хвосте Спасибо.
ПС На балку задние амортизаторы не оригинал, очень интересен опыт замены.
ППС Полная замена тормозной жижи. Снимал оба задних цилиндра, передние проток с прокачкой грамм по 150. С литра осталось грамм 200. Жижа любая ДОТ 4. Я получше взял по 90р за 500 грамм. Для ценителей всяких спецификаций. На бачке желтая бумажка. Любая ДОТ 4 совместимая. Спасибо.

Задних Тд от ате)

Привествую! Крутой видос) Есть ли разница в замене задних тормозных колодок на балке по сравнению с многорычажной подвеской?

суппорта немного другие и посадочные места колодок (пластинки), но принцип разборки везде один и тот же

Колодки тормозов VW Jetta 6

Все дело в том, что по модификации автомобиля вряд ли можно определить каталожные номера оригинальных колодок так как нужно знать или PR-коды тормозов или индивидуальный VIN номер той или иной машины.

Кстати, именно PR-коды, как передних так задних тормозов уточняет Exist (интернет торговая площадка автозапчастей), когда посетитель пытается заказать колодки, предлагая при этом несколько вариантов этих расходников.

Последние материалы

АКПП Volkswagen Jetta 6: особенности, адаптация, ресурс

Приборка Volkswagen Jetta 6: значки и коды ошибок

Не претендуя на предоставление полного перечня каталожных номеров колодок тормозов для Джетта 6, тем не менее приведем их в табличном виде зависимости от тех или иных PR-кодов тормозов модели:

Что касается такой колонки таблицы, как Economy pasts, то это каталожные номера более дешевых оригинальных расходников на, скажем так, отнюдь не дешевые автомобили немецкого концерна.

По поводу подбора колодок по VIN-коду, то опять же ниже приведено фото наклейки индивидуальной кодировки машины, где отмечен PR-код. Правда, это указаны лишь задние тормоза:

Относительно приобретения нужных колодок, то для того чтобы нивелировать риски приобретения поддельной продукции, то оригинальные расходники должны иметь, во-первых, качественную заводскую упаковку, во-вторых, эта упаковка должна быть оснащена штрих-кодом, в-третьих, должны быть указаны каталожные артикулы, и в-четвертых, должен быть приведен список машин, для которых предназначены эти расходники.

Когда менять колодки тормозов на Джетта 6?

Что касается штатного регламента такой модели как Джетта 6, то периодичность замены расходников, которые непосредственно отвечают за безопасность в пути, не должна превышать 40 тысячного пробега. А если владелец сам осознает, что является сторонником и последователем агрессивного дорожного поведения в условиях города, то эту дистанцию следует сокращать, как минимум наполовину.

Между прочим, именно при этой толщине фрикционной накладки и срабатывает сигнализация датчика износа передних или же задних с водительской стороны тормозов.

При этом сигналом о критическом состоянии тормозов (о критической толщине фрикционных накладок) служит появление на приборке значка в виде желтого круга с наличием восклицания внутри.

Что касается косвенных признаков износа тормозов у Джетты 6, то это:

увеличение свободного хода тормозной педали;
тормоза срабатывают с задержкой из-за чего повышается длина тормозного пути;
скрежет либо свист при торможении;
занос машины с траектории, когда приходится тормозить;
резкое торможение даже при плавном нажатии на педаль.

Наличие этих признаков может свидетельствовать, как об износе колодок, та и о критическом состоянии дисков, а также поршней или тормозных суппортов.

Экстренная замена колодок на Джетта 6

Вот рассказ об экстренной замене колодок у Джетты 6 нашего соседа по гаражам. Что, мол, дело было вечером и после того, как он забрал с работы жену уже на первом попавшемся светофоре, всем своим нутром ощутил, что пропали тормоза левой стороны, потому как резко при торможении потянуло вправо.

В общем, кое-как добрался до гаража и сразу же с утречка следующего дня решил поменять колодки. Оказалось, что подобрать их не так уж и просто. Ясно, что есть куча оригинальных запчастей и огромное разнообразие аналогов. При этом у тех и у других есть масса разновидностей, с различными PR-кодами и каталожными артикулами, хотя с виду они одинаковы, как на подбор.

Ну да черт с ними с этими кодами и номерами, тут без литровой бутылки алкоголя вряд ли, что поймешь и по наводке соседа по гаражу взял да и позвонил в фирму, где тот заказывает расходники. А те и отвечают, что мол, спеши, мужик, пока не разобрали. Типа, есть тут залежалые, как для передних, так и для задних тормозов колодки. Они хоть и не оригинальные, но достаточно качественные расходники, которые подходят именно для моей Джетты.

Вызвал такси, и помчался забрать. Нельзя сказать, что упаковка супер, тем не менее сами колодки с виду и на ощупь (накладки не мажутся) соответствуют своим деньгам.

В общем поменял. Пришлось кое-где подточить, а кое-где (в основном по суппортам) поработать металлической щеткой.

Для отчета прилагаю пошаговые фото замены тормозных колодок:

Важно! Перед тем, как опустить машину на землю нужно прокачать тормоза. А также новые накладки требуют, чтобы их притерли к дискам, для чего в первое время после замены следует осуществлять плавные торможения.

Как снять задний тормозной диск фольксваген джетта

Всем привет. Сегодня поменял задние тормозные диски и колодки. На дисках есть глубокие борозды, да и колодок осталось совсем чуть-чуть. Решил все поменять. Пример замена на правой (пассажирской) стороне. Домкратим, снимаем колесо. Выкручиваем болты направляющих ключом на 13 и на 19 (на фото показано красными стрелками) и вытаскиваем тормозной суппорт. Звездочкой М14, которой у меня не оказалось и, пришлось бежать в магазин, откручиваем 2 болта (на фото показано желтыми стрелками), которые держат скобу. Затем звездочкой М25 необходимо открутить винт в центре диска и диск у нас в руках. Все чистим металлической щеткой, направляющие смазываем специальной смазкой, а все остальное обрабатываем медной смазкой. Утапливаем тормозной цилиндр. Собираем все в обратной порядке.

Список запчастей:
Диск тормозной артикул 24011003561
Цена — 1 583 руб. х 2 = 3 166 руб.
Колодки тормозные дисковые задние, комплект "Premier" артикул FDB 4316
Цена — 1 809 руб.
Смазка направляющих суппортов артикул 7656
Цена — 107 руб.

Профилактика тормозных механизмов может включать в себя не только замену колодок. Также может понадобится замена тормозного диска Фольксваген Джетта 6.

Начало процедуры такое же, как и когда нужно поменять тормозные колодки. Установить авто на ровную поверхность, поднять ручник, заблокировать колеса, поддомкратить машину и снять колесо. Затем приступить к снятию тормозного суппорта.

Чтобы его снять, нужно сбросить защитные колпачки и Торксом на 45 выкрутить направляющие. После чего аккуратно снять суппорт и колодки. Внешние и внутренние колодки имеют разные фикасторы.

Далее, Торксом на 25 крепления тормозного диска. Если он прикипел, его можно осторожно обстучать и побрызгать ВД-40.

Смазывать или нет движущиеся детали дело индивидуальное, но в данном случае замена передних колодок и дисков Jetta 6 будет производится максимально правильно, с применением преобразователя ржавчины, антискрипной смазки и высокотемпературной смазок. В качестве заменяемых деталей можно брать как в нашем случае: колодки ATE Ceramic 13.0407-7117.2 и диски Ate Power Disc 24.0322-0210.1 так и другие аналоги. Для втапливания поршня не обязательно чтобы была под рукой специальная приспособа, вдавить поршень в суппорт можно и подручными средствами.

Все детали и последовательность действий при замене передних тормозных колодок и передних тормозных дисков Джетта 6 смотрите на видео.

Нет необходимости напоминать о том, что только технически исправное транспортное средство может обеспечить водителю и пассажирам автомобиля Фольксваген Джетта безопасность во время движения. Однако через определенный период времени происходит изнашивание основных ходовых частей и механизмов автомобиля, которые необходимо вовремя заменять на новые. Как правило, замена задней ступицы считается наиболее редко проводимой процедурой на автомобиле Фольксваген Джетта, однако избежать этого не получится, даже, если вы самый аккуратный водитель.

Чтобы замена не вызывала лишних трудностей и вам посчастливилось выполнить эту процедуру от начала и до конца самостоятельно, необходимо иметь в своем рабочем арсенале стандартный набор инструментов, а также заранее купить необходимые запчасти, которые пойдут на замену износившимся. Далее рассмотрим алгоритм работы, который поможет начинающим автовладельцам сделать все правильно и не навредить своему авто. Итак, переходим к самому главному, а именно к снятию и замене задней ступицы на автомобиле VW Джетта.

Снятие и замена ступицы Volkswagen Jetta

Если обратить внимание на то, как выглядит задняя ступица на автомобиле Фольксваген Джетта, то в принципе кажется, что нет ничего сложного в том, чтобы ее снять и заменить. Однако замена ступицы требует некоторого внимания к деталям. Поэтому, если для вас, как для владельца транспортного средства важно сделать все максимально верно, тогда придерживайтесь описания, которое приведено ниже. В общей схеме замена задней ступицы Volkswagen Jetta осуществляется следующим образом:

Тормозной диск на автомобиле Фольксваген Джетта фиксируется винтом под торкс Т 30, поэтому при наличии соответствующего инструмента, он открутился без лишних проблем.
Вооружившись обычным сапожным ножиком, отвертками и молотком извлекаем крышку задней ступицы Фольксваген.
Далее замена сопровождается откручиванием болта 12-гранным ключом М18.
Помните, что перед тем, как открутить болт, необходимо поставить какую-нибудь устойчивую подпорку под рычаг задней подвески, который расположен снизу.
Классическим методом, а также с помощью рожкового ключика на 13 откручиваем суппорт, при этом придерживаем ключом на 15 втулку.
Далее замена ступицы потребует снятия креплений скобы, для этого необходимо открутить болты фиксирующие крепление 12-гранным ключом М14. Возможно, потребуются специальные удлинители для ключа. В случае если тормозной диск свободно отсоединяется от ступицы, то скобу можно и вовсе не отвинчивать.
Сама ступица с оси автомобиля снимается очень даже свободно, без использования съемника и теперь остается лишь установить новую деталь.
На следующем этапе скобу уже закручиваем, причем используя динамометрический ключ с усилием 90 н/м + 90 0 , а болт, который фиксирует крепление подшипника необходимо тянуть с усилием 180 н/м + 180 0 .
Если нет такого динамометрического ключа, тогда можно просто тянуть болт до тех пор, пока задняя ступица Фольксваген Джетта не начнет вращаться ощутимо туже. Для этого необходимо постепенно затягивать, поворачивая ворот ключа постепенно на 20-30 0 , и потом отпустить на 30 0 назад.
Необходимо по завершении установки проверить, чтобы колодки не мешали вращению тормозного диска. Как показывает практика, их лучше не устанавливать до затягивания болта на задней ступице.
Ну а после того, как все основные детали заменены, и сами ходовые узлы автомобиля Фольксваген Джетта собраны, необходимо еще раз сделать осмотр всех фиксаторов и креплений. Протестируйте авто на небольшой скорости, прислушиваясь к звуку и посторонним шумам. Если нет никаких подозрений на неисправность, тогда вы все сделали верно.

Смена ступицы Volkswagen Jetta

Таким образом, мы в деталях рассмотрели вопрос о том, как происходит замена ступицы на автомобиле Фольксваген Джетта. Стоит сказать и то том, что данная инструкция доступна для реализации любому автовладельцу, даже если ему придется это сделать впервые. В результате весь процесс займет минимальное количество времени и при этом самостоятельный подход к делу поможет сэкономить материальные средства хозяину авто. Ну а сама замена будет выполнена ничуть не хуже, если бы ее выполняли специалисты автосервиса.

VW Jetta: замена тормозных дисков, колодок и ремонт датчика

Автомобиль VW Jetta 6, выпуска 2013 года, владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на свист тормозной системы при любых видах торможения. При дальнейшей диагностике был обнаружен повышенный износ одного из передних тормозных дисков. Бортовой компьютер не сигнализировал о неисправности из-за обрыва контактов датчика износа.

Информация о ходе работ

Марка и модель ТС: VW Jetta
Год производства: 2013
Цвет: черный
Пробег: 60 тыс. км.
Сроки ремонта: час

Замена тормозных дисков — 1000 руб. (0.6 ч)
Замена тормозных колодок — 500 руб. (0.4 ч)

Тормозные диски
Тормозные колодки

Сравнение: до и после проведения работ

Сравните визуально старые и новые диски и колодки. Подробное описание диагностики и замены читайте ниже.

Описание диагностики, замены и ремонта

Решающим фактором при замене тормозных дисков признана величина износа. Для каждой модели авто применяются диски определенной толщины. У «Джетты 6» для передних тормозных дисков минимально допустимая величина, указанная автопроизводителем, составляет 19 мм. На снимке видно, что проверяемый диск в эти параметры укладывается.

На машине были проверены все тормозные диски. Степень износа была превышена только у левого переднего тормозного диска.

Критическое состояние диска видно и при визуальном осмотре. Хорошо заметна ржавчина на кромке тормозного диска, борозды от изношенных тормозных колодок на внешней поверхности.

Остальные диски после очистки выглядят гораздо лучше.

На фото крупным планом видно, что глубоких борозд, трещин на втором переднем диске не наблюдается.

Чтобы добраться к тормозным дискам для инструментальной проверки, автомеханикам пришлось выполнить ряд «трудоемких» арматурных работ:

ослабить колесные болты;
поднять машину и установить ее на стационарные стойки;
обеспечить герметизацию гидравлической части тормозной системы;
снять колеса;
снять колпачки и выкрутить направляющие пальцы тормозного суппорта;
поднять и подвязать проволокой тормозной суппорт, чтобы не порвать тормозные шланги;
демонтировать внутренние и внешние тормозные колодки.

Хотя концерн «Фольксваген» рекомендует попарную замену дисков, владелец машины согласился на замену только одного диска, решив, что до критического износа остальных тормозных дисков еще есть время, а чуточку подумав, принял правильное решение — заменить и второй диск.

Для того чтобы снять тормозной диск со ступицы , требуется выкрутить винт крепления диска к ступице и специальным съемником снять деталь. Для снятия прикипевшего диска нельзя применять удары молотком, грубую силу, как это часто делают любители. Так можно повредить ступичный подшипник. Наши мастера прикипевшие диски перед снятием обрабатывают преобразователем ржавчины.

Демонтаж второго диска потребовался для осмотра внутренней поверхности и определения состояния ступиц.

Снимать кожух и тормозной суппорт не потребовалось. Осмотр показал удовлетворительное состояние обеих ступиц, их нужно было только очистить от небольшого налета ржавчины.

Для этого использовалась обычная металлическая щетка. Применять преобразователь ржавчины и пескоструйный аппарат не потребовалось.

Для профилактики ступичного подшипника и отверстия под датчик частоты вращения мастер использовал высокотемпературную медную смазку.

Для замены диска наши мастера рекомендовали клиенту продукцию компании TRW.

Диски этой фирмы хорошо знакомы нашим автомеханикам. При средних ценах они отличаются хорошим качествам и долговечностью, проходя до 100 000 километров.

На фото левого и правого дисков видно, что они идентичны по конструкции, толщине и размерам.

Внутренняя поверхность нового диска, конечно, выглядит лучше, но правый диск (который владелец «Джетты» решил не менять) вполне работоспособен.

Так же обстоит дело и с наружными рабочими поверхности дисков. Небольшие царапины и потертости на ободе крепления к ступице не критичны, так как эта часть диска в процессе торможения не задействована.

Винт крепления тормозного диска к ступице затягивается пневматическим гайковертом.

Для болтов крепления ступицы к поворотному кулаку необходим динамометрический ключ «трещотка», так как момент затяжки не должен превышать 70 Н/М.

При ремонте, замене дисков и колодок на передних колесах понадобились замены верхнего и нижнего направляющих пальцев суппорта.

Такая же операция была проведена и на задних колесах «Джетты».

Новые диски установлены на место. Кроме этого, были заменены и отрегулированы все тормозные колодки.

Примерочная установка колеса проводится для проверки совпадения отверстий ступицы, тормозного и колесного дисков.

После этого колесо снимается и можно приступать к сборке тормозной системы.

Перед сборкой осталось устранить маленькую поломку — отказ датчика износа тормозной колодки.

При замене тормозных колодок «Джетты 6» нужно учитывать их конструкцию. На разные модификации модели устанавливаются традиционные колодки или усовершенствованные тормоза с датчиком износа колодки. Такую колодку вы видите на снимке справа.

Датчик износа должен фиксировать толщину фрикционного слоя колодки, обеспечивающего торможение.

При нормальной работе датчика износ колодки, оставляющий следы на тормозной диске, невозможен, так как загорается «чек» на приборной доске машины.

У ремонтируемой «Джетты 6» оборвались контакты датчика износа.

На втором снимке видно, что тряской оторванный контакт полностью развернуло вместе с корпусом датчика, причем сам датчик оказался исправным.

Владелец машины, не подозревая о неисправности датчика, продолжал «до упора» грузить колодки, что привело к глубоким царапинам и сильным повреждениям диска.

На близком фото видны даже трещины в теле диска, вызванные сильным трением и перегревом тормозов.

Тестирование датчика показало его работоспособность, поэтому ремонт узла потребовал только запайки контактов и установки противоусадочных кембриков.

Но при таком монтаже (этим страдает и заводская сборка «Фольксвагена») уязвимым местом остается даже запаянный контакт.

Поэтому наши автомеханики дополнительно изолировали контакты слоем полиэфирной смолы.

Надежный слой твердой изоляции предотвращает разрывы электроцепи от тряски, ударов дорожных камней и гравия.

Профилактика будущих неисправностей показывает бережное отношение наших мастеров к ремонтируемым машинам, их тщательность и добросовестность.

Замена задних тормозных дисков фольксваген джетта 6

Предыстория.
Увидев, уже достаточно давно, сквозь литые диски не очень хорошее состояние задних тормозных дисков, решился их поменять.

Памятуя свой опыт замены передних тормозных дисков на неоригинал Otto Zimmermann и время потраченное (около 1 часа). По наивности своей думал что с задними будет что-то похожее - фигушки.
Но все по порядку. Нахожу неоригинал Schnieder 01.9488.10 Adapt. 1K0 615 601L по 400 р. шт. и довольный еду в гараж к свояку.

Дальше стандартные танцы с бубном и ключами 13 и 15 и суппорт снят. Отвертка, молоток и пара матерных слов и выколочены колодки из скоб.
И как сказал Сергей Юрьевич Беляков "Хоба. ", а колодки то просятся на замену, но ладно потерпят, благо у свояка есть приспособа для утапливания тормозных цилиндров(которую он заблаговременно купил). Диск пришлось отбивать кувалдой и он подозрительно сложно вынимался из прорези в скобе.

Вот теперь самое интересное новый диск не лезет одновременно в направляющую скобу и при этом не садиться на ступицу.

Но мы легких путей не ищем. Напильник и молоток - диск залез в прорезь в скобе. Но теперь он не не садится на ступицу. Ставлю рядом старый и новый тормозной диск и обнаруживаю - что он шире 1,2 мм прорези в скобе и он большего диаметра на 2-3 мм.

Свояк предлагает снять скобу для доработки болгаркой. Держится она на 2-х болтах с обратной стороны.

Ок , вынимаю свой набор(очень неплохой), потом второй - но в нем нет 12-гранных ключей(не верьте росказням что внутренний 12-гранник можно открутить торксам, шестигранками и остальной хренью - забудьте). Скобу снять сегодня не удастся.

Принимаю моментальное решение пилить на месте.

В общем день явно не задался. ну ладно. Пропиливаю болгаркой прорези в скобе под новый диск, устанавливаю новый диск на одну сторону, ставлю старые колодки и до следующих выходных.

На следующих выходных докупается колодки Pilenga FD-P 2571T - 374 р., Бита Spline M14 без головки так удобнее - 150 р., Скобы TRW Арт. BDA581 - 900 р. за пару , ширина прорези в скобе 14 мм( ну думаю все будет ок).

Как бы не так.
Сначала чтобы открутить скобы приходится изрядно попотеть трещеткой не подлезть, только воротком.
Затянуты болты тоже от души.
Но все это в прошлом. Скобы сняты.
Но диск ставится и при установке скобы его зажимает внешней частью прорези.
Приходится "доработать напильником" прорезь новых скоб с внешней стороны.
После этого все встало на свои места.
Итог новые диски,колодки, скобы.

Общий бюджет 800+150+900+374 = 2 224 р.+ работа.

Для примера стоимость оригинала из экзиста
Диски 1K0 615 601 AB - 2 693,95 р.
колодки 1K0 698 451 J - 2 407,84 р.
Скобы необязательно 1K0 615 425 P - 4 385,88 р.

задние тормозные механизмы, дисковые

Небольшая преамбула: нынче не составляет большого труда найти мануал или отчёт практически о ремонте любого узла и агрегата. Даже возможность заглянуть в ELSA есть у каждого второго.
Но, тем не менее, есть много тонкостей и нюансов, не описываемых в инструкциях, и нужно обладать действительно большим практическим опытом, что бы шире смотреть по сторонам. А главное – знать, как и что должно выглядеть, что бы делать какие-либо выводы.
Вот мне достался автомобиль, первый владелец которого не экономил на обслуживании. А с ремонтниками ему не повезло. И меняя в очередной раз тормозные диски, они просто удалили щитки, которые защищают задние узлы от грязи. И потому вторым делом (первое – регламентные ТО) я полез устранять этот недостаток. Разбирать пришлось ВСЁ, включая снятие ступичного подшипника. А попутно фотографировал.
Не буду описывать процедуру разборки, её наверняка знает каждый. Итак, у нас сняты суппорта, колодки, скобы суппортов и тормозные диски. Что нужно проверить перед сборкой?
-первым делом осматриваем состояние пыльника на поршне суппорта

Малейшая дырочка может послужить причиной неправильной работы задних тормозов.
-все знают, что утапливать поршень перед установкой на новые колодки необходимо специальным приспособлением, которое одновременно крутит и давит

Но что бы избежать скручивания пыльника

Желательно взять тонкую плоскую отвёртку, подсунуть её под пыльник, приподнять его над канавкой, и сделать круговое движение

После утапливания пыльник так же может перекоситься, нужно снова помочь отвёрткой удалиться остаткам воздуха

-оценка состояния тормозных дисков проводится по двум основным параметрам: толщине и состоянию рабочей поверхности. На поголовное большинство дисков производители (например, TRW) даёт допуск в 2 мм от толщины нового.
Если блестящая, т.е. задействованная поверхность тормозного диска уже, чем ширина колодки, такие диски нужно менять. Предварительно разобравшись, что привело к такому неравномерному износу. Если же диски ещё можно использовать, перед установкой желательно очистить внутреннюю поверхность от грязи и ржавчины. От крупной – молотком (без фанатизма)

Потом шлифануть карчёткой на дрели

Мелочь, но позволит дольше проработать ступичному подшипнику.
-очистить поверхности, к которым крепятся скобы суппортов

-так же необходимо очистить поверхности ступицы

Диск перед использование нужно обезжирить, желательно специальной химией

-притянуть диск фиксирующим болтом с усилием 3 Нм. То есть – слегка.

Помните, этот болт нужен только для удобства монтажа, а притягивается он уже колёсными гайками. Перетянете – потом будете испытывать сложности с откручиванием.
-теперь перейдём к скобам. Первым делом проверяем направляющие. Чехлы должны быть целыми, а пальцы легко утапливаться и вытаскиваться

-закисание пальца – частое явление. Как следствие – неравномерный износ внутренней и наружной колодок

-оптимальным решением является замена скобы. Но возможно и бюджетное решение. Чаще палец (пальцы) удаётся расшевелить

-но ограничиваться этим нельзя. Необходимо вынуть пальцы

Не пугайтесь, что они разной длины и один имеет различные диаметры, так и задумано
Скоба суппорта, как и весь узел, находится в зоне больших температурных перепадов, отсюда и последствия. Чаще всего банально высыхает смазка, или попадает влага.
-палец необходимо очистить от грязи и ржавчины

-так же нужно очистить и колодец, в котором палец двигается. Для этого понадобится специальная развёртка. Но есть и более простой способ – замерить диаметр пальца

Взять сверло аналогичного (или чуть большего) диаметра, и используя его, как фрезу, очистить внутренние поверхности

Затем промыть и продуть

-так же нужно очистить поверхность, на которой держится пыльник

-надеть пыльники, вставить пальцы. Не перепутав, какие куда

Теперь сами скобы. На наших машинах между ними и колодками устанавливаются специальные пластинки

Они позволяют избежать износа рабочей поверхности, как это случалось на предыдущих поколениях

Но при каждой замене колодок или просто снятии скоб необходимо чистить поверхности, на которых лежат эти пластинки

В противном случае появляется риск ускоренного или неравномерно износа колодок

-так же проверяем чистоту привалочных поверхностей

-ну и перед сборкой кинуть взгляд на окружающие элементы, не имеющие прямого отношения к проводимой работе:
-троса ручника

При необходимости – заменить (ну это банальности, согласен)
Итак, поставили и зафиксировали тормозной диск, прикрутили скобу. Вместе с новыми колодками обязательно устанавливаем новые пластинки. Если старые – хорошо очищенные.

-вставляем колодки. Убеждаемся, что они легли правильно, и их нигде не зажимает

-надеваем суппорт, прикручиваем обязательно новыми болтиками. Ибо на них нанесён фиксатор резьбы

Но если колодки не менялись и болты под рукой только старые, желательно использовать какой-нибудь жидкий блокиратор

-важный аспект – правильная регулировка стояночного тормоза. Рычаг, за который тянет трос, должен касаться упора, или отходить на него не более 1,5 мм. Натягивая больше добиться лучшей работы стояночного тормоза не удастся, а только ухудшить. И если у вас есть проблемы с его эффективностью, убедитесь в исправности самого механизма. Рычаг должен легко нажиматься и возвращаться полностью.
-те, кто самостоятельно ремонтируют свои автомобили, знают, как тяжело бывает открутить старые болты под внутренний шестигранник или торкс. Грязь и ржавчина съедает грани

-ставить такие болты обратно нецелесообразно, лучше менять на новые. Ну а я озадачился заодно, как предохранить конкретно болты крепления задних скоб от внешней среды, раз уж на них завязаны и тормоза и подшипники, и прочие железки в задней подвеске.

Из того, что оказалось под рукой, лучше всего подошли наконечники от свечных проводов

-надели суппорт, колесо. Прокрутить и убедиться, что нет биения и посторонних шумов.
-ну и последнее: несколько раз нажать на педаль тормоза, затем открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Хотя, скорее всего при утапливании поршня её излишки вытекли наружу

Замена задних тормозных колодок на VW Jetta V

Номер детали: 1K0 698 451 H (Оригинал); 0 986 494 062 (аналог в статье)*.

Инструмент

Начнем

Сперва снимем заднее колесо.

Посмотрим, как крепятся суппорт и скоба суппорта. Нам надо снять только сам суппорт.

Лучше всего снять тормозной суппорт целиком, особенно если у вас нет специального инструмента, который закручивает цилиндры. После этого снимаем и ставим новые колодки, здесь трудностей не будет.

Теперь надо закрутить тормозной цилиндр в суппорт так, чтоб он смог одеться на новые колодки.

Закручиваем цилиндр, и ставим все обратно.

Все готово!

Читайте также: