Прокачка тормозов volvo 240
Обновлено: 23.04.2024
Как прокачать 1986-1993 гг. Тормоза Volvo 240
19.02.2016
Кровотечение тормоза является ключевой частью ремонта автомобильных тормозов. Всякий раз, когда тормозные магистрали заменяются или тормозная жидкость сливается, в магистралях необходимо удалить воздух, чтобы удалить весь присутствующий воздух. Тормозную систему с воздухом легко диагностировать, потому что педаль тормоза в салоне автомобиля обычно ощущается как «губчатая», и при нажатии она может полностью опуститься на пол. Следующая процедура использует Bleeder Motive Power, а не традиционное ручное кровотечение. Power Bleeder значительно проще в использовании, чем другие методы, и не особенно дорог. (Примечание: никоим образом не связан или не поддерживается Motive. Нам просто нравится их материал!)
Шаг 1
Поднимите четыре угла автомобиля и снимите колеса.
Поднимите капот и найдите бачок с тормозной жидкостью на стороне водителя моторного отсека.
Снимите крышку с бачка с тормозной жидкостью и отложите ее в сторону.
Заполните резервуар до линии максимального заполнения тормозной жидкостью.
Вы можете использовать любую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4 в вашем 240. Не беспокойтесь, если она не ярко-синяя; наш гусеничный вагон прошел специальную обработку и был заполнен гоночной тормозной жидкостью.
Шаг 2
Проденьте шланг Power Bleeder через крышку Power Bleeder и наденьте крышку на бачок с тормозной жидкостью.
Затяните крышку, убедившись, что прокладка внутри седла правильно.
Шаг 3
Поместите крышку на пустой бак Power Bleeder и затяните ее.
Подайте давление на устройство подачи воздуха до 10 фунтов на кв. Дюйм и проверьте все соединения на наличие утечек.
Перед выполнением каких-либо регулировок или продолжением сбросьте давление в прокачке, медленно ослабив крышку на баке.
Никогда не снимайте крышку резервуара, прежде чем снимать давление внутри резервуара.
Шаг 4
Снимите крышку с бачка Power Bleeder и заполните его двумя литрами тормозной жидкости.
Установите на место крышку прокачки и полностью затяните ее.
Подайте давление в систему до уровня от 15 до 20 фунтов на квадратный дюйм.
Наш готовый к гонкам Volvo оснащен тормозными шлангами из высокопрочной нержавеющей стали и гоночной тормозной жидкостью, которая может выдерживать значительно более высокое давление, чем резиновые шланги и обычная гидравлическая жидкость.
Никогда не превышайте 20 фунтов на кв. Дюйм при повышении давления в устройстве отбора мощности. Это может повредить вашу гидравлическую тормозную систему.
Шаг 5
Начните процедуру прокачки со стороны заднего суппорта со стороны водителя.
Присоедините открытый конец выпускной трубки к выпускному клапану на суппорте тормоза.
Поместите другой конец спускного клапана в подходящий контейнер, такой как бутылка или сливной поддон.
Тормозная жидкость очень агрессивна. Будьте осторожны, чтобы не пролить его при прокачке тормозов.
Шаг 6
Используйте гаечный ключ на 8 мм, чтобы ослабить стравливающий винт на суппорте.
Тормозная жидкость начнет течь через выпускную трубу со многими пузырьками воздуха. Как только пузырьки воздуха полностью прекратятся, затяните винт для удаления воздуха, чтобы закрыть клапан для удаления воздуха.
Повторите шаги 5 и 6 для остальных трех тормозных суппортов, перейдя к задней части пассажира, спереди водителя и, наконец, спереди пассажира.
По мере того как через гидравлическую систему протекает больше жидкости, вам может понадобиться накачать дополнительное давление в бак.
Шаг 7
Если после прокачки всех четырех углов автомобиля в баке все еще остается жидкость, вам необходимо сохранить выпускную трубку на переднем выпускном клапане пассажира.
Наклоните бак, чтобы приемная трубка не была погружена в тормозную жидкость.
Открывайте выпускной клапан на переднем суппорте со стороны пассажира до тех пор, пока воздух из резервуара не попадет в бачок для жидкости, а бачок для тормозной жидкости не опустится чуть ниже линии максимального заполнения. Закройте выпускной клапан, как только жидкость в резервуаре окажется на соответствующем уровне.
Шаг 8
Медленно ослабьте крышку на сливном баке, чтобы сбросить давление.
Снимите крышку с бачка с тормозной жидкостью и при необходимости закройте ее.
Установите на место оригинальную крышку бачка с тормозной жидкостью.
Поместите колеса обратно на автомобиль и опустите его на землю; Вы сделали!
Прокачка тормозов volvo 240
Прокачка тормозов в гордом одиночестве.
Почитав советы по обслуживанию любимых Вольво и других иномарок, решил поделиться опытом прокачки тормозов одному. Этот способ вычитал из одной древней книги, приблизительно такого названия " Советы бывалых". Если найду эту книгу обязательно дам полное название.
Приступаем к прокачке тормозов, для этого покупаем в аптеке спринцовку с мягким наконечником. А в магазине автозапчасти тормозную жидкость. Берем ключ для откручивания выпускных штуцеров и прозрачную трубку для выпуска
воздуха. Надеваем трубку на выпускной штуцер, а в другой конец трубки вставляем спринцовку, предварительно сжав ее. Откручиваем слегка штуцер и наблюдаем веселые пузырьки и немного тормозухи, появившиеся в трубке. Спринцовку желательно держать выше уровня штуцера, чтобы тормозуха стекала вниз. Когда спринцовка наполнится воздухом и тормозухой ,закрываем штуцер. Снова сжимаем спринцовку и повторяем процесс удаления воздуха и тормозухи. Необходимо периодически подливать тормозную жидкость в бачок, под капотом.
Теперь мои улучшения данного способа.
1.Во время такой прокачки наблюдается большой подсос воздуха по резьбе выпускного штуцера, поэтому процесс прокачки становится весьма длительным.
2.Многие знают, что выпускные штуцера имеют особенность приржаветь к тормозным суппортам и при откручивании ломаются.
Далее следуют многочисленные попытки удаления обломка штуцера или замена суппорта.
Для того, чтобы убить сразу двух зайцев я обмотал резьбу штуцера лентой ФУМ, которую используют сантехники. Подсос воздуха прекратился, штуцер после двух лет эксплуатации открутился легко и процесс прокачки значительно ускорился. В спринцовку идет только тормозуха, а не наружный воздух.
Прислал Александр Мышакин
А вот мой метод , о т SergVolvo
Покупаем устройство для прокачки тормозной системы. Либо изготавливаем сами из подходящих материалов. Представляет оно собой, крышку подходящего диаметра , которая наворачивается на горловину расширительного бачка тормозной системы вместо штатной крышки с датчиком поплавком - указателем уровня. В крышке сверим отверстие в середине и вставляем в него сосок от бескамерной шины. Устанавливать нипель в него ненужно. Далее подбираем шланг подходящего диаметра и надев на сосок затягиваем его хомутом, на противоположную сторону шланга устанавливаем клапан - насадку от насоса.
Можно обойтись и без него просто выкрутив нипель с колеса, и одев на него шланг другим концом. Далее прокачиваем каждый контур в необходимой последовательности, открутив спускной клапан на суппорте выпускаем воздух и немного тормозной жидкости, доливаем тормозной жидкости, если ее уровень ниже минимума. Нажимать на педаль тормоза и накачивать давление в данном методе ненужно. Данный метод очень удобен для замены тормозной жидкости, так как практически исключает сильное перемешивание старой и новой тормозной жидкости, обеспечивая полную её замену замещением. Помощник не требуется тоже. Этот метод также описывался в литературе "Советы бывалых", но однажды я увидел это приспособление в магазине и с тех пор пользуюсь им всё время. Если купленное приспособление не подойдет по размерам крышки, достаточно подмотать изоленту на горловину расширительного бачка тормозной жидкости , для герметизации соединения и удерживании крышки .
VOLVO 850
Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.
Как правильно прокачать тормоза?
Воздух в тормозной системе – потенциальная угроза безопасности. Он может там образоваться из паров кипящей состарившейся тормозной жидкости (из-за большого количества конденсата), утечек, повреждения частей тормозной системы или в процессе замены гидравлических компонентов. Поэтому, прежде чем начать прокачку тормозов, необходимо проверить, герметична ли система – места соединений элементов.
Кроме того, необходимо вспомнить, как давно залита тормозная жидкость. Ее необходимо менять каждые два года и ни в коем случае нельзя смешивать разные типы жидкостей. Например, если залита «тормозуха» типа DOT-3, то не следует использовать DOT-4 или DOT-5 – это может привести к «растворению» уплотнений в тормозных цилиндрах и местах соединения компонентов системы.
Прокачка тормозов только на первый взгляд кажется сложной задачей. Однако, она весьма ответственная. От правильности действий зависит - не подведут ли вас тормоза в самый неподходящий момент. Если вы не уверены в своих навыках, то лучше обратиться за помощью в сервис, а свободное время потратить на встречу с друзьями.
Если все же вы решились, тогда придерживайтесь основных правил, и тогда не должно возникнуть никаких проблем. Во-первых, во время стравливания воздуха в бачке всегда должна быть тормозная жидкость. Во-вторых, необходимо строгое соблюдение правильной последовательности действий.
Внимание! В автомобиле без ABS прокачку необходимо начинать с колеса наиболее удаленного от тормозного насоса - обычно заднее правое. Затем переходим к заднему левому, переднему правому и заканчиваем передним левым. В машинах с ABS процедура начинается с передних колес.
В-третьих, мы должны быть осторожны со стравливающими клапанами. Если они сильно поржавели или грязные, то прежде, чем их откручивать, очистите проволочной щеткой и обработайте спреем типа «жидкий ключ» (WD-40). Это поможет легче открутить клапан. После открытия клапана, тормозной жидкости следует стечь до тех пор, пока мы не увидим отсутствие пузырьков, а жидкость станет чистой и прозрачной.
И еще один момент. Для качественной прокачки тормозной системы нужны два человека. Попросите о помощи друга. Вдвоем это делать эффективнее, быстрее и, конечно, веселее.
Прокачка тормозной системы без ABS
Схема прокачки:
1. Тормозной цилиндр или суппорт заднего правого колеса.
2. Тормозной цилиндр или суппорт заднего левого колеса.
3. Суппорт переднего правого колеса.
4. Суппорт переднего левого колеса.
Внимание! На автомобилях с распределением тормозных усилий по осям (в простонародье «колдун») во время прокачки задних тормозов необходимо переместить рычаг (поршень) колдуна, для имитации полной загрузки машины. Это обеспечит максимальную пропускную способность тормозной магистрали и упростит прокачку тормозов.
Последовательность действий:
1. Снимите колпачок с выпускного клапана вентиляции тормозного цилиндра колеса, очистите клапан и наденьте чистый прозрачный шланг. Другой конец шланга вставьте в емкость с наполненной до половины тормозной жидкостью.
2. Попросите своего помощника, чтобы он понажимал педаль тормоза до момента создания в системе давления. Признаком станет растущее сопротивление педали тормоза.
3. Для создания давления необходимо полностью нажать и удерживать педаль тормоза.
4. Ослабьте на пол-оборта клапан выпуска воздуха. В емкость потечет жидкость. Второй конец шланга должен быть погружен в жидкость.
5. После заметного падения давления в системе, затяните вентиляционный клапан.
6. Повторите операцию по прокачке с нажатой педалью тормоза.
7. Снова повторите прокачку до тех пор, пока в жидкости в шланге не исчезнут воздушные пузырьки.
8. Снимите шланг с выпускного клапана и замените защитный колпачок.
9. Повторите те же действия для тормозных цилиндров остальных колес.
Прокачка тормозной системы с ABS
В автомобилях, оборудованных ABS, процесс немного отличается. Если уровень жидкости в бачке во время прокачки понизится слишком сильно, то в тормозную систему может попасть воздух, который затем окажется в насосе. В этом случае вы не сможете продолжить прокачку системы, и придется обращаться в сервис.
Передние колеса:
1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.
2. Наполните бачок тормозной системы до самых краев.
3. Наденьте прозрачный шланг на клапан выпуска воздуха правого переднего колеса. Другой конец шланга опустите в емкость с тормозной жидкостью.
4. Попросите помощника понажимать на педаль тормоза до появления давления в системе. Затем, удерживая педаль тормоза нажатой, открутите вентиль. Когда сопротивление педали прекратится, закройте клапан.
5. Повторите данную процедуру несколько раз до тех пор, пока жидкость в шланге не окажется без пузырьков.
6. Закройте клапан и наполните бачок тормозной жидкостью.
7. Второе «колесо» прокачайте точно таким же образом.
Задние колеса:
1. Выключите зажигание и нажмите на тормоз примерно 20 раз для того, чтобы избавиться от управляющего давления ABS.
2. Нажмите и отпустите педаль тормоза.
3. Включите зажигание, наденьте шланг и откройте клапан стравливания воздуха правого тормозного цилиндра. Закройте клапан, как только в шланге перестанут появляться пузырьки воздуха.
Внимание! Насос системы ABS не должен работать больше двух минут, иначе он перегреется. Таким образом, после каждых двух минут необходимо делать десятиминутный перерыв для охлаждения насоса.
4. Выключите зажигание и подготовьте вентиль тормоза левого колеса.
5. Точно таким же образом прокачайте второе «колесо».
6. Включите зажигание и подождите, пока насос ABS не выключится самостоятельно.
Правильная прокачка тормозной системы
Тут вот выяснилось, что не весь народ знает, как правильно делать эту в общем нехитрую процедуру.
А поскольку узел сей — один из самых важных в машине, от него зависит непосредственно жизнь и моральное здоровье всех, находящихся в машине граждан, думаю имеет смысл вынести из комментариев. Думаю также, что имеет смысл внести это в FAQ.
Порядок прокачки тормозной системы, согласно Воркшоп Мануалу.
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.
3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.
Прокачка тормозной системы: пошаговая инструкция
Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.
Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.
Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:
-
при ремонте самой тормозной системы (к примеру: замена вакуумного усилителя тормозов или главного тормозного цилиндра, любой тюнинг и прочее вмешательство в работу тормозов);
Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе? Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.
Как часто нужно менять тормозную жидкость? Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.
Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.
Советы перед прокачкой тормозов:
-
Всю процедуру нужно проводить с помощником, его задача будет состоять в нажатиях на педаль тормоза.
Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:
Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.
Поэтапная процедура прокачки тормозной системы:
1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».
2. При вывешенных задних колёсах нужно предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов. Для этого достаточно вставить между пластиной и поршнем обычную отвёртку. По окончанию работ отвёртку вынимайте.
3. На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха.
4. С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!
5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.
6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.
7. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».
8. Как воздух закончится, снимите шланг, протрите штуцер клапана и наденьте на него защитный колпак. В такой последовательности действий следует прокачать остальные три колеса (тормозных механизмов).ВАЗ
Прокачка тормозной системы
При ремонте или замене одного суппорта обычно бывает достаточно его индивидуальной прокачки. Если во время выполнения работ педаль тормоза находилась в выжатом положении, тормозная жидкость не вытекает из системы.
Для тормозной системы можно использовать только оригинальную тормозную жидкость Volvo с маркировкой DOT 4+ (минимум). Нельзя использовать старую тормозную жидкость.
После ремонта суппорта достаточно его индивидуальной прокачки, а после замены главного цилиндра или блока ABS осуществляется прокачка всей системы.
Тормозная жидкость должна храниться только в оригинальной упаковке, герметично закрытой.
При подготовке к прокачке:
— очистите крышку бачка для тормозной жидкости и прилегающую поверхность;
Прокачка системы может осуществляться как обычным способом, так и с помощью специального устройства, создающего избыточное давление.
При прокачке системы с помощью специального устройства, создающего избыточное давление, необходимо следовать инструкции завода-изготовителя по эксплуатации такого устройства. Прокачку тормозной системы без специального оборудования нужно выполнять при неработающем двигателе с помощником и в такой последовательности:
— очистите от грязи клапаны прокачки колесных тормозных механизмов и снимите с них защитные колпачки;
Рис. 6.16. Прокачка тормозной системы
— установите на клапан прокачки правого заднего тормозного механизма прозрачный шланг (рис. 6.16) второй конец которого опустите в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью, так чтобы конец шланга погрузился в жидкость;
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и доведите его до отметки max. Далее при прокачке постоянно контролируйте уровень тормозной жидкости и доливайте ее, не допуская падения уровня ниже метки «min»;
— нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы удалить пузырьки воздуха из главного тормозного цилиндра;
— отверните на 3/4 оборота клапан прокачки правого заднего тормозного механизма и сделайте 4—5 качков педалью тормоза. В жидкости, вытекающей из шланга, будут видны пузырьки воздуха. На пятом качке педаль нажмите до упора и держите, пока не заверните клапан прокачки, затем педаль отпустите;
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и, если надо, долейте жидкость;
— прокачку повторите до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из прозрачного шланга.
Проверьте тормозную систему после прокачки:
— снимите оборудование для прокачки;
— проверьте наличие остатков воздуха в системе, нажимая на педаль тормоза как при нормальном торможении. После 3—4-кратного нажатия на педаль тормоза при выключенном двигателе ее ход не должен превышать 40 мм. Если ход педали превышает 40 мм, повторите прокачку;
— проверьте, нет ли утечек из тормозной системы;
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, вытрите пролившуюся тормозную жидкость.
Порядок прокачки тормозов автомобиля служит для полного удаления воздуха из системы.В процессе эксплуатации автомобиля мы начинаем замечать что педаль тормоза при нажатии на неё ведет себя не как обычно. Она становится вялой, то есть нет четкого упора на педаль. Она проваливается, а иногда даже до соприкосновения с поликом. И торможения не происходит. И для того чтобы затормозить приходится несколько раз нажимать на педаль. Есть несколько причин подобного поведения педали тормоза.
Как удалить воздух из тормозной системы
При ремонте тормозной системы был соблюдён Порядок прокачки тормозов автомобиля. В системе остался воздух. Как правило, не было произведено достаточное количество циклов покачивания. И воздух не был полностью удален. Либо нарушена периодичность прокачивали колес. Прокачивать цилиндры необходимо от самого дальнего относительно главного тормозного цилиндра. Последовательно прокачивается каждый цилиндр, постепенно приближаясь к ГТЦ.
Может быть, ремонт был произведен не качественно и наблюдается утечка тормозной жидкости. В месте утечки воздух и поступает в систему. Не докрученный штуцер для прокачки, манжеты при сборке повреждены. Так или и наче систему необходимо проверять на герметичность. Не должно быть утечки тормозной жидкости. Если все нормально, то систему необходимо прокачивать заново.
Порядок прокачки тормозов
Порядок прокачки тормозов основана на том. что воздух вытесняется постепенно. Начиная с самого дальнего от ГТЦ контура. Нажимаем на педаль тормоза несколько раз до его упругого состояния и непрерывно давим на неё. Затем помощник должен открутить штуцер на самом дальнем от ГТЦ рабочем цилиндре. При этом жидкость выходит из штуцера под давлением. Педаль должна провалиться до упора в пол. Её необходимо удерживать в нажатом положении до тех пор пока помощник не закрутит штуцер для прокачки. Удобнее всего на штуцер одеть шланг второй конец которого размести в прозрачную ёмкость (стакан) с налитой в него тормозной жидкостью для того чтобы видеть пузырьки воздуха выходящие из шланга. Цилиндр необходимо прокачивать несколько раз. До тех пор пока не перестанет выходить воздух.
После чего штуцер плотно закручиваем и подобную процедуру продолжаем со следующим цилиндром расположенным ближе к ГТЦ. Как правило прокачка начинается с заднего правого колес (если руль расположен с лева по ходу движения автомобиля). Следующим прокачиваем заднее левое колесо. Затем регулятор тормозных сил. Он расположен над задним мостом. Переднее правое колесо затем переднее левое. Если на каждой стороне переднего моста расположены по два тормозных цилиндра. Сначала прокачиваем дальний цилиндр от ГТЦ как правило это нижний.
Как прокачать тормозную систему с АБС
На современных автомобилях установлена система АБС. Порядок прокачивания тормозов с с абс и без АБС производится одинаково. Гидравлический блок АБС герметичен и в нем тоже может скопиться воздух. И выгнать его можно таким же образом прокачивая поочерёдно рабочие цилиндры. То есть воздух, находящийся в гидравлическом блоке выйдет через штуцера рабочих цилиндров. Система АБС включается в работу в процессе движения автомобиля. В зависимости от сигналов, поступающих от электромагнитных датчиков, электронный блок управления электромагнитными клапанами в гидравлическом блоке АБС. Клапана осуществляют снятии блокировки колеса. В случае если колесо заблокировалось и пошло на юз. При выключенном зажигании и отсутствии движения автомобиля клапана в гидравлическом блоке открыты и не препятствуют прохождению жидкости.
Влага в тормозной системе
Следующим источником образования воздушных пробок это наличие в системе влаги. Как правило при длительной эксплуатации автомобиля без замены тормозной жидкости, она впитывает в себя влагу. В процессе работы тормозная система нагревается, и влага скопившаяся в тормозной жидкости превращается в пар. В результате образуются воздушные пробки В этом случае необходимо полностью заменить тормозную жидкость и прокачать систему.
Нарушение герметичности тормозных цилиндров.
Воздух может попасть в систему через уплотнительные кольца или манжета , в зависимости от конструкции цилиндров. Происходит износ манжет через которые начинает выходить тормозная жидкость. В этих местах воздух и попадает в систему. Как правило, когда цилиндр изношен, простая замена резинок ни к чему не приводит. Необходимо менять цилиндр целиком. Помимо манжет изнашиваются поршня и гильзы цилиндров. И давление жидкости которое образуется от нажатия на педаль тормоза, даже если установлена новая манжета, проходит мимо поршня в силу образовавшегося эллипса, а резиновая манжете с этим давлением не справляется. Поэтому в случае утечки жидкости из цилиндров их необходимо поменять полностью.
Проблемы при прокачке тормозов
Не прокачивается ГТЦ
При прокачке могут возникнуть некоторые проблемы, например: Вы полностью удалили жидкость из системы или заменили ГТЦ на новый. Начинаешь прокачивать, а педаль движется без усилия. И как не пытаешься, жидкость из бачка не поступает в цилиндр. Для избежания этого, необходимо открутить трубки от ГТЦ, и дать жидкость произвольно вытечь из цилиндра. Но если жидкость и в этом случае не вытекает , необходимо закрутить трубки обратно, надавить несколько раз на педаль, снова открутить хотя бы одну трубку, при этом педаль тормоз держать в нажатом состоянии. Закрутить трубки. Эту операцию необходимо проделать несколько раз аналогично прокачки рабочих тормозных цилиндров. Чтобы протолкнуть воздушную пробку образовавшеюся внутри ГТЦ. Но и это не всегда помогает. Можно подать давление воздуха через крышку заливной горловины расширительного бачка, компрессором. При этом открутив штуцера. После того как жидкость начнет вытекать из ГТЦ можно начинать процедуру прокачки всей системы как описано выше.
После прокачки педаль со второго качка.
Бывает вы полностью прокачали систему и абсолютно уверены что воздуха в ней нет. По истечении небольшого промежутка времени нажимаете на педаль а она проваливается. Тормоза появляются после 2-3 качков педалью. Всё дело в выработке тормозных дисков или барабанов. Даже если установлены новые колодки, выработка все равно большая, и рабочий ход цилиндров больше допустимого. Следовательно здесь уже необходима замена дисков и тормозных барабанов.
Тоже самое происходит, если затруднен ход поршней в рабочих цилиндрах, из за гряз и ржавчины. Либо заклинивает ход, какой то колодки по той же причине. То есть если не происходит возврат, хотя бы одного поршенька из всех рабочих цилиндров после отжатия педали тормоза. Эффективно работы тормозной системы добиться не получится. Поршеньки и колодки должны легко двигаться. Поэтому при установке новых рабочих цилиндров обязательно нужно проверять, как двигаются поршеньки в нем. И если движение затруднено значит в цилиндрах грязь или ржавчина, не смотря на то что цилиндры новые.
Сюрприз преподносит и ГТЦ. Жидкость беспрепятственно проходит между манжетами внутри цилиндра. Цилиндр в этом случае работает сам на себя и не создаёт давление на выходе. Причиной тому может быть как износ или повреждение манжет так и износ поршеньков и стенок цилиндра. ГТЦ имеет большую стоимость по отношению к рабочим тормозным цилиндрам. Поэтому проблему можно решить установка ремкомплекта. Но как привило это не надолго.
В общем порядок прокачки тормозов это финишная работа после той которую необходимо сделать при появлении неисправности. Если появилась необходимость прокачать тормозную систему обязательно нужно искать причину, по которой произошло то или иное нарушение в работе тормозов.
Как правильно прокачать тормоза
Тормозная система относится к системам жизнеобеспечения автомобиля и априори должна всегда находится только в технически исправном состоянии. Плюс необходимо выполнять рекомендации завода изготовителя по срокам замены тормозной жидкости (порядка 50 000 км пробега на большинстве моделей).
Гидравлическая система тормозов основана на том, что жидкость не сжимается, но это при условии, что в системе отсутствует воздух, попавший в контур по различным причинам. Это объясняется тем, что воздух способен сжиматься при давлении, что отрицательно сказывается на эффективности системы тормозов.
На эффективность тормозов также влияют также такие факторы, как:
• Состояние тормозных колодок и дисков;
Признаки того, что в системе находится воздух:
• Педаль тормоза стала менее жесткая;
• Снижение эффективности торможения;
• Увеличение тормозного пути.
Причины попадания воздуха в тормозной контур авто:
• Разрыв тормозного шланга, либо его плановая замена;
• Любой ремонт системы тормозов, когда открывается сам контур;
• Замена жидкости, если работа выполняется на не специальном оборудовании.
Способы прокачки тормозов:
• На специальной установке в условиях автосервиса;
• Прокачка с помощником;
• Самостоятельная прокачка тормозов.
С помощью установки
Замена производится путем замещения старой жидкости новой под давлением.
• В установку заливают новую жидкость;
• Подсоединяют ее путем переходных штуцеров к расширительному бачку;
• Поднимают авто на подъемнике;
• На штуцера прокачки подсоединяют специальные емкости; и откручивают на один оборот штуцера;
• Подают давление и смотрят, когда через все колесные цилиндры не пойдет новая чистая жидкость и штуцера закручивают и оборудование отсоединяют от бачка главного цилиндра;
• Прокачка тормозов при этом не требуется, так как в системе гарантировано не может попасть воздух.
С помощником:
Порядок прокачки на конкретной модели указана в мануале по эксплуатации машины. Потребуется новая тормозная жидкость, ключ для откручивания штуцеров прокачки, емкость для сбора старой жидкости и шланг (желательно прозрачные).
• Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике;
• Очищаются штуцера прокачки;
• В сборную емкость наливается немного тормозной жидкости, чтобы сблокировать попадание воздуха в контур;
• Следуя инструкции по порядку присоединяется шланг к штуцеру определенного колеса (обычно это самый дальний от главного цилиндра), второй конец шланга опускается в емкость для сбора;
• В бачок заливается жидкость (при ее отсутствии);
• Помощник по команде делает несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее в нажатом положении;
• Штуцер откручивается и жидкость вместе с воздухом попадает в емкость для сбора;
• Процесс повторяется до тех пор, пока в жидкости появляются пузырьки воздуха;
• Штуцер закручивается, и операция повторяется на следующем по инструкции колесе;
• При выполнении работы периодически проверяется уровень в бачке и при необходимости добавляется.
Без помощника:
Владелец сам несколько раз нажимает на педаль тормоза, задерживает ее в нижнем положении, устанавливает приготовленный упор между педалью и сидением водителя. Установив упор, откручивает штуцер прокачки на колесе. Процедура повторяется для каждого из колес по схеме. Для работы можно использовать газовый упор, например, амортизатор капота.
• С помощью ниппеля от колеса
Вместо штатной крышки от бачка используется подобная, в которую врезается ниппель. Крышка накручивается на бачок главного цилиндра, на ниппель накручивается шланг от колесного насоса и создается давление (не усердствую с накачкой). Открывается штуцер и жидкость под давлением вытекает в емкость для слива. Операция проводится на каждом из колес.
Рекомендации по работе:
• Не смешивать различные жидкости и не использовать жидкости разного класса, из-за различной температуры их кипения;
• Не допускать предельного снижения уровня в расширительном бачке, что приведет к подсосу воздуха в систему;
• Давление в бачке при работе своими руками не должно быть выше 0.8 атм, чтобы не повредить сам бачок;
• При любых отклонениях в работе тормозов, не откладывая на спасательное «потом», сразу определить и устранить неисправность, так как с неисправными тормозами «потом» может и не наступить.
Вольвоклуб Auto4life.RU
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления
Замена тормозной жидкости, прокачка тормозов и сцепления
Для замены нам понадобится:
-2 человека-
-1.5-2 литра новой тормозной жидкости-
-Ключик на 8 накидной или спец ключ для штуцеров-
-прозрачная трубка-
-прозрачная банка-
-шприц или клизма (для откачки жидкости из бачка)-
-Яма-
-Крепкая правая нога
Я менял на яме, в случае отсутствия можно заменить подъемником или домкратом
Открываем капот, откручиваем крышку у бачка с тормозухой
Выкачиваем с помощью шприца или клизмы всю старую жидкость, протираем чистой тряпкой бачок внутри вот так
Заливаем новую тормозную жидкость, я использовал Castrol DOT 4
заливаем полный бачок
Идём под машину, если используете яму или подъемник задние колёса снимать не надо, штуцера вполне доступны и так.
Порядок замены и прокачки рекомендуется соблюдать такой:
Заднее правое колесо-->Заднее левое колесо-->Переднее правое колесо-->Переднее левое колесо .
Начинаем с заднего правого колеса, штуцер находится на суппорте и выглядит вот так:
с помощью ключа на 8 пробуем открутить, срываем так, чтобы пошел откручиваться, когда пошел откручиваться, закручиваем и одеваем прозрачный шланг на штуцер, а штуцер опускаем в баночку,
подсовываем ключ так, чтобы в одно движение могли открутить и закрутить штуцер, и делаем так: кто-то из двух человек держит ключ в положении "открутить закрутить", а другой сидит в салоне машины и качает педаль тормоза, тот, кто в салоне делает 5-7 качков и жмёт на педаль, другой в это время откручивает штуцер, по трубке побежит старая тормозуха в банку, потом, как педаль по ощущениям чуть провалилась, вы опять закручиваете штуцер и другой в салоне опять начинает качать, ну и так далее, пока не потечёт новая тормозуха, главное, не забывайте посматривать в бачок с тормозухой, чтобы ни в коем случае не хватануть воздуха. Тоже действие проделываем с Задним левым колесом, потом идём и откручиваем переднее правое колесо, так как снизу к штуцеру не подобраться (у меня не получилось)
и проделываем тоже самое, что и с задними колесами, так как задние суппорта у меня новые, штуцера открутились без проблем, а передние старые.. так что будьте аккуратны, чтобы не получилось как у меня
Он у меня отломался, а это или высверливать и покупать новые штуцера или замена суппорта.. так что не скупитесь на всякого рода ВДшки и тд. если видите, что штуцера совсем заржавели.
После того, как прокачали тормоза, беритесь за сцепление, штуцер для прокачки сцепления находится, где рабочий цилиндр сцепления - под шлангом подачи воздуха, внизу, между башкой и коробкой воздушного фильтра,
штуцер, как и на тормозах, находится под пластмассовым колпачком, снимаем его и опять одеваем прозрачный шланг и делаем тоже самое, что и с тормозами, только будьте внимательны, чтобы новая тормозуха в бачке не опускалась ниже дырки, и опять же не хапнуть воздуха
После прокачки сцепления затяните штуцер, оденьте обратно колпачок и сделайте тест драйв сцепления и тормозов, у меня сцепление стало хватать почти в самом конце, и поэтому с помощью шприца и той-же прозрачной трубки качнул чуть воздуха в систему, ну это уже у кого как, я это делал для привычного положения педали.
Вот вроде и всё, извиняюсь если что не так. это мой первый гайд. вернее, первый раз, когда я фотоаппарат не забыл
Вольному Volvo.
Читайте также: