Пропали тормоза митсубиси каризма

Обновлено: 14.05.2024

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта Mitsubishi Carisma

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

RVR-Club - Форум

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

MyName » Ср фев 14, 2007 4:56 pm

MMC RVR SG X3 MAHLE, MANLEY, ACL, ARP, FMIC, TD05, MКПП, AEROMOTIVE ;)
MMC RVR SG X2 N74W0001659 4G64(GDI) АКПП 97г.
MMC RVR N23W5000755 4G63 МКПП 92г. - был, продан.

In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.

KA-NATKA » Ср фев 14, 2007 5:01 pm

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Demenkov » Ср фев 14, 2007 5:08 pm

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

perky » Ср фев 14, 2007 5:23 pm

Zack2 » Ср фев 14, 2007 5:27 pm

KA-NATKA » Ср фев 14, 2007 5:34 pm

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Denvad » Ср фев 14, 2007 5:52 pm

еще один max » Ср фев 14, 2007 6:17 pm

99%. Была абсолютно такая же история. Решилась очень просто - снимаешь колесо, надеваешь трубочку на спускной вентиль (ну болтик, как он там называется), опускаешь в баночку с тормозухой (можно не новой), открываешь крышку расширит. бачка на вакуумнике, заводишь машинку, приоткручиваешь указанный болтик и медлено прокачиваешь тормоза. Доливать не забывайте!
Как только по сливной трубочке пойдет свежая тормозуха - перекрываем и переходим к след. колесу. Весь процесс займет около 40 мин - 1 час. Старую тормозуху - нафиг.
Даже по инструкциям тормозуха меняется раз в 2 года. А лучше - кажный год, Валера прав однозначно!
Инструкция канешна не для NATKИ, а для мущины, который будет удостоен чести её машину ремонтировать.

KA-NATKA » Ср фев 14, 2007 6:26 pm

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Denvad » Ср фев 14, 2007 6:36 pm

Юрий » Ср фев 14, 2007 7:19 pm

Denvad » Ср фев 14, 2007 7:34 pm

Grad-Sochi » Ср фев 14, 2007 7:58 pm

KA-NATKA » Ср фев 14, 2007 8:02 pm

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Grad-Sochi » Ср фев 14, 2007 8:05 pm

еще один max » Ср фев 14, 2007 8:17 pm

У всех бензиновых разряжение берется с впускного коллектора через клапан, чтобы когда машина заглохла, тормоза пропали не сразу. и признаки неработающего вакуумника - твердая, но продавливаемая педаль, а не провал.
Natka, вечером прогрей авто как следует, мин 15, и езжай на нормальный сервис. Там попроси поменять всю тормозуху с прокачкой на работающем двигателе. Должно решиться.

DVO » Чт фев 15, 2007 9:43 am

Наташа, а _до_ того как тормоза перестали тормозить, ты случаем в лужу не заезжала? "Пропадание тормозов" возможно при намерзании льда на тормозных дисках или колодках. Педаль при этом чувствуется как обычно, ничего аномального не наблюдается кроме того, что машина не тормозит.

У меня было один раз - по весне проехал по луже, на улице был морозец легкий, в результате на светофоре остановиться не смог Другой раз была похожая ситуация когда заехал в сугроб с горячими тормозами в достаточно сильный мороз - снег растаял и замерз. В результате, не тормозили два левых колеса - машину тянуло в сторону при торможении.

Юрий » Чт фев 15, 2007 10:44 am

Про бензинку знаю, и подозрений на схему создания вакуума не имею. А при неработающем вакууме (по крайней мере у меня) педаль твердая, а торможения практически не ощущается.
З.Ы. А чего спорить, заглуши движок на ходу, да педальку тормоза нажми, и все сразу стнет ясно.

Истинг » Чт фев 15, 2007 12:22 pm

Евгений М » Чт фев 15, 2007 3:04 pm

KA-NATKA » Чт фев 15, 2007 4:21 pm

У нас снег валит и плюсовая температура – лужи везде.
Мне знакомые сервисмены говорят тоже самое. С такой погодой как у нас сейчас есть возможность образования наледи на колодках.

Педаль не проваливается и не стоит колом – обычная такая педалька. Только торможение начинается, если удерживать педаль в полу несколько секунд. ("в полу" - я имею в виду, когда дальше уже некуда, а не то, что педалька просто лежит). Отдала яврика на смотрины.. Жидкость не уходит. Колодки поизношены – хорошо бы поменять. Вчера поехала домой и не заметила никаких отклонений. Утром же история повторилась. Проехала метров двадцать в режиме газ - тормоз и все в порядке.. вот
Склоняюсь к версии про обледенение колодок, но что я в этом понимаю.

Заинтересовал следующий вопрос.. Если бы жидкость уходила, то должна ли при этом у меня на приборке загораться какая-нить лампочка?

Вопрос к москвичам.. Может кто-нить посоветует, куда бы мне обратится на предмет проверки тормозной системы и замены колодок. И где эти самые колодки взять и как с ними не ошибиться?

Улыбайтесь чаще - это всех раздражает.

RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 98г. есть.
RVR N23W 4G63 2,0л 4WD АКПП 93г. был.

Mitsubishi Carisma периодически тупит и не едет

Некоторые неисправности можно определять и ремонтировать быстро, но при условии, что вы видите этот мотор не в первый раз, а уже или делали его, или предварительно изучали устройство (что встречается очень редко, обычно на новый мотор набрасываются сразу и с азартом, мол, все движки одинаковые, нечего тут придумывать себе сложности – в итоге страдает мозг ремонтника и кошелёк клиента).

Действительно, глупо набрасываться на мотор и верить в то, что вам поможет старый опыт. К сожалению, всё ещё попадаются "работники гаечного ключа", которые просто крутят болты и гайки, совершенно не задумываясь о последствиях.

Ладно, переходим к нашему больному: автомобиль Mitsubishi Carisma. Мотор 4G92.

На фото выше фото из Интернета, картинка для общего понимания, так как оригинального снимка не сделал, есть только такой:

Видно, что автомобиль не новый, уже побегал и не раз ремонтировался.

А проблема такая: заводится вполне себе нормально и едет нормально, но как только водитель начинает давить на газ и обороты вырастают – вот тут возникает проблема: двигатель начинает "подтупливать", могут возникнуть перебои в работе, одним словом "пришла беда – отворяй кошелёк" …

Я посмотрел на авто, но не стал озвучивать глубокомысленные личные предположения с уровнем громкости рассчитанным на клиента, мол "ни хрена себе. тут надо бошку снимать … работы на всю ночь!" - такое поведение при приёмке авто в ремонт для несерьёзных автосервисов, которые ставят диагноз с расстояния десяти метров по внешнему виду автовладельца (машина дорогая – клиент хорошо одет – денег много – ремонт будет да-ра-гой).

Я вам так скажу: когда начал писать статьи , и ко мне стали чаще обращаться и звонить, то если у меня и было что-то наносное из молодости – всё испарилось. Сейчас для меня поставить неверный диагноз неисправности или затупить – это реально "смерти подобно". И сам себя перестану уважать, и клиенты задумаются куда ехать ремонтироваться кроме меня. Это рынок, блин. И упаси Боже встать на путь обмана клиента – лучше сразу руки себе отрубить и язык вырвать.

Ладно, это всё эмоции, сейчас вперёд на неисправность.

Лучшим помогальщиком, по моему мнению и в данной ситуации, будет осциллограф, который вскроет клиента изнутри и покажет его истинное состояние. Подключаю, смотрю…

Какая замечательная осциллограмма! И вы тоже увидели "нечто настораживающее"? Увидели. Теперь надо вооружаться гаечным ключом и потихоньку вскрывать клиента …

Одинаковых моторов не бывает. Нет, по принципу работу они почти все одинаковые, но в каждом есть особенность.

Так и здесь, смотрите:

Увидели датчик? Очень хорошо. Но он же находится внутри петли ремня ГРМ, так?

А каким образом этот датчик будет передавать сигнал? А вот таким образом:

Разъём заметили? Заметили. А недалеко от разъёма находится отверстие для крепления. И … вы тоже догадались? Мои поздравления!

Да, правильно, в этом месте предыдущие товарищи ремонтники, которые что-то делали на этом моторе, просто постеснялись закрутить болт. А дальше сами понимаете что произошло… повторю осциллограмму для понимания:

И вот такой она стала после моего нехитрого ремонта:

Вот вроде бы мелочь: "Недокрутить, или забыть закрутить крепление, или плохо его закрутить". А посмотрите, сколько проблем принесла такая мелочь. Теперь вы, наверное, ещё раз убедились, что "ремонтировать свой автомобиль надо у проверенного автомобильного доктора".

Пропали тормоза митсубиси каризма

120 тк
Honda VTX 1800C

Sivorius

alt="Изображение" />

На дагностику пока не ездил.
Диагностика по мануалу дала (см рисунок), что обрыв между 2 и 7 ногами разъема Б.
Описания куда ийдут эти ноги я не могу найти.. Может есть у кого электрицкие схемы П-3? в том числе блока тормозов?

По логике (и толщине проводов) это скорее всего на помпу. Очевидно обрыв обмотки и надо менять ее. Но на 100% не уверен, т.к. это только домыслы.

alt="Изображение" />

нашел електрицкую схему.

В общем похоже таки обрыв в мотори. бум менять мотор.

Для начала текст, потом зприкреплю фотки..

В принципе технология не сложная. Как всегда 90% успеха зависит от грамотной диагностики. Собственно выше по топику я прикрепил основное руководство по поиску неисправности. В моеи случае правда не все было по руководству, в силу ли это измерительной техники или изношенности электроники в общем.. на клемнике A у меня сопротивление было около 15 Ом.. а на клемнике В между 2 и 7 было кртковременно что-то и далее разрыв(бесконечность).

На рабочем моторе, сопротивление тоже почему-то постепенно росло с 35 Ом и до бесконечности, но в течении 30-60 сек. Мотор рабочий. На моем сломанном замер показал сразу разрыв.

Приступим к разбору:
Т.к. я менял только мотор, а для его замены не требуется разборка ГТЦ и т.д. то я не сливал тормозуху.. по мануалу рекоменуют это сделать.
Я не сливал из расчета отодвигания прокачки тормозов на более подходящее место и время. Ибо систему проактицки не завоздушил.

1. Вспомнив добрым словом японцев и пожалев, что ты не генеколог, снимаем аккумулятор и площадку его крепления.
2. Разъеденяем разъемы идущиее на блок АБС
3. Перемещаемся в салон и приступаем к откручиванию суппорта.
- сначала откручиваем защиту и отгибаем шумку.
- далее находим 4-е гайки
- разшплинтовываем и разсоеденям педаль тормоза и ГТЦ(главный тормозной цилиндырь)
- откручиваем 4-е болта
4. Идем обратно под капот и откручиваем 4-е трубки к суппортам.
5. Далее аккуратно вытаскиваем всю эту мандулу на свет божий из под капота (у меня за исключение цепляющихся трубок извлеклось все прекрасно.) И затыкаем 4-е дырки, ибо течет.
alt="Изображение" />

6. для замены двигателя прийдется открутить крепление и нагнетательную трубку. Ибо система нипель
7. Далее двумя болтами откручивается двигатель, прикручивается новый и собриаем все в обратной последовательности.
alt="Изображение" />

alt="Изображение" />

Совет дабы минимизировать кол-во воздуха в системе перед затягиванием рубок подожите когда с них закапает.. что говорит о максимальном заполнении тормозухой и минимальном воздуха.
на первое время пойдет, но в бдующем естественно лучше всю систему прокачать.

Митсубиси Каризма предохранители и реле

Mitsubishi Carisma производился в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2001, 2003, 2004 и 2005 году как с бензиновыми так и дизельными двигателями. За это время модель прошла рестайлинг. В данном материале вы найдете описание предохранителей и реле Митсубиси Каризма со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель прикуривателя. В заключении дополним видео примером расположения блоков.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличатся от представленного и зависит от года выпуска и уровня оснащения.

Блоки в салоне

Блок предохранителей и реле

Он находится под панелью приборов, со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема с назначением с крышки отдела предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

F1	15А Прикуриватель, часы
F2	10А Электропривод зеркал заднего вида на дверях, управление сигналом центрального замка
F3	10А Иммобилайзер, указатели поворота, аварийная сигнализация, система SRS (подушка безопасности)
F4	15А Система кондиционирования, омыватели фар, люк, система освещения в дневное время
F5	15А Центральный замок
F6	20А Очиститель лобового стекла, омыватель лобового стекла, очиститель заднего стекла, омыватель заднего стекла
F7	20А Люк, управление сигналом центрального замка
F8	10А Звуковой сигнал
F9	10А Фонари заднего хода, управление КПП, система SRS (подушка безопасности)
F10	10А Система поддержания скорости, аудиосистема, система ABS, противо буксовочная система, электропривод стеклоподъемников
F11	20А Подогреватель сидений
F12	10А Комбинация приборов, противо буксовочная система, система ABS, система поддержания скорости, антенна, система SRS (подушка безопасности)
F13	25А Электродвигатель вентилятора кондиционера

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 1 на 15А.

Расшифровка реле

Блок реле

Устанавливается рядом с блоком предохранителей и реле.

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,1,0,0,0 -->

Обозначение

Блоки под капотом

Главный блок

Расположен в левой части моторного отсека рядом со стойкой.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

Назначение реле

Дополнительный блок

Устанавливается на правом крыле моторного отсека.

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 31,0,0,0,0 -->

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Обозначение

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

1	Резерв
2	Реле 1 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
3	Реле 2 электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера
4	Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера
F1	Резерв
F2	(10А) Компрессор кондиционера

Дополнительная информация

Больше информации про реле и предохранители, а так же пример доступа можете найти в данном видео.

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Замена задних тормозных колодок на Мицубиси Каризма

Время от времени меняем тормозные колодки – сегодня расскажем, как это сделать на задних суппортах.

1. Домкратим машину и снимаем заднее колесо.

2. Суппорт держится 2-х болтах. От постоянной езды по грунтовой дороге они забрызганы грязью. Очистим грязь металлической щёточкой, побрызгаем на них WD-шкой и ключом с головкой на 13 выкрутим их полностью.

3.Снимаем суппорт с диска, легко по нему постукивая и сдвигаем в сторону.

4. Снимаем тормозные колодки.

5. Вставляем новые тормозные колодки.

6.Быстро поставить суппорт на место не получится. Будет мешать поршень, который под действием тормозной жидкости давит на колодки. Его надо убрать заподлицо с корпусом.

Для этого применяется специальный ключ. Многие автолюбители приспосабливают под эту операцию разные приспособления, например, ключ от небольшой болгарки. Мы же сделали из куска трубы подходящего диаметра устройство, подходящее под пазы в поршне.

Вставим его в поршень и, надавливая, крутим по часовой стрелке. Если вместе с поршнем будет крутиться пыльник, смажем его маслом, чтобы он не порвался. Вдавить поршень нужно до конца, тогда суппорт свободно встанет на тормозной диск. Перед этой операцией специалисты рекомендуют снять крышку с бачка с тормозной жидкостью для снижения давления в тормозной системе.

7. Закрепляем суппорт двумя болтами, предварительно нанеся на них густую смазку.

8. Ставим колесо на место, несколько раз нажимаем на педаль тормоза и всё, Мицубиси Каризма готова к работе. Сегодня будем перевозить на ней рассаду для теплицы .

MITSUBISHI CARISMA. АКПП

Carisma 1.6 2003 F4A41замена ингибитора

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Каризма, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Carisma (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Митсубиси Каризма и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

54 Comments

Доброго времени, купил вчера машину, с начала все вроде было нормально, но не сразу расчувствовал акпп (ее поведение на дороге) а сегодня, то затягивает передачи, то нормально, с 2 на 3 переключается тройным переливом, ну и пинки появились при снятии с парковки на любую передачу

Что значит с тройным переливом?

привет.Подбираю коробку.Вопрос следующий.подойдёт ли акпп коробка от 1.8 к 1.6.Номер от 1.6 F4A42D

Добрый день. Митсубиши каризма 2003 г.в. автомат. При перед переключением на следующую повышенную скорость слышен некий треск не очень громкий. Что может быть и как устранить его?

Скажите подойдёт ли на замену F4A42 1 JZB3 коробка F4A42 1 JZa3? Или F4A4B1J1Z

Доброго времени суток. Пинается коробка и на ходу и при торможении на светофоре. Три пинка. Масло менял два месяца назад. Вчера читал машину ошибок не дала. Уровень в норме.

Пинается всегда на переключениях?

здраствуйте. На нагретом двигателе при сбрасывании педали газа коробка переключает с 4-ой на 2-ую передачю автомат. В зимнее время все вродибы нормально.

Проблема в гидроблоке. Масло давно меняли?

Здравствуйте у меня каризма 1.6 загорелся чек и в то же время что То случилась с каробкой.включаю на D скорости переключаются пенаясь а то иной раз вообще просто не хотят переключаться и бывает такое вроде стоит передача D и в этаже время моргает N

Здравствуйте! Ситуация следующая: вчера перегорел предохранитель салонного освещения (по моей вине), сегодня утром при спокойной езде коробка не пинается, стоит нажать полностью на педаль газа, далее машина клюет носом, потом пинок и после этого едет на повышенных оборотах. В чем может быть причина ?
Спасибо за внимание к данному вопросу!

Добрый вечер. Каризма 2003 1.6 103 лс. На холодную при переключении на D пинок и между 3 и 4 пинок. Насколько все плохо. Масло менял. Уровень. Говорят что можно без съема по чистить и все будет хорошо. Так ли это

Масло давно меняли?

Доброго дня! Мицубиси каризма 1997г в.ДВС 4G92 1.6.л.АКПП F4A41.У меня проблема такая после работы заехал в магазин. Вышел ,завел включил D машина не трогается .Переключал все скорости реагирует ноль .До этого никаких пинков.никаких проблем не было .На табло погас свет D .Не скажете в чем проблема и как решить.Заранее спасибо.

Ошибки считывали уже?

Добрый день. Как сделать самодиагностику АКПП? карисма 1998г обьем 1.8 европеец

Добрый день! каризма 2000г. 1.6, 103 л.с. ,механика, проблема такая,застрял с раскачки начал выезжать вперед-назад, и тут скоростя пропали,небыло не ударов,не хрустов, на заведенную скоростя включаются без сцепления,тяга переключений наместе,единственное какая то скоба или пружина непонятная железка весела на тяге,подскажите пожалуйста вчем причина?

Не занимаемся мкпп.

Добрый день! Каризма 2001 г 1.6! Проблема такая попал в небольшой ДТП в которой разбил коробку, варить и делать смысло не было т. К. Повреждение были глобальные! Купил контрактную коробку поставил поехал на проверку, проехал 200-300 м небольшой толчок и коробка перешла в аварийный режим( начал мигать индикатор n) проехался по диагностике результата нет! Снял коробку отдал обратно! Ша купил другую с разбора( разбиралась Каризма 2001 года) поставил он тоже самое делает! Что делать как быть подскажите пожалуйста! Примечание: номер коробки которую купил f4a41k1mra1, и еще на родной коробке не было масленного фильтра, а на тех которую я купил были!

Коды ошибок какие? (найдите нормальный сканер), при аварийном режиме всегда ошибки будут.

Митсубиси каризма 1,6 2000г. С АКПП.
Сначала была проблема плохо розгонялась через раз как будто ей что то не даволо ехать, в горку вообще капец аж до пола газ жми все равно не ехала. А вот сейчас вообще капец каробку с паркинга ставишь на драйв её дёргает. И едет только на первой передачи не перключат сама передачи. Расскажите в чем проблема и что надо посмотреть?

Сначала нужно сделать диагностику.

Каризма 1997 год включают D обороты до 3.5 4000 потом пинок и переключается и потом не каких проблем пока не заглушешь машину потом заводишь и опять такая же процедура поехал 3.5 4000 т оборотов и опять пенок что это может быть масло поменял радиотор новый а после пинка моргает N.

Нужно считать ошибки для начала.

ехал по городу машина стала дергатся и резько стала в чём причина

Нет. Сегодня опять включаться стала. Все нормально. Не знаю что могло быть. Может из за длинного расстояния. Вчера ездил за 400 км. А еще перестал работать индикатор HOLD.

Может что с электрикой, скорей всего.

Спасибо. Еще прямо на ходу пропадала скорость. Скажите может можно самому как то разобраться с проблемами

Здравствуйте. Мицубиши каризма 1.8 GDI 2001 года. Проблема с акпп. Пропали все передачи кроме задней. При включении аварийки горит индикатор задней передачи. Пропали передачи не сразу. Сначала пропала, через пару минут снова появилась потом опять пропала . Теперь вообще нет ни одной скоросьи кроме задней. Посоветуйте, что делать и в чем может быть причина. Масло в норме.

Ошибки есть какие-то по электронной диагностике?

Здравствуйте.
mitsubishi carisma 1996. Автомат.

При переключении КПП на R или D, частенько, но не всегда, происходит сильный толчок.
Мигает лампочка N. Но потом, спустя несколько минут, тухнет.

Пробовал менять масло в КПП. не помогло.
В чем причина? Цена?

Сначала считайте ошибки, зачем масло то по бестолковке менять.

Считали ошибки. Не было ошибок. Сказали менять селектор передач. Вот и думаю, разве может быть из за него??

У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая.в тёплую погоду когда +совая температура при включении в любое положение (D-R-1-2-3)машина не едет,даёшь обороты примерно 1500 и тогда трогается но с какими то рывками.иногда пинается. пробуксовывает при переключении.может не переключатся даже при 4000 оборотах. в чём проблема?

Уровень масла в норме?

Всем доброго дня! У меня каризма 1.6 2003гв проблема такая. Акпп пенается что на переключения вверх что на переключения вниз причем все скорсти масло менял 20000 км назад подскажите в чем проблема ведь ремонт 30-50тр а возможности нет

Проверьте уровень сначала.

Нужно сделать нормальный ремонт и забыть про проблему, эта коробка прекрасно ремонтируется. А так можно набирать постоянно хлам и мучится с ним.

Сильный пинок при переключении с паркинг на драйв( после пинка, обороты еще плавают ек 10 примерно!загорелся чек и srs. У коробки были загоные. Что лучше, замена или ремонт? И что будет более бюджетно! Заранее благодарен

Здравствуйте,появился рывок при переключении с 3 на 4 передачу,остальные включаются
плавно,масла стало больше чем надо,хотя раньше было по уровню хот.На холодную рывка нет,появляется после прогрева

Читайте также: