Пропали тормоза москвич 2141

Обновлено: 06.05.2024

Клуб москвичеводов Саратова и Саратовской области

Жесть.
Вынул стопорный шплинт на педали тормоза ,освободил педаль для свободного хода ииииии о чудо..зашипело и отпустило. Всё поставил на место и после проехал 30 км. Очень чуткие какие-то тормоза.

После установки вакуума тормозная пдаль срабатывает очень высоко.

Имеет ли смысл отрегулировать привод вакуума пониже ?

Не заклинило вновь?
_________________

Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Пилю
2141--было 7 штук уже. Изьездил. Распилил

Если не поможет, то еще момент есть.
Открутить ГТЦ, там будет видно шток внутри ВУТ-а, на конце штока болтик со сферической головой. Вот этот болтик выкрутить - он на фиксаторе резьбы сидит - очистить резьбу на нем и в штоке, и заново закрутить на 3-4 оборота поглубже, опять же используя фиксатор резьбы.

Если и это не поможет, то снимать и менять. Потому что если на Totti и есть регулировка момента срабатывания, то Шурик правильно написал - геморройная процедура.

p.s. У меня на белой с ВАЗ-комплектом один раз была такая же хрень - просто не растормозился передок. Причем это я уже прилично с этим тормозами поездил, с месяц где-то. Сполз на обочину, приотпустил трубки на ГТЦ, стравил давление - тормоза отпустило и больше проблема не появлялась.
_________________
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон

АВАРИЯ.Около ост. Школа, перед крыльцом школы

Повезло,спереди оказалась 09 таз,
500 деревянных и я уехал с его распиской.

А потом опять авария,когда тормозил об забор ((((

столько же за забор

Ну старый родной с другова донора поставилпоставил,с уже другим гтц

Где-то у пола еле еле ,как ни прокачивал(
колдун подтекает )
_________________

Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Пилю
2141--было 7 штук уже. Изьездил. Распилил

Тотти старый был с донора,как минимум 7 лет
_________________

Святой узам повер3313 солекс, лукас, каяба
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР - - сгнил.. Пилю
2141--было 7 штук уже. Изьездил. Распилил

К тому же после переборки новыми манжетами я лил обычную тормозуху, которой всегда на всех машинах пользовался без проблем - за месяц с небольшим манжеты сдохли.
_________________
Ford Taurus-II GL, 1993 г.в., зеленый металлик, Vulcan 3.0i V6 140 л.с., АКПП, ABS, ГУР, кондиционер, кожаный салон

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Пропали тормоза москвич 2141

В какой-то момент стали очень вялые тормоза (со второго-третьего качка схватывал хорошо). Т.к. планировал в скором времени менять мосты, забил на это дело.
При замене мостов поменял заодно все колодки, все тормозные цилиндры, ГТЦ (однобачковый АДС), ВУТ АДС.
После сборки оказалось, что проблема никуда не делась.
После прокачки день-два работают нормально, потом опять только со 2-3 качка. При этом подтеков нигде не видно, тормозуха не уходит.

Помогите разобраться, куда копать, прям чудеса какие-то.

P.S. при установке нового ГТЦ выкинул сигнальное устройство тормозов, оно может на что-то влиять?

Помогите разобраться, куда копать, прям чудеса какие-то.

P.S. при установке нового ГТЦ выкинул сигнальное устройство тормозов, оно может на что-то влиять?

Помогите разобраться, куда копать, прям чудеса какие-то.

P.S. при установке нового ГТЦ выкинул сигнальное устройство тормозов, оно может на что-то влиять?

А чем бедная сигналка то помешала, она ни на что не влияет, только информацию лишнюю даёт, а проводочки с датчика можно было запараллелить с датчиком на крышке ГТЦ.
Самому стало интересно, отпишите после ремонта, что было?
Заочно аборт делать очень трудно, но:
- явно не ВУТ
- если всё менялось, то смотрим, что не менялось, а именно трубки и особенно места их соединения.
- цилиндры обычные, или самоподводы? Обычные - проверьте регулировки эксцентриков, самоподводы - попробуйте ещё тщательнее прокачать.
- разберите и проверьте Ваш старый ГТЦ, обычно они ходят о-о-очень долго и легко ремонтируются готовыми ремкомплектами. Попробуйте отремонтировать и поставить назад. Новый ГТЦ ещё не гарантия его работоспособности , учитывая качество продаваемых запчастей.

А ещё: " . тряпочкой вот так делал? . а по колесам ногой стучал. ну тогда уж и не знаю, что. "

Тормозная система Москвич-2141

1 – передний тормозной механизм;
2 – шланг большого цилиндра;
3 – шланг малого цилиндра;
4 – промежуточный кронштейн шлангов на стойке;
5 – кронштейн крепления шлангов;
6 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза;
7 – рычаг ручного тормоза;
8 – втулка переднего троса;
9 – передний трос;
10 – уравнитель;
11 – кронштейн крепления наконечников заднего троса;
12 – задний трос;
13 – втулка;
14 – промежуточная подвеска заднего троса;

15 – задний тормозной механизм;
16 – лампа стоп-сигнала;
17 – шланг заднего тормоза;
18 – тройник;
19 – регулятор давления задних тормозов;
20 – пружина;
21 – выключатель стоп-сигнала;
22 – педаль;
23 – вакуумный усилитель;
24 – главный тормозной цилиндр;
25 – контрольная лампа;
26 – выключатель контрольной лампы;
27 – сигнальное устройство.

Автомобиль имеет две независимые тормозные системы: рабочую с гидравлическим приводом тормозных механизмов всех колес и стояночную с механическим приводом на задние колеса.

Гидропривод к тормозным механизмам — двухконтурный, от двухкамерного главного цилиндра с вакуумным усилителем. Первый контур соединяет главный цилиндр с большими рабочими цилиндрами тормозных механизмов передних колес, а второй — с их малыми цилиндрами и с рабочими цилиндрами тормозных механизмов задних колес. В гидропривод к тормозным механизмам задних колес встроен регулятор давления. О падении давления в одном из контуров информирует сигнальное устройство.

Тормозные механизмы передних колес — дисковые, открытые, с подвижной скобой, задних — барабанные, с одним рабочим цилиндром и самоустанавливающимися колодками.

Тормозной диск установлен на ступице переднего колеса и закреплен фиксаторами, которые, кроме того, позволяют правильно установить колесо на автомобиль. К фланцу стойки переднего колеса двумя болтами крепится неподвижный чугунный суппорт тормозного механизма с подвижной скобой. Скоба состоит из стальной соединительной рамы и алюминиевого корпуса цилиндров, в котором выполнены два параллельных цилиндра диаметром 42,85+0,05 и 33,96+0,05 мм. В полость каждого цилиндра вставлен стальной хромированный поршень, уплотненный резиновым кольцом прямоугольного сечения, вставленным в проточку на внутренней поверхности цилиндра. В корпус цилиндров ввернуты два гибких шланга с медными уплотнительными шайбами, а также два клапана выпуска воздуха с резиновыми защитными колпачками (отдельно для каждого цилиндра). Для защиты рабочих поверхностей диска от грязи и влаги служит тормозной щит.

Задние тормоза — с самоустанавливающимися тормозными колодками, приводимыми в действие цилиндром с двумя поршнями. В гидравлические цилиндры с натягом вставлены стальные пружинные разрезные кольца, соединенные с поршнями. Они ограничивают свободный ход поршней и поддерживают постоянный зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.

Главный цилиндр тормоза типа «тандем» имеет две раздельные камеры, соединенные с независимыми раздельными контурами.

Внутренняя полость бачка главного цилиндра разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну камеру главного цилиндра.

Вакуумный усилитель установлен между педалью и главным цилиндром тормоза. При торможении он создает дополнительное усилие на толкателе поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали за счет разрежения во впускном коллекторе.

Вакуумный усилитель соединен с коллектором через шланг и обратный клапан. Обратный клапан удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения в коллекторе двигателя.

Регулятор давления корректирует давление тормозной жидкости в заднем контуре при торможении, уменьшая вероятность блокировки задних колес. Регулятор закреплен на днище кузова и через стержень реагирует на загрузку заднего моста.

Сигнальное устройство информирует водителя о падении давления в одном из тормозных контуров (его разгерметизации). В алюминиевом корпусе выполнен канал, в котором находятся два поршня с уплотнительными кольцами, образующие две камеры. Каждая из камер соединена с одним контуром гидропривода тормозов. Если контуры герметичны, то при нажатии на педаль тормоза в камерах создается одинаковое давление; поршни неподвижны. При разгерметизации одного из контуров падает давление в соответствующей камере, поршни смещаются и через шарик в средней части канала замыкают выключатель контрольной лампы. При прокачке гидропривода тормозов необходимо привести сигнальное устройство в рабочее состояние, выравнивая давление в обоих контурах (погасить лампу).

Тормозное управление

1 – скоба переднего тормоза;
2 – тормозной диск;
3 – главный цилиндр тормоза;
4 – вакуумный усилитель;
5 – тормозная педаль;
6 – рычаг привода стояночной тормозной системы;
7 – передний трос стояночного привода тормозов;
8 – уравнитель;
9 – задний трос стояночного привода
тормозов;

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров
переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – выключатель сигнала торможения;
10 – выключатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;
14 – уравнитель;

1 – правый передний тормоз;
2 – гибкий шланг больших цилиндров переднего тормоза;
3 – гибкий шланг малых цилиндров
переднего тормоза;
4 – промежуточный кронштейн крепления гибких шлангов;
5 – кронштейн крепления гибких шлангов;
6 – главный цилиндр тормоза;
7 – вакуумный усилитель;
8 – педаль тормоза;
9 – включатель сигнала торможения;
10 – включатель контрольной лампы стояночной тормозной системы;
11 – механизм ручного привода
стояночной тормозной системы;
12 – втулка переднего троса;
13 – передний трос;

Тормозные управления автомобилей мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123 и мод. 2335, 23352, 233522, 233523 имеют практически одинаковую конструкцию и различаются только длиной, конфигурацией и количеством некоторых трубопроводов, а также характеристиками регуляторов давления в гидроприводе задних тормозов и способом крепления оболочки заднего троса ручного привода тормозов к щитам задних тормозных механизмов. В связи с этим описание тормозного управления приводится применительно к автомобилям мод. 2141-01, 21412-01, 214122, 214123. Оригинальные элементы тормозного управления автомобилей мод. 2335, 23352, 233522, 233523 описываются отдельно.
Технические характеристики тормозной системы

Как прокачать тормоза на москвиче 2141

Прокачку тормозов производим при попадании воздуха в систему, разгерметизации тормозных контуров, а также при замене жидкости.

Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке (при необходимости доливаем). При прокачке не допускаем снижения ее уровня ниже отметки «min».
Надеваем на штуцер выпуска воздуха прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в стеклянную банку, частично заполненную тормозной жидкостью. При прокачке тормозов потребуется помощник.
Нажимаем на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1 с) и при нажатой педали отворачиваем ключом «на 8» на 1/2–1/3 оборота клапан выпуска воздуха.
В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Тормозная система автомобиля имеет два независимых контура. Один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и тормозные цилиндры задних колес, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов. Порядок прокачки следующий.
Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый.

Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый.

Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.

При смене всей тормозной жидкости прокачку производим до тех пор, пока свежая тормозная жидкость (она светлее) не пойдет из штуцеров всех тормозных цилиндров.
В случае ремонта или замены какого-либо узла, прокачку следует начинать с него.

При прокачке гидропривода сначала необходимо удалить воздух из больших цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого), потом из малых цилиндров скобы переднего тормоза (сначала правого, затем левого) и в последнюю очередь из колесного цилиндра заднего тормоза (сначала правого, затем левого).

В случае ремонта какого-либо узла тормозной системы прокачку следует начинать с него.

Прокачку гидропривода необходимо производить следующим образом:

1. Очистить от грязи и пыли клапаны выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух.

2. Проверить, а при необходимости залить тормозную жидкость в бачок.

3. Снять колпачок с клапана выпуска воздуха и надеть на его головку резиновый или пластмассовый шланг для слива жидкости.

4. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.

5. Резко нажать на педаль тормоза 4-5 раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), а затем, оставляя педаль нажатой, отвернуть на 1/2-1/3 оборота клапан выпуска воздуха; при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. После того как вытекание жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза.

6. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости.

Примечание. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки "MIN", помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.

7. Снять шланг, вытереть конец клапана и надеть на него колпачок.

8. Повторить вышеуказанные операции по прокачке, изложенные в п. 1-7, на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той последовательности, о которой говорилось выше.

При прокачке гидропривода в его контурах возникает разность давлений, смещающая поршень сигнального устройства, в результате чего зажигается контрольная лампа. Для приведения сигнального устройства в исходное положение необходимо отвернуть на 1/2 оборота клапан большого цилиндра скобы правого или левого переднего тормоза, предварительно сняв с него защитный колпачок, и, плавно нажимая на педаль тормоза, следует добиться того, чтобы контрольная лампа на панели приборов погасла. Затем, удерживая педаль в нажатом положении, завернуть клапан. Указанную операцию проводить при полностью отпущенной рукоятке механизма ручного привода стояночной тормозной системы.

Если лампа мигнула, но не погасла, следует все повторить сначала, но уже открыв при этом клапан выпуска воздуха на малых цилиндрах.

Погасив лампу, следует восстановить в бачке требуемый уровень.

Предупреждение. Не используйте для доливки в бачок жидкость, слитую при прокачке, без предварительного ее фильтрования.

Если прокачка гидропривода выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная "мягкость" педали.

Контур с большими цилиндрами скоб передних тормозов

Контур с малыми цилиндрами скоб передних тормозов и колесными цилиндрами задних тормозов

Удаление воздуха из гидропривода тормозов

1 – клапан выпуска воздуха;

3 – сосуд с жидкостью

Прокачка тормозов необходима для удаления из гидропривода воздуха, который может попасть в него вследствие аварийной разгерметизации системы, при ремонте или замене отдельных деталей и узлов, а также в случае профилактической замены тормозной жидкости.

На наличие воздуха в гидроприводе тормозов указывает увеличенный ход педали тормоза («мягкая педаль»), о чем также может сигнализировать контрольная лампа, расположенная на панели приборов.

При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура:

– один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов;
– второй – малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов.

Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь – из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого.

В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него.

Тормозные жидкости «Нева», «Томь», «Роса» можно смешивать между собой.

Не допускается применение тормозных жидкостей других марок (БСК и др.) и смешивание их с рекомендованными.

2. Затем тщательно очистить от грязи и пыли клапана выпуска воздуха на узле, из которого будет удаляться воздух, и снять с клапанов защитные резиновые колпачки. 3. Операцию по удалению воздуха из гидропривода тормозов выполняют, как правило, два человека, и проводится она следующим образом. 4. Надеть на клапан 1 (см. рис. Удаление воздуха из гидропривода тормозов) выпуска воздуха резиновый или пластмассовый шланг 2 для слива жидкости. 5. Погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд 3, частично заполненный тормозной жидкостью. 6. Резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалами между нажатиями 1–2 с), а затем, держа педаль нажатой, отвернуть на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха, при этом в вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха (эту операцию следует производить с помощником). 7. После того, как вытеснение жидкости из шланга прекратится, завернуть плотно клапан выпуска воздуха и отпустить педаль тормоза. 8. Повторять предыдущую операцию до тех пор, пока полностью не прекратится выделение пузырьков воздуха из вытекающей жидкости. Предупреждение

Не рекомендуется применять жидкость, слитую из системы для заполнения бачка, так как она насыщена воздухом, содержит влагу и, возможно, загрязнена. При удалении воздуха из гидропривода следует добавлять тормозную жидкость в бачок, не допуская снижения уровня в нем ниже отметки «М1М», помня о том, что каждый контур гидропривода имеет свою полость в бачке.

9. Снять шланг, вытереть клапан и надеть на него защитный колпачок. 10. Повторить операции по прокачке на всех тормозных узлах, удаляя воздух из них в той же последовательности.

« предыдущая страница
9.11. Сигнальное устройство

^
к оглавлению

следующая страница »
9.13. Приведение сигнального устройства в рабочее состояние

Пропали тормоза москвич 2141

выкинь его и купи в размер нормальный. Лучше брать с белой тканью типа микрофибры на внешней стороне фильтра Misdirection. What the eyes see and the ears hear, the mind believes. © Swordfish

Every face I see is cold as ice,
Everything I touch is pale,
Ever since I lost imagination.
Like a stream that flows into the sea,
I am lost for all eternity,
Ever since you took your love away from me.
Sometimes the sound of goodbye,
Is louder than any drumbeat.

gard, вот, что ты можешь сделать в домашних условиях, ничего не сломав.
Если дрыгатель шестерочный - то под карбюратором, если встать с правой стороны по ходу движения авто есть вот такой винт:

либо такая шняга, она же ЭМКа:

(Если такая - проверь предохран на нее сразу, он, по-моему, на 8А, стоит в блоке предохранителей, он же ЧЯ, он же черный ящик)

Окручиваешь, если у тебя винт, то в руках останется вот такая штука, только в сборе:

Если Эмка, то такая:

Тебя интересует вот такая деталька с отверстиями, на картинке снизу слева. Это и есть жиклер ХХ. Она просто вставлена в основание, так что не боись, разбирай.

Когда разберешь - увидишь что в ней 3 отверстия - 1 сверху, 2 по бокам. Смотришь, чистая ли, на всякий случай промываешь бензином, продуваешь. Ковырять отверстия не советую, только продувать, можно ртом, если компрессора нет под рукой. У меня в свое время стал слоиться топливный шланг, и мелкими кусочками резины забивало отверстия, ХХ исчезало тут же. Да, кстати, если стоит ЭМКа, можешь ее тоже поменять, она не очень надежная деталь, стоит дешево.

Если стоит винт, то можно сразу проверять вот такую штуку(помечено красным):

Это ЭПХХ, крайне вредная деталюшка, проверяется легко - заводишь двигатель без подсоса, на штутцер(на картинке синим обведен) натянут шланг:

который уходит на двухсосковый разветвитель, сдергиваешь этот шланг - машина должна заглохнуть, если не заглохла - ЭПХХ просится поменяться

Также можно проверить работу электрической части ЭМКи и ЭПХХ - на заведенной, или на зажигании, стаскиваешь контакт с клеммы на ЭМКе или с микропереключателя(в него упирается тяга газа - выключатель с 2 проводками), и несколько раз чиркаешь по клемме стянутым проводом - должен быть стук в Эмке или ЭПХХ(закрытие-открытие канала), если нет - то вариантов немного - на ЭМКе - сгорел предохран или умерла ЭМКа, на ЭПХХ - отключен предыдущим хозяином, или сгорел предохран, или помер сам клапан
Еще на ЭПХХ бывает что шланг рассохся и разрежение не держит, проверяется просто - сдергивается шланг до 2 соскового разветвителя и втыкается напрямую на ЭПХХ.

Собираешь все обратно, заводишь, смотришь. Если ничего не изменилось в поведении двигателя - тебе не повезло, проблема глубже, там только сервис, раз сам не рискуешь.

Пропали тормоза москвич 2141

Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич

21093,2003г.в,KYB Ultra SR вкруг,ШСы,подрамник,треуголки,приорро тормоза
М21412,раннЕй 3317,карб 21041-10(24х26),на ренобалке,выпуск 51мм Босал,поликлин шкивы,генер 2110,ШСы,короткая рейка.Святогор салон.Радио Былина с AUX.
Урал ИМЗ 8.103.10

думаю на выходных так и сделаю)) но интересно другое- теоретически если бы это были манжеты, педаль ведь не возвращалась в то же положение что и была перед тем как машину завел? Мне просто жутко интересно как так происходит. В любом случае отпишусь как переберу) Такое может быть если диаметр поршней в главном цилиндре маленький относительно цилиндров , поэтому и ход большой и усилие большое . Чем больше отношение диаметров рабочего и главного цилиндра тем больше отношение усилий на тормозе и педали . Тот же рычаг только гидравлический.
Это просто версия. Все элементы кроме задка нештатные. Ну вот и варианты озвучили:
1)

Несоответствие вытесняемых объемов ТЖ относительно родного

АЗЛК 2140 1979 г.

Skoda Octavia 1,8TSI 6-МКПП 2012 г.

Попроси кого-нибудь посмотреть на шланги. По ходу какой-то раздувается. Когда двигатель не работает, у тебя просто не хватает сил его продавить. А на заведенном вакуумник "помогает". Такое изредка бывает с кооперативными шлангами Кстати да,было такое на феноксе у кого-то,читал как то давно

Сгоревший жопер,старый ЖИ,гнилой москвич

Поломка Москвич 21412 (1991 г.)

Внеплановая замена главного тормозного цилиндра. Диспозиция такая: куплена машина была с перепускающим ГТЦ завода Кинешма (либо родной, либо меняный с родного на родной). Так как ремкомплекты на москвичовские ГТЦ сейчас полное дерьмо, вскоре на авторынке мной был куплен новый ГТЦ белорусского производителя FENOX, который и был установлен. При покупке я не снял бачок и не посмотрел, что деталь оказалась плохо вымытой после хонингования - отверстия были обсыпаны мелкими-мелкими опилками. Промыли в ТЖ, установили на машину. Продержался он тысяч пять-шесть. На пути из Полоцка в Минск после резкого нажатия на тормоз на панели загорелась лампа аварийного состояния тормозов, однако доехал я без происшествий, тормоза не пропали, утечки по приезду не обнаружил, однако ход и поведение педали стали "ватными", тормоза явно работали не в полную силу. "Вскрытие" показало, что нет давления в малом контуре. Вскрытие ГТЦ показало, что на манжетах есть едва уловимые глазом бороздки, т.е. они были не идеально ровными. Не знаю, в этом ли была причина того, что цилиндр "не давил", но я решил вновь купить новый. Для справки скажу, в Минске НЕТ В ПРОДАЖЕ никаких других ГТЦ на "Москвич"-2141, кроме TRW (аналог Лукаса), который стоит $ 150 и требует еще и замены вакуумника (еще $ 150) и FENOX'а. Три года назад покупал Кинешминский ГТЦ на М-2140, но не знаю, есть ли они еще на "сорок первый". В России есть возможность купить всё, что я перечислил, + есть еще детали фирмы TOTTI, которые вроде бы как ходят неплохо. В итоге я купил FENOX.

Результат: $ 50 за цилиндр + работа.

Пока что тормоза нормальные.

Еще про эту машину:

И по душе, и по карману
Правдивый отзыв о "Москвиче" и не только
Эпилог. "На языке цифр", или Смета по "Москвичу"

Внеплановая замена главного тормозного цилиндра. …
Оборвался трос спидометра, который был установлен … 2400 км

Фенокс помню задние тормозные цилиндрики менял - качество очень низкое!

Запчасти для Москвича бери только фирмы Нобель (Китайская - Германия) - качество супер!

Взял бы, да у нас их нет в продаже. Или Белорусское, или (редко) российское. Ну, или Лукас за триста баксов (при цене машины в тысячу).

и все же я не пойму , почему ты его купил.

Сам автомобиль сделан грамотно - это идеально ровные привода и распределение между ними нагрузки даже в повороте!

Это отличная ремонтопригодность - тот же шрус откручивается стоя у капота - помню откручивал в мороз 32 градуса! Не надо ползать под машиной и гнать на СТО!

Это отличная грузоподъёмность и надёжная подвеска - у меня уже немного доработанная усиленная с завода была!

Читайте также: