Замена тормозной жидкости фольксваген тигуан
Обновлено: 01.05.2024
Регламент ТО Фольксваген Тигуан
Как бы бережно водитель не относился к своему автомобилю, элементы узлов подвески, силового агрегата, кузова и трансмиссии будут изнашиваться. Несвоевременное техническое обслуживание может привести к серьезным поломкам и повлечь за собой целый ряд неприятностей. Поэтому, чтобы уберечь свой автомобиль, ознакомьтесь с регламентом ТО Фольксвагена Тигуан.
- П - проверка (в случае неисправности необходимо заменить/долить/отрегулировать)
- З - Замена
- С - Смазка
Таблица №1 - Фольксваген Тигуан (бензиновый двигатель)
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Двигатель и компоненты | |||||||||||||
| Приводной ремень и ролики ГРМ | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | п | з | |
| Моторное масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Система охлаждения двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Приводной ремень водяного насоса | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | п | з | |
| Топливный и воздушный фильтры | з | з | з | з | з | з | |||||||
| Свечи зажигания | з | з | з | з | з | з | |||||||
| Двигатель и узлы в моторном отсеке | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Электронные системы двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||||
| Дисковые тормоза / колодки | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Трубки и соединения тормозной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Тормозная жидкость | Замена после первых 3 лет, далее через 2 года | ||||||||||||
| Компоненты рулевого управления (люфт, чехлы) | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Коробка передач и пыльники шарниров | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Подвеска (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины) | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Масло в МКПП | п | п | п | ||||||||||
| Масло и фильтр в коробке DSG | Замена каждые 3 года (60000 км) | ||||||||||||
| Масло в муфте Haldex (для версий с приводом 4Motion) | |||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||
| Антикоррозионное покрытие кузова | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Лобовое стекло | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Стеклоочиститель (регулировка, состояние жиклеров и щеток) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Днище (антикоррозионная защита, облицовка, крепление трубопроводов) | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Колеса и шины | |||||||||||||
| Шины (давление и износ протектора) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Функция контроля давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||||
| Ремень привода генератора | п | з | п | з | п | з | |||||||
| Состояния АКБ (зарядка, уровень и плотность электролита, клеммы) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Световые приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Регулировка фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Устройство очистки фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Плафоны освещения салона и багажного отсека | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Звуковой сигнал | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Таблица №2 - Фольксваген Тигуан (дизель)
| Виды работ | мес. | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | |
| Двигатель и компоненты | |||||||||||||
| Приводной ремень и ролики ГРМ | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | п | з | |
| Моторное масло и масляный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Система охлаждения двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Приводной ремень водяного насоса | п | п | п | п | п | з | п | п | п | п | п | з | |
| Топливный и воздушный фильтры | з | з | з | з | з | з | |||||||
| Двигатель и узлы в моторном отсеке | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Система выпуска отработавших газов | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Диагностика электронных систем двигателя | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Трансмиссия, ходовая часть и тормозная система | |||||||||||||
| Дисковые тормоза (диски, колодки) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Трубки и соединения тормозной системы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Тормозная жидкость | Замена после первых 3 лет, далее через 2 года | ||||||||||||
| Компоненты рулевого управления (люфт, чехлы) | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Коробка передач и пыльники шарниров | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Подвеска (шаровые опоры, сайлент-блоки, пружины) | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Масло и фильтр в коробке DSG | Замена каждые 3 года (60000 км) | ||||||||||||
| Масло в муфте Haldex | |||||||||||||
| Кузов | |||||||||||||
| Антикоррозионное покрытие кузова | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Лобовое стекло | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Стеклоочистители (регулировка, состояние жиклеров и щеток) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Проверка днища (антикоррозионная защита, облицовка, крепление трубопроводов) | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Салонный фильтр | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | з | |
| Колеса и шины | |||||||||||||
| Проверка шин (давление и износ протектора) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Функция контроля давления в шинах | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Электрооборудование и световые приборы | |||||||||||||
| Ремень привода генератора | п | з | п | з | п | з | |||||||
| Состояние АКБ (зарядка, уровень и плотность электролита, клеммы) | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Наружные световые приборы | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Фары | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Устройство очистки фар | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
| Плафоны освещения салона и багажного отсека | п | п | п | п | п | п | |||||||
| Звуковой сигнал | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | |
Особенности технического обслуживания
Фольксваген Тигуан — надежный и универсальный автомобиль. Чтобы он сохранил свои характеристики, следует проводить техосмотр после каждых 15 тысяч километров пробега. Во время планового ТО специалисты обновляют масляной и салонный фильтры, меняют масло и осматривают основные узлы транспортного средства. А если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях, например, городских пробках или с нагруженным прицепом, операции по замене «расходников» следует проводить чаще.
Перечень работ для ТО-1 (15 тыс. км)
Регламент ТО Тигуан предусматривает компьютерную диагностику неисправностей, осмотр ходовой, в том числе передних и задних тормозных колодок. Замене подвергаются следующие элементы:
- пробка масляного поддона;
- моторное масло;
- масляной и салонный фильтры.
Перечень работ для ТО-2 (30 тыс. км)
Повторное техобслуживание проводится после преодоления 30 тысяч километров. Процедура имеет сходства с ТО-1, но в данном случае замене подвергаются топливный и воздушный фильтрующий элемент и свечи зажигания на бензиновых двигателях. Специалисты промывают инжектор, чтобы не допускать засорения силового агрегата.
Третье, четвертое и пятое техобслуживание, проводимое после 45, 60 и 75 тысяч километров пробега соответственно, практически не отличаются друг от друга. Новые свечи зажигания на Тигуане устанавливаются через 60 тысяч километров.
Перечень работ для ТО-6
После преодоления 90 тысяч километров, регламент технического обслуживания VW Тигуан предусматривает диагностику всех систем автомобиля, замену жидкости в гидроусилителе руля, а ещё заливку нового масла и антифриза. Специалисты выполняют следующие проверочные работы:
- изучение работоспособности систем безопасности;
- контроль состояния системы рулевого управления и подвески;
- обслуживание аккумулятора;
- проверка электропроводки;
- визуальный осмотр кузова;
- изучение состояния двигателя и радиатора.
Это лишь малая часть действий, проводимых во время техосмотра. Сотрудники автосервиса проверяют состояние трансмиссии, герметичность и целостность топливной магистрали и изоляцию электропроводки.
Третье и последующие ТО Тигуан
Все последующие технические осмотры повторяю предыдущие. Так образуется цикл ТО Volkswagen Tiguan, где одна часть задач проводится после каждых 15 тысяч километров пробега, а другая – после преодоления большего расстояния. Некоторые элементы, такие как антифриз, не нужно менять при каждом техническом осмотре. Это касается и тормозной жидкости, замена которой должна производиться 2 раза в год. Игнорирование регламента может навредить транспортному средству. Попытки сэкономить денежные средства на диагностике, или надежды на удачу, часто приводят к серьезным поломкам или аварийным ситуациям. Поэтому берегите себя и свой Фольксваген Тигуан!
Своими руками: меняем тормозную жидкость (1.4TSI + DSG6)
Осторожно! Не допускать контакта тормозной жидкости с минеральными маслами или жидкостями, их содержащими, это разрушит резиновые уплотнения в тормозной системе. Тормозная жидкость токсична и ядовита, не должна контактировать с краской из-за едкости. В случае попадания тормозной жидкости на резиновые изделия, ремни и т.п. – заменить их.
Хранить тормозную жидкость в герметичных контейнерах ввиду её гигроскопичности.
Разлитую или вытекшую тормозную жидкость смыть большим количеством воды.
Небольшая ремарка лично от меня. Я, естественно, пытался применять различные китайские бюджетные приспособления для замены тормозной жидкости. На прошлой машине я использовал бутылку с подводом воздуха от шины или обычного компрессора, типа Jonnesway AE300173. По итогу качество самого устройства плохое – не работал перекрывающий кран. От шины нормально подать давление не получалось, и оно как-то быстро падало. Что-то заливалось, конечно, но по итогу система завоздушилась, пришлось прокачивать «вножную» при помощи напарника. В этот раз я приобрёл приспособление другого типа – с подключением компрессора уже для высасывания тормозной жидкости.
Но фишка подобных устройств в том, что им нужен реально производительный компрессор. Скажем, шинного даже близко не хватит. Разумеется, в момент замены промышленного компрессора под рукой у меня тоже, как планировалось, не оказалось. Оно и к лучшему. Зато у меня образовался набор бутылочек и трубочек. В итоге я решил пойти самым долгим, но в то же время самым простым и надёжным путём – менять жидкость самотёком. Считаю, этот опыт может оказаться полезным для многих, особенно для тех, кто хочет в одиночку махнуть тормозную жидкость и готов выделить на это целый день.
Далее я буду описывать сначала регламентный способ, потом уточнять то, как это делал я.
Удаление старой жидкости:
Открутить крышку 1 с бачка с тормозной жидкостью.
Всасывающим шлангом устройства для прокачки тормозов забрать как можно больше жидкости 2 через сетку 1 из бачка.
Демонтаж фильтра в бачке не допускается. После всасывания уровень тормозной жидкости в бачке должен находиться на одном уровне с нижним краем фильтрующей сетки.
В «домашних условиях» для этих целей мы используем шприц. Объём жидкости в бачке обычно не такой большой, поэтому шприц Жане тут не особо уместен, однако если вы используете его, для удобства оденьте на его сосок кусочек подготовленной трубки.
Подключить устройство для заполнения и прокачки. Накрутить переходник на бачок.
При подаче избыточного давления в бачок, нужно выставить его правильно, допустимое значение – см. документацию на устройство.
Из имеющихся банок и бутылок я пытался соорудить устройство более или менее автоматической подачи свежей тормозной жидкости в бачок, но по итогу решил банально доливать её вручную по мере снижения уровня, так больше контроля, а процесс происходит более наглядно. Но это требует постоянного внимания. Учитывая длительность процесса, такой вариант может некоторым не подойти, тогда нужно взять герметичную бутылку с краном (как показана на фото моего набора), заполнить свежей жидкостью, перевернуть и опустить её вывод в бачок. Сама бутылка успешно подвешивается за вырезы в местах крепления шумоизоляции в крышке капота с помощью крючка типа того, что идёт в комплекте ко всё тому же набору.
Отводной шланг должен плотно прилегать к сливному винту, а уровень тормозной жидкости в бачке всегда должен быть достаточным, чтобы воздух не мог попасть в тормозную систему.
Передний мост:
Начать с переднего левого колеса. Снять колпачок 1 со сливного винта.
Присоединить шланг сборника отработки 1 к сливному клапану переднего левого суппорта.
На изображениях из официального руководства колёса показаны установленными. Я же их снимал по очереди, поднимая машину на домкрате.
Открыть вентиль и дать стечь 0,2 л жидкости. Вентиль сначала лучше сорвать ключом с головкой на 11 мм, потом уже орудовать им с помощью рожкового ключа. Поскольку процесс длительный всё вокруг вентиля лучше обложить ветошью или салфетками, чтобы какая-то часть подтекающей жидкости впитывалась, а не текла на землю (хотя суппорта вы всё равно зальёте, если будете сильно отворачивать штуцер, но это не критично). Чтобы точно знать, сколько слилось, рекомендую отградуировать тару или сразу взять мерную.
Закрыть вентиль и затянуть с моментом 10 Н∙м.
Надеть обратно защитный колпачок.
Повторить процесс для переднего правого колеса.
Задний мост:
Снять защитную крышку 1 с вентиля заднего левого тормозного суппорта.
Надеть прокачной шланг на сосок вентиля, открутить сливной винт и дать стечь 0,3 л жидкости.
Закрутить сливной вентиль и затянуть моментом 10 Н∙м.
Надеть защитный колпачок обратно.
Повторить последовательность работ для заднего правого колеса и соответствующего тормозного суппорта.
Отключить устройство прокачки и заполнения тормозов, снять заправочные шланги и переходники от бачка.
Проверить уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен быть между отметками 1 и 2. Если колодки поизношены, то уровень должен быть чуть выше положения 2, если новые, то чуть ниже положения 1.
Завинтить крышку бачка с тормозной жидкостью.
Провести функциональную проверку во время тест-драйва.
Примерный общий объём тормозной жидкости при замене в районе 1 литра.
Примечание: момент затяжки колёсных болтов – 140 Н∙м.
Общие замечания по моему способу замены:
Заменить тормозную жидкость самотёком вполне реально, метод для нашей машины рабочий.
Процесс по времени получается очень длительным. На одно колесо уходит несколько часов. Так что планируйте свой день. Это подход для своеобразного релакса на свежем воздухе, а не быстрая процедура.
Разрезной ключ на 11 не нужен, с накидным концом и то лучше.
Штуцеры я очищал влажной салфеткой, очистители тормозов и металлические щётки не использовал. Это лишнее, только вредную пыль разводить и грязью поливаться. Там и без этого чисто не получится сделать.
По количеству тормозной жидкости могу сказать так: одного литра хватит, если вы будете чётко сливать обозначенные объёмы. В реальности у меня была не самая точная градуировка тары, плюс я сливал с некоторым запасом, поэтому ушло где-то полторы банки.
Реальной необходимости в замене через первые три года эксплуатации я не увидел. Китайский тестер не обнаружил значимого содержания влаги в тормозной жидкости. На цвет она тоже была чистая и прозрачная, всего чуть темнее свежей. Если вы не кипятили на треке тормоза, то замену можно отложить и дальше, контролируя тестером и на вид качество жидкости. Менять через первые два года, как это сейчас предписывает, вроде бы, обновлённый регламент – это вообще полный бред, на мой взгляд, в данном случае есть качественный критерий оценки состояния жидкости.
SauberF1
eijei
Заинтересовавшийся
Evgen74
Участник
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
На этом еще не менял, а на первом дополнительно вынимал сеточку с бочка и отсасывал довольно много старой тормозной жидкости. Перед заливкой вставлял сеточку обратно.
П.С. визуально посмотрел, если задние прокачивать по старинке вдвоем ( педалью) там еще тот секас будет.
Сетку снимать руководство запрещает, хотя, возможно, это связано с «правильным» методом замены, чтобы не хапнуло воздуха.
И я не понял, какие проблемы могут возникнуть с задними? Сажаете педалирующего в машину, поднимаете на домкрате, скидываете колесо, все в доступе. На картинках вариант без снятия колес, в таком случае действительно могут возникнуть проблемы.
SauberF1
Evgen74
Участник
eijei
Заинтересовавшийся
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Я писал в первую очередь для тех, кто любит и хочет заниматься своей машиной, ну и имеет на это время. В сервисе можно сделать все и в большинстве случаев это будет быстрее. Выбирает каждый сам. В плане сокращения длительности можно попытаться использовать вакуумный отсос. Кстати забыл упомянуть, что шприцем высасывать не получится — будет подсос воздуха через резьбу штуцера. Кто-то герметизирует ее смазками. Но это все такое.
Я лично не сторонник чего-то подобного, если нет качественного решения (инструмента) и одобрения использования смазочных материалов производителем, особенно когда можно сделать так, как сделал я. Да, времени уйдет много, но я об этом честно предупредил. Раз в три года можно выделить день своей машине, я считаю. Если как-то автоматизировать подачу свежей жидкости, то во время процесса можно спокойно заниматься другими делами.
Alex5-6
Почётный Тигуановод
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
SauberF1
Т.е, менять каждые два года тормозуху согласно регламента это бред, а начинать замену с переднего колеса не является бредом?Логично
Почему считаю бредом замену раз в два года я обосновал. В первую очередь речь о первой замене. И тот же регламент изначально предписывал первую замену через три года, а уже потом — каждые два. У меня даже дилерская наклейка на двери есть соответствующая. Технического обоснования изменения периодичности никто так и не привел, насколько я знаю. Более того, я не исключаю, что буду соблюдать регламент и в следующий раз поменяю через два года (у меня на то есть еще свои дополнительные причины).
А вот с очередностью колес я причин не верить документации не вижу, кроме советских стереотипов. Да и в конце концов какие могут быть причины делать иначе?
Alex5-6
Почётный Тигуановод
SauberF1
Как и почему это должно соотноситься с Тигуаном? И повторюсь: какие причины делать иначе, чем предписывает руководство?
Такое описание очередности, насколько я понимаю, для всех mqb-машин. На прошлой у меня было так же. Видимо, это связано с устройством тормозной системы.
И еще нужно сразу определиться, о чем мы говорим. Прокачка — это в моем понимании все же удаление воздуха. Хотя порядок финального прогона от этого, насколько я знаю, не меняется.
NooBik
Новичок
Астрахань
A-boss
Астрахань
Спасибо за советы! В том числе и за производную для буквы "О", я плясал от " бочка". Теперь буду знать.Vandiesel
Участник
Начинать прокачку, с дальнего колеса, это общепринятая практика - делается это для того, чтобы освободить от старой жидкости, самую длинную ( ёмкую) магистраль. ( А кто-то помнит, что на старых авто, без АБС, тормозная система, могла быть, двух-контурной, "диагональной" ) Я как-то на автомате это делаю, просто по привычке. Вообще, самое главное, воздуха не хапнуть , при этой процедуре и всё!
Мне лично, на пробег и состарилась/не состарилась - по барабану , два года - закон! Даже не обсуждаю! Речь и о гигроскопичности , и о продуктах износа, в самой жидкости - они, в свою очередь, приводят к ускоренному износу, узлы тормозной системы. Ведь сейчас, но современных авто, не только прямая связь - нога-педаль-тормоза, сейчас в эту связку, добавились промежуточные звенья, работающие назависимо от вас, противобуксовочная система, система стабилизации - они все, используют в своей работе, компоненты тормозной системы.
Жидкость меняю, как с созданием давления - крышечка на бачок и компрессор, с регулятором давления, выставленный на 0.5Атм. , так и дедовским способом - "качай-отпускай" . Если стоит сеточка, выковыриваю обязательно! На дне, самый осадок и самая мутная жидкость, как правило. Откачиваю шприцем, по возможности, до конца. Наливаю свежей и начинаю прокачку. Поскольку не использую приспособление, добавляющее свежую дижкость в бачок автоматически, то для контроля - использую ёмкость для слива старой , маленького объёма, не превышающего объм тормозного бачка. Или, можно метки нарисовать на баночке и при сливе, руководствоваться ими, тогда не проморгаете количество жидкости в бачке и не завоздушите систему.
И ещё, очень рекомендую, после прокачки, каждый прокачной штуцер, резьбовую его часть, смазать, каким нибудь, стойким ( но пластичным, не твердеющим!) антикором.
На наших, пока ещё новых машинках, всё открутится без проблем ( при условии регулярной, раз в два года, замены!) , а вот на старых, открутить штуцера прокачки - самое сложное, из всей работы, по замене торм.жидк. ;-)
Фотоотчет Замена тормозной жидкости в тормозах и сцеплении
За основу был взят отчёт Якова из ГольфЛаборатории клац
Но у меня не всё получилось так как у него. Так что я вставлю и свои 5 копеек + опишу процесс замены жидкости в гидросистеме сцепления.
Если есть яма и подъёмник, то это хорошо.
У меня ни того, ни другого нету, поэтому ставим машину на подкладки без колёс.
Ставить надо на большие подкладки, что бы машина никуда не свалилась.
Самое главное: это стронуть с места штуцера прокачки. Для этого понадобиться головка на 11. На машинах первых годов выпуска понадобиться головка на 7.
Вот штуцер передний
Карщёткой маленькой убираем всю грязь вокур штуцеров
На заднем правом у меня небыло резинки и грязь понабилась в штуцер. Свёрлышком на 2.5 я его прочистил. Правда потом выкрутил полностью и промыл уже по-лучше
Потом проливаем всё WD-40. И надо обстучать молоточком "мясо" суппорта вокруг штуцера. И можно легонечко стукнуть в торец по самом штуцеру.
Подождать минут 15-20 пока WD-40 прольётся в резьбу. Потом опять пролить и простучать. Я так проливал раза 3.
Самое главное - не сломать штуцер. По этому откручивать штуцер надо не рожковым или накидным ключём или трещёткой, а ключем, за который можно взять 2мя руками и плавно стронуть. Усилие надо будет приложить приличное. Мне повезло, всё 4 штуцера открутились нормально.
Так же не забываем про штуцер на рабочем цилиндре сцепления.
Делаем такие забавные, но крайне полезные бутылочки для сбора ТЖ. ТЖ - это опять таки яд и сливать в грунт или канаву его нельзя!
Откручиваем крышечку с бачка
Одеваем бутылочки на каждый штуцер
Шприцом отсасываем ТЖ из бачка, хотя можно этого и не делать - сама уйдёт. Владельцам гидросцепления! Шприцом отсасывать до того момента, что бы шланг идущий к главному цилиндру сцепления НЕ оказался в возжухе.
Берём новую тормозную жидкость. Я вот взял Castrol DOT4, можете брать другую, кроме РосДота. За жидкость по вкусной цене отдельное спасибо Пассатчику с 98г.
Далее откручиваем сразу все 4 штуцера и следим за уровнем ТЖ в бачке, регулярно доливая свежую.
В отчёте (см. ссылку выше) Якова написано, что когда потечёт уже свежая ТЖ, то это будет замено и она долго в бутылках не перемешивается. У меня замечательно перемешивается. Поэтому, после того, как я вылил в бачок литровую бутылку свежей ТЖ я завернул штуцера обратно и сделал вот как.
Взял 2 маленькие баночки (от детского питания подойдут идеально). В одну налил с бутылки свежей ТЖ, а в другую поочерёдно сливал по чуть-чуть с каждого тормозного суппорта. Слил - сравнил. Если жидкости одинаковые - значит в этом суппорте уже свежая, если не одинаковые - знать ещё осталась старая. У меня в одном суппорте была ещё грязная. Я делал так: доливаю ТЖ в бачок под край, давлю на педальку тормоза в пол раз 5-6. Доливаю ТЖ в бачок. ТЖ из баночки, в которую сливали из суппорта, выливаем в другую тару, потом качаем педалькой раза 2 и смотрим что вылилось - если новая - заканчиваем прокачивать, если старая - то опять доливаем до краёв в бачок и работаем педалькой. Много раз на педаль давить не надо, а то надавите до воздушной пробки - замучаетесь убирать её.
Ещё момент. В отчёте Якова сказано, что ТЖ при открученных штуцерах должна течь неплохой струйкой. У меня же сзади просто капала она, спереди текла, но очень медленно. Хотя к тормозам никаких претензий на тех.осмотре не было вообще.
Теперь берёмся за сцепление.
Доливаем уровень в бачке под края и просто откручиваем штуцер на рабочем цилиндре и сливаем старую. Слили немного, подставили чистую баночку и сравнили то, что слилось с новой ТЖ. Если грязная - то продолжаем сливать, если чистая ТЖ - то закручиваем штуцер и радуемся. Не забываем регулярно подливать в бачок ТЖ.
После всех процедур доливаем в бачок до отметки "MAX" и закрываем его. Ездим и радуемся.
При умелой замене можно обойтись 1л новой ТЖ. У меня ушло 1.5, т.к. долго ждал пока пойдёт новая и не будет перемешиваться со старой.
Жалко не успел сфоткать разность цвета жидкостей (батька успел выкинуть бутылку со старой).
В общем слилась из контура тормозов грязно-мунто-оранжевая жидкость, из контура цепления - грязно-серая жидкость. А новая жидкость - прозрачная и светло-желтая.
Тормозная жидкость для VW Tiguan
Последовательность
отворачивания прокачных штуцеров: Объём жидкости, который
необходимо слить из соответствующего штуцера: Тормозной суппорт переднее левое колесо 0.20 л переднее правое колесо 0.20 л Тормозной цилиндр/суппорт задний левый 0.30 л задний правый 0.30 л Рабочий цилиндр сцепления 0.10 л
Общий объём: примерно 1.15 л, включая откачанный объём из компенсационного бачка тормозной жидкости
Это для машин с МКПП
Для авт с АКПП - 1 литра должно хватить, в любом случае брать больше литра не надо - если необходимо юбудет долить, то дамаю ездить можно будет пока не дольем.
- Denis_ka и ВЛАД-71 это понравилось
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти
- Откуда Россия, Владимир
- Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)
- Алексеич и ВЛАД-71 это понравилось
- Откуда Россия, Ростов Дон
- Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!
При любом раскладе смешивание произойдет, по этому и задал вопрос выше, сам не разбирался. а надо бы - пора менять мне
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти
- Откуда Россия, Ростов Дон
- Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!
Вот к слову о разных производителях
на фотке проверенная жидкость от TRW, Ну и ОЕ
DOT4 0.25л PFB425
DOT 5.1 1л PFB501
- Denis_ka нравится это
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти
- Откуда Россия, Владимир
- Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)
- DOT5 не разъедает краску.
- DOT5 не поглощает воду и может быть полезна там, где абсорбция является проблемой.
- DOT5 является совместимой с любыми резиновыми частями. (См. об этом ниже, в недостатках.)
- DOT5 нельзя смешивать с DOT3 или DOT4. Большинство проблем с DOT5 возникает, вероятно, по причине смешивания с некоторым количеством других видов тормозной жидкости. Наилучшим способом перейти на DOT5 является полная переборка гидравлической системы.
- Жалобы на то, что DOT5 приводит к выходу из строя резиновых частей тормозов, были присущи, как правило, ранним формулам (композициям) DOT5. Считалось, что причиной этого было несоответствующее использование различных добавок. В последних формулах эта проблема была устранена.
- Так как DOT5 не поглощает воду, любая влага, находящаяся в гидравлической системе, будет скапливаться в одном месте. Это может вызвать локальную коррозию в гидравлике.
- Необходима тщательная прокачка для удаления всего воздуха, находящегося в системе. В жидкости могут сформироваться небольшие пузырьки, размер которых со временем увеличивается. Может потребоваться несколько прокачек.
- DOT5 является несколько компрессионной (что дает едва заметное ощущение «мягкой педали»). Точка кипения DOT5 ниже, чем у DOT4.
- DOT5 примерно в два раза дороже, чем DOT4. Кроме того, купить ее сложно. Как правило, ее продают только некоторые магазины автозапчастей.
- DOT5.1 обеспечивает превосходную работу, по сравнению с другими тормозными жидкостями, которые рассматриваются в данной статье. У нее более высокая точка кипения, по сравнению с DOT3 или 4, как начальная, так и конечная. Фактически, конечная точка кипения (около 275 градусов С) почти такая же, как у гоночных тормозных жидкостей (около 300 градусов С), а начальная точка кипения тормозной жидкости 5.1 (примерно 175—200 градусов С) естественно значительно выше, чем у гоночных тормозных жидкостей (около 145 градусов).
- Считается, что DOT5.1 является совместимой с любыми резиновыми компонентами.
- DOT5.1 (и Spectro Supreme DOT4) — не силиконовые тормозные жидкости, следовательно, они поглощают воду.
- DOT5.1, как DOT3 и DOT4, разъедает краску.
- DOT5.1 трудно приобрести, как правило, ее можно купить только в нескольких магазинах, обычно ориентирующихся на скоростные транспортные средства («speed shops»).
- DOT5.1 будет значительно дороже, чем DOT3 или DOT4, и ее будет сложнее найти.
- Алексеич, ВЛАД-71 и SIMPSON это понравилось
- Откуда Россия, Ростов Дон
- Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!
Первое - 5.1 у меня в продаже дороже 4й практически в полтора раза, на раз в три года заплатить на 130 рублей больше это фигня - имхо.
Второе - на банке ОЕ написано - DOT 4 Surer. что наводит на мысль - это и есть 5.1 .
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти
- Откуда Россия, Ростов Дон
- Авто: Tiguan 2,0 TSI S&S АКПП + свет и обзор без кожи!!
Т. образом, если лить не ОЕ, то как раз 5.1
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти
- Откуда Россия, Владимир
- Авто: 1,4 TSI Manual 2T(LC9X) без подлокотника и без 2х л :)
Т. образом, если лить не ОЕ, то как раз 5.1
я бы не ориентировался только на надпись, мешать в любом случае их можно
ЗЫ. Еще где то читал, что 5.1 требует более частой замены
- Алексеич и SIMPSON это понравилось
- Откуда Украина, Киев
- Авто: Білий Тигр S&S 2.0 TSI 7-DSG, Сірий Вовк S&S 2.0 TDI
тему уже подымали. если кратко лучше заливать оригинал она идет DOT 4 SL6 (класс 6) и по характеристикам почти как 5.1. DOT 4 и 5.1 совместимы потому можно просто стандартно менять. для замены хватает 1л.
/// Машинка на drive2 \\\ Киев - Чип-тюнинг, отключение EGR\DPF, Вася диагност, VAS5054 (Обновления ПО, активация функций и т.д.) писать в ЛС.
Солнце, воздух и вода не помогут никогда! Только секс и пофигизм укрепляют организм.
Замена тормозной жидкости фольксваген тигуан
Volkswagen Tiguan (2010 год). ПРОВЕРКА УРОВНЯ И ДОЛИВКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧОК ГИДРОПРИВОДА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
При замене тормозной жидкости в системе запомните или запишите марку жидкости, которая будет залита, чтобы при доливке использовать жидкость той же марки.
Несмотря на то, что в бачок главного тормозного цилиндра встроен датчик уровня жидкости, рекомендуем периодически проверять уровень жидкости визуально.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с тормозной жидкостью: она токсична. Не допускайте попадания тормозной жидкости в глаза. При попадании тормозной жидкости в глаза немедленно промойте их большим количеством проточной водопроводной воды.
Для того чтобы в будущем не подвергнуть себя непредвиденным расходам по ремонту тормозной системы, а то и всего автомобиля в целом, своевременно заменяйте тормозную жидкость свежей. Она очень гигроскопична, т.е. поглощает влагу из воздуха, что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой.
Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистую ткань. При попадании жидкости на эти детали сразу же протрите их чистой тканью.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «М IN » и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.
2. Если уровень тормозной жидкости ниже метки «МI N », отверните.
Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек указывает, скорее всего, на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок . Несвоевременная замена колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков и суппортов)! Обратите особое внимание на состояние главного и рабочего цилиндров сцепления. Они тоже могут быть причиной понижения уровня тормозной жидкости в бачке.
4. Долейте тормозную жидкость до метки «МАХ» и заверните пробку бачка. Пролитую жидкость вытрите чистой тканью.
Регламент технического обслуживания Volkswagen Tiguan
Своевременное и полнообъемное проведение планово-предупредительных работ по регламентированному техническому обслуживанию (ТО) любого автомобиля существенно минимизирует риски внезапных отказов техники и позволяет заметно продлить ресурс агрегатов, узлов и механизмов машины.
В полной мере это относится и к продукции немецкого автопрома, в частности, автомобилю Фольксваген Тигуан. Однако сами фольксвагеновцы не особо заинтересованы в излишней долговечности машин собственного производства, по крайней мере, другого объяснения переводу ряда узлов и агрегатов в разряд необслуживаемых, не усматривается.
Возможно, в Европе сокращение затрат на обслуживание авто ценой уменьшения его ресурса и имеет смысл, но в наших краях условия другие и долговечность машины куда важнее, поэтому регламентные работы приведем в полном объеме, включив в перечень сервисное обслуживание исключенных ВАГом агрегатов.
Последние материалы
Тормозные диски Volkswagen Tiguan: выбор и замена
Всё что нужно знать о датчиках давления в шинах Volkswagen Tiguan
Периодичность ТО
Для всех моделей Фольксвагена применяется определенный интервал 15 000 км по пробегу или 1 год по времени, что наступит раньше. Однако для тяжелых условий эксплуатации, а к ним относят:
- преобладающее движение в крупных мегаполисах с плотным трафиком;
- поездки в горах, при сильной запыленности или систематической высокой влажности (приморские территории) атмосферы;
- буксировку прицепа и т. д.,
пробег до следующего сервисного обслуживания рекомендуется сокращать, но насколько, официальных предписаний нет. На практике, владельцы Тигуанов зачастую сокращают сроки замены масел и фильтров в двигателе до 7 500 км, а остальные регламентные работы выполняют по графику.
Объемы регламентных работ при ТО
Помимо работ, выполняемых при каждом ТО, существуют и дополнительные (замена свечей, замена ремня ГРМ и т. д.), проводящиеся с большей периодичностью.
Перечень работ на ТО каждые 15 000 км или 1 год
- Проверка ремней безопасности.
- Проверка работы внешних приборов света, звукового сигнала, световых индикаторов и сигнализаторов, освещения салона, багажника, бардачка (при наличии), розеток и прикуривателя.
- Проверка состояния щеток и работы стеклоочистителей и стеклоомывателей.
- Замена фильтра салона.
- Проверка работы ручного (стояночного) тормоза.
- Проверка наличия программ отзыва и невыполненных сервисных работ.
- Сброс индикатора технического обслуживания.
- Визуальный контроль тормозных механизмов: герметичнность, состояние и степень износа тормозных дисков и колодок.
- Осмотр лобового стекла на предмет трещин или др. повреждений.
- Смазка и проверка работы запорных механизмов: дверей, капота и люка топливного бака.
- Контроль уровня эксплуатационных жидкостей в гидроусилителе, тормозной системе, гидроприводе механизма сцепления.
- Замена отработавших масла и фильтра в двигателе.
- Контрольный осмотр двигателя и других узлов, расположенных в моторном отсеке.
- Контроль всех шлангов тормозной системы.
- Осмотр кожухов, пыльников и чехлов в передней и задней подвесках, ШРУСах и рулевом управлении.
- Проверка трубок топливной, тормозной системы и усилителя тормозов на коррозию и возможные повреждения.
- Проверка подтекания рабочих жидкостей.
- Контроль системы выхлопа на герметичность, коррозию и надежность крепления.
- Визуальный осмотр пружин и упоров в подвеске: состояние и наличие повреждений.
- Контроль шарниров рулевых тяг: надежность крепления, состояние и защитные пыльники.
Перечень работ, выполняемых через 30 000 или 2 года
Дополнительно к основным работам выпоняются следующие операции:
- Контроль состояния, глубины протектора и давления шин (в т. ч. запасное).
- Проверка, при необходимости замена ОЖ системы охлаждения.
- Замена фильтрующего элемента в фильтре топлива.
- Замена воздушного фильтра.
- Контроль заряда аккумулятора, обслуживание его клемм.
- Замена свечей зажигания.
- Визуальная проверка двигателя и узлов в моторном отсеке снизу, КПП, раздаточной коробки, главной передачи, пыльников подвижных соединений на состояние и герметичность.
Перечень работ, выполняемых через 45 000 км или 3 года.
- Контроль лакокрасочного покрытия и возможной коррозии кузова.
- Проверка, при необходимости замена тормозной жидкости (ТЖ).
- Замена масла в муфте подключения ПП Haldex* (для полноприводных авто).
Перечень работ, выполняемых через 60 000 км или 4 года.
Каждые 90 000 км или 6 лет
Замена ремня ГРМ.
Эксплуатационные материалы
Более подробно этот вопрос рассмотрен в другом материале, а здесь остановимся на ключевых моментах.
Для бензиновых двигателей Тигуанов последнего поколения применяется оригинальное масло VAG Special С 0W-30. Возможна замена, но альтернативное должно иметь допуск VW 502.00 и крайне желательно такой же индекс вязкости. С учетом узких масляных каналов более вязкое масло может в недостаточном количестве поступать к парам трения.
Итоги и выводы
Несмотря на мнение самого Фольсквагена, при должном внимании к автомобилю, своевременном и качественном обслуживании, продлить жизнь любимой машины можно и на гораздо больший, чем расчетные 8 лет, срок эксплуатации.
Регламент технического обслуживания Volkswagen Touareg
Регламент ТО Volkswagen Jetta 6: что проверяют и что меняют в сервис центре
Читайте также: