Регулировка ручника сузуки гранд витара

Обновлено: 16.05.2024

Регулировка колодок стояночного тормоза.

И снова всем, здравствуйте! Сегодня прямо отписав тут, увёз жену на работу и по приезду занялся тормозами, а если быть точней стояночным тормозом. Потому как обнаружил, что уже не держит и протяжка из салона ничего не дала. Следовательно Техосмотр не пройти в будущем. Готовился к покупке колодок стояночного тормоза или же тросиков самих. Но, ни того ни другого покупать не пришлось. Оказывается, колодки стояночного тормоза просто можно отрегулировать. У меня они пробежали, верней проработали 95 000 км.
И так приступим, вчера отработав логику действий, сегодня приступил к работе.
1. Разбираем в салоне, так сказать небольшой столик для стаканов, открутить с боку два винта и внутри два. Снимаем с прищепок ее и видим там два тросика и регулировочную гайку. Откручиваем ее до конца, чтоб только не слетела и оставляем на время.
2. Снять с ручника и так же освободить трансмиссию, перевести КПП в нетралку, предварительно поставив упоры под передние колеса, так как задние нужно снимать, мне по крайней мере. Смотря у кого какие диски стоят.
3. Поддомкрачиваем авто и снимаем одно заднее колесо и видим диск перед собой, а на нём есть резиновая вставка под отвертку, вытаскиваем её. Вращая диск светим фонариком в это маленькое отверстие и мы должны там увидеть небольшое колесико с зубчиками. Оно находится обычно в нижнем сегменте. На фото с инета будет видно. У меня было чутка сбоку. И отверткой в направлении вниз или по зеленой стрелке на фото подкручиваем, до того момента пока диск не заблокируется. Как он встал, отпускаем его повернув колесико в обратную сторону на 1-2 зубца. Все собираем обратно.
4. Тоже самое проделываем со вторым задним колесом.
5. Теперь снова очередь дошла до салона. Там у нам регулировочная гайка, она возвращается на свое место, это примерно половина резьбы и ручник становится на 6-7 щелчок, Там уже кому как удобно регулируем натяжку колодок. Я поставил 5-6 щелчок, мне так нравится и удобно. Два-три раза попробовал, поднятые колеса блокируются нормально. Потом попробовал на эстакаде, авто стоит как вкопанная Фото прилагаются все по порядку работы. Удачи в поездках.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Проверка и регулировка стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Возьмитесь за центр рукоятки стояночного тормоза и потяните его вверх с усилием 20 кг (40 фунтов).

Когда рычаг стояночного тормоза потянут вверх посчитайте отметки храповика. Должно быть 5 - 7 отметки.
Также проверьте, надежно ли заблокированы правое и левое задние колеса. Чтобы легче было считать отметки, прислушайтесь к щелчкам храповика при поднятии рычага стояночного тормоза, не нажимая на кнопку.
Один щелчок соответствует одной отметке. Если количество отметок не соответствует спецификации, отрегулируйте кабель обратившись к процедуре регулировки, описанной ниже, чтобы получить необходимый ход стояночного тормоза.

Проверьте, не повреждены и не изношены ли головки зуба каждой отметки. Если обнаружены повреждения или износ, замените рычаг стояночного тормоза.

Перед регулировкой кабеля убедитесь, что соблюдены следующие условия:

В тормозной системе нет воздуха.
Ход тормозного рычага такой, как требуется.
Тормозной рычаг был нажат несколько раз с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Рычаг стояночного тормоза (1) был несколько раз поднят с усилием примерно 20 кг (44 фунтов).

Если кабель стояночного тормоза заменен на новый, поднимите рычаг стояночного тормоза несколько раз с усилием примерно 50 кг.
Задние тормозная колодки не изношены сверх предела, и механизм саморегулировки работает должным образом.
Чтобы ослабить кабель стояночного тормоза (2), освободите самоконтрящуюся гайку (3) до конца болта. Затем нажмите на тормозной рычаг несколько с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Убедившись, что соблюдены все указанные выше условия, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза, освободив или затянув стопорную гайку.

Проверьте, не заедает ли тормозной барабан после регулировки.

Ход стояночного тормоза (когда рычаг поднят с усилием 200 Н- м (20 кг, 44 фунтов) - 5 - 7 отметок.

Видео про "Проверка и регулировка стояночного тормоза" для Suzuki Grand Vitara

Тормозная система Сузуки Гранд Витара и ее неисправности Как правильно отрегулировать ручник Замена тормозных колодок, Suzuki Grand Vitara 2.0 АТ 2007

Регулировка ручника на Suzuki Grand Vitara

Всем доброго дня. Данную запись с вроде бы не тривиальной процедурой, решил сделать из за 2-х моментов.
Первый это то, что ручник на машине отца работал на слишком большую высоту почти с новья и мы так и не удосужились его отрегулировать до сих пор. То было лень, то забывали, то думали что для этого надо снимать всю центральную консоль, в общем обычные нелепые отмазки. Точкой в вопросе натяжения тросиков ручника стал момент восстановления знаний езды на механической трансмиссии у сестры, так как в ближайшее время ей придется провести не один час за рулем с маханикой. Поехали покатались

и в ходе выяснилось, а ручник то и правда не держит. Учитывая что ручником почти не пользовались, да и в принципе еще все колодки родные, колодкам вряд ли что то доспелось, вывод подтянуть тросик. Гугл в помощь. И вот тут я натыкаюсь на несколько записей. В одной сказано открутить одни болты, в другой другие. Я даже начал сомневаться что смотрю тот же тип кузова. В общем в процесе разбора выяснилось почему так, но об этом то и ниже. Тут то и пришла в голову мысль о второй причине почему я пишу эту запись, дабы люди не наступали на мои грабли.
Проверяем на сколько щелчков у вас поднимается ручник, стоя на ровной площадке. У нас было больше 10 щелчков. По найденой информации надо 5-7. И так в предыдущем отчете сказано открутить боковые винты

и верхние на дне бардачка (этого делать для регулировки ручника не нужно!, эти винты прижимают центральную консоль к полу.).

В другом отчете в видео было сказано открутить винты внутри ниши с подстаканниками

это то и ввело в ступор относительно того на правильный ли кузов я смотрю инструкции? В видео кстати хорошо подсказано как вытащить заднюю панель. Поддеть отверткой ушки панели, они с потаем. Ну далее снимаем панель, низ на ушках с потаем: поддавливаем отверткой и они выскакивают, верх на клипсах, просто тянем назад.
И вот мы видим заветную гайку регулировки.

Подтягиваем до 5-7 щелчков, собираем обратно и радуемся приятному пользованию нормальным, а не дрифтовым ручником, который нужно дергать до потолка:). Так что если у кого плохо работает ручник, срочно регулировать, ведь кроме крестовой отвертки и ключика на 10 там больше ни чего не нужно!
Всем удачи!

Регулировка Стояночного Тормоза Suzuki Grand Vitara

Ручной тормоз на Suzuki Grand Vitara должен быть затянут регулярные промежутки. Задача торможения состоит в том, чтобы удерживать транспортное средство во время остановки. Это особенно важно, если дорога идет в гору. В некоторых случаях необходимо выполнить экстренное торможение в случае отказа главной тормозной системы.

Принцип работы ручника на Suzuki Grand Vitara

Устройство тормозной системы слива автомобиля Suzuki Grand Vitara.

Чтобы понять, как сделать тормозной подъемник на автомобиле Suzuki, вам нужно иметь представление о его дизайне. Устройство состоит из трех компонентов:

Система привода. Эта функция выполняется кабелем в автомобиле. Этот элемент напрямую влияет на заклинивание колеса. Рукоятка, расположенная внизу, распределяет равномерное напряжение по разные стороны.

Тросы стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.

Ход рычага стояночного тормоза («а»): 5. 7 зубьев.

Сигнал на тормоз подается светом на панели. Это позволяет водителю снять автомобиль с стояночного тормоза перед началом движения.

Требуется коррекция

Согласно правилам, стояночный тормоз должен диагностироваться ежемесячно. Если эксплуатация машины интенсивная, то каждые 30 тыс. Км. Если вы подозреваете неисправность, проверяйте все чаще. Процедура не сложная. Есть два наиболее удобных способа:

Автомобиль установлен с выключенным двигателем на склоне под уклоном. Стояночный тормоз находится в среднем положении. Если машина не удерживается и начинает двигаться самостоятельно, полностью потяните рычаг. Когда это не работает, система должна быть настроена.

Работа системы стояночного тормоза проверяется в верхнем положении рычага.

Потяните все до конца. На предыдущем фото Grand Vitara первого поколения, на этом фото 2006 года выпуска.

Основные причины

Причины внеплановой корректировки следующие:

Неправильный износ тормозных колодок;
зазор между барабаном и колодками превышал норму;
после работы по замене тормозных колодок;
барабаны были заменены;
после регулировки тормозных колодок;
кабель был заменен.

Важно помнить, что экстренное торможение ручным тормозом часто не рекомендуется во время вождения. Его основная функция не в этом. Частое злоупотребление этим маневром приведет к износу системы.

Порядок натяжения кабеля

Если система стояночного тормоза перестала работать в автомобиле, нет необходимости немедленно заменять трос. В большинстве случаев вы можете ограничиться регулировкой его напряжения.

Для этого инструменты подготовлены заранее:

Джек;
набор гаечных ключей;
воротник;
перчатки
Джек.

Лучше иметь телескопический домкрат под рукой, но при его отсутствии будет достаточно реечного механизма. Перед началом работы убедитесь, что рычаг, держатель и трос находятся в хорошем состоянии. Убедитесь, что в тормозной системе нет воздуха.

Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами

Вот так выглядят барабанные тормоза. На фото машина выпуска 2006 года выпуска.

Ручной тормоз полностью отпущен. При этом резкое давление несколько раз давит на педаль тормоза. Это автоматически устанавливает промежутки между площадками и барабаном. После этого ручник поднимается и опускается несколько раз вверх и вниз.
Затем рычаг подтягивается до упора, и система проверяется. Если количество кликов достигает 10-11 тогда это норма, и никакие корректировки не требуются. В противном случае работа должна продолжаться.
Блок натяжения троса расположен в салоне автомобиля под крышкой центрального подлокотника.

Видео: Регулировка Стояночного Тормоза Suzuki Grand Vitara

Под этой крышкой находится трос ручного тормоза.

Чтобы получить доступ к болтам, снимите ворсовый коврик.

Откройте держатели стаканов, вставьте тряпочную отвертку в паз и поверните так, чтобы зажимы вышли.

Чтобы вытащить уши, вам нужно вставить отвертку в слот.

Видим заветную гайку для регулировки.

Корпус затягивается поворотом гайки по часовой стрелке.

Существует опасность повреждения пластиковых зажимов при снятии задней крышки. Как этого избежать? Вы можете полностью разобрать подлокотник:

Вам придется снять декоративную отделку и панель с кнопками.

А подлокотник можно только поднять, но повернуть гайку будет неудобно

Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами

Задняя часть автомобиля поднята, прикреплена к стойкам, и оба колеса сняты.

Не потеряйте крышку ступицы.

Используйте отвертку, чтобы удалить резиновую пробку.

При вращении вдоль зеленой стрелки, болт откручивает и разбрасывает колодки, на красном. колодки смещены.

выводы

Процесс регулировки ручного тормоза на Grand Vitara включает в себя работу, которую вы можете выполнять самостоятельно. Вам даже не нужен гараж для этого.

Регулировка стояночного тормоза

Стояночный тормоз конструктивно полностью независим от рабочих тормозов. Поэтому износ стояночного тормоза незначителен. Коррозия тормозного барабана или загрязнение тормозных колодок снижает тормозной момент. Если старые колодки отрегулированы, должен быть включен стояночный тормоз. Для этого осторожно включите стояночный тормоз со скоростью 40 км / ч, чтобы начать процесс торможения. Поддерживая скорость, включите тормоза одним зубом и проедьте примерно 400 м. Это удаляет следы коррозии и удаляет изношенные продукты.

Регулировка стояночного тормоза требуется, когда:
а) Замена колодок стояночного тормоза.
б) Замена тормозного барабана.
в) Регулировка положения колодок.
г) необходимость большого подтягивания (более 10 зубов).

Трос стояночного тормоза и все движущиеся части должны легко перемещаться.

1. Отвинтите один болт заднего колеса на обоих задних колесах.
2. Поднимите и установите автомобиль на подставки.

3. Снимите крышку рычага стояночного тормоза вперед через ручку. Обратитесь к сопроводительной иллюстрации.

СТОС для регулировки тормозных механизмов применяют специальное приспособление BMW-341030. Устройство состоит из двух гаечных ключей, соединенных между собой, приспособленных к разным размерам контргайки и регулировочной гайки. Если такого устройства нет, необходимо снять крышку рычага и, при необходимости, центральную консоль.

4. Снимите крышку рычага стояночного тормоза. Для этого откручиваем болт (4). Выкрутите болты (5) и (6), предварительно сняв крышки. Снимите крышку. Для этого потяните крышку обратно на сиденье водителя и снимите.

5. Открутите две гайки и регулировочные болты (стрелки на прилагаемом рисунке) троса стояночного тормоза. Отпустите кабели полностью.

6. Полностью выверните один крепежный болт на каждое колесо. Поверните колесо так, чтобы отверстие находилось в нижнем положении. Посветите фонариком в дыру. Регулировочная гайка должна быть видна.

Колесо не нужно снимать, как показано на прилагаемой иллюстрации.

7. Поверните регулировочную гайку (1) с помощью отвертки (2), чтобы надавить на тормозные колодки, чтобы колесо не поворачивалось рукой. Затем ослабьте регулировочную гайку на 8 зубцов. Если регулировочная гайка на левой стороне автомобиля вращается в направлении стрелки (см. Прилагаемую иллюстрацию), тормозные колодки находятся рядом с барабаном. На правой стороне автомобиля гайка вращается в противоположном направлении.

8. После регулировки убедитесь, что колеса вращаются свободно. Если нет, открутите регулировочную гайку. Колеса всегда должны вращаться свободно.

9. Отрегулируйте тросы привода тормозов. Для этого затяните тормозной рычаг на 4 зуба и затяните регулировочные гайки (стрелки на рисунке), чтобы левые и правые задние колеса могли вращаться равномерно вручную. Отпустите рычаг стояночного тормоза и убедитесь, что колеса вращаются свободно. Повторите настройку при необходимости.

10. Полностью отпустите тормозной рычаг.
11. Включить зажигание. Контрольная лампа стояночного тормоза не должна гореть.
12. Затяните рычаг стояночного тормоза 1 зубом. В этом случае не должно быть торможения задних колес. В противном случае настройте снова.
13. Затяните рычаг стояночного тормоза на 2 зуба. Контрольный индикатор должен загореться. Если нет, согните выключатель питания на тормозном рычаге.
14. Выключите зажигание.
15. Затяните зажимы, удерживая регулировочные гайки.
16. Закрепите боковую крышку рычага стояночного тормоза. Замените крышки болтов.
17. Зацепите снизу и закрепите переднюю крышку рычага стояночного тормоза сверху.
18. Опустите автомобиль на колеса.
19. Затяните два болта крепления задних колес и затяните их моментом 100 Нм. Установите колпаки колес.

Проверка и регулировка стояночного тормоза

15.4.12 Проверка и регулировка стояночного тормоза / Suzuki Grand Vitara

Проверка и регулировка стояночного тормоза

Порядок выполнения

Возьмитесь за центр рукоятки стояночного тормоза и потяните его вверх с усилием 20 кг (40 фунтов).

Когда рычаг стояночного тормоза потянут вверх посчитайте отметки храповика. Должно быть 5 - 7 отметки.
Также проверьте, надежно ли заблокированы правое и левое задние колеса. Чтобы легче было считать отметки, прислушайтесь к щелчкам храповика при поднятии рычага стояночного тормоза, не нажимая на кнопку.
Один щелчок соответствует одной отметке. Если количество отметок не соответствует спецификации, отрегулируйте кабель обратившись к процедуре регулировки, описанной ниже, чтобы получить необходимый ход стояночного тормоза.

Перед регулировкой кабеля убедитесь, что соблюдены следующие условия:

В тормозной системе нет воздуха.
Ход тормозного рычага такой, как требуется.
Тормозной рычаг был нажат несколько раз с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Рычаг стояночного тормоза (1) был несколько раз поднят с усилием примерно 20 кг (44 фунтов).

Порядок выполнения

Если кабель стояночного тормоза заменен на новый, поднимите рычаг стояночного тормоза несколько раз с усилием примерно 50 кг.
Задние тормозная колодки не изношены сверх предела, и механизм саморегулировки работает должным образом.
Чтобы ослабить кабель стояночного тормоза (2), освободите самоконтрящуюся гайку (3) до конца болта. Затем нажмите на тормозной рычаг несколько с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Убедившись, что соблюдены все указанные выше условия, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза, освободив или затянув стопорную гайку.

Проверьте, не заедает ли тормозной барабан после регулировки.

Ход стояночного тормоза (когда рычаг поднят с усилием 200 Н•м (20 кг, 44 фунтов) - 5 - 7 отметок.

Снятие механизма стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara (Escudo) 2004г. Как подтянуть ручник Suzuki Grand Vitara Регулировка ручника сузуки гранд витара Suzuki Grand Vitara тормозная система конструкция преимущества и недостатки Где находится регулировка ручника на SUZUKI GRAND VITARA

регулировка тросика ручника (замена)

Вонь стояла.
Если нет, то ничего страшного нет.
Ручник работает после этого? Если работает, то не сорвало.

Костыль

зузуки-клаб фарева

Pavell

Сузуковод со стажем

Urdin

Наш человек

Как смог? У меня знакомая когда попробовала на ручнике тронуться моментально заглохла!

Охотник

dialog

Редкий гость

Запаха не было, Совершенно спокойно ехал вплоть до 4 скорости, смотрю, не тянет вот и
Обнаружил ОЙ Блиииин
Спасибо за ответы.

Дмитрий

У меня жена по началу ездила только на ручнике!Чешу репуБраво! Ай . Правда она его и ставила, так что его фактически не было, а если отщелкать его как положено, то машина и стронуться то не сможет. Так что ничего страшного.:thumbsup:

SteFF

Ушел в секту Субароводов

И у меня такой грешок был. После - никаких проблем, на износе колодок не сказалось, ручник работает исправно.

Наш человек

Было тоже самое, проходил ТО-0 в Автодине - подтянули без вопросов. По-моему это даже входит в план по ТО.

в035вм

Продвинутый новичок

регулировка ручника

Здрасьте ВСЕМ.
Вот прошло 2 недели как я купил LIANочку (2WD, механика). Машинка радует.
Есть вопрос: как регулировать ручник? поиском не нашел. Сейчас он затягивается на 7-м щелчке.

RAMZES

Авторитетный сузуковод

Ответ: регулировка ручника

Свой в доску

Ответ: регулировка ручника

Змей Потапыч

Одуванчик!

Ответ: регулировка ручника

Freedom

Местный

Ответ: регулировка ручника

Продвинутый новичок

Когда рычаг стояночного тормоза потянут вверх посчитайте отметки храповика. Должно быть 5 - 7 отметки.
Также проверьте, надежно ли заблокированы правое и левое задние колеса. Чтобы легче было считать отметки, прислушайтесь к щелчкам храповика при поднятии рычага стояночного тормоза, не нажимая на кнопку.
Один щелчок соответствует одной отметке. Если количество отметок не соответствует спецификации, отрегулируйте кабель обратившись к процедуре регулировки, описанной ниже, чтобы получить необходимый ход стояночного тормоза.

Перед регулировкой кабеля убедитесь, что соблюдены следующие условия:

В тормозной системе нет воздуха.
Ход тормозного рычага такой, как требуется.
Тормозной рычаг был нажат несколько раз с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Рычаг стояночного тормоза (1) был несколько раз поднят с усилием примерно 20 кг (44 фунтов).

Если кабель стояночного тормоза заменен на новый, поднимите рычаг стояночного тормоза несколько раз с усилием примерно 50 кг.
Задние тормозная колодки не изношены сверх предела, и механизм саморегулировки работает должным образом.
Чтобы ослабить кабель стояночного тормоза (2), освободите самоконтрящуюся гайку (3) до конца болта. Затем нажмите на тормозной рычаг несколько с усилием примерно 30 кг (66 фунтов).
Убедившись, что соблюдены все указанные выше условия, отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза, освободив или затянув стопорную гайку.

Проверьте, не заедает ли тормозной барабан после регулировки.

Ход стояночного тормоза (когда рычаг поднят с усилием 200 Н•м (20 кг, 44 фунтов) - 5 - 7 отметок.

Регулировка ручного тормоза — как отрегулировать ручник?

Устройство и принцип работы стояночного тормоза в автомобиле

Ручной тормоз состоит из исполнительного механизма, привода и управляющего узла.

С целью упрощения конструкции и облегчения обслуживания, на легковых автомобилях в качестве исполнительного механизма стояночного тормоза используется тормозные колодки задней оси. Фактически, привод задних тормозных механизмов осуществляется двумя способами: основной привод от педали и привод от ручки стояночного тормоза. Управляющий узел представляет собой ручку с храповиком, который находится в центральном тоннеле между водительским и пассажирским сиденьями.

На автомобилях оборудованных автоматической трансмиссией, характерным является наличие ножной педали привода стояночного тормоза. Для индикации включенного стояночного тормоза, на панели управления автомобилем предусмотрена лампочка-индикатор.

На некоторых марках автомобилей, при движении с включенном стояночном тормозе, раздается звуковой сигнал, сигнализирующий о включенном ручнике.

Выгодные отличия механического ручника

Классическую механику выбирают консерваторы и любители полноценного управления автомобилем. Причины очевидны:

Механический тормоз работает независимо от заряда аккумулятора, можно воспользоваться ручником в любой момент и снять машину со стоянки. Электроника без подзарядки не позволит сдвинуть машину с места.
С механикой все тормозные усилия и манипуляции регулируются максимально, даже в рамках промежуточных значений. Электроника позволяет действовать лишь в диапазоне двух значений: включенное и выключенное.
При отказе тормоза с механикой реально остановить машину, а электроника не среагирует.
Даже при АКПП наличие механического ручника поможет выбраться из снежной ямы или канавы. Водитель сможет зафиксировать автомобиль в необходимом положении, выбрать оптимальное деление на селекторе коробки передач, раскачаться и выехать. Но с электроникой это проблематично.
Очевидный минус электронного тормоза – зависимость от электропитания. Даже если молчит вся бортовая система, механика сработает и запустит машину с места.

Обратите внимание! Ремонт механики обойдется владельцу в несколько раз дешевле, чем настройка или замена электронного парктроника.

В идеале водитель должен знать возможности обеих версий ручника и одинаково хорошо владеть каждой из них. Надежная тормозная система в умелых руках всегда поможет удержать машину в нужной позиции. Ручник – всегда актуальный элемент в процессе вождения, рекомендуется всегда ставить транспорт на ручной тормоз во избежание аварийных ситуаций.

Регулировка ручника, регулировка стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза, независимо от типа, основана на едином принципе — регулировка зазора между тормозными дисками и накладками. Регулировка осуществляется путем изменения длины приводного тросика ручного тормоза. На современном автомобиле регулировочный узел конструктивно находится в нижней части рычага под салонной панелью. Необходимость регулировки возникает при замене тормозных накладок или при удлинении приводного тросика. При качественно отрегулированном стояночном тормозе количество щелчков при затяжке ручки тормоза должно равняться 5-6. При меньшем количестве щелчков затяжки, необходимо провести процедуру регулировки.

Этапы регулировки ручного тормоза:

1. Вывешивание задней оси автомобиля 2. Снятие задних колес 3. Демонтаж декоративной панели рядом с ручкой стояночного тормоза 4. Регулировка длины приводного тросика при помощи затяжного болта и контргайки 5. Контролирование регулировки при помощи щупа 6. Установка тормозных дисков и колес автомобиля 7. Тестирование стояночного тормоза на наклонной части дорожного покрытия

При замене тросика стояночного тормоза могут возникнуть сложности при демонтаже старого тросика, поскольку крепежные винты могут быть заржавленными и закисшими. После замены приводного тросика ручного тормоза необходимо провести его регулировку по вышеуказанной технологии.

Отсутствие возможности регулирования ручного тормоза при помощи штатной регулировки, говорит о крайнем износе тормозных колодок исполнительного механизма.

Устройство ручного тормоза на Дастере

На кроссовере Рено используется механический тормоз. Усилие от привода через тросики передается на рычаг стояночного удерживающего устройства, которое перемещает колодки и прижимает их к барабану. Блокируются только колеса заднего моста независимо от модели автомобиля: полноприводного (4х4) или переднеприводного (4х2).

Для равномерного распределения прижимного усилия между колесами тросики от рычагов привода ручного тормоза крепятся к уравнителю. Последний устроен просто и представляет собой коромысло с фигурными вырезами для фиксации наконечников.

Посередине уравнителя сделано отверстие для крепления переднего тросика. На другом конце имеется болт, благодаря которому тяга закрепляется на рукоятке ручного тормоза. Одновременно узел служит для регулировки усилия прижатия колодок к внутренней поверхности тормозного барабана.

Для стопорения колес рукоятку ручника перемещают вверх по зубчатому сектору. При достижении нужного усилия приводной механизм фиксируется защелкой, которая под действием пружины попадает между зубцами. Для выключения тормоза нужно нажать кнопку на рукоятке и перевести ее в нижнее положение до упора.

Замена тормозных накладок для легкового автомобиля

1. Вывешивание задней оси автомобиля путем поддомкрачивания или установки на подъемник 2. Снятие задних колес автомобиля 3. Демонтаж тормозного барабана колеса 4. Снятие разжимного механизма привода тормозных колодок 5. Очистка от грязи и ржавчины посадочного места тормозных колодок 6. Установка новых колодок и регулирование тормозного механизма в целом 7. Установка тормозных барабанов и задних колес на автомобиль 8. Тестирование работы стояночного тормоза

Моргание индикаторной лампочки стояночного тормоза на панели приборов может сигнализировать о неисправности ручника:

Низкий уровень тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля
Критичный износ тормозных колодок ручного тормоза
Неисправность герконового датчика стояночного тормоза

При возникновении такого признака, необходимо незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания автомобиля.

Замена тросов

Такие работы проводятся после порыва или заклинивания троса в оболочке или при поломке стабилизатора. Если появился дефект на 1 тросике, то рекомендуется менять весь комплект. Демонтаж и установка передней тяги труда не составляет.

Замена тросов задних связана с демонтажем тормозных колодок. В процессе разборки узла дефектные детали следует заменить или отремонтировать (артикул ремкомплекта — 440265341г).

Для демонтажа тросика необходимо:

установить домкрат под задний мост у моделей с полным приводом;
отсоединить наконечник тросика от уравнителя;
снять колесо;
демонтировать тормозной барабан;
снять верхнюю и нижнюю стяжные пружины;
демонтировать пружину регулятора зазоров;
провернуть чашку задней колодки и извлечь пружину и наконечник стойки;
отвести колодку и отсоединить наконечник троса стояночного тормоза от рычага.

Установку новой детали выполняют в обратном порядке. Пошаговую замену элементов можно посмотреть на видео:

После окончания монтажа работу устройства проверяют в дорожных условиях.

Как пользоваться?

В современных авто, особенно с автоматической трансмиссией, неважно это автомат — вариатор или даже робот. Электронные ручники практически обязательны, все потому что они работают с многими современными системами, например AUTO HOLD (автоматическое удержание в пробках и светофорах).

В итоге у нас образовывается как бы три состояния работы этого узла:

Совмещенное с системами безопасности.
AUTO HOLD. Нужен в основном для АКПП. Когда включается режим «D» – DRIVE, если отпустить педаль тормоза, машина ВСЕГДА будет «ползти» (на небольшой скорости вперед). Именно AUTO HOLD автоматически фиксирует машину на месте, когда вы сильно надавите на педаль тормоза (даже при включенном режиме «D»). Это помогает особенно в больших городах, в пробках, когда постоянно нажимать на педаль тормоза, мягко сказать утомительно. А дергать селектор на АКПП в нейтраль, не всегда правильно. Про этот режим у меня будет отдельная статья.
НУ и последнее и что говорится по назначению. Это ручной тормоз. Расскажу, как им пользоваться.

Когда вы подъехали на автомобиле к месту стоянки (трансмиссия может быть и механическая). Вы должны перевести селектор в положение «нейтраль» (N), можно и (P) паркинг (если у вас АКПП). Далее как написано во многих инструкциях, нужно зафиксировать машину, особенно если стоит на горке. Режим «ПАРКИНГ», на больших уклонах не работает (более 20 градусов), авто может покатиться. То есть ручник, должен присутствовать ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Вместо того, чтобы поднять рычаг стояночного тормоза, вы просто нажимаете кнопку (ну или поднимаете как у меня на KIA OPTIMA). Сзади слышите звук работы электрических моторов и все ваше транспортное средство (ТС) зафиксировано (на приборной панели загорится индикатор «ручника»).

Вот так легко и просто, не нужно упираться и «качать руки», как в ситуации с механическим вариантом.

Далее, после того как вам нужно куда то поехать, вы просто садитесь в салон, запускаете мотор, включаете первую передачу или режим «D», электронный ручник автоматически отключится. ТО есть вы его по любому не забудете отключить. Как видите все очень просто, я бы даже сказал элементарно.

Плюсы и минусы электронного ручника

ПЛЮСЫ	МИНУСЫ
Проще в использовании для водителя	Сложнее чем система с «тросиком и рычагом». Есть двигатели, червячные механизмы и т.д.
Автоматически отключается, то есть вы не забудете его, как это часто бывает с «рычагом и тросиком»	Дороже, опять же из-за своей сложности. Что дает прибавку в стоимости автомобиля
Надежно фиксирует авто	Дороже ремонт. Если что-то ломается, это вам не тросик поменять, бывает двигатель выходит из строя.
Совместим с различными системами машины (типа AUTO HOLD)	Задние колодки меняются сложнее. Потому как электронный ручник интегрирован в задний суппорт
Задние колодки не примерзают зимой после мойки	Есть электрика, а значит, могут порваться провода, окислиться контакты.
В экстренных ситуациях, эффективно замедляет автомобиль (про это чуть ниже)

Как видите плюсов все же больше, да и как показывает практика, ходят они долго.

Использование в процессе вождения

Электроника автоматизирует процесс и в некоторой степени может считаться более надежным вариантом. Тем не менее для опытного автомобилиста механический ручник гораздо более предпочтителен, так как он позволяет самостоятельно регулировать торможение и воздействовать с разной силой на процесс движения.

Обратите внимание. Механическими ручниками часто пользуются дрифтеры и гонщики, которые применяют в данную функцию для разнообразных маневров.

Даже в повседневном вождении бывает удобным иметь под рукой механический ручник, который позволит выполнить тот или иной вариант торможения или маневра.

Скорость срабатывания

Как правило, электроника работает в разы медленнее по сравнению с механикой. Конечно, если нормально чувствовать собственный автомобиль и знать, когда лучше всего нажать на кнопку, то электронный тормоз тоже может использоваться с высокой степенью эффективности. Тем не менее, как правило, там наблюдаются небольшие запаздывании после нажатия и тут нужно многое предусматривать.

Сейчас читают

Большой и люксовый RAV4: новая Toyota Harrier представлена…

В каких случаях можно выезжать на вафельную разметку, не…

В общем, вариант не самый идеальный. Тогда как с механикой всё предельно просто и понятно, а, главное, вы точно знаете, что после обращения к ручному тормозу, незамедлительно выполняется торможения.

Когда безопаснее, а когда нет?

Система EPB задействует гидравлическую тормозную систему всеми четырьмя колесами в критических ситуациях и на более высоких скоростях. Поэтому в качестве аварийного тормоза электрический ручник работает не так, как классический стояночный тормоз. Благодаря действию всей гидравлики тормозов мощность торможения значительно выше, чем у традиционного ручника-рычага. А благодаря системе ABS автомобиль более устойчив (система предотвращает блокировку колес во время торможения).

Поэтому когда, например, водитель теряет сознание, даже пассажир может остановить транспортное средство (конечно, при условии, что он знает, как это сделать и где находится кнопка электронного ручника). В этом случае вы должны нажать или потянуть кнопку и удерживать ее для достижения цели. К сожалению, это не всегда так просто, как кажется на первый взгляд.

Дело в том, что кнопка электрического ручника может быть достаточно маленькой. В экстренной ситуации, пока пассажир найдет кнопку стояночного тормоза, может уйти много времени, в результате чего может быть уже поздно. В современных автомобилях такая кнопка может находиться в окружении множества других кнопок, что не дает возможность быстро разобраться, где находится кнопка ручника. Быстро схватиться и потянуть ручной тормоз проще и интуитивно понятнее.

Кажется очевидным, где находится кнопка стояночного тормоза. Однако в стрессовой ситуации найти ее может быть нелегко.

Также на некоторых моделях (например, на Volkswagen Passat B6) такая кнопка расположена слева от двери водителя, поэтому пассажир не дотянется до нее в случае необходимости. Однако здесь можно поспорить о различиях. Ведь, например, во многих автомобилях Мерседес классический механический ручник представлен не в виде рычага между передними сиденьями, а в виде обычной ножной педали слева, к которой никто другой не имеет доступа, кроме водителя.

Еще один аспект. Если электрический современный аварийный тормоз работает во всей гидравлической тормозной системе, то что будет происходить при утечке тормозной жидкости? К счастью, это необычная ситуация, и система будет работать даже при одной рабочей тормозной цепи. Если выйдут из строя все контуры цепей тормозной системы, то тут, конечно, стоит призадуматься. Особенно если в машине используется электрическая стояночная система, основанная на маленьких двигателях на тормозных суппортах. При отсутствии тормозной жидкости вся система выйдет из строя.

В итоге автомобиль можно будет остановить только на низкой скорости. Ведь изначально электронный ручник используется только для остановки на медленно движущейся машине или для ее блокировки в неподвижном состоянии (например, для того, чтобы машина не скатывалась на неровной поверхности).

Мифы об электронном ручнике

Есть «парочка» устойчивых мифов, которые активно муссируются в сети:

Нельзя затормозить на электронном ручнике на скорости, типа он уже не работает при 60 км/ч
Машину нельзя зафиксировать на месте. Скажем, чтобы задняя ось стояла, а перед шел с «буксом» (нужна для всякого типа полицейских разворотов).

И то и другое не правда. НА моей KIA OPTIMA стоит электронный ручник, достаточно эффективный. Так вот на скорости он прекрасно тормозит. НО есть определенный алгоритм. Например — когда вы подъезжаете к месту парковки, то вам достаточно один раз поднять кнопку, машина зафиксируется. НО на скорости, это действительно не работает, то есть если вы один раз поднимете (нажмете) кнопку, на панели моргнет значок ручника, но ничего не произойдет!

Вам нужно принудительно держать кнопку, то есть подняли ее и держим (или нажимаем и держим), тогда машина начнет очень эффективно тормозить задней осью.

Та же ситуация и на месте, когда вы перевели селектор в «D», то ручник действительно отключится. НО если принудительно держать кнопку, тогда задняя ось останется зафиксированной, и вы сможете пустить переднюю ось в пробуксовку.

Регулировка ручника сузуки гранд витара

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Читайте также: