Регулировка ручника волга сайбер
Обновлено: 28.04.2024
Правильная регулировка ручника
Ситуация такая, автомобиль движется вперед, скорость маленькая, большая асфальтированная площадка. плавно тяну ручник дабы затормозить (просто время убивал, заодно решил проверить ручник) в середине хода рычага ручника, эт где то 3й щелчок, с сзади справа (по крайней мере мне кажется что справа, но с сзади точно) слышится два щелка далее тянем, автомобиль тормозит и останавливается, по следам на асфальте видно, что оба задних колеса почти одновременно затормозили (левое заднее пораньше схватывает, правое попозже). Если скатываться задним ходом и проделать тоже самое плавно - никаких щелчков, так же нет щелчков если резко тянуть ручник. С подобным кто нибудь сталкивался?Просто лежать на нем или цепляться ?
Вот так что ли ? Нереально его туда запихнуть..
- Имя: Александр
нафиг вы туда ваще лезете?
недавно убрал лишние 3 щелчка ручника, подкрутив гайку на шпильке под подлокотником
держит (и держал, но ручка уже почти вертикально была) колом на любом уклоне
136000км, ручником пользовался ВСЕГДА
Almaz, 15 Апрель 2016 - 15:43, написал:
Almaz, 15 Апрель 2016 - 15:43, написал:
нафиг вы туда ваще лезете?
lxnvr, 15 Апрель 2016 - 04:00, написал:
Как должен располагаться хвостик рычага относительно выступа на кулаке - обведено красным цветом на рисунке
Просто лежать на нем или цепляться ?
Отвечаю сам: просто лежать, уголок не нужно ни за что цеплять.
В моем случай оба троса растянулись, и подводкой барашка между колодками можно было добиться блокировки или свободного вращения колеса, но не корректной работы ручника. В итоге я снял центральный тоннель и подтянул гайку примерно на сантиметр по резьбе. Очень неудобно, потому что правильно отрегулированный ручник не позволит задрать рычаг высоко, а без этого не поставить тоннель обратно. Возможно, в комплектации люкс для доступа к гайке достаточно снять панель подогрева сидений, но у меня там просто глухая ниша.
Теперь при опущенном рычаге колеса вращаются свободно. Держит мертво на 5-6 щелчке.
lxnvr, 15 Апрель 2016 - 22:06, написал:
Отвечаю сам: просто лежать, уголок не нужно ни за что цеплять.
В моем случай оба троса растянулись, и подводкой барашка между колодками можно было добиться блокировки или свободного вращения колеса, но не корректной работы ручника. В итоге я снял центральный тоннель и подтянул гайку примерно на сантиметр по резьбе. Очень неудобно, потому что правильно отрегулированный ручник не позволит задрать рычаг высоко, а без этого не поставить тоннель обратно. Возможно, в комплектации люкс для доступа к гайке достаточно снять панель подогрева сидений, но у меня там просто глухая ниша.
Теперь при опущенном рычаге колеса вращаются свободно. Держит мертво на 5-6 щелчке.
Регулировка ручника волга сайбер
Новинки
Тюнинг
2010 — от 360 до 425 тыс. руб.
Технические характеристики
Автомобиль Волга Сайбер, цена которого весьма привлекательна для наших автолюбителей, создан на платформе автомобиля Chrysler. Я купил этот автомобиль 19 ноября 2009 года. На сегодняшний день я отъездил на автомобиле волга сайбер 2011 (цена, кстати, послужила одним из основных мотиваторов приобретения) почти 45 тысяч километров. Мне очень нравится автомобиль волга сайбер 2011, все отлично работает. У автомобиля волга сайбер отличная проходимость даже по грязи. Двигатель очень хорошо использует наш бензин без особых проблем, но если попадется бензин с плохим качеством, только поднимется расход топлива. Очень понравилась подвеска, мне кажется она намного лучше, чем на американских автомобилях Chrysler. При резком торможении автомобиль не заносит. Подвеска жестковата, на кочках не раскачивается. Я считаю, что хотя подвеска и жесткая, но она подходит для наших автомобильных дорог. И, решение "куплю волгу сайбер" пришло ко мне именно исходя из этих соображений. При скорости даже 180 километров в час руль чувствуется очень четко, но он в меру нагружен. Со скоростью примерно 140 километров в час, можно не напрягаясь рулить автомобилем. Очень понравился кузов автомобиля, он оцинкован с двух сторон, кроме крыши и по идеи он не должен ржаветь. Если вы живете в большом городе, где постоянно пробки, то вашего полного бака 61 литр с бензином хватит примерно на 450 километров. Но а если ехать по трассе то расход данного автомобиля составляет около 7 литров на 100 километров. С эргономикой все отлично, особенно хорошо работают стеклоочистители. Этот автомобиль с автоматической коробкой передач очень туповат, но если купить с механической коробкой передач, то вам в полнее хватает, если конечно вы в душе не гонщик. Мне очень нравится современный вид этого автомобиля. Интерьер могли бы сделать покрасивее, но все же он собран качественно.
Cвоими руками
Тормозная система автомобиля должна обеспечивать безопасность пассажиров и водителя. При обнаружении неисправностей тормозной системы, вам необходимо срочно принять меры по их устранению. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы всегда можете задать их на форуме волга сайбер. Признаки неисправностей тормозной системы могут быть различными, например стук, скрип, свободный ход педали, пульсация тормозов, неравномерный износ задних или передних колодок, занос автомобиля при торможении в сторону и другие. Для замены передних тормозных колодок Волга Сайбер необходимо поддеть отверткой стяжную пружину и аккуратно снять ее, затем вывернуть обе направляющие суппорта шестигранником на 7. После снятия суппорта со скобы необходимо извлечь наружную колодку и внутреннюю колодку из поршня, там она держится на трехпалой пластине. Тормозной диск снимется только после того, как открутите два болта. Для правильной регулировки ручника нужно вытащить заглушку из щитка и через это отверстие крутить гайку распорной планки, примерно до легенького касания колодок к барабану. Для замены задних тормозных колодок необходимо выкрутить болты, которые держат скобу. Наружную колодку необходимо зафиксировать трехпалой пластинкой, а внутреннюю похожей пластиной вставить в поршень. Для замены колодок ручника необходимо снять дисковый барабан, который должен свободно сидеть на шпильках. Если тормозные колодки в полном порядке, то необходимо только отрегулировать натяжение, не разбирая механизмы. Необходимо только отковырнуть плоской отверткой из тормозного щита резиновую заглушку и провернуть гайку раздвижной планки до легенького касания колодок барабана. После выполненной работы необходимо домкратом поднять колесо и проверить на слух, вращая колесо. Напоследок напоминаем, всегд пристегивайте ремень волга сайбер и включайте дальней свет на фаре волга сайбер при езде ночью.
Инструкции
Наконец то гигант отечественного автопрома — ГАЗ отказался от давно устаревшей модели Волга. И вот на смену легенде пришла новая модель седан Volga Siber.
Как известно, история Горьковского автомобильного завода начинается с контракта между правительством Советского Союза и Ford Motor Company. Основой для советских автомобилей послужили Ford-A и Ford-AA. По началу, дела шли не очень гладко, а созданные Горьковским заводом автомобили (ГАЗ 13, ЗИМ, ГАЗ 24) сильно походили на американские. В 2006 году начальство Горковского автозавода решили воскресить славную традицию сотрудничества с коллегами и США. Для этого ГАЗ выкупил у компании Chrysler платформу модели Chrysler Sebring (выпускавшуюся с 2000 – 2006 год), и безнадёжно устаревшую для американской компании. После того как американские коллеги предали всю техническую документацию управленцам ГАЗа. В течении года на Нижегородском заводе была создана линия производства автомобиля Volga Siber.
Volga Siber 7 Volga Siber
Понимая то, что российские дороги отличаются от американских, мягко говоря, очень, инженеры ГАЗа приняли решение увеличить дорожный просвет с 11 см до 14 см. Также были изменены характеристики ходовой части, теперь автомобиль меньше клюёт носом при торможении и разгоне, улучшили управляемость и повысили комфортабельность на плохих дорогах. Установили другие бампера, в следствии чего пришлось изменить конфигурацию воздухозаборников охлаждающих радиатор. Также изменениям подверглась передняя и задняя светотехника. Увеличили зеркала и установили на них повторители поворота. На этом бюджет на доработку или фантазии дизайнеров и конструкторов похоже были исчерпаны. И вот летом 2008 года первая Volga с патриотичным названием Siber (Сибирь), была поставлена на конвейер.
Volga Siber 101 Volga Siber
Интерьер Волги Сайбер, без изменений полностью повторяет американский прототип. В отделке использованы обивка и пластик невысокого качества. Качество сборки и эргономика на среднем уровне, чем не могли похвастать предыдущие модели Волг. Спереди будет довольно комфортно как водителю, так и рядом сидящему пассажиру. На заднем диване поместятся трое, только человеку сидящему посредине будет сильно мешать центральный тоннель. Задние сиденья расположены довольно низко, из-за чего приходится сильно сгибать колени, при этом радует, что колени не упираются в спинки передних кресел.
Volga Siber 151 Volga Siber
Из «минусов» в салоне следует отметить недостаток места над головой как для переднего ряда, так и для заднего, а также нерегулируемость рулевой колонки по вылету.
Объём багажного отделения Volga Siber составляет 453 литра, объём которого можно увеличить благодаря удобной трансформации сидений.
Volga Siber 121 Volga Siber
Технические характеристики Волга Сайбер следующие. Выпускается новая Волга в двух комплектациях: «Comfort» и «Lux». Обе комплектации оснащены уже знакомым «волговодам» бензиновым мотором Chrysler (DOHC) объёмом 2,4 литра и мощностью 143 л.с. Двигатель работает в паре либо с 5-ти ступенчатой механикой, либо с 4-х ступенчатым «автоматом» с режимом AutoStick. Максимальная скорость составляет 190 км/час.
Volga Siber 110 Volga Siber
Базовая комплектация Volga Siber включает в себя: гидроусилитель руля, ABS, стабилизаторы поперечной устойчивости, противобуксовочную систему Traction control, две подушки безопасности, центральный замок, кондиционер и 15-ти дюймовые литые диски с полноразмерной запаской. В комплектации «Люкс» уже предусмотрены 16-ти дюймовые литые диски также с полноразмерной запаской.
Цена на Volga Siber зависит от комплектации и колеблется от 496 000 и 586 000 рублей (чтосовсем не дёшево, для среднестатистического покупателя, поэтому госзакупки являются главным источником для сбыта продукции Горьковского автозавода).
Желающим приобрести данную модель лучше поторопится, так как из заявлений руководства ГАЗа, стало известно, что производство Волги Сайбер будет прекращено из-за нерентабельности. Радует лишь то что освободившиеся средства компания обещает пустить на техническое усовершенствование выпускаемых компанией грузовых автомобиле.
Volga Siber: краш-тест
Мы купили седан Volga Siber. С мотором объемом 2,4 л и «автоматом» — других пока нет. Это самый дорогой легковой автомобиль отечественной марки — он обошелся нам в 590 тысяч рублей. Может, он самый безопасный? Ведь Chrysler Sebring образца 2001 года, на основе которого сделан Siber, заработал максимальные пять звезд за фронтальный удар по методике NHTSA — американского Национального управления дорожной безопасности.
Седан Volga Siber
Ничто в этом мире не вечно, дрогнул, прекратив клонирование давно устаревшей базовой разработки Волги, даже такой «столп» отечественного автомобильного производства, как ГАЗ. И вот на смену легендарной советской машине пришел новый седан Volga Siber. Горьковский автомобильный завод, как известно, начал свою историю с контракта между советским правительством и Ford Motor Company. За основу моделей для советской территории были выбраны Ford-А и Ford-АА. Первый блин не оказался комом, и на протяжении всей истории автозавода выпускались автомобили очень сильно напоминающие изделия американского автопрома (ЗИМ, ГАЗ 13, ГАЗ 24). В 2006 году управленцы «Группы ГАЗ» приняли решение продолжить славную традицию сотрудничества с 
заокеанскими коллегами. В этих целях была приобретена снятая с производства (по причине устаревания) в США платформа Chrysler Sebring, выпускавшегося в 2000-2006 годах. В течение года на Нижегородский автозавод была передана вся техническая документация, перевезена и смонтирована в Нижнем Новгороде производственная линия и придумано имя для «нового» автомобиля - Volga Siber. Для эксплуатации в российских условиях донор был слегка модернизирован. Инженеры ГАЗ’а увеличили дорожный просвет (со 110 мм до 140 мм), изменили характеристики ходовой части автомобиля в сторону близкую к европейскому уровню (машина стала меньше клевать носом при разгоне и торможении, более адекватным стало ее управление, и более комфортным — движение по дорогам плохого качества). А также: поставили бампера новой формы, определив место для переднего номерного знака (что повлекло за собой изменение конфигурации воздухозаборников для охлаждения радиатора). Были изменены передняя и задняя светотехника, зеркала получили больший размер и обзавелись повторителем указателя поворота. На этом фантазии дизайнеров, а может быть бюджет, похоже, были 
исчерпаны. После чего в середине лета 2008 года автомобиль с романтическим и ностальгическим названием Volga Siber был поставлен на производственный конвейер. Исполнение внутреннего пространства Волги Сайбер (Сибирь) получило еще меньше изменений, и практически полностью повторяет свой прототип. Для отделки салона использован пластик и обивка невысокого качества. Эргономика — на среднем уровне, качество сборки — относительно неплохое, особенно если сравнивать с предыдущими моделями Волг. Передний ряд сидений достаточно удобен, сзади разместятся три пассажира (но среднему будет существенно мешать центральный тоннель), сиденья стоят достаточно низко, что заставляет пассажиров сильно сгибать ноги в коленях (однако приятно, что при этом они не упираются в спинки передних сидений). К «минусам» расположения в салоне можно отнести недостаток места над головой (и для переднего и для заднего ряда), отсутствие регулировок рулевой колонки по вылету. Volga Siber имеет вместительное багажное отделение в 453 литра и возможность удобной трансформации сидений. Если говорить о технических характеристиках седана Волга Сайбер - он выпускается в двух комплектациях — Comfort и Lux, оснащенных уже знакомым отечественным «волговодам» по Волга ГАЗ 31105 бензиновым двигателем Chrysler (DOHC) на 2,4 литра мощностью 143 лошадиных силы. Максимальная скорость — 185-190 км/час. Существует возможность компоновки 5-ти ступенчатой механической коробкой передач или 4-х ступенчатым “автоматом” с режимом AutoStick. В базе Volga Siber комплектуется системой ABS, противобуксовочной системой Traction control, стабилизаторами поперечной устойчивости, гидроусилителем руля, двумя подушками безопасности, кондиционерами, центральным замком. Для Volga Siber в комплектации “Комфорт” полагаются стальные диски на 15 дюймов (с полноразмерной запаской), для “Люкса” — легкосплавные диски на 16 дюймов (такая же полноразмерная запаска). Цена на Volga Siber колеблется, в зависимости от комплектации, между 496 и 586 тысячами рублей (что не так уж и дешево для потенциального среднестатистического частного покупателя, поэтому основной сбыт предприятию обеспечивают госзакупки). P.S. Поклонникам производственного гения Горьковского автозавода стоит поторопиться, так как, из официальных заявлений руководителей компании, производство модели Siber, едва начавшись, будет прекращено в связи с нерентабельностью, уже с начала 2011 года. Тут хочется поставить эмоциональное многовопросие…, но дороги российского автопрома (замыслы отечественных менеджеров) как были так и остаются неисповедимыми. Хорошая новость заключается в том, что экономические ресурсы, которые освободятся в результате остановки производства, менеджмент предприятия планирует потратить на технические усовершенствования и улучшение качества выпускаемых компанией грузовых коммерческих автомобилей.
Регулировка стояночного тормоза Волга 31105 2004-2009
1. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
2. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
3. Снимите тормозные барабаны задних колес (см. " Снятие и установка тормозного барабана " ).
4. Проверьте свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе. Для этого сдвиньте грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потяните трос 1 в направлении передней части автомобиля. Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм. Если величина перемещения отличается от указанной, отрегулируйте свободный ход приводного рычага.
5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабьте гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добейтесь требуемого результата (проверку см. п. 4). После регулировки затяните гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установите тормозной барабан и колеса.
6. Наденьте на место грязезащитные чехлы.
7. Переместите рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.
8. Подсоедините тросы к уравнителю. Заверните регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затяните контргайку.
Регулировка стояночного тормоза ГАЗ-31105
1. Проверьте положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
2. Отверните контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоедините от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
3. Снимите тормозные барабаны задних колес (см. "Снятие и установка тормозного барабана").
4. Проверьте свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе. Для этого сдвиньте грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потяните трос 1 в направлении передней части автомобиля. Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм. Если величина перемещения отличается от указанной, отрегулируйте свободный ход приводного рычага.
5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабьте гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добейтесь требуемого результата (проверку см. п. 4). После регулировки затяните гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установите тормозной барабан и колеса.
6. Наденьте на место грязезащитные чехлы.
7. Переместите рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.
8. Подсоедините тросы к уравнителю. Заверните регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затяните контргайку.
9. Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.
Регулировка стояночного тормоза
4. Проверьте свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе. Для этого сдвиньте грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потяните трос 1 в направлении передней части автомобиля. Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм. Если величина перемещения отличается от указанной, отрегулируйте свободный ход приводного рычага.
5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабьте гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добейтесь требуемого результата (проверку см. п. 4). После регулировки затяните гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установите тормозной барабан и колеса.
6. Наденьте на место грязезащитные чехлы.
7. Переместите рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.
8. Подсоедините тросы к уравнителю. Заверните регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затяните контргайку.
9. Установите рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение
Видео про "Регулировка стояночного тормоза" для ГАЗ 31105
Регулировка ручного тормоза Замена задних тормозных колодок на газ 3110 волга Регулировка ручникаКак выполнить регулировку стояночного тормоза в Chrysler Sebring
Отрегулируйте регулировку стояночного тормоза Chrysler Sebring, если в вашем автомобиле есть барабанный тормоз или диск в барабанной тормозной системе. Сэкономьте время и деньги, пропустив механик и сделав это самостоятельно. Используйте эти инструкции на моделях Chrysler Sebring, кабриолет или седан, с 1995 по 1998 год и с 2001 по 2005 год. Регулировка стояночного тормоза на кабриолете Sebring 1999-2000 годов не требуется.
- 0.1 Барабанный тормоз
- 5.1 Барабан с дисковым тормозом
- Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
- На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов.
- При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно буксовать). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
- Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, то уже нужно снимать сцепление для ремонта.
- Установите автомобиль на смотровую яму или подъемник;
- Снимите коробку передач;
- Выверните восемь болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отверните две гайки болтов крепления к усилителю и снимите картер сцепления с центрирующих штифтов.(Обратите внимание, под одним из болтов установлен рым для подъема двигателя при демонтаже);
- Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки. С завода сцепление, маховик и коленвал устанавливаются сбалансированными);
- Зафиксируйте маховик отверткой, выверните равномерно по диаметру шесть болтов крепления нажимного диска к маховику и снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск;
- Смажьте передний подшипник первичного вала, находящийся в маховике, смазкой Литол-24;
- Проверьте легкость перемещения в осевом направлении ведомого диска сцепления по шлицам первичного вала. При затрудненном перемещении удалите заусенцы со шлицов;
- Наденьте на оправу ведомый диск сцепления и установите, оправу с диском, в передний подшипник первичного вала, установленный в маховике, установите по ранее сделанным меткам нажимной диск и заверните шесть болтов его крепления, не затягивая;
- Окончательно затяните шесть болтов крепления нажимного диска равномерно крест-накрест моментом 20–25 Н·м (2–2,5 кгс·м);
- Выньте оправку, установите картер сцепления на установочные штифты и заверните все болты крепления, не затягивая. Проверьте затяжку гайки крепления шарового пальца на картере сцепления. Смажьте шаровую поверхность пальца тонким слоем смазки Литол-24;
- Окончательно затяните крепления картера моментами: пять болтов M10–6gx85 (поз. 1) и болт M10–6gx110 (поз. 2) – 42–51 Н·м (4,2–5,1 кгс·м); гайки двух болтов крепления к усилителю М10–6gx95 (поз. 3) – 29–36 Н·м (2,9–3,6 кгс·м); два болта крепления стартера и рыма M10–6gx110 (поз. 4) – 67–75 Н·м (6,7–7,5 кгс·м).
- педаль западает, когда начинается движение машины;
- во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
- слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.
Барабанный тормоз
Шаг 1
Снимите центральную консоль, которая окружает ручной стояночный тормоз. Найдите это внутри автомобиля между сиденьем водителя и сиденьем переднего пассажира.
Шаг 2
Используйте свои плоскогубцы, чтобы отвинтить гайку, чтобы освободить точку, чтобы освободить кабель.
Шаг 3
Запустите двигатель с помощью ключа, а затем нажмите ногой на педаль тормоза.
Шаг 4
Поднимите ручной стояночный тормоз и отпустите. Подсчитайте, сколько нажатий требуется, и перестаньте тянуть за рычаг ручного стояночного тормоза, когда у вас три-пять щелчков.
Шаг 5
Закрутите регулировочную гайку рядом с металлической пластиной, не оставляя места.
Заменить центральную консоль.
Барабан с дисковым тормозом
Шаг 1
Повторите шаги 1 и 2 первого раздела.
Шаг 2
Используйте отвертку в держателе регулировки, чтобы повернуть регулятор в направлении стрелки. Затем поверните регулятор на пять делений в противоположном направлении, чтобы включить стояночный тормоз.
Шаг 3
Поднимите ручной стояночный тормоз и отпустите. Посчитайте, сколько нажатий требуется, и перестаньте тянуть за рычаг ручного стояночного тормоза, когда вы на пять-семь щелчков.
Закрутите регулировочную гайку рядом с металлической пластиной, не оставляя места. Заменить центральную консоль.
Регулировка ручника, Forester SG5 механика
Всем привет. Прошу не пинать за схожие темы, конкретики по своей проблемы не нашел. Авто старое - 2004 год, со всем дело имел в машине, делаю все сам, но задние барабанные тормоза моему ремонту не приглянулись. Ручник работает, цилиндрики не текут - значит все в порядке, да и ручником пользуюсь постоянно при этом. Начну с последовательности действий.
Перед СТО были заменены буксы крепления задней раздатки, от туда я и решил ПОДТЯНУТЬ тросик регулировочным винтом, так как барабаны грелись неодинаково. Знаю, все говорят, мол не надо ничего подтягивать, механизм сам настроится при правильном натяжении самого троса ручника, а то есть как гласит мануал 7-8 щелчков, это идеал. При этом идеале ручник сам настроится, после долгого пользования, ну или притиранием, как сказано в мануале, я не диски, ни колотки, ни сам тросик не менял - мне притирать нечего было.
А теперь суть самой проблемы. Имеется аналогичный SG5 2.0 автомат, вот там вот и нужно самому регулировать винтом, мне до этого еще не доводилось, работает все очень хорошо в целом, то есть ручник держит добротно, натягивается легко, барабаны греются, но это нормальная температура рабочая, руку могу держать на них.
Ну вот почему, если у меня на 2.0 мех настраивается все само, ПОЧЕМУ ручник не держит? На ровной парковке ручник работает нормально, на горке вообще не держит. Так как мне он нужен в большей степени на парковках по горам, горы вокруг одни у меня :) то мне и надо чтобы он там работал.
*Решил подтянуть пару щелчков на барабанах, после этого барабаны начали сильно греться, намного больше чем на другом форе автомате.
*Оттянул обратно, барабаны свободно одевались на ступицу, итог аналогичный - не держит ничего на горках.
*Решил подтянуть сам тросик в салоне, те кто говорит что этого не надо делать, для вас - авто старое, ни разу не менялись ни колотки, ни барабаны, ни сами троса, которые могут быть растянуты. После подтягивания внутри салона - держит добротно, но барабаны еще сильней греются, ручник натягивается тяжко, это разумно, я его ведь натянул, но через чур тяжко.
Для сводки: размер колодки около 3.2 мм (по мануалу новая 4.1 мм) диск тоже практически не сточен, хоть и ржавый весь, соли много. Не уж то это тросик себя старый так ведет? На тросу не замечал повреждений.
Объясните мне на пальцах эту закономерность, я НЕ ПОНИМАЮ как может регулироваться сам ручник при всех моих танцах с бубнами, если ничего не меняется и он не держит как должен.
На барабанах тоже есть. Резиновая, овальная.
Колесиком чтобы свести колодки. Иначе снимать хреново.
(сводить им правда тоже хреново)
Несколько раз лазил. Ни разу ничего не регулировал.
Когда ставишь на ручник все само подтягивается. Если образуется свободное пространство, то зубчатое колесико проворачивается и фиксируется в этом положении защелкой, выбирая люфт.
Все правильно, заглушка на барабанных тоже есть, но мне с ее помощью регулировать очень тяжко, намного проще колесо снять уже и чам барабан.
Сегодня занящмя зачисткой и смазкой. Как и говорю, до туда мне не приходилось лазить. Единственный раз был когда ступицу снимал для переписовки подшипника, то есть теперь само время..
*Зачистил все полностью, смазал все посадочные места и места соприкосновения колодок. Оставалась смазка для направляющих суппортов и поршней цилиндров от subaru или toyota ее и использовал везде.
*Счистил минимальный кантик выработки на барабане
*Расслабил трос в салоне
*Отрегулировал регулировачное колёсико, чтобы барабан одевался без усилий
После всего этого пошел дёргать за ручник, в надежде сто все встанет и слегка подтянется. Потом отрегулировал около восьми щелчков саму работу ручника.
Но в итоге кае все было, так и осталось. Левый диск греется сильнее передних суппортов,.правый послабее, сам ручние не держит. Завтра пойду продолжать эту ювелирную работу, попрошу подругу за ручник дёргать, хоть наглядно посмотрю как колодки ходят и т.д.
Не могу понять, как должен заходить сам барабан после настройки. Ведь если он будет заходить туго, как обратно колодки потом отойдут, они ведь изначально уперты в сами барабаны получится? Разве там настраивается не только на подтягивание?
Меня смутило, а правильно ли у меня пружина стоит внутренняя? Мне ее некуда кинуть как на картинке мануала, ее в одном конце пришлось закрепить в том же месте где сама наружная. Может от этого не возвращаются до конца колодки?
То что можно отрегулировать колесиком и так само отрегулируется. Пару раз ручник дернуть и все.
Окошко нужно только чтобы свести колодки для снятия барабана.
При установке максимально колодки сводим, чтобы легче надеть. После этого пару раз затянуть ручник и они сами разойдутся как надо.
Если что может и требуется регулировать, то это тросик.
Общую длину и если например длина разная получилась для правого и левого колеса. Тогда в одном барабане он колодки распирает/ослабляет, а во втором нет.
Один раз нормально сделать и забыть.
Регулировка ручника волга сайбер
Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса
Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.
Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.
Регулировка стояночного тормоза
1. Проверить положение рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную 2 гайку и отсоединить от уравнителя 3 оба троса привода стояночного тормоза.
3. Снять тормозные барабаны задних колес.
4. Проверить свободный ход приводного рычага на каждом заднем тормозе.
Для этого сдвинуть грязезащитный чехол и с небольшим усилием (тормозные колодки при этом не должны перемещаться) потянуть трос 1 в направлении передней части автомобиля.
Перемещение троса 1 относительно торца наконечника 2 оболочки должно быть в пределах 6–9 мм.
Если величина перемещения отличается от указанной, необходимо отрегулировать свободный ход приводного рычага.
5. Для регулировки свободного хода приводного рычага ослабить гайку 1 регулировочного эксцентрика стояночного тормоза и, поворачивая с помощью отвертки за шлиц эксцентрик 2, добиться требуемого результата.
После регулировки затянуть гайку 1, удерживая эксцентрик от проворачивания, и установить тормозной барабан и колеса.
6. Надвинуть на место грязезащитные чехлы.
7. Переместить рычаг стояночного тормоза на один щелчок вверх.
8. Подсоединить тросы к уравнителю. Завернуть регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса можно еще будет вращать свободно от руки (при этом допускается небольшое касание фрикционных накладок колодок рабочих поверхностей тормозных барабанов). Затянуть контргайку.
9. Установить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение.
10. При правильно отрегулированном стояночном тормозе во время движения автомобиля без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться.
Снятие и установка троса стояночного тормоза
1. Проверить установку рычага стояночного тормоза, который должен находиться в крайнем нижнем положении.
2. Отвернуть контргайку 1 и регулировочную гайку 2 и отсоединить от уравнителя 3 трос привода стояночного тормоза.
3. Сдвинуть грязезащитный чехол 1, отвернуть гайку 2 крепления оболочки 3 троса к кронштейну 4 кузова и отсоединить оболочку троса от кронштейна.
4. Снять тормозной барабан заднего колеса.
5. Отсоединить верхние крепления тормозных колодок.
6. Отвернуть два болта 1 крепления и отсоединить оболочку 2 троса от тормозного щита.
7. Отсоединить наконечник 1 оболочки троса от приводного рычага 2
8. Снять трос стояночного тормоза, пропустив его наконечник через отверстие в тормозном щите
Устанавливают трос стояночного тормоза в порядке, обратном снятию. В процессе установки необходимо отрегулировать стояночный тормоз.
Регулировка сцепления волга сайбер
попробовать несколько раз нажать на педаль и резко сбросить, в этот момент происходит само регулировка тросика и выборка свободного хода, если не поможет смотреть выработку на вилке сцепления, попробовать поменять сцепление на старое, если оно было рабочим.
старое сцепление умерло. Можно ли как нибудь уменьшить расстояние между выжимным и карзиной? Не дожимает каких то 2-3 мм. Видимо есть какая то выработка на вилке, просто я не знаю как она выглядит в рабочем состоянии. Про саморегулировку троса не знал. спасибо за совет, попробую.
Tyoma, на старом двс всё включалось. должно и на новом. Поставь старый маховик , корзину и диск сцепления и всё будет включаться. Как определил что недовыжимает. Смотри на рычаг сцепления, что стоит на коробки и кто то должен выжать. Есть ли ход ещё , попробуй дожать монтировкой. Есть ли регулировка рычага сцепления. В крайнем случае можно под корзину (между маховиком и корзиной ) положить шайбы 1-1.5 мм.
Регулировка сцепления волга сайбер
Популярные статьи
Ремонт сцепления Газ 31105 Волга
Сцепления Газ 31105 Волга.
Для добавления комментариев нужна регистриция
Регулировка сцепления на Газели
Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?
Сцепление для автомобиля Газель
Перед началом регулировки
Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:
-
Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).
Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
Процесс регулировки педали
Процесс регулировки педали сцепления Газели
Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?
Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.
Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река
Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река
Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.
Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.
Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.
Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».
С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.
Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.
Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.
Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.
Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.
А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.
Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.
Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.
Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.
Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.
Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.
Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.
Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.
В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.
Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.
Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.
Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.
Читайте также: