Регулировка рулевого редуктора газ 24
Обновлено: 27.04.2024
Рулевое управление ГАЗ-24
1. Рычаг переключения указателей поворота. 2. Переключатель указателей поворота. 3. Вал рулевого управления. 4. Подшипник вала. 5. Разжимная втулка. 6. Пружина. 7. Втулка сбрасывателя переключателя указателей поворота. 8. Гайка. 9. Кнопка сигнала. 10. Колонка. 11. Нижний колпак. 12. Верхний колпак. 13. Крышка. 14. Рулевое колесо. 15. Передняя крышка картера. 16. Регулировочные прокладки. 17. Подшипник червяка. 18. Червяк. 19. Ролик. 20. Подшипник ролика. 21. Ось ролика. 22. Сальниковое уплотнение. 23. Картер. 24. Верхняя втулка. 25. Вал сошки. 26. Распорная втулка. 27. Нижняя втулка. 28. Сальниковое уплотнение. 29. Пружинная шайба. 30. Гайка. 31. Сошка. 32. Прокладка. 33. Верхняя крышка картера. 34. Регулировочный винт. 35. Регулировочная шайба. 36. Стопорная шайба. 37. Контргайка. 38. Муфта. 39. Подкладка. 40. Пленка. 41. Провод сигнала. 42. Шайба. 43. Втулка. 44. Отражатель. 45. Пружина. 46. Пробка. 47. Фланец. 48. Палец. 49. Гайка. 50. Штифт. 51. Гайка. 52. Шаровой палец. 53. Распорная втулка. 54. Уплотнитель. 55. Корпус шарнира. 56. Опорная пята. 57. Дружина. 58. Заглушка. 59. Поворотный кулак. 60. Поворотный рычаг. 61. Регулировочная трубка. 62. Стяжной хомут. 63. Шкворень. 64. Тяга. 65. Тяга сошки. 66. Наконечник рулевой тяги. 67. Палец. 68. Гайка. 69. Шайба. 70. Металлокерамическая втулка. 71. Уплотнительная втулка. 72. Кронштейн маятникового рычага. 73. Маятниковый рычаг. 74. Сухарь. 75. Уплотнительный колпак. 76. Противоугонное устройство.
Рулевое управление автомобиля ГАЗ-24 безопасной конструкции; состоит из рулевого механизма, рулевой колонки с противоугонным устройством, эластичной соединительной муфты и рулевых тяг.
Рулевой механизм смонтирован в литом алюминиевом картере 23 и установлен с наружной стороны левого лонжерона подмoторной рамы. Рабочая пара механизма состоит из червяка 18, напрессованного на конец вала и вращающегося на двух конических роликовых подшипниках 17, и трехгребневого ролика 19, установленного в головке вала сошки 25. Среднее передаточное число механизма 19,1. Червяк рулевого механизма имеет на концах конусные поверхности, заменяющие внутренние кольца роликовых конических подшипников. Наружные кольца подшипников установлены в гнездах картера. Задний подшипник упирается в торец крышки картера. Наружное кольцо переднего подшипника имеет скользящую посадку в гнезде картера, позволяющую производить регулировку предварительного натяга подшипников с помощью набора прокладок 16, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Вал червяка при выходе из картера уплотняется резиновым сальником 22, расположенным в задней крышке картера.
Вал 25 сошки вращается на двух бронзовых втулках 24, запрессованных в горловину картера, и роликовом радиальном подшипнике, установленном в гнезде верхней крышки картера. В головке вала сошки установлен на шариковых подшипниках трехгребневой ролик 19, находящийся в беззазорном зацеплении с червяком 18. Верхний конец вала соединен с регулировочным винтом 34, которым осуществляется регулировка зацепления (перемещением вала сошки и ролика относительно червяка). Положение вала фиксируется колпачковой гайкой 37, стопорящей регулировочный винт. Между верхним торцом вала и дном паза регулировочного винта для исключения люфта вала устанавливается шайба 35 (подбирается по толщине при сборке механизма на заводе). Нижний конец вала, уплотняемый резиновым сальником 28, имеет шлицевой конус для посадки сошки и резьбу для ее крепления гайкой.
Вал руля раздельный, состоит из вала червяка и вала рулевой колонки, соединенных между собой эластичной резиновой муфтой. Вал рулевой колонки трубчатый с посадочным конусом, шлицами и крепежной резьбой на концах. Вращается на двух шариковых подшипниках, установленных в тонкостенной колонке 10, закрепленной на панели приборов. Для исключения люфтов подшипники постоянно поджимаются пружинами 6, действующими через разрезные конусные втулки 5. На верхнем конце вала установлено рулевое колесо 14. Между рулевой колонкой и ступицей колеса установлен облицовочный колпак 11, внутри которого смонтирован механизм переключателя указателей поворота. На нижнем конце вала крепится фланец соединительной муфты.
Боковые тяги 64 состоят из стержней и наконечников с головками шарниров на конце, соединенных между собой регулировочными резьбовыми трубками 61, стягиваемыми хомутами 62. Изменением длины боковых тяг производится регулировка схождения колес. Размеры и положение деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При повороте внутреннего колеса на 20 угол поворота наружного колеса равен 1720. Максимальный угол поворота внутреннего колеса 41°-43° ограничивается упорами на сошке.
Все шарниры рулевых тяг самоподтягивающиеся разборные; состоят из пальца 52 с полусферической головкой, установленного в цилиндрический корпус 55 со сферической опорной поверхностью. Головка пальца поджимается к сфере в корпусе через опорную пяту 56 пружиной 57, опирающейся на резьбовую заглушку 58. Шарниры запрессовываются в головки рулевых тяг до упора в буртик корпуса. Сверху шарнир боковых тяг надежно защищен от попадания грязи резиновым гофрированным уплотнителем 54, напрессованным на буртик головки тяги. Шарниры, соединяющие сошку и маятниковый рычаг, снабжены резиновыми колпаками 75, прижимаемыми к торцу рычага и наружной сферической поверхности корпуса шарнира. Шарниры допускают качание шарового пальца на угол 20 в ту и другую стороны вдоль тяги и неограниченный поворот вокруг оси пальца.
При появлении люфтов шарнир допускает подтяжку резьбовой заглушки. При этом нужно расшплинтoвать заглушку, отверткой завернуть ее до отказа, а затем отвернуть на один оборот для крайних шарниров и 0,5 оборота для средних шарниров, а затем еще отвернуть до совпадения паза в заглушке с отверстием в корпусе и зашплинтовать.
Маятниковый рычаг 73 вращается на оси 67, запрессованной в его заднюю головку. Ось опирается на две металлокерамические втулки 70, установленные через резиновые втулки 71 в горловину литого алюминиевого корпуса, закрепленного на наружной стороне правого лонжерона рамы. Резиновые втулки туго посажены в корпус и обеспечивают правильную посадку и положение металлокерамических втулок, одновременно обеспечивая надежное уплотнение. В переднюю головку маятникового рычага запрессован шаровой шарнир, унифицированный с другими шарнирами рулевой трапеции (по большинству деталей).
Отличием шарнира маятникового рычага является полиэтиленовый сухарь, устанавливаемый между торцом полусферической головки пальца и опорной пятой для ограничения качания шарнира.
Шарниры рулевых тяг заполняются при сборке на заводе консистентной смазкой ВНИИ НП-242. При исправных уплотнителях шарниры могут эксплуатироваться без пополнения смазки 60-80 тыс. км пробега. Для пополнения в эксплуатации шарниров смазкой можно использовать также смазку ЦИАТИМ-201. Ось маятникового рычага смазывается по мере надобности (при появлении скрипов или тугого вращения) графитовой смазкой УСА (ГОСТ 3333-55), которую нужно нанести тонким слоем на поверхности втулок и оси, а также заполнить полость между втулками внутри корпуса.
Регулировка рулевого редуктора газ 24
_________________
. ЦОЙ - ЭТО НАШЕ ВСЁ.
«все дураки, а я тупой» (с) Архимандрей Кислородин.
коварен, капризен, злопамятен.
Такой вопрос..
Выезжал с парковки с институтской.. вывернул колёса до упора влево и полный разворот сделал.. мне парни сказали что у меня колесо правое ходит влево-вправо вООбще бешено..
И так вопрос это плохо? или так и есть?
Мои догадки.. когда колёса стоят прямо.. редуктор подтянут.. люфта нет.. это всё хорошо.
Но когда вы в любую сторону выкрутите руль до упора.. у меня всегда был и есть люфт на руле.. чуть ли не в 90 гадусов.. Это же такое устройство червячного рулевого?
Так он и есть или чтото нездорово?
Колёса домкратил.. чучуть шатается шкворень внизу.. и резьбовая наверху.. шприцую по воскресеньям.. ну з\ч же говно.
я это понимаю.. что "Момент нибольшего зацепления в паре ролик-червяк именно посередение"
что если в упор влюбую сторону руль прокрутить.. то люфт бешаный..
Ну а то что колёса тоже так люфтят.. в этом мой вопрос!
Я же не вижу.. я за рулём..
Волги передомной не разварачиваются) или это я просто незамечаю..
_________________
Форум у вас тут, значит.
Куплю пиджак с отливом, автомашину с магнитофоном - и в Ялту!
У напарника на 2410 с абсолютно новой 02-й подвеской наблюдаю то же самое - колесо как будто шатается и вихляет туда-сюда. И только в крайнем положении руля. На моей раздолбаной 24-ке было то же самое.
по-моему мнению, это нормально. А затягивать соединения нужно не "до конца", а по мануалу, соответствующим моментом.
DMAD писал(а): У напарника на 2410 с абсолютно новой 02-й подвеской наблюдаю то же самое - колесо как будто шатается и вихляет туда-сюда. И только в крайнем положении руля. На моей раздолбаной 24-ке было то же самое.
по-моему мнению, это нормально. А затягивать соединения нужно не "до конца", а по мануалу, соответствующим моментом.
ACORN писал(а): Такой вопрос..
Выезжал с парковки с институтской.. вывернул колёса до упора влево и полный разворот сделал.. мне парни сказали что у меня колесо правое ходит влево-вправо вООбще бешено..
И так вопрос это плохо? или так и есть?
Мои догадки.. когда колёса стоят прямо.. редуктор подтянут.. люфта нет.. это всё хорошо.
Но когда вы в любую сторону выкрутите руль до упора.. у меня всегда был и есть люфт на руле.. чуть ли не в 90 гадусов.. Это же такое устройство червячного рулевого?
Так он и есть или чтото нездорово?
Колёса домкратил.. чучуть шатается шкворень внизу.. и резьбовая наверху.. шприцую по воскресеньям.. ну з\ч же говно.
Полез сегодня смотреть что с тормозными колодками.. и увидел ужасное..
Колесо ходило вправо-влево сантиметров так 5..
Меня это очень удивило..
Осмотр выявил.. открутились 2 болта крепяшие Рычаг рулевой трапеции к Поворотному кулаку.. точнее не открутились.. открутится они не могли.. там шплинты.. а гайки как бы сползли с болтов.. один болт подтянулся.. а на втором сорвалась гайка.. Болтов таких в гараже нет.. завтра куплю.. при случаи подтяну..
Так же нужно посмотреть на левой стороне эти болты..
Так что вот так. теперь меня на колее не несёт по сторонам, как несло раньше.. и пропал этот неприятный хруст, заежая в ямкук при повороте налево..
Я собствено про что.. про то что можт колесо из за этого водило влево-вправо при развароте. будем проверять..
ГАЗ 24 Red Special › Бортжурнал › Люфт руля: Регулировка рулевого редуктора
Машина наконец-то начала ездить дальше, чем к магазину через дорогу от гаража. Новый рубеж — аж другой конец квартала… =) Причиной таких скромных покатушек является, как минимум, отсутствие поворотников, но речь в записи пойдет не об этом.
В процессе первых испытаний был обнаружен неприличный люфт руля. Когда машина стояла в гараже разобранная, это не очень-то волновало, а теперь ее приходиться ловить на настоящей такой дороге. =) Люфт был около 50 градусов в каждую сторону, а это, мягко сказать, не 10 суммарных градусов по допускам легковых автомобилей и сегодня было принято волевое решение — отрегулировать рулевой редуктор.
Начитавшись инструкций, я смело взял в руку ключ "на 30" и встретился с первой проблемой… Укосина! Она не давала мне подлезть под ВУТ, где располагается крышка регулировочного винта.
В итоге решил залезть через арку, отогнув брызговик редуктора
Снял стопорное кольцо.
И шестигранником "на 12" попытался подлезть к регулировочному винту, а не тут-то было. Пришлось отпилить пару сантиметров у шестигранника и все получилось.
Собутыл Ассистент крутил руль в пределах люфта, а я закручивал регулировочный винт, сближая тем самым валы редуктора. Перетянув этот винт можно сделать так, что руль будет крутиться с трудом, что не удобно при вождении и увеличивает износ редуктора.
Насколько я знаю, люфт руля может давать не только не настроенный редуктор, но и некоторые детали подвески. В итоге, у меня в левую сторону люфта нет вообще (кстати, видать, перетянул, судя по ощущениям при вождении), а вправо — градусов 25. Все-таки 25 градусов люфта — далеко не 100 градусов, машина стала намного послушнее.
У меня есть подозрение что люфт на одну сторону обусловлен разными сошками. Подвеска у меня шаровая под ГУР, а сошка редуктора старая, хотя, с чего бы из-за этого люфтить? После сессии устрою полную ревизию передней подвески с установкой ГУР, а пока я искренне рад своему маленькому достижению.
Так же было желание свеженького ТАД-17 в редуктор залить, но я все же очень надеюсь на ГУР через пару месяцев…
Регулировка рулевого редуктора газ 24
Регулировка рулевого механизма нужна при низкой курсовой устойчивости автомобиля на большой скорости движения
Этот дефект связан с нарушением регулировки упорных подшипников винта, и в паре рейка-поршень – вал-сектор рулевого механизма.
После регулировки усилие, необходимое для вращения входного вала, не должно заметно возрасти.
В процессе эксплуатации следует постоянно следить за состоянием шлангов, особенно высокого давления. При трещинах, вздутиях и порезах шланги необходимо заменить.
Также следует проверить отсутствие утечек рабочей жидкости (масла) из-под хомутов шлангов, крышек рулевого механизма или насоса усилителя.
При повышении давления в системе из-за заклинивания перепускного клапана может выдавить технологические заглушки в корпусе насоса, поэтому следует следить за системой и качеством заливаемой рабочей жидкости, вовремя производить ее доливку, замену и смену фильтра.
Не следует надолго задерживать рулевое колесо в крайних положениях. Это может привести к повреждению и даже заклиниванию насоса усилителя.
Слабый шум при работе усилителя не является признаком неисправности.
Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма
Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.
Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.
В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.
При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.
Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.
Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку
Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.
После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.
Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера
Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.
Регулировка зацепления пары поршень-рейка – вал-сектор
Снимаем рулевой механизм с автомобиля вместе с сошкой (см. Снятие механизма с гидроусилителем ГАЗ-3110).
Устанавливаем его в тисках так же, как для регулировки подшипников.
Если перед этой операцией регулировали подшипники винта рулевого механизма, то наденьте карданный шарнир на рулевой вал и вставьте клин.
Поверните рулевой вал в среднее положение сошки (чуть меньше двух оборотов вала из любого крайнего положения).
В среднем положении сошки, слегка поворачивая входной вал за кардан, определяем возможное увеличение зазора в зацеплении поршень-рейка – вал-сектор.
Для регулировки зацепления отворачиваем ключом на 22 контргайку, одновременно удерживая шестигранным ключом на 6 регулировочный винт.
Поворачиваем регулировочный винт против часовой стрелки и, одновременно поворачивая за карданный шарнир входной вал на небольшой угол, контролируем зазор в зацеплении.
Когда зазор перестанет ощущаться, затягиваем контргайку, одновременно удерживая регулировочный винт от проворачивания.
Т.к. эту процедуру я выполнял впервые (в принципе, как и все остальные) Это моя первая реставрация. Да и вообще первый отечественный автомобиль, в котором я ковыряюсь :)) самым сложным было в принципе осознать, что тут вообще надо регулировать! В книжках очень скудно все описано… Немного помогла эта ссылка, но тоже на все вопросы ответа не нашел. Было понятно, что надо отрегулировать вал сошки и натяг червяка. Т.е. прокладками под передней крышкой отрегулируйте натяг подшипников червяка, а регулировочным винтом вал сошки — всё! Но возникает сразу вопрос, а зачем тогда прокладки под задней крышкой?
У нас есть червяк, который вращается на двух конусных подшипниках. Один подшипник (задний) запрессован — им регулируется центральное положение червяка, второй подшипник (передний) скользящий — им регулируется натяг подшипников. И есть вал сошки, который надо отрегулировать в зацеплении с червяком.
Итак всю работу можно разделить на 3 части:
1) Определение общего кол-ва регулировочных прокладок (16 на схеме) путём регулировки натяга подшипников червяка.
2) Отцентровать червяк путём перестановки прокладок (16 на схеме) между крышками подшипников.
3) Отрегулировать зацепление ролика вала сошки с червяком.
ВНИМАНИЕ! На фото показана финальная сборка. Если вы только начали регулировать, то сальники и уплотнительную резинку на пружинке ставить не надо!
Часть 1 — определяем натяг подшипников червяка:
После затяжки проверяем вращение вала, если люфтит, то вынимаем прокладки из под крышки переднего подшипника и повторяем процедуру. Если перетянут, то добавляем прокладку. Осевой люфт недопустим!
После того, как вы добились правильного натяга, первую часть можно считать выполненной! У меня получилось общее кол-во прокладок 12шт.
Часть 2 — центровка положения червяка:
Теперь надо найти центр! Конструкция механизма такая, что люфта в зацеплении нет только в центральном положении! Чем больше повернут руль, то больше люфт. Т.е. чтобы найти центр нам надо найти то положение, где нет люфта.
Вращаем червяк за фланец сначала в одно сторону, потому другую одновременно подергивая за сошку на предмет люфта. Если люфта в большом диапазоне, то отпускаем немного регулировочный винт вала, если люфт есть везде, то винт подтягиваем.
Регулировкой винта и манипуляциями с вращением червяка и подра подергиванием сошки — находим то самое положение, где нет люфта. Сразу хочу сказать, что это положение буквально 1мм хода вала. Т.е. найти центральное положение можно довольно точно.
Теперь надо проверить по центру ли стоит червяк.
Если у вас получилось не 45 (относительно стола), а меньше или больше, то необходимо переставить прокладки из под одной крышки подшипников червяка под другую в зависимости в какую сторону надо сдвинуть центр.
Первый раз у меня вышло 43 градуса. Я переставил прокладки и получилось под передней крышкой 7шт, под задней 5шт.
Вроде бы пару градусов на сошке, но на руле это наверное треть оборота…
Повторяем проверку, до момента пока не будет ровно 45 градусов — если сделали, то часть 2 готова!
Часть 3 — регулировка зацепления ролика вала сошки с червяком
Крутим винт, до устранения люфта в центральном положении))
Правильно отрегулированный механизм должен иметь в средней зоне момент поворота червяка 25кгс*см — как его померить?)
Еще раз… перед установкой прочитайте книгу! Тут не хватает теории. После книги все будет понятнее…
Фуххх… Вроде ничего не упустил… Кто-нибудь что-нибудь понял? )))
ГАЗ 24 1978, двигатель бензиновый 2.4 л., 95 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
ГАЗ 24 Волга, 1971
ГАЗ 24 Волга, 1973
ГАЗ 24 Волга, 1976
ГАЗ 24 Волга, 1971
Комментарии 56
Здравствуйте! Такой вопрос на счёт регулировочных прокладок. Снял редуктор и обнаружил, что под задней крышкой всего одна прокладка, а под передней 7 штук. Так ведь не должно быть? Купил новые прокладки в количестве 20шт. Подскажите сколько их ставить изначально, все пополам? Или 10 шт. под заднюю крышку это многовато. Ведь я так понимаю, что они там нужны только для дальнейшей регулировки центра червяка и по Вашему примеру, вижу что Вы в итоге только одну переставили, чтобы изменить 2 градуса отклонения? Добавлю, что поводом для снятия и разбора редуктора, была замена сальников. Никаких люфтов червяка или вала сошки замечено не было. Руль тоже крутился без каких то замечаний. И ещё такой вопрос, откуда эти 2 прокладки? У себя таких не обнаружил…
Здравствуйте! Подскажите где взять этот манжет, что в червяке стоит. Ну или его маркировку?
Он вроде есть в ремкомплекте к механизму. Ищите в магазах УАЗ.
Нету, всего два сальника в корпус и крышку. И смотрят на меня такими глазами, как будто я У них первый раз в жизни такое спрашиваю. Тоже самое, когда начинаю говорить о сухаре в шарнре маятника. Говорят все ставят так, его в комплекте нет, значит не нужен…
В те времена, когда в служебных авто ходили Волги, а я был моложе лет на двадцать… не, на тридцать (!), гонял я на 2410. И был у нее один косячок. По прямой, какая бы плохая дорога не была, всякие стуки в рулевом отсутствовали. Но, стоило вывернуть руль в любую сторону и попасть в самое незначительное углубление на дороге, именуемое в народе словом "яма", как на руль отдавался удар. В один день, когда выездов было мало, я пять раз снимал редуктор, разбирал, смотрел, регулировал и собирал обратно. Однако стук не исчезал. И вот, когда я пятый раз возился с регулировкой редуктора, в гараж зашел один дядька. Ранее, еще при Союзе, он у нас в республике был представителем горьковского автозавода. Увидев, чем я занимаюсь и выслушав рассказ о причине моих занятий, он дал один совет. Когда я сделал так, как он сказал, то после сборки редуктора и проверки машины на дороге, стук исчез.
А совет был следующий… Нужно между валом и регулировочным винтом подложить… кусочек лезвия! Да, того самого, которым обычно мы все бреемся по утрам (сейчас, конечно бреются всякими Джилетами :) ).
При положении "прямо" зазор между червяком и роликом выставляется самый минимальный. При повороте руля зазор увеличивается и от этого появляется стук. Если зазор делать по минимуму в выкрученном положении, то при положении "прямо" механизм будет зажат.
Что дает нам кусочек лезвия? Несмотря на наличие густой смазки в редукторе, сила удара при повороте "пробивает" смазку и вал бьет в регулировочный винт. Отсюда стук и неприятные ощущения на руле. А подложив лезвие, оно выступает некой "пружинкой", которая позволяет не доводить вал до удара о регулировочный винт.
На новом механизме, конечно всё работает как надо. А вот если механизм подношен (когда уже чувствуются удары), то этот совет в самый раз. Сделаете и не пожалеете!
Может у кого есть номерки подшипников и сальников на этот редуктор, скиньте пожалуйста.
Была ли опорная пята между валом сошки и регулировочным винтом? Если да, то как она выглядит? Знаю, что бывают пяти размеров, но в глаза никогда не видел.
На моем родном не было, видимо тогда еще ее не было и подбирали сам винт. На более позднем уже есть, выглядит он как металлический блинчик)
Устройство рулевого механизма на ГАЗ-3110
Любой автомобилист скажет, что рулевой механизм газ 3110 является одним из важнейших узлов машины. Без этого невозможно вести автомобиль. Если есть неполадки в узле рулевого механизма, тогда эксплуатация ГАЗ-3110 строго запрещается. Даже если в рулевом колесе появился люфт, то уже надо на это обратить внимание. При выявлении люфта, водитель первым делом обращается на станцию технического осмотра для диагностики Волги.
Детали для ремонта рулевого механизма Газ 3110
Когда выявляется причина, есть 2 варианта её решения. Первый – оставить машину профессионалам, которые сделают за определённую плату узел рулевого механизма или разобраться в этом самому и устранить причину поломки.
Для того чтобы знать как устранить проблему, нужно иметь представление из чего состоит рулевое управление ГАЗ-3110:
Схема устройства и конструкция рулевого управления
- Руль.
- Колонка.
- Рулевой механизм.
- Гидроусилитель.
- Привод.
Ещё было бы очень хорошо рассмотреть, а лучше выучить схему, что к чему крепится и как это выглядит.
Проверка механизма
Если водитель заметил какие-то неполадки в рулевом механизме. Это будет видно и слышно. Рулевое колесо может дрожать, отдаваться барабанная дрожь. При повороте руль будет «клинить» или «выбивать».
Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110
Можно самому проверить узел. Для этого надо:
- Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
- Под задние колеса поставить опоры.
- Спереди ослабить крепление колеса слева.
- Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
- Снять колесо.
- После этого снять защитный брызговик. отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
- Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
- Снять сошку с вала.
- После снятия болтов извлечь механизм.
Разборка механизма
- Требуется тщательно всё очистить от пыли и грязевого налёта.
- Вылить изнутри масло.
- Далее, все снимается поочередно: гайки, болты, винты, крышка.
- После чего выпрессовывается подшипник.
- Снять крышку и прокладки.
- Вытащить червяк и сальники.
Анализ повреждений
Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.
Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.
Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.
Снятые с автомобиля рулевые колонки
Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников.
Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.
Регулировка рулевого механизма
Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки. 
Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком.
Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке. 
Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.
При появлении хруста в рулевом колесе при езде по плохой поверхности дороги, или при переезде «лежачих полицейских». Это происходит при малой скорости или при большом угле поворота. Требуется обращение в автомобильный сервис технического обслуживания. При диагностике может быть выявлена проблема, связанная с рулевым редуктором.
Так выглядит рулевой редуктор газ 3110
Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.
Рулевой редуктор волга 31029 регулировка
В стоке в авто был ГУР… ну лучше б его вообще не было. Редуктор ГУР стоял самого первого выпуска ШНКФ 453465.100.
Проблемы с системой ГУР были с первого дня обладания авто… насос менял 3 раза… ГУР перебирал 1 раз… забегая на перёд скажу, что этот редуктор не доработал до замены всего 2 недели и потёк
Ну раз всё сразу не получилось купить… решил я пойти по более трудоёмкому и правильному пути.
Собрал по не многу вот такие детали:
1. Был куплен бу с волги 31105 редуктор ГУР ШНКФ 453461.103 ссылка на тех характеристики www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1299
2. Кронштейн насоса ГУР из комплекта Автодетальсервис
3. Насос ГУР от авто Шевроле нива номер детали по каталогу 2123-3407012.
4. Купил медную трубку диаметром 13 мм, из которой мне выгнули масленый радиатор для системы ГУР
5. Выточил шкив нужного диаметра, так как найти готовый не удалось.
Также дополнительно покупал шланги, металлическую гофру, медные шайбы, переходник, хомуты…
Приехал в таком виде из Москвы
Этап №1 Установка радиатора ГУР: Радиатор сделанный из медной трубки 13мм. ставится на место радиатора масла. Купил шланги хорошего качества и проложил их в железную гофру, чтобы шланги не перетирались и не перегибались. Радиатор ставится в сливную магистраль от редуктора до расширительного бачка.
Радиатор закреплён, трубки подведены.
Этап №2 Подготавливаем насос к установке: Вот тут я долго стоял перед выбором: то ли взять от фольцваген, БМВ, ауди или от шевроле нивы
Замена рулевого редуктора газ 31029
Хочу поделиться своим опытом по переборке рулевой колонки образца 2410/3102/31029, т.к. такой темы на форуме не нашел, надеюсь эта информация пригодиться тем, кто затеял ревизию рулевого управления.
Случилась у меня неприятность: после того как смазал замок зажигания он начал подклинивать и в самый неподходящий момент я сломал ключ в замке. Несколько дней ездил, заводя и глуша мотор отверткой). Благо у меня в запасе был еще один советский замок, я его разобрал, прочистил контактную группу, смазал личинку, делаю несколько движений ключем и… он тоже клинит. Видимо в ДААЗовские замки нельзя закладывать смазку в личинку. Разобрать личинку не представляется возможным — личинку держит штифт с накатанными шлицами, извлечь его значит безвозвратно повредить корпус замка. Поездил по разборкам, нашел замок венгерского производства, у него немного другая конструкция и доступ к личинке получить легко, достаточно просто развальцевать верхнюю крышку.
Замена замка не представляет из себя ничего сложного если бы не одно но: на рулевой колонке образца 2410/3102/31029 верхняя втулка, к которой крепятся подрулевые переключатели удерживается от проворачивания хомутом, и замок при попытке вытащить его из крепления как раз упирается в этот хомут. Пришлось в очередной раз снимать всю рулевую колонку. Заодно обнаружил что стяжное кольцо нижнего подшипника слетело и шарики разлетелись по колонке, от чего появился сильный вертикальный люфт рулевого колеса.
Сама рулевая колонка представляет собой ось, которая с помощью двух шарикоподшипников и двух упорных втулок, прижимаемых пружинами, вращается внутри кожуха, являющегося коопусом рулевой колонки. Что бы перебрать колонку откручиваем руль и нижнюю муфту, передающую вращение на рулевой редуктор, снимаем пружины и распорные втулки, выпрессовывыем подшипники. Для выпрессовки по диаметру идеально подходит головка на 27. Далее снимаем стяжные кольца подшипников, разъединяем обоймы и закладываем шарики на новую смазку, предварительно удалив старую. Я использовал ликви моли для шрусов с присадкой дисульфида молибдена. С завода в обоймах было обычное масло, а даже не консистентая смазка.
сверху — распорные втулки, снизу — обоймы подшипника
Видео: Рулевой редуктор газ24
Ремонт гура газ 31105 своими руками
Проблема заключается в том, что верхний сальник вала сошки (на схеме С1, схема с сайа гидролаб) от выского давления (до 100 атм) срезает об упорное металлическое кольцо. Это как должен работать мозг, чтоб сделать подобную конструкцию для такого нагруженного места. =). В 103м же редуктор уже стоит втулка высокого давления, а такая проблема встречается гораздо реже.
Немного поразмыслив решил заменить это кольцо на менее острое, с более правильной формой фторопластовое (можно еще использовать капролон).Но подумав еще денек…пришла хорошая мысль, можно ли как то снизить давление на сам сальник, чтоб он был меньше нагружен. По месту в корпусе редуктора выточил еще одно уплотнительное кольцо из фторопласа.
По фото будет не совсем понятно, по-этому набросал схему.
А вот собственно и сами кольца и сальник. Сальник нужно подрезать по высоте (с 10 до 7мм безболезненно).
Ну и установленные на место.
В редукторе сидят плотно, и на самом валу тоже очень плотно, тем самым выполняя роль того же сальника. При такой доработке на сальник не будет такого огромного давления, оно будет сдерживатся верхним кольцом.
Так же сменил все фторопластовые и резиновые уплотнения. Под уплотнение поршня поставил не родное резиновое колечко чтоб было плотно.
Пообщавшись с одним хорошим человеком, который занимается доработками гура посоветовал загерметизировать сливные полости 1, 2, 3 (они обозначены на схеме редуктора). А слив из области один сделать прямо с корпуса редуктора. Эти полости являются «паразитными». Снижают равномерность перераспределения давлений между правой и левой рабочими полостями. Левая сторона и так страдает из за тупой конструкции уплотнения сальника, плюс к этому еще давление в левой рабочей полости снижается из за этих сливных полостей.Чтоб заглушить эти сливные каналы нарезаем в них резьбу и ставим болты или еще что то на фум ленту с фиксатором резьбы.
Глушим маленькое отверстие в крышке сошки (этим самым можно перекрыть и технологическое отверстие, закрытое шариком), и ответную часть на корпусе редуктора.
Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.
Видео: Регулируем рулевой механизм на ГАЗ 2410
Замена рулевого редуктора газ 31029
— Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
— Вертолёт
| Поблагодарил следующий пользователь: |
| Поблагодарил следующий пользователь: |
