Регулировка рулевой рейки шкода фелиция

Обновлено: 15.05.2024

Skoda Felicia Птица счастья › Бортжурнал › Замена рулевой рейки на Фелиции 1998 г. Смазка, регулировка и установка старой рейки. Чирканье рулевого наконечника о колесо.

Практически сразу после приобретения Птицы счастья в 2017 году на ней была заменена рулевая рейка из-за значительного люфта рулевого колеса… речь идет не о стуках, дрожании и дребезжании рулевого колеса, а о неком диапазоне свободного вращения руля, при котором с колесами абсолютно ничего не происходит… на дороге это ведет к тому, что колеса поворачиваются с некоторым запозданием по сравнению с поворотом рулевого колеса. Кроме того, руль при повороте в этой самой "свободной люфтовой зоне" набирает некую инерцию, в результате чего поворотное усилие оказывается сильнее желаемого … В общем все это создает ощутимые неудобства в управлении и создает угрозу безопасности дорожного движения…

Поскольку я понятия тогда не имел какие бывают рулевые рейки… выбирал из самых дешевых, но, как говорится, но пожелание было чтоб "не китай"… В итоге в 2017 году была приобретена некая итальянская рулевая рейка Дженерал Рекамби что-то в районе 2500 руб. Сейчас такая стоит около 5000 руб. Рейка идет в комплекте с тягами и пыльниками. В общем нет только рулевых наконечников для полного счастья.

В общем отходила у меня эта рейка в состоянии поставки и без всякого обслуживания почти ровно 4 года. Не знаю много это или мало по современным меркам. Возможно походила бы еще, если бы своевременно ее снял и обслужил. Чтобы понять о каком именно обслуживании я веду речь, надо понять что именно с ней случилось в конечно итоге и что, лично меня, вводило так долго в заблуждение относительно ее полной исправности…

Все дело в том, что за 4 года эксплуатации итальянские пыльники, установленные на данной рейке сохранились практически в идеальном состоянии… Поэтому я до сих пор не понимаю как и почему весь корпус рулевой рейки и эти самые пыльники при снятии оказались полностью заполнены ржавой водой вместо смазки))))) Предположений несколько: слабая затяжка пластиковых хомутов в автосервисе; неправильная установка пыльника, закрывающего тот шток, который крепится к кардану рулевого вала; отсутствие достаточного количества заводской смазки; плохая герметичность металлических сочленений в самой рулевой рейке…

В общем как только рулевая рейка была снята из нее самой и из пыльников вылилось около литра ржавой воды… при этом никакого намека на наличие смазки внутри рейки и в пыльниках практически не осталось… шаровое соединение одной из рулевых тяг вообще сводно болталось… Вот как все это выглядело внешне:

Теперь какие были симптомы: основной заметный симпотом, указавший однозначно на рулевую рейку был только один — при повороте руля влево на малых скоростях (особенно при трогании с места) машина начинала движение каким то рывками и было прям явное ощущение как в рулевой рейке что-то проскальзывает, прощелкивает и т.д… При всем при этом дребезжащие звуки и вибрации появлялись не в районе рейки, а ощущение было такое, будто разваливается сама рулевая колонка… то есть все дребезжало как будто в ее центре… Когда я начала разбираться с проблемой, то первым делом посмотрел что происходит в месте соединения рулевой рейки с карданчиком рулевого вала… Картина там была просто ужасающей… всё там ходило просто ходуном… и было не понятно, хана пришла самому кардану или дело все таки только в штоке от рулевой рейки, который в ней болтается как г… в проруби… В конечно итоге оказалось именно второе, поскольку после установки старой рулевой рейки карданчик опять стал вращаться в своей нормальной плоскости, а не во все возможные стороны…

Вкратце о самой процедуре снятия и замены рулевой рейки…

Крепится рулевая рейка в подкапотном пространстве всего навсего на 2 железных хомутах… по 2 болтика в каждом… и один болтик (без гайки с обратной стороны) просто фиксирует шток рейки, который вставляется в карданчик рулевого вала со стороны водительского сиденья (в районе педали газа)… Кроме того, чтобы высвободить и вытащить рулевую рейку вам разумеется потребуется извлечь рулевые наконечники из поворотных кулаков…

Не взирая на кажущуюся простоту манипуляций, практически на каждом этапе вас подстерегают определенные трудности, к которым надо быть готовым и иметь подходящий инструмент…

Ну, про то как трудно иногда извлечь старые захрясшие рулевые наконечники можно слагать легенды… способов борьбы с этой проблемой множество… Лично я выработал для себя следующую схему действий: сначала откручиваю ключом на 19 гайку рулевого наконечника до тех пор, пока она сравняется с концом болта этого самого наконечники, затем подставляю бутылочный домкрат под эту гайку и поднимаю… если наконечники только недавно был установлен, то обычно даже бить молотком по поворотному кулаку не приходится …а если давненько, то стоит попробовать немного постучать по тому месту на поворотном кулаке, в которое вставляется рулевой наконечник… (в инете полно видосов как это правильно делать).

Если наконечник вылез из кулака — хорошо, если никак, использую универсальный съемник рулевых тяг — гусь… Почему не использую его сразу? Дело в том, что заметил следующее: после домкрата и обстукивания поворотного кулака молотком, достаточно потом просто загнать распорную пластину от съемника между пыльником наконечника и кулаком и вуаля… А если не стучать и не домкратить, то придется использовать съемник по полной, накручивая на него и вращая гайку…

Теперь немного о том, почему ставил старую рулевую рейку и что именно с ней предварительно проделал…

В общем, как только с рулевым управлением нарисовались все вышеназванные проблемы, решил я посмотреть что именно представляет из себя моя старая рулевая рейка и по какой именно причине у рулевого колеса с ней был такой люфт…

В отличие от снятой рейки Дженерал Рекамби, на моей старой рейке везде была смазка, хотя пыльники были уже в трещинах и кое где даже порваны… признаком ржавчины на ней не было совсем… Как только я ухватился за тот самый шток, который вставляется в карданчик рулевого колеса, то сразу понял причину люфта рулевого колеса — этот шток мог свободно вращаться в районе 15-20 градусов до тех пор, пока цеплял что-то там в червячном механизме рейки и сама рейка начинала выезжать…

Тогда я открутил водопроводным ключом огромные крышки под шестигранники… под одной из крышек был обнаружен подшипник, который я трогать не стал, убедившись лишь в том, что он не шумит при прокручивании штока… а вот внутри второй крышки оказался как раз тот самый регулировочный винт, который прижимает какую то фигню с выемкой ввиде полумесяца и приваренному к нему вкладышу к тому что именуется "червячным механизмом"… Причем пока эту внешнюю большую крышку не отвернешь, внутренний шестигранник затянуть потуже невозможно, а как только крышка ослаблена, можно поттягивать и внутренний шестигранник… Кстати, поскольку головка-шестигранник подходящего размера у меня отсутствовала, я использовал для подтяжки какой то трубчатый ключ, который туда почти идеально подошел… в общем как только чуток завернул этот регулировочный винт, люфт штока сразу исчез… Сильнее затягивать рег.винт я побоялся, опасаясь что это затруднит вращение руля или что-нибудь еще нарушит в червячном механизме… и это оказалось моей ошибкой.

Дело в том, что после установки старой рулевой рейки люфт рулевого колеса по прежнему сохранился…а подтянуть рег винт еще снизу авто нет практически никакой возможности… дело в том, что доступ (да и то, скорее теоретический) существует там только к внутреннему рег.винту под шестигранник… но чтобы его провернуть требуется сначала ослабить внешнюю крышку, в которую он ввернут…а ее реально открутить только здоровенным водопроводным ключом который снизу авто никуда не просунуть… Короче, чтобы провести элементарную подтяжку, пришлось снова почти полностью снимать рулевую рейку… Почти, поскольку в этот раз я решил ограничиться снятием только одного рулевого наконечники, снял крепежные хомуты, вытащил шток из карданчика рулевого колеса и прямо по месту развернул рулевую рейку так, чтобы можно было ослабить внешнюю крышку рег.винта… затянул его в этот раз до максимума возможного, затянул внешнюю крышку и снова все собрал… В итоге люфт рулевого колеса полностью исчез…

Однако, до всех этих манипуляций была предпринята попытка полного разбора старой рулевой рейки… Увы, мне это не удалось… точнее я даже не стал пробовать извлечь пластиковую втулку, стопор или чего там еще внутри мне предстоит увидеть в будущем)) по одной простой причине… все пишут в постах про то, что сервис-ключ там нужен с 3 штырьками под 3 соответствующих углубления в стопорной гайке (или как это называется). А в той ноу-нэйм рейке, которая стояла у меня, прорезь оказалась только одна) и как именно следует извлекать подобный стопор я пока без понятия) если раздолблю раньше времени то, чего не следует, то вообще останусь на пока без более-менее работоспособной рулевой рейки…

А сделал я в итоге следующее: как следует прополоскал старую рулевую в бензине, а затем набил по максимуму возможного смазкой… Кстати о смазке. Пытался найти в инете простой и понятный совет о том, какую именно смазку туда надо закладывать… че то ничего простого и понятного, помимо обычного литола 24 не нашлось… ну и еще встретил мнение что вязкость смазки должна быть 25-50… Однако, к литолу после нынешней зимы я отношусь очень настороженно… уже много писал о том, как смазав им гаражный замок с огромным трудом смог его зимой открыть, поскольку литол весь заледенел… чем это чревато в рулевой рейке сами понимаете… По приезду в автомагазин мне тоже никто прямо тюбик смазки для рулевых реек как понимаете тоже не выложил, поскольку в продаже подобных смазок "узкой специализации" просто не оказалось… В общем на свой страх и риск купил какую то дорогущую (360 руб) зеленую украинскую универсальную смазку Хадо, поскольку в инструкции к ней было написано, что она идет обычно туда же, где используют литол) Вот такую:

Но в конечно итоге мне ее показалось как бы мало и один фиг в пыльники и с внешей стороны доложил везде обычного литола))))) Один фиг буду наверное скоро ставить новую рулевую…

Ну и пару слов о новой рулевой…я конечно понимаю тех, кто советует везде и всюду ставить оригинальные дорогие запчасти, но вы давно заглядывали на сайты предложений автозапчастей? … Никаких оригинальных рулевых реек сейчас в продаже на фильки попросту нет… итальянскую рейку я уже опробовал… 4 года…выводы видели: заливает водой фиг знает откуда + надо было перед установкой доп.смазкой ее явно донабивать…

В общем я решил в этот раз пойти по пути от обратного… посмотреть, а на сколько хватит самой дешевой рулевой от Вики, которая кстати поставляется в полном сборе, включая рулевые наконечники… Подкупило и то, что для ремонта данной рулевой в продаже есть и много дешевых комплектующих от той же Вики…начиная от втулок и заканчивая пыльниками… А поскольку раз в год как я понял один фиг рейку желательно полностью снимать и проверять не булькает ли в ней вода, решил опробовать именно Вику…

Кстати…большая просьба к тем, кто пишет про то, как он что то не советует или как что-то конкретное не долго ходит… указывайте пожалуйста конкретные сроки! и ссылайтесь пожалуйста именно на свой опыт, а не на слухи… без этого ну очень трудно принимать правильные решения… А про то что Вика по сравнению с оригиналом Г я и без Вас, к сожалению, знаю( … вот только платить в 2-3 раза больше за аналогичное Г другого производителя совсем не хочется… увы, фильки уже живут сейчас в мире аналогов, а потому информация о том, какие из аналого сколько ходят куда важнее общих фраз о том, что все китайское это барахло…

Так, ну и коротко об основных трудностях данного ремонта:
1. Очень неудобно первый раз откручивать 4 болтика на хомутах, а затем наживлять их обратно… очень мало там свободного места и обзора. В итоге вчера чтобы наживить самых дальний болтик, который за топливными трубками прячется ушло около получаса… Рекомендация: не затягивайте хомуты до тех пор пока не наживите все 4 болта… если что-то не лезет качайте саму рейку или сдвигайте хомуты при помощи монтажки…
2. Не крепите рулевую на хомуты до тех пор, пока не вставите вал рулевой в карданчик рулевой колонки… это не так то просто… как только более-менее наживите вал на шлицы в карданчике, рекомендую слегка ударить молотком по карданчику чтобы вал в него действительно как следует провалился… Я пробовал просто давить на рулевую рейку из-под капота… не фига не помогло…в общем у меня очень тугие шлицы там оказались…без молотка никак не обойтись было ни при первом снятии, ни при обратной установке)

А еще особенностью данного ремонта стало чирканье левого рулевого наконечника об обод колеса… эта проблема вылезает у меня уже не в первый раз … некогда в автосервисе мне даже стачивали болгаркой часть японского рулевого наконечника (с оригинальным такой проблемы не было). В общем раз 10 я этот наконечник снимал и подкручивал на тягу до тех пор пока не насадил его по полной и чирканье все равно осталось… спросил в автосервисе что они в подобных случаях делают? сказали, что на китайских рулевых рейках это частая проблема и тупо спиливают небольшой кусочек рулевой тяги, чтобы наконечник сел поглубже. Ввиду отсутствия в данное время в моем гараже электричества, попробовал сточить с тяги пару мм при помощи напильника… действительно почти помогло…чирканье осталось совсем чуток в поворотах.

Однако, в моем случае проблема конечно могла состоять не только в неправильно подобранной длине рулевых тяг, но и в дисках (которые стоят на проставках), а также в форме самых рулевых наконечников… Вот к примеру как выглядят в сравнении старый и новый наконечники:

Думаю, даже не вооруженным взглядом видно, что длина самого болта и высота у наконечников существенно разниться… В общем если кто знает наконечники более схожие с оригиналом, буду благодарен за инфу)

На этом пока все по теме… всем приятных майских деньков и успешных ремонтов)

стуки в рейке, отдающие в руль;
непривычное поведение рулевого колеса при вхождении в повороты;
шум и скрипы;
течь жидкости с механизма.

Езда с неисправными элементами рулевой системы – занятие чрезвычайно небезопасное. Поэтому ремонт рулевой рейки Шкода Октавия лучше не затягивать.

Есть ряд причин, по которым следует проводить данную процедуру не самостоятельно, а в специализированных автосервисах:

В случае выявления вышеизложенных неполадок агрегат нужно полностью разобрать, а это не получится сделать без достаточного опыта и специальных знаний.
Именно для данного узла не выпускаются оригинальные ремонтные комплекты. Сальники, прокладки и другие детали придётся подбирать отдельно.
После ремонта рулевой рейки Шкода Тур, Фелиция и любой другой модели следует проверить её на специальном стенде. Такое оборудование максимально точно имитирует условия, которые возникают при езде на автомобиле.

стуки в области агрегата;
посторонний шум от ГУРа;
вытекание жидкости из гидроусилителя руля;
люфт рулевого колеса;
ощущение более тяжелого руля;
биение на рулевом колесе;
реакция руля на нажатие педали акселератора.

Все вышеперечисленное не может на 100% правильно указывать на то, что неисправности именно в этом узле. Для более точного диагностирования причины и самой поломки нужно обратиться к специалистам автосервиса. Они проверят рейку, измерят рабочие параметры и определят расхождения с номинальными значениями завода-производителя.

В результате длительного или активного эксплуатационного процесса происходит износ уплотнителей, подшипников, втулок, сальников, пыльников, валов и корпуса. Если некоторые элементы можно восстановить, то они проходят этот процесс.

Неисправности рулевой рейки «Шкода»

Коррозия рабочей части вала или винта

Одной из наиболее распространённых причин выхода из строя рейки рулевого управления является коррозия. И в данном случае вовсе не имеет значения возраст автомобиля. Зачастую первопричиной корродирования рейки выступает неквалифицированно проведённый ремонт рулевых тяг.

Для замены их следует снять, а потом обратно вставить пыльники. Они необходимы для того, чтобы загерметизировать пространство внутри рейки и не допустить попадания в неё влаги. Во многих случаях пыльники устанавливаются негерметично, и выходящий из рейки воздух нагретый и расширенный будет при остывании попадать внутрь пыльников, конденсируясь во влагу. Такой эффект однозначно приводит к коррозии движущихся полированных частей вала-рейки и, следовательно, трущихся по ним сальников.

В сильно запущенных случаях коррозия поражает даже зубцы вала-рейки.

Коррозия или износ зуба вала-рейки

По сути коррозия зубьев вовсе недопустима, ведь в любом механизме между ними происходит трение. Они соприкасаются не всей площадью, а только частью своей поверхности, именуемой пятном контакта.

Зубья изготавливают всегда из твёрдых материалов, ибо удельное давление в пятне контакта очень высокое. Зубцы закаливаются до 50-65 единиц по шкале твёрдости Роквелла. Это очень высокий показатель.

Коррозия зубьев вала-рейки появляется из-за нахождения воды или влаги внутри на протяжении длительного времени – от полугода и более. Иногда даже шесть месяцев постоянного контакта зубьев с водой могут сильно навредить им коррозией.

Очередное обстоятельство появления коррозии зубьев вала-рейки – долгий простой автомобиля. Так, например, машины такси гораздо менее подвержены ржавлению внутри самой рейки.

Без износа зубьев вала-рейки, увы, не обойтись. Большую часть времени водители едут прямо, лишь изредка подруливая. Почти весь свой срок эксплуатации рулевая рейка автомобиля работает в среднем положении, а следовательно, больше страдают средние зубцы. Этот факт является серьёзной проблемой, которую пока не удалось никому решить на этапе конструирования автомобиля.

Уже проехав 80 тысяч километров, износ становится заметным, а через 150 механизм даже от самого именитого производителя начинает издавать постукивающие звуки, находясь в среднем положении при покачивании руля.

Течь рулевой рейки

Ремонт рулевой рейки Шкода Фабия часто производится из-за течи. Причин для появления данной неисправности может быть множество. Наиболее частые из них – износ сальников и коррозия рулевого вала. Могут вызвать течь и негерметичные трубки цилиндров. От причины неисправности самого механизма и будет зависеть масштаб последующего ремонта.

Стук в рулевой рейке

Агрегат может начинать постукивать в результате ряда причин.

Изношенный центральный зубец.

Так как почти всё время рулевое колесо находится в центральном положении, то все нагрузки от дорожных препятствий принимают на себя три средних зубца механизма. Вот именно поэтому они и изнашиваются в первую очередь. Зубцы тончают и заостряются в отличие от соседних. Регулировка прижима червяка в рейке рулевого управления становится значительно слабее.

Водителю данная неисправность заметна в виде повышенного люфта руля в его центральном положении, а также стуках при преодолении неровностей и снижении чувствительности руля. Не пытайтесь подтягивать рейку. Это не даст никаких положительных результатов, так как износу подверглись только три зубца. Руль в крайних точках будет зажиматься, и он не сможет возвратиться из поворота.

Стуки опорной втулки.

Эти элементы отцентровывают вал в корпусе рейки и направляют его перемещение. При их износе вал начинает «гулять» в полости корпуса и стучать о стенки. Их износ случается из-за коррозии вала, которая буквально съедает втулку, или от дорожных неровностей. Многие опорные втулки попросту не рассчитаны на большой эксплуатационный ресурс в условиях наших дорог.

Стук поджимного сухаря.

Звуки, издаваемые данным механизмом, похожи на те, что издают изношенные зубцы, только причина здесь абсолютно другая. Сухарь прижимает вал рулевой рейки к червяку и выполняет функцию своеобразного подшипника скольжения.

Со временем на сухаре появляется выработка, а антифрикционная вкладка стирается. Как результат, происходит его разбалтывание в корпусе рейки. Отсюда и стук о корпус. Некоторыми компаниями были разработаны технологии, помогающие надолго избавиться от данной проблемы.

Неисправности рулевого управления

Обычно выделяется несколько самых распространённых проблем, возникающих с рулевым управлением:

увеличенный люфт рулевого колеса;
неисправности гидроусилителя;
тугое вращение руля и его заедание;
сильный износ отдельных деталей.

Все эти неполадки очень усложняют управление машиной и подвергают опасности водителя, пассажиров и окружающих. Поэтому необходимо без отлагательств принимать соответствующие меры.

Возникновение люфта рулевого колеса – явление достаточно распространённое. Говоря иначе, в данном случае руль начинает свободно ходить в разных направлениях. Причин, способствующих этому, достаточно:

ослабилось крепление картера;
износились втулки;
зацепился червяк или ролик;
образовались зазоры;
проблемы с кронштейном маятникового рычага.

Диагностировать причину неполадки в данном случае можно как при обычном осмотре, так и полагаясь на собственные ощущения при вождении. Наличие скрипов также может подсказать о возможном зонировании неисправности.

Механизмы рулевого управления с гидроусилителями отличаются высокой надёжностью. Даже если ГУР полностью выйдет из строя, машиной можно будет управлять только с большими физическими усилиями. Наиболее частые неполадки происходят из-за обрыва ремня или нарушения герметичности системы. Всегда нужно следить за состоянием ГУРа: поддерживать номинальный уровень жидкости, применять смазочные материалы, следить за ремнём и другими элементами.

Если вращение руля происходит слишком туго, тогда, скорее всего, проблема заключается в неправильной настройке бокового зазора или некачественной смазке. Очередная причина – низкое давление в передних шинах или плохо отрегулированном развале схождения.

Детали изнашиваются очень часто, поэтому данное явление не требует дополнительных объяснений. На протяжении времени каждый элемент теряет свои заводские качества и в конце концов выходит из строя.

К следующим неисправностям относятся стуки в механизме рулевого управления и вытекание смазки из картера. Обычно стуки появляются по тем же причинам, что и люфт колонки руля. Течь же является прямым результатом повреждения прокладок, износа сальника или ослабления крепёжных элементов.

Во избежание излишнего риска нужно регулярно проводить плановый технический осмотр. Особенно необходимо уделять внимание механизмам и деталям управления. В силу того что конструкция достаточно сложная, лучше доверять дело профессионалам, которые дадут гарантию на результат, исправив все дефекты. В худшем случае безопасность во время движения будет снижена.

Как ремонтируют рулевую рейку «Шкода»

Практика показывает, что ремонт рулевой рейки Шкода А5 в сравнении с её заменой на новую выйдет совсем не дорогим. Восстановленный узел обладает ресурсом, аналогичным новому агрегату.

Необходимые инструменты и материалы

Когда один из механизмов рулевого управления машины приходит в неисправное состояние, управлять ею становится небезопасно. Поэтому поскорее постарайтесь провести ремонт рулевых реек, особенно если вы находитесь в СПб. Данная задача под силу многим квалифицированным специалистам этого города.

съемник;
дрель;
набор гаечных ключей.

Ремонт рулевой рейки «Шкода»

Данная процедура включает в себя несколько этапов:

Загоняется машина на яму и поднимается домкратом.
Специалисты снимают колёса.
Откручивают гайки наконечников рулевых тяг и отсоединяют трубопроводы.
Сливается жидкость. Чтобы она полилась сильнее, нужно завести мотор и покрутить руль в разные стороны.
Откручиваются детали крепления механизма, после чего её достают.
Убирают накопившуюся грязь.
Фиксируют рейку в тисках.
Удаляют резиновый пыльник, откручивают гайку, которая держит промежуточный вал, и снимают её.
Гаечным ключом откручивается контргайка.
Закрепляется, а затем изымается вал с подшипником. Выбивается основной вал.
Автомеханики переворачивают рейку и разбирают регулировочный вал.
Откручивают регулировочный стакан и извлекают прижимной поршень.
Проверяют составные части рулевой рейки и удаляют накопленное масло с грязью. Неисправные детали специалисты заменяют на новые. Если повреждения значительны и множественны, тогда весь узел нуждается в полной замене.
Сборка и монтаж проводятся строго в обратном порядке.

Рулевые рейки можно заказать в Санкт Петербурге по очень выгодным ценам. Ремонт лучше производить в автосервисе. За данную процедуру нужно выложить от 6000 рублей. В эту стоимость включены и запасные детали. Работа должна проводиться только в присутствии владельца автомобиля. Процесс занимает около полутора часов, если не считать снятия и установки. В таком случае работа затянется до пяти часов.

Всегда старайтесь внимательнее относиться к своему автомобилю.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Случается так, что те, кто занимаются ремонтом рулевых реек многое не договаривают, а по большому счету наживаются на чужих проблемах. А по факту, нужен хороший токарь и подшипник, его цена от 150 до 275 руб .

Материал, который использовал шкодовод: бронзо-графитная втулка, от какой-то сельхозтехники. Цена 95 руб. В принципе, можно использовать капролон. Руль выставить прямо и для верности пометить маркером в месте соединения карданчика с валом рейки.
Снять рейку. Открутить регулировочную шайбу со стороны вала, выкрутить нижнюю заглушку подшипника, открутить гайку которая держит сам подшипник, снять пластиковый пыльник и очень аккуратненько вытащить вал, пометив его положение, предварительно освободив вал от разъема.

Затем выбить подшипник и через низ выбить втулку которая находится в верхней части, собственно эта втулка и является причиной стука. Но и подшипник тоже имел люфт, его тоже под замену.

В принципе можно заменить втулку которая находится в пластиковой крышке. Заводская втулка вала сделана из алюминия с напылением напоминающее второпласт, её размер наружний 30 внутренний 26мм, подшипник производства индонезия марка 3601.

Самое главное, не повредить шлейф, который находится в корпусе вала. Сняв вал, лучше его зафиксировать в одном положении, на нем есть фиксатор. Плюс, дополнительно его надо скрепить скотчем. Обратите внимание, когда будете снимать разъем с вала, в каком положение он стоял. На белом корпусе есть прорезь в которую входит разъем, это важно.

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

Вода попадает через манжету редуктора. Манжета находится на самом редукторе. Он крепится на 3 болтах. Всё в водянистой эмульсии.
Воду приходится выливать из рейки.

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

Подтянуть можно.
Проверяется так: на заглушенном двигателе руль резко в право-влево подергать, если стучит, то услышите.

Нужно открутить первоначально защиту днища, потом открутить задние саленблоки(на каждом по три болта, ключи на 16″ и 18″).
Открутить подушку на коробке, ключ 16″.
Открутить крепеж выхлопной системы со стороны моторного щита, ключ на 14″.
Открутить подрамник, четыре болта, ключ на 18″.
Открутить подушки стабилизатора от подрамника, четыре болта, ключ на 14″.
И открутить саму рейку от подрамника, но рулевые наконечники и рулевой вал откручивать не надо(не волнуйтесь мотор не упадет)и все сразу станет понятно куда и что.

После всего этого тех.процесса рекомендуется сделать ходразвал.
После того как я все сделал, стук уменьшился на 75-80%, пока доехал до дома стуки-звуки практически вообще пропали.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Что проверить

Возможно, изношены сайлентблоки.
Если с ними все в порядке, проверьте амортизаторы и стойки.
Проверка давления в шинах.
В вышеуказанном случае проблема была в коротком поперечном рычаге. Отписал владелец шкоды.

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

12.21 Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма / Skoda Felicia

Снятие, капитальный ремонт и установка рулевого механизма

1 — Сальник
2 — Винт (7 Нм)
3 — Пружинная шайба
4 — Крышка картера
5 — Уплотнительное кольцо
6 — Уплотнительная прокладка
7 — Регулировочные шайбы
8 — Шарикоподшипник
9 — Шестерня
10 — Зубчатая рейка

11 — Втулка
12 — Стопорное кольцо
13 — Картер рулевого механизма
14 — Опорная шайба
15 — Пружина
16 — Регулировочные прокладки
17 — Уплотнительная прокладка
18 — Крышка
19 — Пружинная шайба
20 — Болт (7 Нм)

1 — Карданный промежуточный вал рулевой рейки
2 — Болт (5 Нм)
3 — Защитный лист
4 — Уплотнительная прокладка
5 — Сальник
6 — Гайка (60 Нм)
7 — Наконечник поперечной рулевой тяги
8 — Стопорное кольцо
9 — Защитный чехол шарового шарнира
10 — Кольцо
11 — Корончатая гайка

12 — Шплинт
13 — Левая рулевая тяга
14 — Хомут
15 — Защитный чехол
16 — Соединительное звено
17 — Картер рулевого механизма
18 — Резиновая подушка
19 — Хомут резиновой подушки
20 — Болт (25 Нм)
22 — Правая рулевая тяга

1 — Рулевой насос
2 — Резервуар

3 — Рулевой механизм с распределителем и силовым цилиндром

1 — Силовой цилиндр
2 — Реечная передача
3 — Клапан-распределитель

4 — Резервуар
5 — Рулевой насос

1 — Ротор
2 — Статор
3 — Корпус

4 — Крышка
5 — Фланец шкива
6 — Предохранительный клапан

Ввиду сказанного, при отказе системы гидроусиления рулевое управление продолжает работать, однако требует прикладывания больших усилий во время совершения поворотов.

Порядок выполнения

1. В салоне автомобиля отдайте крепежные гайки и снимите ножной упор сборку от педали сцепления.

2. При соответствующей комплектации отогните назад ковровое покрытие, отдайте винт и гайку крепления отделочного кожуха основания рулевой колонки. Снимите кожух с целью обеспечения доступа к нижнему карданному шарниру промежуточного вала.
3. Краской или маркером пометьте положение шарнира относительно приводной шестерни реечной передачи, затем выверните стяжной болт шарнирной сборки.
4. Отдайте гайки, снимите шайбы и высвободите уплотнительную пластину и прокладку, установленные вокруг приводной шестерни.

Поврежденная прокладка подлежит замене.

5. Твердо взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите оба передних колеса.
6. Извлеките шплинты, затем отдайте гайки крепления наконечников рулевых тяг к ступичным сборкам. Высвободите наконечники из поворотных рычагов ступиц - в случае необходимости воспользуйтесь съемником шаровых шарниров.

Порядок выполнения

1. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления рулевого механизма.
2. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

Порядок выполнения

1. С целью минимизации потерь гидравлической жидкости специальными зажимами или струбцинами пережмите подающий и возвратный шланги вблизи резервуара рулевого насоса.
2. Промаркировав разъемы, выверните штуцерные болты на сборке рулевого механизма (приготовьте сливную емкость для сбора вытекающей гидравлической жидкости). Отсоедините оба шланга и снимите уплотнительные шайбы.

При сборке уплотнительные шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытые концы шлангов и отверстия в картере рулевого механизма с целью минимизации потерь гидравлической жидкости и во избежание попадания в систему грязи.

3. Высвободите гидравлические шланги из промежуточных фиксаторов и отведите их в сторону от сборки рулевого механизма.
4. Выверните крепежные болты и снимите с подрамника хомуты крепления реечной сборки.
5. Отделите сборку реечной передачи от промежуточного вала и извлеките ее из-под автомобиля. Снимите резиновые подушки опор с рулевого механизма (подушки не являются взаимозаменяемыми). Извлеките из салона автомобиля уплотнительную пластину с прокладкой.

Порядок выполнения

1. Рулевая реечная передача относится к числу весьма надежных узлов автомобиля. Безаварийность работы механизма зависит качества смазки внутренних компонентов, состояния защитных чехлов, исправности балансировки колесных сборок, а также величины люфта рулевого привода.
2. Отличительной чертой рулевого механизма реечного типа является то, что любая вибрация и рывки, связанные с нарушением балансировки колес, неровностями дорожного покрытия и ослаблением преднатяга колесных подшипников, неизбежно передаются непосредственно на рулевое колесо.
3. С целью выполнения капитального ремонта сборку рулевого механизма необходимо снять с автомобиля.
4. После демонтажа сборки легко могут быть произведены замена или корректировка уровня масла в ней. Масло сливается через путем снятия резиновых защитных чехлов с фланцев картера, для чего необходимо предварительно снять крепежные хомуты.
5. Закрепив больший резиновый чехол, установите картер рулевого механизма вертикально и залейте в него необходимое количество масла требуемого сорта через торец, на который надевается более короткий чехол. Установите второй чехол на картер и закрепите его хомутом. Переведите картер в горизонтальное положение и проверьте его на наличие признаков утечек из-под защитных чехлов. В случае необходимости подтяните хомуты.
6. При замене резиновых защитных чехлов необходимо отвернуть наконечники рулевых тяг и слить масло из картера. Теперь чехлы могут быть сняты и заменены новыми. Затем залейте в картер свежее масло, закрепите хомуты и установите на место наконечники тяг.
7. Разборка рулевого механизма с целью выполнения восстановительного ремонта или замены вышедших из строя внутренних компонентов производится следующим образом:
a) Снимите хомуты крепления резиновых чехлов;
b) Отогните края чехлов и слейте масло из картера в чистую емкость;
c) Сдвиньте чехлы по направлению к наконечникам рулевых тяг;
d) Отогните флажки плоских стопорных шайб, контрящих гайки на концах зубчатой рейки;
e) При помощи отвертки отогните углубление на краю переходной втулки в канавке рейки;
f) Отдайте гайки и отсоедините от рейки тяги;
g) Выверните два болта крепления боковой крышки к картеру, извлеките пружину, сухарь и резиновое уплотнительное кольцо;
h) Извлеките из картера вал привода рулевого механизма с верхним подшипником (зажмите вал в тиски с мягкими губками и потяните за картер; в случае необходимости воспользуйтесь молотком с мягким бойком);
i) При помощи съемника снимите с вала подшипник;
j) Извлеките из картера рулевого механизма зубчатую рейку;
k) При помощи специального инструмента извлеките из картера нижний подшипник.
8. После замены неисправных компонентов соберите механизм:
a) Установите в картер нижний подшипник вала;
b) Смажьте рейку трансмиссионным маслом и заправьте ее в картер рулевого механизма гладкой стороной к боковому отверстию;
c) Заправьте в картер вал с установленным на него верхним подшипником и посадите сборку ударами молотка так, чтобы нижний подшипник также оказался на валу (проследите, чтобы верхний подшипник не имел хода по направлению к зубьям вала);
d) Смажьте края отверстия, из которого выступает вал небольшим количеством трансмиссионного масла, уложите на сопрягаемая поверхность уплотнительную прокладку верхней крышки;
e) Измерьте расстояние между внешней обоймой подшипника и верхней поверхностью прокладки;
f) Подберите регулировочные шайбы таким образом, чтобы их толщина соответствовала измеренному расстоянию, плюс 0.1 мм (шайбы выпускаются толщиной 0.1 и 0.2 мм);
g) Установите шайбы (сначала регулировочные, затем обычные), смажьте крышку небольшим количеством трансмиссионного масла, установите ее на сборку и притяните крепежными болтами (резьбу болтов предварительно смажьте герметиком);
h) Затяните болты с требуемым усилием (7 Нм);
i) Проверьте свободу вращения вала, оцените величину люфта компонентов сборки;
j) Смажьте трансмиссионным маслом внутреннюю поверхность бокового отверстия в картере рулевого механизма;
k) Заправьте в отверстие сухарь зубчатой рейки, резиновое уплотнительное кольцо и пружину;
l) Смажьте трансмиссионным маслом сопрягаемые поверхности отверстия и крышки;
m) Установите уплотнительную шайбу и затяните два крепежных болта с требуемым усилием (7 Нм);
n) Оцените величину люфта механизма, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку;
o) Наверните на оба конца рейки новые переходные втулки и затяните их с требуемым усилием (50 ÷ 60 Нм). Для затягивания втулок наверните контргайки и специальные гайки. Одну пару гаек зажмите в тиски, вторую затяните с требуемым усилием и застопорьте контргайкой. Теперь зажмите в тиски уже затянутую гайку (вместе с контрящей) и повторите процедуру с противоположной втулкой;
p) Застопорьте втулки, развальцевав их края в канавки на рейке;
q) Вставьте внутрь каждой из втулок по тарелке;
r) Наверните на рулевую тягу специальную гайку плоской поверхностью к наконечнику тяги;
s) Смажьте наконечник тяги;
t) Установите на редукционную втулку стопорную шайбу;
u) Наверните на резьбу редукционной втулки специальную гайку, надетую на рулевую тягу. Гайку затяните настолько, чтобы для отклонения тяги требовалось усилие в 12.5 ÷ 20.5 Нм. Затяните контргайку с усилием 50 ÷ 60 Нм и заблокируйте ее стопорной шайбой, отогну флажок последней на шлиц гайки и контргайки;
v) Действуя в аналогичной манере, закрепите противоположную тягу;
w) Установите на тяги защитные чехлы и закрепите их хомутами;
x) Натяните более длинный чехол на фланец картера и закрепите его хомутом;
y) Залейте в картер свежее масло, затем установите сборку на автомобиль.

Порядок выполнения

1. Установите на рулевой механизм резиновые подушки опор, развернув их плоской стороной вниз. При установке необходимо соблюсти размеры приведенные на иллюстрации.
2. Тщательно зачистите сопрягаемые поверхности и установите изнутри на переборку двигательного отсека уплотнительную пластину и прокладку.
3. Заведите сборку рулевого механизма на свое штатное старавшись не повредить при этом уплотнительную пластину переборки. При помощи ассистента добейтесь совмещения нанесенных в процессе демонтажа посадочных меток и введите промежуточный вал в зацепление со шлицами приводной шестерни реечной передачи.
4. Удостоверьтесь, что резиновые подушки обеих опор развернуты плоскими сторонами к подрамнику, затем установите крепежные хомуты.
5. Прочистите резьбу обоих крепежных болтов, затем слегка смажьте ее фиксирующим герметиком типа Loctite 270. Вверните болты и в несколько приемов равномерно затяните их с требуемым усилием.
6. В салоне автомобиля удостоверьтесь в правильности посадки уплотнительной пластины относительно картера рулевого механизма, затем прочно затяните крепежные гайки.
7. Удостоверьтесь в правильности установки карданного шарнира промежуточного вала, затем вверните стяжной болт шарнирной сборки и затяните его с требуемым усилием. При соответствующей комплектации установите на место отделочный кожух основания колонки.
8. Заведите наконечники рулевых тяг в поворотные рычаги ступичных сборок. Наверните крепежные гайки, прочно затяните их и зафиксируйте новыми шплинтами.
9. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
10. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).

Порядок выполнения

1. Выполните процедуры, изложенные в подразделе Снятие.
2. Установите новые уплотнительные шайбы с обеих сторон штуцерных соединений гидравлических шлангов, затем вверните штуцерные болты и затяните их с требуемым усилием, не снимая со шлангов зажимов/струбцин.
3. Установите на место колеса, затем опустите автомобиль на землю и затяните колесные болты с требуемым усилием.
4. Долейте свежую гидравлическая жидкость в резервуар рулевого насоса (см. Раздел Удаление воздушных пробок из гидравлического тракта системы усиления руля).
5. В заключение проверьте углы установки передних колес, в случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см. Раздел Углы установки колес автомобиля - общая информация).

Снятие или замена рулевой рейки Skoda Felicia 1.3 Ремонт рулевой рейки Шкода фелиция Skoda Felicia 1.3 mpi капиталка двигателя ч 1

Подтянуть рулевую рейку шкода октавия

— Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки
— На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5
— Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет
— На скорости начинает водить зад машины — что это
— У кого было что стучала рулевая рейка — Окташа А5
— Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Стучит рулевая рейка — Окташа А5

Симптомы: стук, когда руль крутишь туда сюда резко — стук. Чем реще это делаешь, тем сильнее стук. При езде по маленьким неровностям, стучит как будто стабилизатор. На яме никаких признаков не замечено. При скорости 100-120 начинает руль люфтит, трясет.

Что предпринять для устранения стука?

Только замена. Переборка долго не служит.

Я победил стук рулевой рейки своей А5 ! — опыт шкодовода

Как узнать, что с рейкой начинаются проблемы

С электроусилителем сложно выявить заранее. Обычно вылавливают? когда уже начинает серьёзно стучать. Проблема связана с попаданием грязи и воды на рейку или червяк — стираются зубчики, начинается коррозия. Стук — проблемы с рейкой.

Шкодоводам — проверьте у себя — вода во всех узлах рейки

На 50 тыс. застучала рулевая рейка можно ли подтянуть — шкода а5

По отзывам, подтяжка помогает, если еще не все убито.
В противном случае — только замена решает проблему.

В статье еще размещаю пару видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

А так же:
— как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет.
— как добраться до рейки.

На все про все вам понадобиться 3 часа.

Как подтянуть рулевую рейку на Шкоде А5 — фото отчет

Нашел видео — типы рулевых реек, почему бывает стук.

На скорости начинает водить зад машины — что это

Если у вашей Шкоды появилась проблема. Таскает «жопу». Один едешь не так сильно, а когда справа сзади садится человек, то на скорости начинает из стороны в сторону водить,как будто рулём играю. В чём причина помогите?

Что проверить

Если же, вам не помогло — худший вариант — рейка.
Если у кого то была схожая проблема и причина в чем то другом, напишите сюда.

Подскажите, обязательно ли откручивать подрамник и все остальное что бы подтянуть рейку. И много ли тянуть(электроусилитель)?

Скрипы при вращении рулевого колеса в Шкода Октавия 2 – 1 ответ

Вам пригодится данное видео, подтягивать не нужно много, вообще такую подтяжку лучше делать на снятой рейке, для проверки легкости вращения ее.

Как снять рулевую рейку Skoda Octavia Tour

Регулировка рулевой рейки на шкода фабия 1

Skoda Octavia A5 подтяжка рулевой.

Снятие, установка рулевой рейки Skoda Octavia Tour

Ремонт рулевой рейки на Skoda Octavia. Ремонт рулевой рейки на Skoda Octavia в СПБ.

Читайте также: