Регулировка задних тормозных колодок ока

Обновлено: 18.05.2024

Замена задних тормозных колодок ока

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему .

На автомобилях Лада Ока устанавливаются тормозные колодки дискового или барабанного типа. На необходимость замены задних колодок Лада Ока указывает их износ. Процесс демонтажа-установки задних барабанных колодок занимает не больше шестидесяти минут, а дисковых – в пределах тридцати минут.

Для замены задних колодок на моделях Lada Oka с электронным приводом стояночного тормоза требуется компьютер. Электроника помогает зафиксировать поршень тормозной системы в исходном положении. Задние барабанные колодки меняются вместе с сопутствующими комплектующими (пружинами, шайбами и фиксаторами). В отдельных случаях также меняется разводящая планка.

Стоимость замены задних колодок:

Вариант колодок	Цена
Замена задних колодок Лада Ока, дисковых	от 500 руб.
Замена задних колодок Лада Ока, барабанных	от 1200 руб.
Замена задних колодок Лада Ока с электро ручником	от 1000 руб.

Задние колодки барабанного типа имеют рабочий ресурс в пределах восьмидесяти-ста тысяч километров пробега, в то время как дисковые – около сорока-шестидесяти тысяч.

Замена задних дисковых колодок Лада Ока в наших автосервисах Москвы – это не только снятие старых и установка новых колодок, но и диагностика тормозных суппортов с последующей смазкой их направляющих.
Стоимость профилактических мероприятий входит в цену замены задних колодок.

Пока будем менять колодки, сделаем бесплатно диагностику подвески.

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

Завод-изготовитель рекомендует при замене колодок заменить смазку в подшипниках ступицы (см. «Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес»).

Вам потребуются: ключи «на 13» и «на 27», плоскогубцы, отвертка, молоток, домкрат, подставка, противооткатные упоры.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

3. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «MAX» или приближается к ней, откачайте из бачка часть жидкости.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

10. Снимите заднюю колодку, отсоединив наконечник троса стояночного тормоза от рычага ручного привода колодок.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

17. Выверните регулировочную гайку разжимной планки колодок на половину длины ее резьбовой части, чтобы увеличить длину планки. Это необходимо для удобства сборки, так как короткая планка будет выпадать из прорези колодок.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

19. Установите колодки в порядке, обратном снятию. При установке распорной планки обратите внимание, что ее плоская сторона должна быть направлена вниз.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

22. Навинчивая регулировочную гайку на разжимную планку, сведите колодки так, чтобы они не мешали установке тормозного барабана. Установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипнике ступицы колеса (см. «Регулировка зазоров в подшипниках ступиц задних колес»).

23. Отрегулируйте зазоры между тормозными колодками и барабаном (см. «Регулировка зазоров между колодками и тормозными барабанами»).

24. Установите колесо, проверьте работу стояночного тормоза и при необходимости отрегулируйте его (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Переборка задних тормозов

Никому не надо? Может кто-нибудь хочет перейти с другого блока на Январь 7.2 или же перейти с карбюратора на инжектор? В общем, обращаться в л.с., если что :) Готов переслать в др. город.

Теперь по теме. В июне у меня техосмотр. Пороги переварить я точно не успею, поэтому пока в порядок привести хотя бы тормоза, рулевое и т.д. Рулевое, вроде, в порядке. Передние тормоза — тоже грех жаловаться. А вот задние в прошлый раз косячили на стенде… да и ручник нишиша не держал.

По ручнику надо отдельную балладу спеть. Во-первых он был у меня перетянут под днищем. Т.е. тросы излишне натянуты (хотя не должны быть). Из-за этого резко сократился рабочий диапазон ручника (кстати, это у многих такая ошибка… На самом деле гайка под днищем должна быть накручена на шпильку буквально на 2-3 сантиметра! А у меня на две трети длины шпильки накручено было… Ну и плюс ко всему гайки закисли намертво и не крутились вообще). Так как открутить гайку на шпильке я не смог, то решил спилить к чертям собачьим эту шпильку, заменив новой. Шпильку чуть ли не полгода назад купил на авторынке. Ручники оки и 2108 почти полностью взаимозаменяемы. Разница лишь в дополнительных зубцах на окушачьем (т.е. он, как бы, раньше начинает щёлкать при подъёме, а на девяточном там пропущен зуб или два). Поэтому, сняв ручник с тоннеля, я без труда заменил тяговую шпильку, попутно подварив нарисовавшуюся трещину на корпусе ручника и смазал все подвижные элементы. Ручник у меня стоит, как выяснилось, именно 2108ой — т.е. с пропущенными зубцами. Ну, в принципе, это совсем не страшно… Менять не вижу смысла… по крайней мере пока. :)

Далее ручник установил на место, затянул гайки, надел на шпильку планку натяжения тросов. Гайку накрутил буквально на 1,5см, чтобы максимально высвободить рычаги в барабанах и ПРАВИЛЬНО отрегулировать распорные планки.

Начал с левого колеса, но его процесс фоткать забыл. У меня именно левое колесо очень плохо тормозило по сравнению с правым (что от педали, что от ручника), и поэтому я слишком был занят его тщательной доводкой. По сути, ничего криминального не заметил, кроме крайне неравномерного износа колодок. Сложилось впечатление, что колодки перекашивало… Вероятно, придётся заменить прижимные пружинки колодок к щитку, чтобы они лучше стабилизировали их положение. Тормозной цилиндр работает нормально, без подклиниваний, и не подтекает.
Поэтому фото аналогичной процедуры для правого колеса.

Вывешиваем колесо…
Снимаем колесо, аккуратно снимаем заглушку со ступицы (я для этого использую газовый ключ, которым обхватываю заглушку и аккуратными покачивающими движениями снимаю её. Никаких ударов молотком!).
Сводим через дырку в барабане закручиваем гайку на распорной планке, максимально её сводя.
Откручиваем ступичную гайку (и убираем в чистое место) и аккуратно снимаем барабан, придерживая большими пальцами шайбу и подшипник, чтобы те не вылетели в песок на землю…

Я ещё немного повозился, т.к. барабан не хотел сниматься — колодки мешали. А не свелись они после сжатия распорной планки по простой причине — тормозные цилиндры у меня стоят от 2108, а они имеют встроенную "функцию" авторегулирования зазора колодок. Проще говоря там внутри цилиндров стоят мощные стопорные кольца, которые препятствуют сжатию цилиндров… и стяжная пружина колодок просто не может сжать рабочий цилиндр. На 2108 тормозах сзади в щитке есть дырки, куда принято вставлять либо монтажную лопатку, либо мощную отвёртку, и воздействуя на колодку вдавливать соответствующий цилиндр внутрь, преодолевая действие стопорного кольца. В общем, кое-как сжал…

Снимаем аккуратно колодки. Я давно приноровился снимать колодки в сборе со всеми пружинами и распорной планкой. Фото не сделал — поленился.

Далее металлической щёточкой очищаем все поверхности, по с которыми контактируют тормозные колодки (упоры на тормозном цилиндре, нижние упоры на щитке, по три упора с каждой стороны на щитке, да и вообще попутно отовсюду счистить механизм от продуктов износа колодок).

Тут хочу лирическое отступление сделать.
Вот это — СУЗУКИ:

Разница видна невооружённым глазом (ну, хорошо, невооружённым не видно). Окушачий тормоз изнутри уделан чёрным порошком с тормозных накладок по самое небалуй! Я когда снимал барабан, то пыль от фрикционов колодок не просто тонким слоем покрывала все детали, она лежала толстыми пластами, отваливающимися целиком, и по полной программе уделано было всё от самого низа до самого верха. Даже внутри барабанов этот порошок был по наружному краю впрессован центробежной силой в тех местах, куда колодки не достают при касании. Откуда то ржавчина ещё берётся… Эта чёрная срань умудряется даже через сальник просачиваться в смазку подшипников ступицы, от чего смазка чернеет и становится похожа на шрус. При этом смазка, разумеется, "портится", т.к. она теперь содержит в себе этот порошок… и по уму её надо полностью менять. Как так? Почему в сузучьем барабане чисто?! Барабан тоже чугунный. Никаких вентиляционных дырок НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО. Если раньше я видел дырки на алюминиевых барабанах 2108 и думал, что это хорошая идея, чтобы в эти дырки вылетала вода и выдувались продукты износа колодок, то теперь не понимаю — сузучьи тормоза и безо всяких дырок относительно чистые и не ржавые… В чём подвох?! Появилось стойкое желание насверлить дырок по наружному краю по типу как на 2108 барабанах, чтобы в них при качении выдувало продукты износа колодок…

В общем, очищаем все контактные поверхности и смазываем их специальной тугоплавкой смазкой для суппортов.

Я смазал нижние точки упора колодок в щиток, верхние точки упора колодок в тормозной цилиндр, по три точки упора каждой колодки в тормозной щиток, точки упора распорной планки и точки упора прижимных пружин.

После сборки начисто протёр и кистью промыл растворителем ось ступицы (как там её, цапфа называют, вроде?) и не поленился промыть кистью растворителем рабочую поверхность колодок от всякой фигни. Аналогично промыл рабочую поверхность барабанов (интересно, новые щас вообще реально где-нибудь купить?) и протёр всё насухо чистой тряпкой.

Затем вычищаем плохую смазку изнутри ступицы (в барабане) и набиваем туда новую (я использую смазку ADDINOL, аналогичную литолу-24). Надеваем на место барабан и закручиваем ступичную гайку.

Вообще ступичную гайку надо затягивать строго по мануалу… Раньше не особо придавал этому значения, и регулярно получал выкрошившиеся ролики подшипников и дикий люфт задних ступиц… Потом купил диноключ и хорошую смазку. И забыл, что такое постоянная подтяжка задних ступиц и регулярная замена задних подшипников. В общем, затягиваем строго по мануалу. Всё описано подробно. Разве что финальный момент затяжки у меня не 7Нм, а 10, и потом открут до совмещения с ближайшим отверстием под шплинт.

Затем несколько хороших сильных качков педалью тормоза, чтобы колодки "сели" по местам.
Затем разведение распорной планки так, чтобы колодки ещё не притормаживали барабан, но были уже буквально в одном зубце на гайке от этого.
После этих регулировок я ещё слегка подтянул гайку под днищем. В ходе эксплуатации понял, что подтянул реально "слегка" и можно будет ещё дозатянуть.

Что получилось: ручник поднимается на 5 щелчков, можно дощёлкнуть и на 6ой, но смысла нет, т.к. на 5 щелчках держит уже очень хорошо. При этом до 5 щелчков ручник поднимается весьма мягко. Не то, что раньше. Раньше до 4х то было очень сложно поднять, а держало крайне посредственно… не держало, в общем. Щас же всё нормуль. Провёл ходовые испытания… При торможении машина встаёт на дыбы, жопу не кидает (т.е. торможение равномерное). Думаю, на техосмотре уже не докопаются.

Радиатор закреплён не жёстко к кузову, а через резиновые демпферы, что просто отлично спасает от неприяного шума, вызываемого банально вентилятором охлаждения, когда тот врубается. Оказывается от него при работе в кузов передаётся куча колебаний, и кузов очень даже громко звучит. После того, как я восстановил крепления радиатора и проложил хорошие толстые проставки из вспененной резины (вместо штатных резинок снизу), шум от вентилятора снизился в разы. При закрытых окнах я вообще не слышу вентилятор, только щелчок реле. Шум от лопастей слышу только при открытом окне (у меня не штатные 4 лопасти, а крыльчатка из 8 более узких лопастей. Она довольно громко воет воздухом в отличие от четырёхлопастной, но она в разы лучше отбалансирована, чем четырёхлопастная. В общем, на видео слышен звук работы именно восьмилопастной крыльчатки).

Запуск двигателя. В действии параметр "Задержка передачи управления РХХ после пуска". Это выражается в довольно плавном опускании оборотов к ХХ (раньше они просто рывком падали и иногда проваливались ниже ХХ). Теперь же на прогретом двигателе пуск стал больше похож на пуск сузуки: тоже бросок оборотов и плавное опускание на ХХ. Я в восторге :) Задержка передачи управления РХХ, насколько я помню, это 2D таблица зависимости времени в секундах от температуры пуска. Я щас уже забыл сколько я там выставил, но на горячем двигателе время задержки составляет, вроде, 1 сек, а при температурах ниже +20 градусов я задержку сделал порядка 1,5сек. Эту таблицу ещё буду допиливать до полного органикса…

Режим работы приоткрывателя. Приоткрыватель не даёт оборотам падать резко! При закрытии дросселя в 0% он посредством РХХ подхватывает обороты и плавно опускает их в ХХ. Это позволяет избежать дёрганий при переключении передач из-за слишком резкого падения оборотов, и спасает от рывков при переходе на ПХХ при включённой передаче (т.е., грубо говоря, едешь на 4 передаче, медленно разгоняешься, увидел впереди помеху или красный светофор, плавно убираешь ногу с газа, но продолжаешь катиться на передаче, тормозя двигателем, и раньше у меня в этот момент происходил неприятный клевок при резком отключении топливоподачи, а теперь ногу с газа убрал, и машина очень мягко и деликатно переходит на торможение двигателем с отключением топливоподачи. Аналогично и выход из режима ПХХ, хотя приоткрыватель тут уже не при чём).

P.S. 19.05.2015 Сегодня немного подтянул гайку на шпильке ручника под днищем. Получается, что этой гайкой я немного выбрал свободный ход тросов, потому что при полностью опущенном ручнике колёса по прежнему свободно вращаются, но при поднятии ручника он теперь даёт сделать только 3-4 щелчка. На 3 щелчках ручник держит очень сильно, хотя при попытке движения вперёд всё-равно колёса не волочатся юзом, а прокручиваются. Но это связано, скорее, всё-таки с тем, что колёса не 12", а 13, и резина бриджстоун, а она за асфальт цепляется очень злобно… Смысла насиловать ручник нет — уже и так видно, что он отлично держит. Машина сама точно никуда не укатится даже на крутом склоне.

Сделал тестовое торможение до блокировки на грунте возле гаража.

Торможение со скорости около 30кмч плавным нажатием (равномерно в течение 1 сек) на тормоз до упора. Справа дальний яркий дугообразный след — это я на сузуки задним ходом разворачивался и оставил вот такое вот дикое безобразие, перекрывшее правый тормозной след. Если приглядеться, то можно чуть левее и выше разглядеть второй комплект следов (от первой попытки торможения, но с меньшей скорости и более слабого нажатия на тормоз). Ближние следы — задние колёса, дальние следы — передние. По передним — разница в длине составила около 15см. Думаю, это связано с неоднородностью поверхности (справа был чисто песок, слева больше камней). Задние фактически вровень. Начало блокировки синхронно (по осям). В прошлом году перед техосмотром было на много хуже, и левое колесо совсем не держало. На техосмотре мне мастер, конечно, на это указал и отругал… Но я всё-равно прошёл :) (по-чеснаку, без бабла). В этот раз, думаю, вопросов быть вообще никаких не должно…

По следам видно, что зад блокируется раньше переда (следы длинее). Это при том, что контуры штатные: т.е. диагональная схема и РОДНОЙ регулятор давления (колдун) от оки. Спереди стоят 2110 вентилируемые диски с суппортами и колодками FERODO PREMIER. Сзади всё полный сток кроме рабочих цилиндров — сами цилиндрики от 2108. Это к слову о том "а имеет ли вообще смысл втыкать на оку задние барабаны от 2108 целиком?". Смысла никакого не имеет. Даже если просто воткнуть в родные барабаны тормозные цилиндры от 2108, то они уже начинают перетормаживать не то, что со стоковыми передними окушачьими тормозами, но даже с десяточными вентиляторами и не самыми плохими колодками (феродо премьер вообще-то очень эффективно тормозят). Поэтому я сейчас всерьёз озадачен вопросом балансировки тормозных усилий между передом и задом, и желательно не статической балансировки (т.е. как на оке колдун один раз отрегулирован на заводе и всё), а регулируемой балансировки в зависимости от загрузки задней оси, т.к. при резком торможении из-за короткой колёсной базы у оки больно здорово морда садится, а зад задирается, разгружая колёса, и необходимо, чтобы колдун заблокировал дальнейшее увеличение усилия тормозов на задней оси, чтобы её не стаскивало… Либо ставить один колдун 2108 с привязкой к балке, либо ставить два колдуна 2101 с привязкой к балке каждого колдуна к своему колесу…

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.
Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ

Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок 1 тормозных колодок 1,5 мм. Если поджимные пружины 2 потеряли упругость, замените колодки.
Кроме того, замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Вам потребуются: ключи «на 12» и «на 17», домкрат, противооткатные упоры, отвертка, металлическая щетка.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры под задние колеса.

2. Снимите переднее колесо.

3. Очистите тормозной механизм от грязи.

4. Откачайте из бачка часть жидкости, если перед заменой колодок уровень тормозной жидкости в бачке находится на о или приближается к ней.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов.

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих передних колес одновременно.

Недопустима замена внутренней и внешней колодок между собой, а также между левым и правым колесом. Это может привести к неравномерному торможению.

↓ Комментарии ↓

ВАЗ-1111-11113 ОКА

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ

Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ

Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Раздел 8.КУЗОВ

Ремонт тормозного барабана Ваз 1111 ОКА

/ VAZ/ vaz-1111/ Тормозная система/ Задний тормозной механизм/ Ремонт тормозного барабана

баллонный ключ, ключ «на 27»
плоскогубцы
отвертка
молоток
домкрат
подставка
противооткатные упоры

Перед началом работы

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм: номинальный 180 предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Дефектный тормозной барабан уменьшает долговечность тормозных колодок, приводит к неэффективному и неравномерному торможению.

Оставить комментарий Cancel reply

Замена тормозных колодок задних колес

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8…поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

13.9. Замена передних тормозных колодок

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Тормозной диск и передние тормозные колодки

1 – тормозной шланг; 2 – болт; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – держатель суппорта;

6 – направляющая пластина; 7 – пластина; 8 – винты; 9 – тормозной диск.

Минимальная толщина тормозной колодки: 2,0 мм

Минимальная толщина тормозного диска: 20 мм

Максимальное биение: 0,06 мм

Выверните два винта и снимите тормозной диск.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

3.
Измерьте толщину тормозного диска.

Толщина тормозного диска: Номинальная: 22 мм Минимально допустимая: 20 мм

Задний тормозной механизм

Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

Снимите заднее колесо.

Внутренний диаметр тормозного барабана, мм:
номинальный 180
предельно допустимый 181,5

Обязательно замените барабан, если его внутренний диаметр достиг предельно допустимого размера.

Предупреждение

1. Очистите от грязи тормозной барабан и защитный колпак ступицы колеса.

2. Проворачивая барабан, осторожно сбейте защитный колпак ступицы и.

3. . выньте его из барабана.

4. Разогните шплинт и выньте его из отверстия в оси ступицы.

5. Отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте передний (наружный) подшипник ступицы. Для этого слегка сдвиньте барабан на себя, а затем передвиньте на место.

8. Если снятие барабана затруднено, сведите колодки, вращая регулировочную гайку разжимной планки, и сбейте барабан резиновым молотком.

9. Снимите тормозной барабан.

10. Внимательно осмотрите барабан. Обязательно замените барабан при обнаружении на нем сколов и трещин.

11. Осмотрите рабочую поверхность барабана. Если на ней имеются глубокие риски, сколы или заметна овальность, барабан надо заменить.

12. Барабан можно расточить и прошлифовать, но его внутренний диаметр должен быть не более 181 мм.

13. Шпильки крепления дисков колес со слабой посадкой в барабане или с поврежденной резьбой замените.

14. При замене барабана выпрессуйте из него шпильки, навинтив на них гайки заподлицо, чтобы не повредить резьбу. Извлеките также сальник, задний подшипник и внутренние кольца подшипников (см. подраздел 5.2.3.).

15. Запрессуйте шпильки в новый барабан срезанной частью головки в сторону центра. Запрессуйте наружные кольца подшипников и установите задний подшипник с сальником (см. подраздел 5.2.3.).

16. Если на рабочей поверхности барабана в результате износа образовался буртик, снимите его напильником.

17. Сведите колодки, навинтив регулировочную гайку на половину резьбовой части разжимной планки.

18. Смажьте цапфу смазкой Литол-24, установите тормозной барабан и отрегулируйте зазор в подшипниках ступицы колеса (см. подраздел 5.2.4.).

Видео про "Задний тормозной механизм" для ВАЗ 1111

ВАЗ - 11113 меняю задние тормозные колодки и тросики ручного тормоза. Замена и регулировка задних колодок ОКА Меняем тормозные колодки в Оке

Задние тормоза ока устройство

Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.

Замените колодки в следующих случаях:

– толщина накладок менее 1,5 мм;

– поверхность накладок замаслена;

– накладки непрочно соединены с основанием;

– накладки имеют глубокие борозды и сколы

Колодки необходимо заменять в тормозных механизмах обоих задних колес одновременно.

1. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора вниз (автомобиль расторможен).

2. Снимите заднее колесо.

4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие, установка и ремонт тормозного барабана»).

5. С помощью отвертки снимите верхнюю стяжную пружину.

6. Таким же способом снимите нижнюю стяжную пружину.

7. Сжав пластинчатые пружины.

8. поверните стойки обеих колодок и снимите пружины.

9. Снимите переднюю колодку и распорную планку.

11. Отверните гайку оси рычага ручного привода колодок.

Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.

12. Снимите зацеп пружины.

13. Снимите рычаг ручного привода с колодки.

14. Выньте ось из рычага.

15. Установите рычаг ручного привода на новую заднюю колодку в порядке, обратном снятию.

16. Снимите с разжимной планки упор колодки с фиксатором гайки.

18. Смажьте резьбовую часть разжимной планки смазкой Литол-24.

20. С помощью напильника удалите с тормозного барабана буртик, образовавшийся в результате износа.

21. Смажьте цапфу смазкой Литол-24.

1 – колесный цилиндр; 2 – распорная (разжимная) планка; 3 – задняя тормозная колодка; 4 – рычаг ручного привода колодок; 5 – стойка колодки; 6 – пластинчатая пружина; 7 – трос привода стояночного тормоза; 8 – нижняя стяжная пружина; 9 – передняя тормозная колодка; 10 – регулировочная гайка;11 – верхняя стяжная пружина.

В том и в другом случае между рычагом ручного привода колодок и ребром передней колодки установлена распорная планка регулируемой длины. Она включает собственно планку, упор колодки и регулировочную гайку с пружинным фиксатором. При перемещении гайки по резьбе планки перемещается и упор колодки, изменяя длину планки. При торможении стояночным тормозом рычаг поворачивается относительно задней колодки и через планку воздействует на переднюю колодку.

Если механизм автоматической регулировки зазора отсутствует, то гайку поворачивают за зубчатый храповик отверткой через окно в тормозном барабане до подтормаживания колеса при полностью отпущенном ручном тормозе.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 11110350703799.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить планку разжимную задних тормозных колодок в сборе на автомобиле ОКА.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном
В связи с отсутствием в рабочих цилиндрах устройства автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозным барабаном, периодически необходимо регулировать зазоры вручную. Кроме того, регулировка требуется после замены тормозных колодок или тормозного барабана.Вам потребуются: два клю.

Снятие, установка и ремонт тормозного барабана.
Тормозной барабан снимают для замены или ремонта, а также для получения доступа к деталям тормозного механизма. Кроме того, так как тормозной барабан на автомобилях «Ока» конструктивно объединен со ступицей заднего колеса, его снятие необходимо для замены смазки в подшипниках ступицы и замены.

Замена тормозных колодок задних колес
Состояние накладок тормозных колодок проверяйте при каждом снятии тормозного барабана.Замените колодки в следующих случаях:– толщина накладок менее 1,5 мм;– поверхность накладок замаслена;– накладки непрочно соединены с основанием;– накладки имеют глубокие борозды и сколы ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕКол.

Снятие и установка рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, снимите колесный цилиндр для замены. Ремонт цилиндра заменой входящих деталей часто не дает ожидаемого результата.Вам потребуются: специальный ключ для гаек крепления .

Замена смазки в подшипниках ступиц задних колес
В ступице установлены два роликовых однорядных подшипника, требующие во время эксплуатации смазки и регулировки. Передний (наружный) подшипник снимается вместе с тормозным барабаном. Завод-изготовитель рекомендует заменять смазку в подшипниках при каждой замене колодок задних тормозов.Вам пот.

Как отрегулировать стояночный тормоз в автомобиле Ока

Этот подробный алгоритм поможет обладателям автомобилей ВАЗ – 1111 «ОКА» разобраться, как отрегулировать стояночный тормоз самостоятельно. Перед этим необходимо проверить, в каком состоянии находятся тросы привода.

Подтянутый в соответствии с требованиями тормоз при затягивании его на 5-6 щелчков должен обеспечить жёсткую сцепку с поверхностью дороги с уклоном до 25%. Обратите внимание: если ваш автомобиль фиксируется на шесть щелчков, значит трос требует подтяжки. Но! В машинах выпуска с 1995 г. возможно перемещение рычага стояночного тормоза от 2 до 8 щелчков (с изменённой конструкцией), а 1995 г. – на 2–7 щелчков.

Прежде чем заняться регулировкой (подтяжкой) стояночного тормоза ручника, требуется изучить состояние тросов привода. Нажимаете рукой на трос и, если вы чувствуете его движение в оболочке, то приступайте к регуляции; а если движения нет – значит, необходимо заменить сам трос.

1. С помощью домкрата установите автомобиль на подпорки. Снимите передние колёса.

2. Вдавите ручку рычага стояночного тормоза до самого упора. В машинах выпуска до 1995 г. поднимите рычаг на 1–2 щелчка.

3. Немного послабьте контргайку крепления приводного троса. Закрутите крепёжную гайку, пока почувствуете натяжение троса привода стояночного тормоза.

4. Сейчас приступаем к изучению полного рабочего хода стояночного тормоза. Он должен составить 2-4 щелчка (выпуска до 1995 г. – 4-5 щелчков).

5. После того, как вы проверили рабочий ход, нужно затянуть контргайку уравнителя, одновременно придерживая другим ключом №13 крепёжную гайку от проворачивания.

6. Можете опустить рычаг стояночного тормоза до упора и самостоятельно провернуть пару раз задние колёса.

Как отрегулировать стояночный тормоз дальше?

Далее необходимо обязательно отрегулировать зазоры между тормозными барабанами и колодками. Так как в рабочих цилиндрах нет саморегулировки зазоров между тормозным барабаном и колодками автоматически, то её требуется регулировать при необходимости вручную.

1. Прежде всего, ослабьте гайку натяжного устройства тросов стояночного тормоза.

2. Достаньте из отверстия в барабане резиновую заглушку.

3. Проворачивая время от времени барабан, проворачивайте отвёрткой и крепёжную гайку распорной планки до прилегания колодок к тормозному барабану.

4. Теперь поворачивайте крепёжную гайку в другую сторону до тех пор, пока колодки перестанут затрагивать барабан. Таким образом, вы добьётесь минимального зазора между колодками и барабанами.

5. Осталось установить резиновую заглушку и отрегулировать натяжение тросов стояночного тормоза.

6. Чтобы проконтролировать уровень регуляции стояночного тормоза, необходимо проехать на вашем автомобиле без тормозов 2-3 километра. Остановитесь и наощупь проверьте, нагреваются ли барабаны.

7. В том случае, если барабаны сильно нагреваются – повторяем регулировку стояночного тормоза по такому же алгоритму.

Читайте также: