Ремонт рулевое управление луаз

Обновлено: 07.05.2024

Доступно о рулевом управлении ЛуАЗа

Автомобиль ЛуАЗ имеет очень сложную рулевую, если сравнивать его с другими автомобилями нашего производства. Восемь шарниров, четыре тяги, низкая жесткость, червячная пара. Люфт в нормальном состоянии. У старого авто иногда немного набегает, но это совершенно не мешает водить. Правда, при техосмотре могут с этим возникнуть проблемы. Вот, что могу сказать по этому поводу, когда вроде всё нормально, но что-то и не в порядке.

Для начала нужно точно знать, что рулевое колесо на валу, да и сам вал не люфтят в соединении с червяком. Сами по себе эти люфты у ЛуАЗа никак не выдают себя, этим то они и отличаются от авто с реечной рулевой, их практически нельзя осмотреть, ведь они находятся за сошкой. В рулевом необходимо заменить не только требуху, но и бронзовый втулок в картере, если не произвести замену будет продолжать люфтить, хотя и нагрузка будет небольшой (будет люфтовать, даже если зацепление будет затянуто). Вкладыши рулевых пальцев такие же, как и на ВАЗ-2101, поэтому их и делают всякие организации из плохого материала. Служат они маловато, эффект появляется даже при маленьком пробеге. После этого нужно будет открутить гайку сошки и проверить, она не должна дойти до упора в шлицы вала. Если она таки дошла, то необходимо будет потянуть гайку без добавочной ступенчатой шайбы, которая может продавить сошку ещё глубже, за край шлицев вала. Не смотря на то, что вал изменился, положение старой сошки может быть ослабленным. Когда начинает процесс разбалтывания сошки определить практически невозможно, ведь это выглядит не как люфт, а как сниженная жёсткость узла (также как и с разбалтыванием левого маятникового рычага, люфт правого совершенно не влияет на общий люфт).

После всего этого тебе нужно будет проверить, как обстоит дело с креплением узлов рулевой, а также дополнительных элементов кузова, например, есть ли трещины в шасси. Проверь кронштейн левого маятника, который находится на балке подвески. Это считается очень частым дефектом. Этот кронштейн какой-то слишком мягкий, нужно его усилить растяжкой. Растяжку нужно приварить к задней части левого кронштейна. Сразу появится результат. Растяжка представляет собой полоску стали, толщина которой равна пяти миллиметрам, а толщина сорока, её приваривают горизонтально к части кронштейна маятника, находящейся сзади. После чего кронштейн немного сдвинется вверх, это необходимо сделать, чтобы была возможность добраться накидным ключом к болтам (всё это может определить конструкцию растяжки).

Появление совсем маленького люфта в опоре левого маятника во время износа может быстро развить рост общего люфта. Этот узел практически невозможно защитить от попадания грязи. Кстати, если ехать на высокой скорости через лужи, то в него может попадать большое количество воды. Чтобы этого избежать нужно, наполнить опоры сальниками-монтажами, такими же, как и у рулевого механизма. Необходимо выточить стаканы, стенки которых будут достигать полтора миллиметра. Лишние миллиметры нужно будет сфрезировать с корпуса опоры сверху, это необходимо, для того чтобы обойма могла расположиться кронштейном и рычагом с небольшим зазором. Манжеты должны подходить своей рабочей кромке и налезать на ось. Прикрепить обойму к корпусу можно благодаря холодной сварке. В обойму нужно запрессовать манжет, эспандер должен быть вверху. Сверху, чтобы предотвратить попадание влаги и грязи нужно прицепить добавочный пыльник его можно снять с шарнира рулевых тяг у «Москвича», но при этом отверстие в нём нужно сделать немного больше. Потом нужно будет полностью залить его трансмиссионкой, после этого люфты исчезают на долгое время, главное чтобы смазка не вылилась. Если иногда шприцевать, то узел прослужит подольше. Тут уж я просто не понимаю, почему сразу так на заводе не делают.

Пересадка органов: как тюнингуют ЛуАЗы на родине

Как бы ни напирали маркетологи, ничего нового для оффроуда за последние полвека конструкторы так и не придумали. Записные «проходимцы» по сути устроены так же, как и в эпоху развитого социализма, вот только дороже стали в разы. Поэтому и не уходят с арены ветераны бездорожья.

Клиренс – повыше, колес ведущих и тяги на них – побольше, валы – покрепче, ну и шины позлее. Таким был и ЛуАЗ-969 – самый дешевый и бескомпромиссный внедорожник советского периода.

В определенных условиях – в провинции, среди охотников, рыбаков, фанатов оффроуда – машина востребована до сих пор. Но беда в том, что эти дожившие до наших дней «волынянки» уже предельно изношены – и это вдобавок к тому щедрому комплекту болячек, которыми наделили их от рождения создатели.

Поэтому активные эксплуатанты «ЛуАЗиков» сегодня всерьез дорабатывают своих полноприводных любимцев. Естественно, что больше всего таких живых машин осталось на их родине – в украинской глубинке, и на основе опыта тамошних жителей будет интересно понаблюдать, какие новые возможности получают сегодня практически раритетные машины.

Двигатель

Самое слабое место «ЛуАЗиков» – двигатель, причем слабое – во всех смыслах. 1,2-литровый мотор был вял и «физически» (40 л. с.), и в плане долговечности. И если первое благодаря толковой трансмиссии и малой массе (960 кг) ограничивало только максимальную скорость, то второе со временем просто не дает возможности эксплуатировать машину. Поэтому любой другой двигатель – уже счастье для завзятого фаната «волынянок».

Но вопрос трансплантации бензинового «сердца» для ЛуАЗа ох как непрост. Вроде и капот у него не самый короткий, но получается так, что двигатель висит впереди передней оси и всей трансмиссии (дает о себе знать родство с «Запорожцами» ), и имеет значение каждый сантиметр его длины. Ведь родной мотор «волынянки», МеМЗ-966\968 – относительно короткий V-образный, к тому же лишен радиатора водяного охлаждения, а все современные «заменители» – рядные «четверки», которые охлаждаются жидкостью. Лучшее решение тут – позаимствовать «короткий» мотор от компактной переднеприводной иномарки. Так, едва ли не классическим решением для замены мотора стал 1,6-литровый турбодизель от VW Golf II, установка которого не требует переделки кузова. Но кажется, чаще встречаются более хлопотные – хотя в итоге и более дешевые варианты: моторы от задне- и переднеприводных ВАЗов и Таврий.

На фото: ЛуАЗ с дизельным двигателем VW

Важнейшая проблема пересадки – недостаток места для радиатора жидкостного охлаждения. Обычно его заимствуют от той же Таврии или аналогичной иномарки, и вместе с вентилятором помещают справа от мотора. Но там он из-за плохого обдува нередко со своей задачей не справляется, и отчаянные умельцы ему в помощь добавляют еще один – уже без вентилятора, но большой и тонкий (к примеру, от вазовских «девяток»), благодаря чему он помещается перед двигателем.

Многие самодеятельные конструкторы не стесняются изменить внешний вид машины и удлиняют капот. Простейший вариант – нарастить лишь центральную часть, добавив выступ, в который в этом случае помещают даже внушительный радиатор от Нивы. Продлевают владельцы и весь капот. Порядка восьми дополнительных сантиметров достаточно, чтобы установить под капот ЛуАЗа «жигулевский» мотор, а перед ним – радиатор вместе с вентилятором и диффузором.

Соединяют любое новое «сердце» с родной коробкой передач при помощи традиционного метода – через переходную плиту. В случае с «таврическим» мотором дело облегчается тем, что в природе существует такая деталь фабричного производства – от модели ЛуАЗ-1302.

На фото: Переходная плита между позаимствованным двигателем и трансмиссией ЛуАЗа

Ходовая часть

Самое главное достоинство данной модели – ее систему полного привода – всерьез обычно не переделывают. Есть вариант установки механизма блокировки переднего межколесного дифференциала, для чего тюнеры, не мудрствуя лукаво, используют «родные» детали от аналогичного механизма заднего моста, который у «ЛуАЗика» блокируется «от рождения».

Только ленивый не меняет его невыразительные 13-дюймовые колесики на нечто более крупное. Да и как иначе – ведь сюда без каких-либо переделок (вплоть до 15-дюймового варианта) подходят диски от японских и корейских автомобилей с диаметром окружности крепежных отверстий 114,3 мм. Правда, если выбранные колеса оказываются весьма большими и тяжелыми, машина становится совсем вялой в разгоне, поскольку для раскрутки четырех катков нужна дополнительная мощность. Самые неравнодушные владельцы в таких случаях меняют шестерни в колесных редукторах, увеличивая передаточное число пар. Внедряться в эти редукторы стоит еще и по той причине, что их штатные прямозубые шестерни сильно шумят. Если удается найти предприятие с уцелевшим парком зуборезных станков, «луазоводы»-гурманы заказывают там себе косозубые шестерни.

Еще одна доработка, куда более актуальная – замена амортизаторов на более «тугие», чаще всего «москвичевские», с небольшой переделкой крепления. Дело не только в их большей доступности, но и в том, что из-за конструктивного перегруза передка при малейшей неисправности амортизаторов «волынянка» склонна к раскачиванию кузова на крупных неровностях. Если владелец к тому же уже успел установить более тяжелый и длинный мотор-«водянку», вопрос становится насущным. Автор видел «луазоводов»-экспериментаторов, которые вдобавок изменяют угол установки амортизаторов, но об эффекте такой меры достоверных данных нет.

Относительно просто модернизировать рулевое управление ЛуАЗа (тут уместно заметить, что техосмотр на родине модели отменен несколько лет назад, и сертификация такой переделки в стране необязательна.). Типичная для ЛуАЗ-969 всех версий картина – «разболтанный» из-за износа шарниров и особенностей рулевого редуктора руль. Поэтому многие заменяют эти узлы более стойкими деталями рулевой трапеции от Жигулей и Москвичей, для чего требуется лишь сделать новые крепления и продольную рулевую тягу. Кроме того, известен не один случай применения иномарочного рулевого механизма с гидроусилителем. Мера, к слову сказать, не особо и необходимая, но, как правило, часто мы дорабатываем наши машины по особым законам тюнинга, которые могут не совпадать с законами логики.

Кузов

Утилитарный кузов ЛуАЗа также можно отнести к числу его главных достоинств, но многим пользователям хочется побольше комфорта. Не менее половины машин давно колесят по дорогам (и бездорожью, кстати, тоже) с самодельным жестким верхом. Кустарные конструкции советских времен клепали из стали, алюминия и фанеры, но варианты посовременнее предусматривают использование готовых частей крыши и боковин от ижевского Москвича-«пирожка», серийных внедорожников и минивэнов. «Родной» кузов у машины полунесущий, с интегрированной рамой (как у некоторых Range Rover, кстати), поэтому терпит самые невероятные упражнения начинающих конструкторов. Увы, часто эти сооружения далеки даже от базовых постулатов дизайна, но насколько помнится, «волынки» были критикуемы за стиль с самого своего рождения. Интересно, что в последние годы конвейерной жизни ЛуАЗ-969М одно придворное тюнинг-ателье выпускало для него вполне симпатичный пластиковый верх, и такие крыши ходили по рукам даже после прекращения сборки модели в Луцке и подмосковной Электростали.

Несколько раз автору доводилось видеть ЛуАЗ с кузовом пикап. Причем речь не о конвейерной модификации, которая существовала в 1990-е, а о работе самодеятельных конструкторов, в первую очередь – участников трофи-рейдов.

Впрочем, летом на дорогах до сих пор можно встретить «ЛуАЗики» с первозданным кузовом и со снятым брезентовым верхом: возможность прокатиться с ветерком в кабриолете высоко ценится не только в кругах гламурных жителей мегаполисов.

Некоторые неспокойные «джиперы» замахиваются на комплекс мер по повышению комфорта в салоне: меняют торпедо, сиденья, устанавливают в двери «жигулевские» стеклоподъемники вместо съемных окошек (ранние версии 969-ой модели) или сдвижных форточек (ЛуАЗ-969М с 1979 г.).

Важная доработка кузова – переделка капота на конструкцию аллигаторного типа. Двигатель и вспомогательные системы «вездеходика» требуют постоянного внимания, и штатный способ открывания капота не благоприятствует длительным работам в моторном отсеке. Задние узлы навески обычно делают наружными, заимствуя петли багажника у Москвича-402/403/407, или приспосабливают – вы только представьте! –поводки дворников от крупных автомобилей.

На фото: ЛуАЗ с капотом "аллигаторного типа"

Маленький долгожитель

В завершение хочется обратить внимание читателей на то, что в случае с ЛуАЗами мы имеем возможность наблюдать настоящий рыночный парадокс. Один из самых примитивных и недолговечных отечественных автомобилей, созданный на базе одноразового армейского транспортера вдруг оказался настоящим долгожителем! Малотиражный, снятый с производства около двадцати лет назад, он все еще в строю, и остается востребован настолько, что владельцы согласны радикально перекраивать выжившие образцы, поддерживая их в эксплуатационном состоянии. Причина на поверхности: почти уникальная проходимость и совершенно исключительная цена. Самое грустное здесь, что автопроизводители этого феномена упорно не замечают, что второе из упомянутых качеств в их глазах безоговорочно перевешивается первым.

доработка ЛУАЗовского рулевого редуктора

Ведь нынче модно менять родной рулевой редуктор на все что угодно, лишь бы поменять. И пускай при этом приходится городить кошмарно-монструозные переходники, варить встык саму рулевую сошку и прочее - главное ведь идея А про законность подобной переделки лучше вообще не вспоминать. На фоне этого праздника инноваций любые доработки родного редуктора безусловно меркнут, но я таки рискну.

До недавнего времени родной редуктор устраивал полностью, отработав 5 лет в условиях довольно жестких покатушек, и если бы не заводской брак (недорасклепаная ось ролика), то я бы даже и не вспомнил о нем. Но раз уж пришлось им заниматься - то почему бы сразу не сделать хорошо?

Исходно, родной редуктор имеет две проблемные точки.

Во-первых упор вала сошки на втулку в крышке, коя обычно прослаблена по посадке и удерживается только тремя хилыми болтиками М8, и поэтому болтается неприлично, позволяя валу раздавливать перекосом втулки.
Во-вторых, запрессовка верхней втулки в глухой крышке делает крайне неудобной расточку втулок - напроход невозможно, отчего их обычно разворачивают индивидуально, и о соосности уже можно не вспоминать.

Помимо их устранения, данная переделка имеет пару дополнительных плюсов, но об этом далее.

На очереди червяк. Родных ТПКшных в природе не существует, приходится ставить ЗАЗовские с доработкой под Волговскую вилку с клином.

Все готово, собираем.

Теперь помимо возможности расточки напроход, появились

возможность удобно менять втулку в крышке
возможность контролировать ее состояние без разбора редуктора
обжим верхней втулки прессовой посадкой стального кольца
ощущение совершенства конструкции

Также можно почитать:

22 комментария

Отзыв: 0 0

>насчет того что толще это лучше понимаем только мы а вот с точки зрения всяких экспертиз и серых братьев АБСОЛюТНО ВСЕ

Все не так плохо, те же дисковые тормоза показывают что таки возможно вмешательство в рулевую/тормозную систему легализовать. И вот тут-то и всплывает то самое "толще": должно быть невооруженным глазом видно что новое гарантированно не хуже старого. Это легко добиться в случае замены тонкой тяги на толстую и тонкой оси в чугунном корпусе на толстую ось в стальном, но не в случае всяческих площадок и косынок крепления РР, и не для сварки рулевой сошки встык.

>смартфон Nokia N900 Наверно самый большой ляп этой фирмы

Ну почему, нокиа конечно ляпов много натворила, но по меркам 4летней давности ЭТА машинка была вполне так на уровне. Рукоприкладства требовала, да - зато почти настоящий линух на борту, и брали ее в первую очередь как суперкомпактный ноут со встроенным инетом и телефонным довеском Поэтому мне непонятны проблемы с фото, для видео да, он слишком тормозной, но фоты должен уверенно качать в обе стороны. Если того не умеет родной браузер, то можно легко собрать хоть хром, хоть файрфокс, наверное даже и готовые найти удастся.

Отзыв: 0 0

Еще раз спасибо за подробный рассказ о доработке редуктора! После длоги раздумий я внял добрым советам и реил отказатся от установки другого РР на ТПК тем более что все варианты предлагаемые другими предусматривают приварку пластин-переходников к раме а это уже невозможность вернуть в оригинал. Только получил из Новосибирска от Луа-сервис РР от ТПК со всеми вилками и карданчиками до шлицов руля. Цена 2т. Люфт где-то на четверть оборота. Теперь можно начинать делать не обездвиживая ТПК. При попытке разобрать сразу непонятка: неизвестно как снять с редуктора ту часть вала что с вилкой? там штифт или винт. Начал ковырять и искать следы и с одной стороны утопленный не то обломанный винт не то штифт понять не могу с противоположной стороны два углубления как от керна а следов отверстия нет. Прошу подсказку как должно это разбиратся!?

Отзыв: 0 0

> реил отказатся от установки другого РР на ТПК тем более что все варианты

. абсолютно незаконны и вызовут желание денег у серых братьев.

>РР от ТПК со всеми вилками и карданчиками до шлицов руля
>как снять с редуктора ту часть вала что с вилкой? там штифт или винт?

Если родной старого образца то штифт, если нового то клин. Лучше всего сфотографировать и показать. Если штифт то выбить или высверлить. Но главное не это, а состояние потрохов редуктора, их сфотографировать можно без снятия вала с червяка.

Отзыв: 0 0

Насчет незаконности так многие наши переделки незаконны в том числе и рулевые тяги из "Зубильных" но зачастую другого выхода нет. Но я для себя решил что не буду делать переделок которые нельзя вернуть в оригинальный вид.
То что я купил явно не с клином значит штифт и причем не сквозной ибо с обратной стороны я не увидел ничего кроме следов от керна значит надо высверливать. А после высверливания как разбирать? Там шлицы или резьба? Если резьба то в какую сторону надо откручивать? Начет осмотра как отмою будет видно а вот прислать фото проблемма загвоздка с и-нетом! А разбирать придется полюбому хотя-бы для замены манжеты.
Судя по внешнему виду корпуса РР и ТПК абсолютно одинаковые?

Отзыв: 0 0

>незаконны в том числе и рулевые тяги из "Зубильных"

В случае тяг 1) переделка не бросается в глаза 2) любая экспертиза без разговоров подтвердит что толстое - лучше. А вот для перестановки РР нужен ТАААКОЙ колхоз.

> с обратной стороны я не увидел ничего кроме следов от керна

Вот значит надо с противоположной стороны выбивать - штифт вставлен и раскернен. Если не срочно то на днях могу глянуть свои вилки дабы вспомнить что там и как.

После снятия штифта должно спокойно сняться, там довольно крупные шлицы. Ну может свинцовым молоточком постучать малость.

Да, корпус РР одинаковый.

>прислать фото проблемма

Что за смартфон такой, который не умеет выкладывать фоты напрямую на сайт. Супруге на днях трубу взял простенькую за

$100, так и сайты на ней смотреть милое дело и ничего не тормозит, и фоты напрямую выкладываются в пару тапов.

Отзыв: 0 0

Решение автора проблеммы рулевого мне очень понравилось и поколебало очень сильно мое желание ставить РР от Газели как у Луазикуса. Но все-еще остались сомнения из-за слов TERRы INC что штатный РР с электроусилителем долго не проживет ибо он дюже слабый а у меня в дальнейших планах поставить ЭУР и не хочется делать а потом переделывать. Решения ищу чтоб годились и для ТПК и 969М. Но это только после приведения в порядок самого ТПК! И в связи с этим несколько вопросов: Какое расстояние от корпуса РР до вилки карданчика? У меня явно варили там и очень грубо. И второй насколько максимально можно опустить руль? Мне вначале казалось что он должен пускатся почти в выемку под ногами а штырь регулировки высоты должен полностью входить в основание. Но увы у еня не так при опускании Движение вниз ограничивают шлицы около самого руля их длины не хватает и упирается в трубку которая сам руль держит. Это нормально? Или из-за просчетов со сваркой у РР вся система оказалась длиннее чем надо?

Отзыв: 1 1

Да, если планируется ставить усилитель то редуктор лучше поменять: сейчас руками чувствуется усилие, и "дуром" выворачивать колеса вряд ли будешь, а с усилителем это обычное дело. Однако ж я сильно сомневаюсь в его нужности: моя супруга весом 48кг спокойно ездит на транспортере, особо не напрягаясь.

Если руль не складывается значит сильно удлиннен привод, буду в гараже померяю - родной комплект где-то есть. В оригинальном виде руль ложится на пол. Про штырь не скажу - демонтировал в первую очередь, боязно ездить когда рядом с самым дорогим такая железяка ДА и садиться без него намного удобнее.

Отзыв: 0 0

Нуусилитель конечно не первая необходимост но вещь которую хочется заиметь в будущем после решения более насыщенных проблемм. В городе он обычно и не особо нужен но мне "везет" на идиотов которые так подопрут мне машину своей что в лучшем случае по многу раз взад-вперед с полным поворотом колес чтоб выехать а то и бывало ждать приходилось.
Перенос опоры рулевого я тоже плаирую но в связи с необходимостью сварочных работ а значит снятия крепления что весьма трудоемко планирую это совместить с заменой коробки на коробку с блокировкой и выключателем света заднего хода. Кстати а не было мыслей как без снятия коробки без большого объема работ поставить подобный выключатель? Я когда увидел фотки и описание то сразу понял что это мне надо! Очень удобно особенно с моим ростом 196см

Отзыв: 0 0

>вещь которую хочется

дебилы по дорогам это печально, но усилитель тут особо не поможет, тут лом надо Я по городу особо не езжу - из гаража выехал и прямиком на точку. Ну разве что привезти негабарит надо, но тут тоже не приходилось в куче парковаться. Могу предложить надпись на весь борт сделать "техника военная, маневрам не обученная - едет только прямо"

> в связи с необходимостью сварочных работ

я при переносе опоры обошелся без оных (на машине), поперечина в упор на болтах к кронштейну мотора.

>как без снятия коробки

Вот уж не знаю - по мне так легче коробку сдернуть и на верстаке в нормальных условиях перебрать, чем пытаться на дне понтона ее ковырять - совершенно разные условия работы.

Отзыв: 0 0

А регулировочный винт теперь из чего ?
как пробка фиксируется от выкручивания из крышки, и чем закручивается (не газовым ведь)
может целиком крышку из болванки, было быстрей изготовить ?

Отзыв: 0 0

Фиксируется традиционно - герметиком. Для закручивания сделаны болгаркой лыски под ключ

Целиком крышку даже лучше при наличии болванки, тогда посадка прослабленной не будет - но пробка-то все равно нужна, в ней самый цимес

Отзыв: 0 0

Благодарю за подробную статью! Я восстанавливаю ТПК и у меня возникла делема по поводу рулевого редуктора. Что с ним сделать или на какой заменить чтобы было хорошо ). Но вот согласен с вами, что какой либо другой будет плохо воспринят сотрудниками ДПС. Скажите, Дмитрий, а для чего используется волговская вилка? Она идентична луазовской (вторая половинка может остаться родная или нужно менять полностью крестовину?) , только без шлицов? Корпус редуктора с какой маркировкой может подойти помимо луазовского?
Заранее благодарен!

Отзыв: 0 0

Волговская вилка приятна тем, что идентична по крестовине родной - поэтому можно ограничиться заменой только вилки. Я, правда, сделал наоборот - собрал из волговских вилок и вала от какого-то опеля альтернативный рулевой вал - с пластиковым травмобезопасным элементом в середине. Пусть будет

Корпус редуктора - оригинальный, ЛУАЗовский, больше никуда не ставился. Потроха - сошка и червяк - подходят ЗАЗовские.

Где брать? По деревням еще осталась куча убитых ЛУАЗов, чинить дорого а так никто не берет, из них получаются неплохие доноры запчастей и весьма бюджетно

Отзыв: 0 0

А можно поподробнее проволговскую вилку и кретовину!? Сама Волговская крестовина взаимозаменяемая с нашей. У меня проблемма: При разборке рулевого вала улетело безвозвратно несколько иголок-роликов и теперь проблемма откуда из современных деталей их взять.

Отзыв: 0 0

Гран мерси. Воспринято как руководство к действию.

Отзыв: 1 0

Еще хочу напомнить, что втулки надо или прогонять гладкой брошью для обмятия в неровности корпуса, или хотя бы сажать на анаэробный фиксатор - иначе это обмятие происходит при эксплуатации и приводит к появлению лишнего зазора.

Резьба на крышке сделана нестандартного диаметра - чтобы не слишком ослаблять крышку. И соответственно ответная резьба должна быть достаточно плотной, чтобы передавать нагрузку. Запрессовывать и особенно прошивать брошью верхнюю втулку надо при накрученной крышке.

Отзыв: 0 0

думал что прогонка брошью для обмятия и нагортовывания поверхности скольжения а не обмятия втулки по месту.
все еще думаю про расточку из толстых втулок уже запрессованных но еще слишком тесных, но токарный опыт минут первый по классификации chipmaker, по этому пока все лежит и ждет своего часа.

Отзыв: 1 0

одно другому не мешает - смотря сколько припуска оставить :) В ссылках есть статья про восстановление посадки поршневого пальца именно обмятием втулки - говорят работает.

Расточка таких втулок - дело правильное, но операция это совсем не токарная, а именно расточная - и желателен как минимум фрезерный станок, а лучше расточной. Поэтому в гаражных условиях и приходится мучаться разверткой.

Отзыв: 0 0

Еще раз просматривая описание работ по переделки редуктора я нащел для себя одну непонятку: Новая крышка рулевого редуктора в корпус редуктора на резьбе закручивается? Или просто плотно садится и притягивается родными болтами? Я что-то не понял.

Отзыв: 0 0

Да, волговский шарнир рулевой оказался 1 в 1 взаимозаменяемым, так что крестовины с иглами можно брать оттуда.

Отзыв: 0 0

Да вроде как и фоты есть - где там резьба? И самое главное - как в случае резьбы обеспечить совпадение отверстий крепежных болтов.

Рулевой редуктор газель на луаз

Электропроводка ЛуАЗ 969 – важные особенности системы, которые следует знать

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Рулевой Редуктор от газели на Луаз — поиск по DRIVE2

Монтаж и демонтаж оборудования. / 100tonn.com

Большой магазин сварки – низкие цены!

Установка рулевого редуктора Газели 2705 на ЛуАЗ .

Добрый день!Подскажите пожалуйста установку рулевого
редуктораГазелинаЛуАЗ
с двигателем МеМЗ 245.Все получилось бы красиво но там у меня стоит генератор от Москвича и переделывать не хотелось бы.Я установил двигатель через переходную плиту впереди.

рулевое управление(переделанное). — ЛуАЗ 969, 1.9 л., 1978.

Отзыв владельца ЛуАЗ

969 — фотография. всем привет. доделал
рулевое
, точнее

969 1978, двигатель бензиновый 1.9 л., 75 л. с., полный привод, механическая коробка передач

Мой вариант наверное только РР от
ГАЗели
, так как он с ходу не виден, а под капот может не.

Замена рулевого редуктора — ЛуАЗ 969, 1.6 л., 1989 года на.

Дошла очередь до рулевого
редуктора
. Как и писал ранее выбор пал на
редуктор
123 Мерседеса Для
редуктора
подготовлена площадка. Теперь
редуктор
защищен от грязи и лишней влаги. Устанавливался таким образом чтобы было прямое соединение.

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Также существовала небольшая путаница и в обозначениях автомобиля:

В документации 1964 года автомобиль именовался как ЗАЗ 969;
Годом позже получил гражданское имя «Волынь»;
Затем его сборку окончательно поручили заводу в Луцке, а автомобиль нарекли ЛуМЗ 969В;
ЛуАЗ 969В – окончательный вариант названия для переднеприводной комплектации (4х2);
ЛуАЗ 969 – автомобиль с колесной формулой 4х4.

Модернизация ЛуАЗ 969

В 1975 году завод запустил в производство ЛуАЗ 969А, который:

Получил усовершенствованный двигатель МеМЗ-969А объемом 1,2 л. и возросшей до 40 л.с. мощностью;
Получил измененный дизайн передка.

С 1979 года завод перешел на выпуск ЛуАЗ 969М, у которого:

Появился гидровакуумный усилитель и раздельный привод тормозов;
Новые двери с замками и поворотными форточками;
Новая травмобезопасная панель приборов;
Сиденья водителя и пассажира от автомобиля Жигули.

Справочно: проводка ЛуАЗ постоянно видоизменялась по причине нестабильных поставок на конвейер комплектующих. Поэтому, заводом-изготовителем на всех схемах указывались годы выпуска автомобилей.

Автомобили ЛуАЗ 969 были достаточно надежными и ремонто пригодными, что позволяло владельцам своими руками осуществлять техническое обслуживание и уход. Тем не менее, практически все годы производства завод в Луцке испытывал проблемы с поставками запчастей:

Вначале 90-х начались перебои с поставками замков зажигания, выполняющих функцию противоугонной системы. Автопроизводитель был вынужден комплектовать автомобиль другими замками, что привело к изменению электросхемы;
Не на все автомобили устанавливались те или иные детали. Даже одного года выпуска автомобили могли иметь различия в комплектации;
Особо следует отметить проводку, которая из-за невысокого качества и частой смены поставщиков имела отличия по цвету и расположению внутри жгутов под капотом и в салоне (см. также схему проводки УАЗ 3303).

Общее описание семейства[ | ]

В семейство входили следующие серийные модели:

ЗАЗ-969В
/
ЛуАЗ-969В
/
ЛуМЗ-969В
(1966—1972) — переднеприводный, с валом отбора мощности;
ЗАЗ-969
/
ЛуАЗ-969
(1971—1975) — полноприводный, с блокировкой заднего дифференциала;
ЛуАЗ-969А
(1975—1979) — модернизация ЛуАЗ-969. Двигатель 1,2 л, 40 л. с.;
ЛуАЗ-969М
(1979—1996) — модернизация ЛуАЗ-969А. Раздельный привод тормозов, новые очертания внешности и салон.

Также с ним тесно связаны автомобили:

ЛуАЗ-1301
;
ЛуАЗ-1302
(1990) — модернизация ЛуАЗ-969М. Двигатель 1,1 л, 53 л. с.;
ЛуАЗ-2403
.

ЛуАЗ-969 был первым советским переднеприводным автомобилем (вариант «969В» без привода на заднюю ось). Также ЛуАЗ-969 — это первый внедорожник, бывший предметом народного потребления, то есть, официально продававшийся «в личное пользование». Кроме того, ЛуАЗ-969 — первый серийный советский автомобиль, созданный специально для нужд жителей села.

Функциональный дизайн и упрощённая отделка кузова, обеспечивающего лишь минимальный комфорт, соответствовали назначению автомобиля.

Близкие по классу лёгкие внедорожники для армии или жителей села создавались и за границей — например, западногерманские DKW Munga (1956—1968), Haflinger (1959—1974) и Volkswagen Iltis (1978—1988), Farmobil (1962—1966), восточногерманский Wartburg 353—400 Jagdwagen и другие.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не умела плавать, то исполнение систем зажигания сделано по классической схеме:

Батарейно-катушечная схема с одной свечей зажигания на цилиндр;
Аккумулятор стандартный 6СТ-55;
Генератор переменного тока Г-501 (или Г-502 на модификациях);
Выпрямительный блок БВГ-2А;
Реле блокировки;
Плавкие предохранители (6 шт).

Также на панели приборов установлены 2 термометаллических предохранителя номиналом 20А для защиты:

Электрической цепи обогревателя;
Освещения кузова и подкапотного пространства;
Розетки штепсельной;
Звукового сигнала;
Системы аварийной сигнализации тормозов (см.также схему электропроводки Нива 21213).

Совет: В случае срабатывания защиты, необходимо определить причину отказа, устранить ее и восстановить цепь путем нажатия на кнопку термопредохранителя на панели приборов.

Стесняюсь спросить. но всё же спрошу))Какова цель замены родного руль редуктора ЛуАЗ на ВАЗовский?Дефицит оригинала или он легче работает?Я только взял этого "ПРОХОДИМЦА",полностью всё родное, рабочее,и управляется он честно говоря тяжело))Вот и интересуюсь целью замены))

andrei filkov

@Сергей Демченко Сам делать буду.По этому и интересуюсь что да как))По финансам ни олигарх но имеют место быть))Сам я судовой механик,думаю справлюсь с подобной задачей))Ни под убитие на Off-Road готовлю,для отдыха)и экономить на своём "ПРОХОДИМЦЕ"не особо собираюсь)

Сергей Демченко

andrei filkov зависит от того, кто будет делать и сколько вы готовы вложить финансов.

andrei filkov

@Сергей Демченко Ясно,спасибо))Буду думать над этим вопросом)А что вы посоветуете,подбирать рейку или всё же на руль редукторе от ВАЗ остановиться?

Сергей Демченко

andrei filkov рулевые рейки с креплением тяг по центру(или с одного края рейки как на Таврии) не подходят, они не проходят в окна под нужным углом. Поэтому такие рейки и не ставят. Рейки подходят только с шарнирами тяг на торцах.

andrei filkov

@Сергей Демченко Снова вас по беспокою))А с установкой рейки от ВАЗ-2115(или иной ВАЗовской модели) не приходилось сталкиваться?Ни попалось мине подобное видео ни с вашего канала ни с других.

Роман Байбатыров

Привет, на длинной тяге к маятнику оба наконечники на жигулёвский поменяли или как? И продаются ли эти наконечники отдельно? Заранее спасибо

Роман Байбатыров

@Сергей Демченко спасибо большое

Сергей видео классное но почему ты не сказал а если стоит двигатель дизель 1.6 . то как . Я буду ставить так как колонка все же поломалась и ставить вазовскую колонку придется.

Сергей Демченко

Карданчик необходимо брать только один. Установка вала с 2-мя карданчиками требует добавления ещё одной опоры.

Сергей Демченко

Анатолий Рудый ставлю колонку с длинным штоком потому, что легче поймать необходимое расположение креста относительно углов наклона руля и колонки, и если колонку 0.1 (короткий шток) еще можно установить на машину с ДВС ЗАЗ т.к. она располагается практически на месте штатной то чем ближе к брызговику тем выше центр перегиба т.е. расположение креста и соответственно тем больше надо удлинять шток. Поэтому колонка 05-07 избавляет от лишней "долбатни" и подходит для всех вариантов установки.

Анатолий Рудый

@Сергей Демченко Решил ставить либо колонку от ВАЗ 2101 либо ВАЗ 2121 с коротким штоком карданным валиком с двумя крестовинами и сдвигать на 15см по ланжерону так как мешает генератор. Какую колонку из двух посоветуешь и почему ты поставил с длинным штоком ?

Сергей Демченко

Читайте также: