Замена шаровых на рулевой трапеции газ 3110

Обновлено: 29.04.2024

ГАЗ 31 Black town car › Бортжурнал › Замена шарниров рулевой трапеции.

Всё-таки дотянул до зимы переборку рулевой трапеции, хотя по осени уже пару раз подтягивал шарниры, а парочка пыльников явно намекала на скорую замену шарниров. Ну да ладно, приступим, так сказать. Фотографий самого процесса к сожалению мало, поэтому будет больше писанины.

Проверяем общее состояние шарниров:
1. Проверяем боковой люфт в шарнире, обычно проверять уже не нужно, всё и так чувствуется при рулении.
2. Проверяем осевой люфт в шарнире. Для этого энергично покачиваем рулевую тягу вдоль оси шарнира. Если люфт есть, то проверяем ремонтопригодность шарнира. Убираем шплинт, вворачиваем заглушку до упора и замеряем расстояния указанные на картинке. Если величина «а» утопания заглушки будет менее 5,5 мм, то шарнир можно отрегулировать, если более – вывернуть заглушку, вынуть пружину с опорной пятой и измерить расстояние «б»; от пальца до торца корпуса шарнира. Если размер «б» будет не более 16 мм, необходимо промыть все детали шарнира, собрать шарнир, заложить в него свежую смазку и отрегулировать. Если размер «б» превышает указанную величину, шарнир заменить.

К сожалению, при порванном пыльнике — эта процедура обычно не требуется, так как износ уже превышает все пределы, да и хочется поставить нормальную деталь и забыть про неё на пару-тройку лет. Но это, так сказать, лирическое отступление, идём дальше.
Замена.
Тут уж, кто во что горазд. Кто-то пользуется большим молотком и с переменным успехом выбивает шарниры, я предпочитаю съёмники, а молотком пользуюсь, как вспомогательным инструментом. Прикупил вот такой съёмник:

Дабы не испортить съёмник, используем одно нехитрое правило: затягиваем гайку, без фанатизма, обстукиваем гнездо тяги молотком по кругу, снова подтягиваем гайку. Так вы потратите на целую минуту больше времени, но зато, и съёмник будет цел и резьба на пальце не пострадает.

Перед установкой новых шарниров, решил отполировать пальцы шарниров, дабы уменьшить их износ и вероятность скорой проверки затяжки соединений.

Тут ничего сложного, зажимаем аккуратно палец в патрон дрели, если есть токарный станок, то ещё проще. Берём наждачку, начинаем с крупно-зернистой и заканчиваем мелкой. Я начинал с 300-ой, потом 600-ая и заканчивал 1000-ой.
Собираем шарнир, предварительно заложив в него литиевую смазку. Закладываем под заглушку с пружиной, закручиваем. И под пыльник. Ориентируем шарнир так, что бы геометрический ход пальца проходил вдоль оси тяги и запрессовываем. В маятниковом рычаге шарнир ориентируем перепендикулярно рычагу.
Отдельно распишу регулировку шарниров, так как для некоторых это является тайной).
Итак, регулировка шарниров рулевых тяг и тяг рулевой трапеции:
1. Вынимаем шплинт и заворачиваем заглушку до упора.
2. Отворачиваем заглушку на один оборот для шарниров рулевых тяг и на пол оборота для внутренних шарниров трапеции, шарнира сошки и маятникового рычага.
3. Затем, отворачиваем заглушку до первого совмещения прорези заглушки с отверстием под шплинт.
4. Устанавливаем шплинт.

ГАЗ 31 project "Черника" › Бортжурнал › ПОЛНЫЙ FAQ по передней подвеске газ 3110 замена с шкорневой на шаровую

началось все еше зимой когда взял чернику, сразу появились мысли о вольво мосте и передней шаровой . ну так как мост надо делать а шары встают почти болт-он то решено в начале делаю шары да и у них вкусняшек больше…

и так первый вопрос был МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ ШАРЫ НА БАЛКУ ОТ ШКВОРНЯ ?
(лично я не хотел снимать балку с машины и гемороиться с мотором и тд…)
ответ-
МОЖНО! все идеально встает но нужно пару доработок сделать…
итого берем снимаем все с шаровой балки ( т.е 4 рычага и поворотные кулаки)
все рычаги встают один в один КРОМЕ одной доработки ! приходится стачивать сайлентблок с внешней стороны! т.е когда сайлент забит на свое место по центру своего места то тупо берем болгарку и стачиваем его вровень с рычагом а с внутренней стороны

он все также остается родной ! и все закручивается на болты с накатанной резьбы ничего не срывает и тд…
единственное отличие как говорит народ это то что у них разный наклон чашки от пружин… честно на глаз я не заметил этого да и на ходовых качествах тоже.

следующее что меня гложило это вопрос пружин так как джиперская волга меня не устраивала и я заморочился этим вопросом оч серьезно … но об этом вот тут подробно описанно Немного о пружинах жесткости и занижении =)

ПОТОМ БЫЛ ВОПРОС ПЕРЕМЕШЕНИЯ — купить то купил а надо в гараж привезти =) волговская подвеска очень мило влазит в багажник нашей баржы я оч сомневался но тем не менее, в 02 волгу там багажник поболее влазит прям в сборе, чтобы засунуть в 3110 приходится снять один поворотный кулак ( сбить 2 шаровых и все )

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС — ПОСТАВИЛ ШАРЫ ГДЕ ЖЕ ВЫВОРОТ?
ОТВЕТ- автогаз лепил 3 вида трапеций и 3 вида маятников / сошек и 2 вида колесных сошек…

следовательно имеем следующий набор
1 вид ВОЛГА БЕЗ ГУРА — длинные колесные сошки, самый короткий маятник и сошка рулевого + кривая ( хз почему но сколько не видел везде так) трапеция ( фото будут дальше)
2 вид ВОЛГА С ГУРОМ — короткие колесные сошки, средний маятник и сошка гура и прямая трапеция
3 вид ВОЛГА С ГУРОМ Н/О ( тобишь 105) — короткие колесные сошки, самые длинные маятник и сошка, кривая трапеция т.к она уже может упереться в мотор =)
а теперь все с фото

разница в них еше и в том что дырки под рулевые тяги на разных расстояниях соотвественно длинна рулевых тяг ТОЖЕ РАЗНАЯ но это касается только внутренних ( длинных) частей рулевых тяг, БЫВАЮТ длинные и короткие ( разница порядка 2-3 см) если не те взять то колеса будут в кучу как не крути =)
дальше

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная - 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины - люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились - высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

Замена шаровых на рулевой трапеции газ 3110

На волге шаровые опоры несколько крепче, чем на жигулях. Да и конструкция подвески несколько иная - на волге шары не работают на "выдергивание" пальцев из обойм. Неровности дорожные выдерживают хорошо.
В ремонте шаровые опоры (замена) гораздо проще, чем замена подшипников шкворня. Кроме того, узел не требует обслуживания (смазки) в процессе эксплуатации.

Шаровая подвеска и гур - просто мечта -))) радиус разворота, как у мерседеса, маневренная, простая в обслуживании.
И сайлентблоки менять - я выкладывал тоже где-то здесь чертежи съёмника. Всё точится и меняется.

__________________
Приму в дар битую Волгу с змз406 =)
То, чего завод так и не смог сделать:

Ребята. оно того стоит.
Проснулся в это воскресенье. почесал репу. поехал на работу(тружусь на сервисе,выходной,пустота). там ждала балка 31105 с тягами в сборе(б\у).на разборе отдали за 5к.
как ни странно,поменялась на ура ,в одно рыло)))
ЗЫ.:сошка с маятником имеют значение. я их взял сразу.
И так.
1.Поставил на исходную машину,приподнял,снял передние колеса,внимательно сравнил;
2.Открутил 2 болта подушек мотора,положил трубу вдоль мотора (на полку моторного щита один конец,через монтажечку,и второй на радиатор через брусок);
3.приподнял мотор домкратиком и привязал к трубе буксировочным тросом. моторр подвешен. (не порвите патрубки);
4.открутил тормозные трубки от шлангов и немного отвел назад(при дальнейшем можно зацепить и повредить)и заткнул колпачками прокачников.
ЗЫ лучше зарание замочить штуцера тряпочкой с тормозушкой или легким маслецом(с ГУР . );
5.открутил маятник и сошку сбил,оставил на тягах,больше не нужны))));
6. открутил гайку растяжки,хомуты втулок стабилизатора,боковые болты балки(ключ на 14) и ослабил нижние болты(на 22);
7.опустил машину балкой на пенек,вывернул нижние болты,толкнул немного балку назад чтобы выпала растяжка;
БАЛКА СНЯТА. переставил кронштейны с опорами двигателя.
8.подкотил 105тую,завел растяжку в отверствие,наживил нижние болты(для легкости лучше все болты-резьбы-сопряжения почистить,прогнать,смазать. );
9.приподнял машину, докрутил нижние болты но не затягиваем.
10.вкрутил бковые болты(тоже не затягивая),прикрутмл стабилизатор.;
11. ТЕПЕРЬ НАТЯГИВАЮ РАСТЯЖКУ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДЕРГИВАЯ БАЛКУ(ЧТОБЫ МАСИМАЛЬНО СЕЛА РОВНИНЬКО И ПО ЦЕТРУ. ).как только бАлКа поднатянулась и перестала ходить ЗТЯНУЛ НИЖНИЕ А ПОТОМ ОСТАЛНЫЕ БОЛТЫ-ГАЙКИ. ;
12.ПРИКРУЧИВАЕМ МАЯТНИК,(прямо поставил ступицы,посчитал количество оборотов руля от крайних положений и оставил по средине,переставил ровно рулевое колесо.)прикутил сошку-убедился что все ровно. ;
13.поставил на место мотор и прикрутил;
14.прикрутил тормозные трубки,прокачал тормоза,проверил затяжку всех соединений;
накинул колеса,опустил и поехал проверять разультат.

затрат по времени часа четыре самостоятельного труда)))) не считая моих за. бов- посмотреть,померять,раскрутить максимально все,почистить и скрутить и т.д. )))))гы! смотрите,а то пружины там под натяжкой)))

Фу. дольше печатать)))

Всем ВАМ огромное СПАСИБО за то,что дочитали мои БРЕДНИ)))

О! ДА! ПАРДОН! ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ:
Машина ГАЗ-3110, 2001г.в., ЗМЗ406, ГУР, ни разу не битая, белая и пушистая))); Донор ГАЗ-31105(по моему с chrusler-ом под капотом и перевертыш-центральную тягу приводил к правильной геометрии.. и т.д..)

Замена шарового шарнира рулевой трапеции ГАЗ-31105

Возможна замена как рулевой трапеции в целом (отсоединив пальцы шаровых шарниров от поворотных рычагов, сошки и шарнир маятникового рычага от тяги сошки), так и отдельных рулевых тяг, а также отдельных шарниров рулевых тяг.

Отсоединение пальцев шарниров показано на примере правой тяги при снятом (для наглядности) переднем колесе. Остальные шарниры отсоединяют аналогично.

1. Снимите переднее колесо (для удобства работы), расшплинтуйте гайку пальца наружного шарнира.

2. Отверните гайку пальца.

3. Установите съемник. Заворачивая гайку съемника, выпрессуйте палец шарнира из бобышки поворотного рычага.

Примечание:

Для облегчения выпрессовки пальца нанесите через оправку несколько резких ударов молотком по боковой поверхности бобышки рычага, стараясь направлять удар вдоль оси рычага.

4. Выведите палец из бобышки рычага.

5. Отсоедините палец внутреннего шарнира тяги таким же способом

6. Устанавливайте новую тягу в порядке, обратном снятию.

7. Для замены шарнира снимите резиновый уплотнитель шарнира.

8. Наверните на палец гайку крепления заподлицо с торцом пальца, чтобы не повредить резьбу пальца при выпрессовке. Выпрессуйте шарнир из бобышки тяги или рычага.

Примечание:

Выпрессовывать и запрессовывать шарнир можно в тисках, подобрав оправку с внутренним диаметром чуть больше корпуса шарнира.

9. Снимите резиновый уплотнитель с нового шарового шарнира. В шарнир и уплотнитель заложено требуемое количество смазки. При установке шарнира следите, чтобы в него и в уплотнитель не попала грязь.

10. Запрессуйте шарнир до упора в бобышку тяги или рычага.

Примечание:

Шарнир в бобышку тяги или рычага устанавливайте так, чтобы овальное отверстие в его корпусе располагалось вдоль оси тяги или рычага.

11. Установите уплотнитель, при этом наружные кромки уплотнителя шарового шарнира рулевой тяги наденьте на буртик бобышки рулевой тяги.

Замена шарниров рулевых тяг газ 3110

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

17.1.10. Замена шарнира рулевых тяг

Подбираем оправку с внутренним диаметром чуть большим диаметра корпуса шарнира.

Вынимаем шплинт резьбовой заглушки и наживляем на палец гайку.

Подложив под шарнир оправку, зажимаем его в тисках. Затягивая тиски, выдавливаем корпус шарнира из наконечника тяги.

Устанавливаем новый шарнир так, чтобы овальное отверстие в его корпусе располагалось вдоль стержня тяги.

Запрессовываем шарнир через латунную оправку, оперев головку наконечника тяги о трубу подходящего диаметра.

Запрессовать шарнир можно также в тисках.
Разбираем шарнир и подложив под наконечник тяги обрезок трубы подходящего диаметра,…

17.1.9. Разборка и смазка шарниров рулевых тяг

Снимаем с шарниров уплотнители.

С шарнира сошки и маятникового рычага их снимать удобнее после выпресовки пальца.

С шарниров средней тяги и наконечников уплотнитель сбиваем бородком, ударяя по металлическому кольцу.

Снимаем с пальца втулку (в шарнирах наконечников и средней тяги они пластмассовые и цилиндрической формы).

Расшплинтовываем резьбовую заглушку.

. и выворачиваем ее.

Шаровым пальцем выталкиваем опорную пяту и вынимаем палец.

Из шарнира маятникового рычага извлекаем полиэтиленовый сухарь.

Промываем шарниры и собираем их в обратной последовательности. Сухарь устанавливаем внутренней фаской к пальцу. Перед установкой опорной пяты закладываем в шарнир смазку ШРБ-4. Перед установкой уплотнителя также заполняем его смазкой.

Проверка и замена шаровых шарниров рулевой трапеции автомобиля «Волга»

Проверить боковой люфт в шарнире. Для этого установить прямо колеса автомобиля.

При этом помощник должен положить руку на шаровой шарнир, и если ощущается люфт, необходимо проверить состояние деталей шарнира.

При отсутствии износа конического гнезда тяги и шарового пальца достаточно подтянуть гайку крепления моментом 40–50 Нм (4,0–5,0 кгс·м).

Если есть износ, заменить дефектные детали.

Проверить осевой люфт в шарнире. Для этого энергично покачать рулевую тягу вдоль оси шарнира.

Если обнаружен люфт, вынуть шплинт, ввернуть заглушку до упора и замерить расстояние «а» от заглушки до торца корпуса шарнира.

Если величина «а» утопания заглушки будет менее 5,5 мм, то шарнир можно отрегулировать, если более — вывернуть заглушку, вынуть пружину с опорной пятой и измерить расстояние «б» от пальца до торца корпуса шарнира.

Если размер «б» будет не более 16 мм, необходимо промыть все детали шарнира, собрать шарнир, заложить в него свежую смазку и отрегулировать.

Если размер «б» превышает указанную величину, шарнир заменить.

Замена

1. Выпрессовать палец шарового шарнира из бобышки сопрягаемой тяги или рычага.

2. Снять резиновый уплотнитель шарнира.

3. Навернуть на палец гайку крепления заподлицо с торцом пальца, чтобы не повредить резьбу пальца при выпрессовке.

Выпрессовать шарнир из бобышки тяги или рычага.

4. Снять резиновый уплотнитель с нового шарового шарнира.

В шарнир и уплотнитель заложено требуемое количество смазки. При установке шарнира следить, чтобы в него и в уплотнитель не попала грязь.

5. Запрессовать шарнир до упора в бобышку тяги или рычага.

6. Установить уплотнитель, при этом наружные кромки уплотнителя шарового шарнира рулевой тяги надеть на буртик бобышки рулевой тяги.

Регулировка

1. Вынуть шплинт 1 и завернуть заглушку 2 до упора.

Отвернуть заглушку на один оборот для внешних шарниров рулевых тяг или на пол-оборота для внутренних шарниров рулевых тяг, шарниров тяги сошки и маятникового рычага.

Затем отвернуть заглушку до первого совмещения прорези заглушки с отверстием в корпусе под шплинт.

Заполнение смазкой рулевого шарнира

Заполнять смазкой шаровой шарнир рекомендуется при установленных тягах на автомобиле.

1. Очистить шаровой шарнир от грязи.

2. Вынуть шплинт 1, вывернуть заглушку 2, вынуть пружину и пяту.

Вложить в шарнир смазку Литол–24 и ввернуть до упора заглушку, нажимая при этом на конец тяги так, чтобы в образовавшийся зазор между пальцем и корпусом подшипника смазка прошла в резиновый уплотнитель.

Замена и шприцевание рулевых пальчиков (наконечников) на газель некст

Несмотря на важность рулевых наконечников как детали, срок их службы весьма ограничен. Наконечники не являются технически сложной деталью, но это не уменьшает их важность в рулевом управлении автомобиля. Примерный срок службы, на который рассчитаны наконечники, составляет раз в 10 меньше, по сравнению с тем же двигателем, и, доходит до отметки в 30 000 — 40 000 километров пробега. На этом моменте многие автолюбители могут возразить, мол, по регламенту то наконечники меняются реже — на пробегах от 50 000 — 60 000 километров. И они будут правы, но только отчасти.

Суровая действительность и отечественные дороги, в буквальном смысле накладывают определенный отпечаток на подвеску автомобиля. Некачественное дорожное покрытие, повышенная влажность, пыль, грязь, химические реагенты — все это сильно отражается на состоянии элементов подвески и рулевого управления. И наконечники в данной ситуации не становятся исключением, поэтому проблема их поломки на пробегах от 20 000 — 30 000 километров — вещь вполне обыденная для многих продвинутых автолюбителей.

ШАРНИРЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Самыми главными составляющими боковых тяг, являются шарниры рулевых тяг, но еще их называют наконечниками. Они предназначены для эффективного соединения с так называемым резьбовым наконечникам. Сами шарниры похожи на полусферические пальцы. Также они очень ненадёжные, и поэтому проблемы возникают именно в них. А вот чтобы произвести замену шарнира рулевой тяги, нужно иметь полную сборку механизма, потому, что отремонтировать или восстановить его невозможно. В связи с этим, помните, когда будете менять шарниры с одой стороны, рекомендуется произвести замену и со следующей, дабы не столкнуться с этой неприятностью снова.

Диагностика неисправностей рулевых наконечников

Провести диагностику рулевых наконечников достаточно просто, для этого потребуется несколько инструментов, таких как домкрат и балонный ключ.

В первую очередь потребуется поддомкратить автомобиль с одной из сторон, где будет проводиться проверка наконечников. После того как колесо машины будет вывешено его можно снять (не обязательно), дабы облегчить процедуру осмотра наконечников.

Для проверки наконечников и рулевой тяги, устанавливаем колеса прямо и к заранее вывешенному колесу прилагаем усилия в точках «3» и «9» (прямо как на часах) как бы покачивая колесо в каждую из сторон. Причем с внутренней стороны колеса свободной рукой необходимо удерживать рулевой наконечник в месте его крепления к поворотному кулаку.

Если при данной проверке обнаруживается люфт, то наконечник изношен и его потребуется заменить. Однако если люфта не наблюдается, то повторяем процесс проверки, но в этот раз свободной рукой контролируем не сам рулевой наконечник, а нижнюю шаровую опору. При такой проверке паразитные люфты точно должны проявится.

Устройство

Рулевая тяга обычно состоит из металлической штанги и двух шаровых шарниров на ее концах. Каждый шарнир защищен от грязи резиновым пыльником. Некоторые рулевые тяги могут иметь возможность изменения длины. Это необходимо для регулировки «схождения» колес. Иногда встречаются конструкции, имеющие только один шаровой шарнир. Второй шарнир у них резинометаллический, не нуждающийся в защите пыльником.

Наиболее популярен в конструкции переднеприводных легковых авто реечный рулевой механизм. Его рулевые тяги с обеих сторон одинаковы и чаще всего состоят из штанги, а также двух шаровых сочленений. Внутренний шарнир крепится соосно штанге и находится под чехлом рейки, а наружный – перпендикулярно ее оси со своим пыльником. Рычаг поворотного кулака имеет конусное отверстие для крепления шарнира. Сопрягаемая с ним поверхность пальца тоже сделана в форме конуса. Поэтому разобрать соединение рычаг-палец без съемника довольно сложно.

Дефектовка

Некоторые признаки неисправности рулевых можно определить визуально. Их диагностика начинается с внешнего осмотра пыльников и штанги.

Пыльники не должны иметь разрывов и трещин, исподних не должна выступать смазка. Негерметичные чехлы нуждаются в замене, если износ шарнира не превысил допустимые пределы. Перед установкой нового пыльника удалите из шарнира грязь и положите немного Литола между шаром и вкладышем.
Если на штанге есть следы деформации от удара, рулевая тяга подлежит замене.
Когда определить неисправность внешним осмотром не удалось, нужно проконтролировать степень износа наконечников.

Чтобы проверить шарниры не снимая тяги, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду. Встаньте под передней частью автомобиля. Возьмитесь за тягу двумя руками ближе к наружному шарниру и покачайте ее вверх-вниз. Корпус наружного наконечника может иметь свободный ход вдоль оси пальца не больше 1,5 мм. Этот люфт обусловлен подвижностью конусного вкладыша из пластмассы вдоль оси пальца. Перпендикулярно осевой линии пальца его быть не должно. Проверять внутренний шарнир реечного рулевого нужно с помощником. Он должен часто поворачивать руль из стороны в сторону на 15–20 ◦. А вы тем временем на ощупь определяйте наличие зазоров. Если удастся почувствовать люфт пальцами, шарнир долго не протянет – меняйте его.

Процесс замены рулевых наконечников. Вступление и инструменты

К выполнению работ по замене рулевых наконечников необходимо подойти ответственно, ведь езда с неисправными наконечниками может привести к печальным последствиям. Также следует обратить внимание и на крепления самих наконечников к поворотным кулакам.

Крепления наконечников к поворотным кулакам бывают двух типов:

устанавливаемые шпилькой вниз в поворотный кулак — закрытого типа (с закрытым внешним корпусом, не имеющего гайки сверху);
устанавливаемые шпилькой наверх — открытого типа (с внешним корпусом, оснащенным фиксирующими гайками).

В зависимости от того, какой тип наконечников установлен на автомобиле будет варьироваться и набор необходимых инструментов. Так, для наконечников закрытого типа, устанавливаемых шпилькой вниз в поворотный кулак, потребуется специальный съемник, работая которым наконечник можно будет легко «выдавить» из поворотного кулака. Некоторые умельцы обходятся без съемника, орудуя молотком, но от подобных манипуляций лучше воздержаться.

Итак, для замены выполнения работ потребуется следующий набор инструментов:

домкрат;
балонный ключ;
набор рожковых ключей и торцевых головок;
смазка WD-40 или другая аналогичная;
корщетка;
съемник (для наконечников закрытого типа);
молоток (на всякий случай).

15.14. Поперечная и продольная тяги

1. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на надежные опоры.

2. Снимите колеса.

3. Снятие проводите в последовательности, показанной на рисунке.

4. Перед отворачиванием гаек нанесите установочные метки на пластину-крышку и поперечину.

5. Подведите домкрат под поперечину, а затем отверните гайки.

Не допускайте падения поперечины.

6. Проверьте состояние всех деталей и, при необходимости, отремонтируйте или замените их.

7. Установку проводите в последовательности, обратной показанной на рисунке, с учетом следующего.

8. Установите пластину-крышку так, чтобы она была ориентирована в том же направлении, что и вырез на регулировочном болте с пластиной и пластине-крышке.

Момент затяжки: 86-117 Н м

9. Установите колеса.

Затянув крепежные болты и гайки поперечной тяги и продольной тяги не до конца, опустите автомобиль и окончательно затяните все болты и гайки требуемыми моментами в ненагруженном состоянии.

10. Установив поперечную и продольную тяги, измерьте параметры регулировки колес и при необходимости выполните регулировку.

Предназначение рулевой тяги

Даже если учесть тот факт, что для различных моделей автомобилей существует большое количество конструктивных особенностей этой составной детали, суть действия привода не меняется. Связь между рычагом соответствующего механизма и продольного элемента осуществляется при помощи шарниров. Во время поворота сошки средняя тяга перемещается вправо или влево. Поворот колёс в нужном направлении обеспечивается с помощью боковых тяг.

Видео о рулевой тяге

Существует и более простой по своей организации рулевой привод — механизм реечного типа. Основное его отличие заключается в том, что он использует только две рулевые тяги, которые заставляют колёса автомобиля поворачиваться в нужном направлении и взаимодействуют с поворотными рычагами через небольшое усилие со стороны водителя.

Составляющие системы

Помимо штанг в системе имеются рычаги. Основная задача и штанг, и рычагов – соединить колеса с кузовом автомобиля. Рычаги в отличие от штанг не имеют вытянутую форму, на конце которых расположены шарниры или сайлентблоки. Рулевые штанги и рычаги всегда имеют различия в длине и других размерах.

Рулевое колесо – самая известная часть автомобиля, которая тоже считается частью рулевой системы. На современных автомобилях длина вала колонки изменяется. Без данного вала вождение автомобиля просто невозможно по причине того что колеса будут постоянно в одном положении. Вращая рулем, вся энергия идет на рулевую рейку, а с нее уже на колеса. Многие водители меняют заводской руль другим, более удобным и красивым. Для того, чтобы заменить руль, нужно открутить гайку, главное не повредить резьбу, что можно сделать неправильным откручиванием.

Важным элементом системы является колонка, она соединяет и механизм. Сама колонка выглядит как вал и включает в себя множество различных шарнирных соединений. Разрабатывая колонку, производители позаботились о том, что при ударе колонка складывается, что уменьшает возможные ранения, которые можно получить вследствие удара.

Также немаловажной частью рулевой системы считаются подшипники, они помогают уменьшить люфты в системе, улучшают управляемость. Первым признаком поломки или потери подшипников является люфт и ухудшенная управляемость рулевой системы

Для того, чтобы заменить подшипники потребуется их покупка. Чтобы приобрести правильный набор подшипников, нужно знать нужный размер подшипника. Купив подшипники, их можно заменить, сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Схему разбора нужного узла можно найти в Интернете.

Замена опоры

Бывают такие случаи, когда в негодность приходит шаровая опора, и после этого ее приходится менять. Сделать это можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Главное помнить, что при замене правой шаровой опоры, следует заменить и левую. На сегодняшний день существует два вида крепления шаровой.

Первым креплением считается прикручивание болтами, такой вид считается более простым. Когда шаровая опора соединена с рычагом таким способом, ее можно открутить и поставить новую.
Но есть и второй вид крепления – это когда шаровая опора впрессовывается в рычаг, в этом случае приходится менять шаровую опору вместе с рычагом. Чаще всего именно японские производители устанавливают на свои автомобили, запрессованные шаровые опоры в рычаги, но азиатские производители запчастей уже нашли решение этой проблемы.

Синхронный поворот колес

Для того, чтобы колеса поворачивались синхронно и помогали друг другу, была разработана трапеция. Дело в том, что трапеция была разработана еще задолго до того, как появился первый руль. Трапеция использовалась еще на первых паровых автомобилях. С появлением независимой подвески трапеция сильно изменила свою конструкцию и стала более модернизированной.

Как ни странно, но трапеция в автомобиле также подвергается износу. Основными признаками изношенной трапеции являются посторонние звуки и прочие сопровождающие признаки (например, при повороте колес в правую сторону левое колесо повернуло, но не так как раньше).

Принцип работы

Несмотря на то, что есть несколько типов рулевых тяг, основная задача тяг не меняется. Основной задачей служит процесс поворачивания колеса. Колеса должны не просто поворачиваться, а поворачиваться так, чтобы они были оба под определенным углом. Например, если внутреннее колесо повернуто на большой угол, то второе колесо обязано быть повернуто на меньший угол.

Для выполнения этой задачи была разработана тяга рулевой трапеции. На самом деле там не одна тяга, а несколько. В эту систему входят левая и правая тяга, а также средняя тяга и рычаги колес. Схему работы можно найти на просторах интернета.

Продольная рулевая тяга — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Продольная рулевая тяга

Продольная рулевая тяга от сошки до переднего колеса должна быть так расположена, чтобы при любом движении колес она подвергалась наименьшим осевым перемещениям. Отклонение продольной тяги от теоретического положения, вызываемое перемещением передних колес, ухудшает качество управления.

Продольная рулевая тяга / трубчатая.

Продольная рулевая тяга ( рис. 136, в) изготовлена из трубы с утолщениями на концах для сборки шарниров. Одним шарниром тяга соединяется с рулевой сошкой, а другим — с поворотным рычагом левой поворотной цапфы.

Продольная рулевая тяга 13 ( см. рис. 109) соединяет верхний рычаг 11 левой поворотной цапфы с рулевой сошкой. На задний конец тяги навинчивается наконечник 1 ( рис. 115), с помощью которого можно изменять длину тяги и тем самым регулировать предельные углы поворота управляемых колес. Благодаря пружине 5 в соединении автоматически выбирается зазор, а также смягчается ударная нагрузка на детали рулевого механизма.

Продольная рулевая тяга, соединяющая сошку с рычагом поворотного кулака передней оси, расположена вдоль лонжерона рамы с левой стороны, а рулевая трапеция — сзади балки передней оси.

Продольная рулевая тяга 2 соединена шаровым пальцем / с рулевой сошкой.

Продольные рулевые тяги описанной конструкции являются вполне надежными для грузовых автомобилей большой грузоподъемности.

Применяется продольная рулевая тяга с пружиной, которая может обеспечить смягчение толчков ( фиг. Пружина работает на сжатие и когда колеса сжимают тягу, и когда растягивают ее.

Вкладыши продольной рулевой тяги должны свободно перемещаться в полостях тяги.

Шарниры продольной рулевой тяги регулируют поворотом пробки, ввинченной в торцовую часть тяги. Для регулировки шарниров нужно расшплинтовать пробку одного из шарниров, завернуть ее специальной отверткой до отказа, а затем отвернуть на Yz-V оборота так, чтобы можно было поставить шплинт.

Состояние шарниров продольной рулевой тяги контролируют, поворачивая рулевое колесо в обе стороны.

Замена шкворневой подвески на шаровую газ 3110

Доброго времени суток, господа! Давно не писал, стыдно даже показываться теперь.)))
Но все же решил хоть немножко оживить свой бортовой журнал. За это время было сделано, но к сожалению фотографировать все процессы либо не удавалось либо было не до этого.
И так начнем. Долго сомневался, присматривался на авторазборках «шаробалку», но все же жаба душила. И все таки установил ее.

Произошло довольно банально, решил я поменять сайлентблоки на своей родной шкорневой балке и по глупости своей, а может даже специально обломал болт нижнего рычага.

Да, надо было греть, но не было условий для этого. В итоге сломанный болт. Два дня пытался высверлить его. В итоге болт был высверлен, НО новый болт входил спокойно, т.е. резьба была уже не цепкой. Моей вины в этом не было, ибо сверлом я ее не задел. Видимо предыдущий хозяин завернул его в последний раз…
В итоге была куплена шаробалка, обошлась она мне 9 тыс., плюс мелкие расходы на тормозные шланги и штуцера. Те, что были на балке мне показались недолговечными.

Сам процесс занял немного времени, все основное время ушло на лечение болячек. Ибо на этой балке левая ступица оказалась с сюрпризом в виде остатка сломанного болта крепления колеса. Пришлось менять ступицу, подошла с старой балки.
И так по порядку:
1.Вывешиваем передок машины, в моем случае я подложил подпорки из кусков дерева.
2.Откручиваем тормозные трубки, подушки двигателя и растяжку, которая стоит по центу балки и крепит ее в передней части кузова машины.
3.Откручиваем маятник и снимаем тягу с сошки. Трапеция остается на балке. Хотя в моем варианте пришлось ее снимать поскольку подпорка под двигатель не позволил бы вынести балку из под машины.
4.Подкладываем под чашки пружин какие-нибудь подпорки, в моем же случае применялись кирпичи.)))

5.Далее подкладываем под картер двигателя гидравлический домкрат и приподнимаем его совсем чуть-чуть, главное чтобы он оставался в таком положении без изменении.
Применение домкрата без страховки крайне опасно и лучше в место этого придумать что-нибудь другое но мне было не до этого. Спешил…
6.Откручиваем стабилизатор от кузова (8 болтов в общем), затем откручиваем 8 болтов крепления балки к лонжеронам, два снизу и два по бокам с каждой стороны. Нижние болты прикручены надежно и крепко, поэтому придется хорошенько постараться.

7.Далее после того как открутили все нужные болты осторожно упираем подставки под балкой и опускаем ее на землю. А за тем просто вытягиваем ее из под машины.

И так балку мы скинули, теперь перекур. Пару фоток днища без балки))

Читайте также: