Ремонт рулевой рейки хонда цивик ферио
Обновлено: 02.05.2024
Ремонт рулевой рейки хонда цивик ферио
Новосибирск +22| Ссылки сообщества |
| Изображения и альбомы |
| Пользователи |
| К странице. |
Всем привет. Гремит рейка. Посоветуйте как лечить, ремонтировать или контракт ?
Авто Honda civic ferio 2005 г.в. кузов ES1. (электронный усилитель руля)
Если ремонтировать, то в какую контору обращаться ?? Может был у кого опыт ремонта.
о_0 кстати актуальная тема, я сам пару дней назад рейку контрактную заказал на одном СТО, должны позвонить.
я очень много СТО объездил и все говорят что сейчас проще менять чем ремонтировать. т.к 50/50 что через пол года, с этой же проблемой не столкнетесь. еще 5 лет назад ремонт рейки был актуален т.к дорого контракт стоит, сейчас все изменилось. ладно еще бы рейка потекла, там можно ремкомплектом подлечить, но когда рейка стучит (у меня тоже стучит) подтягивать стоит только если вы машину на продажу готовите.
снять поставить стоит 2500р. дорогое удовольствие просто так посмотреть на нее.
как мне объяснили, именно контракт с японии стоит от 10000р. думаю надо б.у искать
короче так. Электро рейка цивика ES1 и Стрима в том числе - это болезнь. Если забрякала, то это навсегда.
1 контракт это 50 на 50. Ставили на цивика знакомого, через 1000км опять забрякала. У меня брякала с завода Самый лучший вариант это взять рейку с распилыша 2005 года А ещё можно на ГУР переделать, на сингапуре и америкосах именно гур был! На цивикКлабе отчёт был.
2 Ремонт это дело хорошее. Но помню как мне в ХондаСервис на Есенина 1 предложили долить PSFки в электрорейку. ржал полчаса.
В продаже есть рем комплект (сухарь, резинка,ещё кое что), его заменить и перестанет брякать ещё на 1000км.
3 Самый лучший и дешевый способ в случае седьмого цивика. Съездить на протяжку рейки. И забить на это бряканье, т.к. в передней подвеске цивика типа МакФерсон нагрузка приходится на неё тоже и не маленькая! А по нашим дорогам. да что говорить
Просто сам сталкивался и бывалые люди подсказали забить на этот косяк т.к он враждённый. Но работоспособность рейки нужно проверять!
Замена рулевой рейки Honda Civic
Главным симптомом неисправности рулевой рейки является появление, а со временем и усиление характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без всяких на то причин. Скрип напоминает о себе в моменты, когда руль установлен прямо и при совершении покачивания рулем вправо или влево, он слышится достаточно отчетливо и больше похож на трение по металлу твердой резины или как пальцы скрипят по стеклу. Такое трение может возникнуть только между двумя несмазанными поверхностями. Скрип меньше слышен при совершении коротких поездок, а при продолжительном передвижении становится хорошо распознаваемым и только усиливается.
Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:
- Снимите аккумуляторную батарею.
- Снимите резонатор, для этого потребуется приложение некоторых усилий, т.к к нему при помощи прикрученной скобы с клипсой крепиться толстый жгут электрической проводки. Скоба располагается снизу резонатора со стороны моторного отсека, аккуратно снимите с нее клипсу, не стоит прилагать чрезмерного усилия. Клипса должна легко сняться, если вы немного потянете язычок на себя.
- Снимите воздушный фильтр в сборе с пластиковым коробом.
Приступайте к снятию рулевой рейки:
- Из салона следует открутить болт, расположенный на рулевом карданном валу. Запомните и пометьте его расположение относительно крепления к валу.
- В части моторного отсека следует открутить два болта с правой стороны и одну гайку, расположенную слева, предназначенные для крепления рулевой рейки.
- Теперь приступайте к полному откручиванию резиновых опор, при помощи которых рулевая рейка прикреплена к кузову, для этого необходимо открутить по три болта с каждой резинки.
- Далее потребуется снятие мотора усилителя, закрепленного на рейке при помощи двух болтов, их необходимо открутить и приложив небольшое усилие, извлечь моторчик, т.к без его снятия рейку вытащить не удастся.
Процесс извлечения рулевой рейки:
Рейку рулевую можно извлечь путем протаскивания ее через проем, который находится в правой колесной арке. Других вариантов для ее извлечения без снятия двигателя – нет. Сверху вытащить рейку не позволят шланги, идущие на отопитель, а снизу будем мешать задняя подушка крепления двигателя.
- Поднимите правую сторону автомобиля, используя домкрат, и снимите колесо. Затем приступайте к извлечению амортизаторной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, крепящие чашку амортизатора сверху в подкапотном пространстве, и два болта крепления стакана амортизаторной стойки к поворотной цапфе.
- При снятии амортизаторной стойки, обязательно следует подпереть или подвязать поворотную цапфу, во избежание выдергивания коробочного сальника и вытеканию трансмиссионного масла, под тяжестью собственного веса цапфы.
- Теперь можно начинать откручивать рулевой наконечник, снимите его, а затем снимите рулевую тягу.
Важно!
Для того что бы после проделанной работы избежать процесса регулировки схождения, прежде чем снять рулевые наконечники, следует нанести метки на рулевые тяги, а когда будете откручивать, считайте обороты, до полного снятия. Но для перестраховке все же рекомендуется сделать схождение, после окончания работ, на стенде. Для левой стороны автомобиля все будет несколько проще, там снятие стойки не потребуется, необходимо снятие только рулевого наконечника. Далее, через проем, рейку осторожно можно извлекать.
Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать
- Воспользуйтесь ключом разводным и открутите тяги рулевые.
- Открутите два болта и снимите блестящую пластину в форме буквы «Т».
- Во время снятия пыльников, внимательно осмотрите их состояние на предмет износа и повреждений, если таковые имеются, то резиновые пыльники необходимо заменить. Если с защитными кожухами все в порядке, то обратите внимание на наличие смазки внутри пыльника, там ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.
- Далее потребуется снятие двух хомутов, на которых крепиться пыльник рулевой рейки, после чего можно будет выявить причину появления скрипа.
- Внутри вы увидите пластиковую проставку, она обычно скользит вместе с рейкой и выработка не ней будет сразу хорошо видна. Причиной ее появления является недостаток смазки, особенно это будет заметно по краю, по которому скользит пластиковая проставка. Она как раз располагается между корпусом рулевой рейки и блестящей пластинкой в форме буквы «Т», при недостатке смазочного материала она начинает издавать поскрипывание. В то время, когда на автомобиле с такой неисправностью совершаются длительные поездки рулевая рейка будет прогреваться при отдаче мотором тепла, все составные детали будут расширяться и трение пластиковой проставки о корпус рулевой рейки будет усиливаться, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.
- Решение проблемы достаточно просто, возьмите графитовую смазку и набейте ей внутреннюю полость рулевой рейки.
- Конечно, наилучшим вариантом будет полная замена механизма рейки рулевой на новую, но не всем это по карману, а многим автолюбителям доставит огромное удовольствие самостоятельно отремонтировать рейку и насладится результатами своей работы.
В завершение проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее на прежнее место, при замене рейку на новую, дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новую рулевую рейку. Все детали, которые были вами сняты ранее устанавливаются в последовательности, обратной процессу снятия.
Важно!
Во время сборки очень важно прикрутить руль в таком положении, что бы он стоял прямо, так как было изначально, кроме того будьте очень внимательны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе схождение будет нарушено, например, очень легко перекрутить тягу при ее установке. Для собственной уверенности, не обязательно заниматься этим самостоятельно, просто загоните автомобиль на стенд и выставите необходимые углы, такая процедура будет надежнее.
Итак, в результате проделанной работы вы сможете насладиться тишиной при поездке, скрипы полностью пропадут и усилие на руле значительно уменьшится.
Рулевое управление — одна из самых важных частей автомобиля. Ее основное назначение — связать вместе передние колеса и рулевые, задать машине направление движения. Именно благодаря ей определяется направление движения автомобиля на дороге.
Правда, как и любая другая часть автомобиля, она подвержена износу и поломкам. Они сказываются на безопасности движения, езде, износе других частей автомобиля. Особенно сильно изнашиваются в такой ситуации покрышки. Поэтому важно следить за исправностью этой детали и вовремя устранять неполадки.
На автомобиле «Хонда» эта деталь отличается высоким уровнем надежности. Как правило, до пробега в 18 тыс. км никаких сложностей с ее эксплуатацией не бывает. У нее нет типичных поломок, которые не характерны другим маркам автомобилей. Базовые поломки случаются по тем же причинам, что и у других автомобилей.
В большинстве случаев на автомобилях стоят гидравлические рейки, но некоторые автомобили «Хонда» оснащены электрорулевыми деталями. Они быстрее снашиваются, в них чаще всего выходит из строя втулка правого конца вала. В этом случае самостоятельно провести ремонт рулевой рейки «Хонда цивик» невозможно, поскольку это требует специального инструмента и большого опыта работы с деталями.
Основные признаки, которые говорят о необходимости ремонта, — это стук, раздающийся из-под передней подвески, когда руль поворачивают в сторону. Как правило, это говорит о необходимости замены разбитых втулок червячной пары. Подтекание рабочей жидкости требует замены поврежденных сальников и очистки деталей от коррозии.
Еще одна проблема, которая говорит о необходимости ремонта рулевой рейки «Хонда Фит», — люфт руля. Возникает он обычно из-за выработки штока распределителя или зубьев червячной пары. Замена этих деталей требуется и при закусывании руля. Если руль туго идет, скорее всего проблема в коррозии узла. Устранить ее можно только полным ее разбором и очисткой каждой детали.
Неисправности рулевой рейки «Хонда»
Надо понимать, что ремонт рулевой рейки «Хонда Аккорд 8» — дорогостоящее удовольствие. Кроме того, он занимает немало времени.
Сложность также заключается в том, что на некоторые модели автомобиля трудно найти полный комплект узла. Тогда приходится подбирать детали с разных авто, но в этом случае гарантия работы узла будет невысокая. Иногда более оправданной будет полная замена рейки на новую оригинальную.
Теперь давайте подробно разберем типичные поломки и пути их устранения.
Закусывание руля
В этом случае ремонт рулевой рейки «Хонда Аккорд 7» можно попробовать предотвратить, отрегулировав степень затяжки гайки. Но если картер или вал рулевой рейки имеют механические повреждения или деформации, придется все же провести ремонтные работы. Стоимость их, как уже говорилось, будет довольно высокой.
Люфт руля
Это одна из базовых причин поломок узла. Поломка подобного типа обычно не требует серьезного ремонта. Если отдать машину в автосервис хорошему специалисту, он сможет просто отрегулировать люфт, потратив на это сравнительно немного времени.
Течь рулевой рейки
Если возникает подтекание в данном узле автомобиля, это говорит об износе сальника. Его повреждения приводят к нарушению герметичности системы. Через образовавшиеся разрывы вытекает технологичная жидкость, что требует срочной и обязательной замены сальника. Это сложный и ювелирный процесс, который требует снять болты (практически всегда они покрыты коррозией), поперечную балку, а в особо сложных случаях необходимо вывесить двигатель.
Стук в рулевой рейке
Стук, как правило, появляется из-за преодоления на больших скоростях различных препятствий. Он говорит об износе, а порой и разрушении втулок. В этом случае их необходимо заменить. Для этого узел придется демонтировать, заменить поврежденные детали, установить ее обратно, а потом отрегулировать ее работу. В этом случае ремонт рулевой рейки «Хонда СРВ 3» требует специального инструмента, поэтому самостоятельно провести его без определенных навыков практически невозможно.
Как ремонтируют рулевую рейку «Хонда»
Любой ремонт — это целый перечень работ, направленных на восстановление работы механизма в режиме, предусмотренном производителем. В процессе необходимо выявить и устранить неисправности, заменить детали, отрегулировать их работу.
Прежде чем провести ремонт, надо подготовить автомобиль к работам. Для этого демонтировать все узлы, которые закрывают доступ к узлу: воздушный фильтр, резонатор, аккумулятор. Его снятие тоже проводится по особой процедуре. Когда он снят, его разбирают и чистят все детали.
Чтобы провести правильный и адекватный ремонт детали, надо провести ее четкую диагностику, а также сопряженных с ней узлов. Поэтому ремонт рулевой рейки в СПб необходимо проводить на станциях технического обслуживания только квалифицированными специалистами.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы провести ремонт узла, потребуется ремонтный комплект, который обойдется примерно в 50 USD, затем пыльники к ней (примерно по 30 USD), втулка рулевой колонки, которая стоит порядка 15 USD, литр жидкости ГУР.
Из инструментов понадобятся исправный ГУР (если прежний сломан), разводные ключи, головки и надежные тиски. При сложном ремонте, который требует подвешивания двигателя, необходимо специальное оборудование.
Ремонт рулевой рейки «Хонда»
В зависимости от типа поломки по-разному проводится ремонт узла.
Поверхностный ремонт
При незначительных неисправностях или профилактических работах проводится промывка и прочистка системы. Это занимает немного времени и требует не так много средств.
Полный ремонт
Этот тип ремонта требует снятия узла. Затем проводятся такие работы, как:
- снятие и разборка узла;
- промывка и прочистка узла и его деталей;
- замена деталей, которые не поддаются восстановлению;
- проверка и чистка зубчатого вала;
- замена компонентов (кольца, сальники, пыльники и прочее);
В зависимости от повреждений и износа деталей ремонт может занять от пары часов до пары дней. По окончании ремонта проводится несколько этапов ее регулировки и проверки на работоспособность.
Процесс замены рулевой рейки
Поскольку подобный ремонт занимает немало времени, не каждый готов ждать несколько дней, пока он закончится. В этом случае проводят замену отработанного узла на уже собранный новый той же конфигурации. Это тоже долгий и трудоемкий процесс.
- Вначале необходимо снять клемму аккумулятора, открутить около педалей боль на 10 и отсоединить вал рулевого механизма.
- Затем машину поднять, отсоединить колеса, открутить рулевые наконечники суппорта. Иногда заодно снимают пыльник, не снимая наконечника.
- Затем надо с узла снять фишки и открутить болты, которые держат подрамник.
Сборка узла проводится строго в обратной последовательности. Когда отремонтированная или новая рейка будет установлена на место, надо провести неоднократное тестирование работы узла, которое определит точность проведенных работ, укажет, насколько машина готова к дальнейшей эксплуатации.
О качестве работы говорит отсутствие шумов и сложностей при вращении руля, стабильный уровень жидкости гидроусилителя, отсутствие ее вспенивания. Профилактические работы в районе узла надо проводить каждые полгода.
Как видим, ремонт рулевой рейки «Хонда» — сложная работа, которая требует большого опыта, знаний, квалификации и специальных условий даже для простой замены сломанного узла на новый. Сделать это в условиях обычного гаража практически нереально.
Стоимость нового узла высокая, работы по его ремонту или замене занимают много времени. Поэтому гораздо разумнее вовремя обращаться в автосервис к специалистам за диагностикой и профилактикой всех его деталей.
Honda Civic Ferio RS 1,7 МКПП › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки
Решил самостоятельно отремонтировать рулевую рейку, для этого были заказаны запчасти: ползунок рулевой рейки 53605-S5A-003 620 р, втулка направляющая рулевой трапеции 53416-S5A-J02 472р, пружина рулевого механизма 53413-SCC-003 176 р и смазка для электро реек от Ауди AOF 063 000 04 406 р.
Отдельное слово про смазку для рейки, для нее нужна смазка только на основе синтетического масла, на менералке можно (литол 24 и другие) если вы живете в теплом регионе где зимы теплые, так как я живу в Сибири то критерий к смазке ее рабочий диапазон от -50 до 120 С. У Литола 24 диапазон от -40 до 120 но при -40 у него вязкость в 3 раза выше чем у синтетической смазки. В итоге нам подходит Фиол 1, Renolit JP 1619 ( идет в рулевую рейку на Ваз ) и от ауди AOF 063 000 04. у них диапазон температур от -50 до 120 С. Фиол 1 я не смог найти в городе, Renolit только под заказ и третий самый для меня идиальный вариант смазка от ауди которую можно заказать через Экзист. Смазки типа Шрус и т.д не подходит из за диапазона температур от -25 (-30) до 120 С. Есть много импортных смазок синих и зеленых они на основе синтетики, но они приготовлены из авиационного масла и они очень густые на морозе.
Рейку перебрал возле подьезда, по времени ушло около 8 часов, все делал в одного. Ничего сложного не было. Подомкратил машину, снял колеса и опустил кузов на колеса через дощечки. Открутил все болты которые держал короб воздушного фильтра и резонатора. Откручиваем гайку на наконечнике предварительно вытащив из нее шплинт, затем опять накручивам другую гайку полностью и бьем по ней молотком и наконечник выходит из стойки. Откручиваем рейку с ее опор, с левой стороны (по ходу движения) откручиваем 2 гайки, с правой стороны откручиваем 2 болта. Далее выкручиваем по 3 болта которые держат сами опоры рейки. Разъединяемым фишки электропроводки, предварительно отключив клеммы АКБ и начинаем выкручивать электро мотор рейки, на механике это тяжелее сделать из за трубок сцепления. Открутив электро двигатель вытаскиваем его. В салоне откручиваем и вытаскиваем болт на карданчике который ближе к рейки. Без снятия правой стойки рейка не выходит, откручиваем ее, три болта сверху стакана, два болта с низу на самой стойке и болтик который крепит тормозной шланг. Теперь нам ничего не мешает вытащить рейку.
На рейке откручиваем тяги ключем на 32 и выкручиваем 2 бота которые держат ползунок, отодвигаем пыльник в сторону редуктора. старый литол я собирал тряпочкой целый час, он был очень густой. Набил во внутрь смазки которая по консистенции как вазелин и прогнал рейку раз 50 туда обратно, смазки перемешались и все опять собрал тряпочкой, закачал новый смазки. Обратно собираем все также не забыв законтрить тяги шайбами. Что бы добраться до фтулки которая поджимает рейку надо открутить контр гайку ( открутил ее газовым ключем), забил туда смазку и собрал все. Купил ключ динамометрический что бы затянуть с правильным усилием но херня какая то получилось с этим ключем, усилие затяжки сделал такое что бы вращать вал со стороны руля можно было рукой но очень тяжело, а со стороны редуктора легко крутился. При обратной установке рейки не парьтесь попасть обратно в рулевой карданчик, установите рейку, поставьте колеса примерно ровно и в салоне на карданчике открутите второй болт который держит его и карданчик сможет подниматься вверх к рулю, выставьте руль прямо и наденьте кардан на рулевую рейку и все затяните. На схождение вам потом точно выставят руль.
Итог: ничего сложного в ремонте нету и в результате ничего не брякает.
Ремонт: рулевая рейка Honda Civic самостоятельный ремонт. Большой фото отчет D14 D15.
За данный отчет спасибо Михаилу199 активному Хондоводу и мастеру своего дела и активному участнику группы ВКонтакте — Василию Ершову за редактирование.
Рулевую рейку Honda Civic нельзя назвать болезнью в полном смысле слова, но при 180000 — 200000 км пробега даже она приходит в состояние “усталости”. Через потрескавшиеся от времени, надорванные пыльники внутрь рейки попадает грязь. Под действием абразива, находящегося в дорожной пыли и попадающего с грязью внутрь рейки начинается процесс ускоренного изнашивания рулевого механизма. Плюс, без защиты, направляющие рейки довольно быстро ржавеют. Не лучшим способом ремонта является зачистка ржавчины и наполнение рейки новой смазкой, особенно если смазка не предназначена для работы именно в рулевой рейке. При неправильной работе рейки нагрузка идет и на гидроусилитель руля (ГУР) вследствие чего он изнашивается быстрее, чем при исправной рейке. Новая рейка OEM Honda стоит порядка 1200-1500 долларов, а то и больше, что, согласитесь, при цене автомобиля в 7000 у.е. становится просто золотой деталью. Контрактная рейка, она же отремонтированная, стоит немного дешевле, но в том же диапазоне цен, 500-1000$. Что делать? Конечно, не унывать, а ремонтировать рейку своими силами.
Самостоятельный ремонт рулевой рейки D14,D15,D16
Для начала вам понадобятся следущие вещи, общая цена ремонта 100-150$
- Ремкомплект рулевой рейки — 06531-S04-J51 (50$)
- Пыльники к рейке — 53534-ST0-013 и 53534-SR3-N52 (30$)
- Втулка рулевой колонки — 53416-S04-J51 (15$) — Honda PSF 3 бутылочки либо 1 литр
- Хорошие тиски
- 10, 12, 14, 17 : головки и ключи
- Разводной ключ 34 или 36 примерно
- Живой ГУР, если сломан
Первым делом снимаем рулевую рейку Honda Civic. Открутите два шланга на самой рейке. Шланги идут от насоса к рейке, и от рейки к бачку с жидкостью. Чтобы это было проще сделать, нужно сначала открутить другие крепления этих шлангов, они крепятся к подрамнику маленькими болтами на 10.
Первым делом скидываете мягкую трубку, которая идёт от бачка до рейки (крепление хомутом) затем откручиваете разрезным ключом на 14 жёсткую трубку высокого давления, которая идёт от насоса до самой рулевой рейки.
Также придётся снять среднюю часть выхлопа и небольшую металлическую защиту, закрывающую рулевую рейку снизу, снять рулевые наконечники и тяги, и в салоне открутить два болтика на 10, которые держат кардан между рулевой колонкой и рулевой рейкой и вынуть кардан вверх. Далее выдвигаем направляющую рулевой рейки в одну сторону (я двигал вправо) и вытаскиваем её.
Болты на 10мм, держащие кардан рулевой рейки
Верхний болт в рулевой колонке достаточно просто ослабить и, передвинув рулевой карданчик вверх, отсоединить его от рейки.
ВАЖНОЕ НАПОМИНАНИЕ! После того как вы снимете кардан, ни в коем случае не крутите рулем! Без рейки у руля не будет ограничения хода и, вращая его в любую из сторон, можно испортить шлейф контактов на руле. Руль крутить при необходимости можно! Но всегда возвращайте его в то положение, в котором вы его сняли! Также, прежде чем разъединять этот карданчик между рулевой колонкой и рейкой, поставьте колёса в ровное положение и в таком же положении старайтесь сохранять руль на всём протяжении работ.
Снятая рулевая рейка
ОСМОТР И РЕМОНТ СНЯТОЙ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ
Сняв рейку, вы будете очень недовольны ее внешним видом, кругом грязь, ржавчина, да-да, и в таком состоянии большинство узлов на вашей машине, но сейчас забудьте про это. Через некоторое время вы собственными руками приведете рейку в отличное состояние, и она прослужит вам еще очень долгое время, главное - это внимательность и аккуратность. Откручивайте абсолютно всё, что есть на рейке, и старайтесь не перепутать и не потерять снятые детали!
Начните с направляющей втулки. Для этого откручиваем контргайку (размер 34 или 36, я пользовался разводным "газовым" ключом) потом выкручиваем ключом на 14 натяжитель и вытаскивайте пружину и саму втулку. Далее гаечным ключом на 12 откручиваете трубки, которые остались на рейке. В моём случае была жуть:
Болото и ржавчина внутри рулевой рейки.
Ключом или головкой на 12 откручиваем два болта распределителя и вытаскиваем его.
Болты распределителя вывернуты
Как вы понимаете, все снятые детали просто необходимо очистить от слоя грязи и как можно лучше отмыть. Но самая тяжелая часть работы у вас еще впереди.
ВНИМАНИЕ! ACHTUNG! ATTENTION! УВАГА!
При сборке рейки на заводе после закручивания основной гайки на теле рейки керном или прессом продавливается маленькая точка, фиксирующая гайку и не дающая ей произвольно выкрутиться под действием ударов и вибрация, возникающих при езде на автомобиле.
Вот как она выглядит
Это точку нужно высверлить сверлом диаметром 3мм на глубину примерно 2.5 — 3.0 мм. Если вы не высверлите эту точку, то вы рискуете, выкручивая эту гайку, сорвать на ней резьбу. Первоначально именно у меня так и получилось. Пришлось искать новую гайку, а точнее покупать мертвую рулевую рейку и с неё аккуратно выкручивать эту гайку.
А отсверливать нужно было так
Если все правильно отсверлить - то гайка легко выкручивается, и резьба остаётся на месте. К сведению оригинальная гайка стоит порядка 100$ или 6000 р и ждать её под заказ около месяца. Выкрутив ограничительную гайку, максимально вытаскиваем направляющую рейки и потом аккуратно выпрессовываем её вместе с сальником. После чего берём специальную оправку и с её помощью выпрессовываем второй сальник. (По мануалу вроде подходит головка на 17, но у меня она подклинивала, поэтому рисковать я не стал и выточил себе специальную оправку). В принципе с разбором всё. В очередной раз все промываем и очищаем!
СБОРКА РЕЙКИ
Перед сборкой стоит обратить внимание на пару моментов. Основной причиной, по которой начинают умирать наши рейки, является наша собственная невнимательность. А именно - порванные пыльники рулевой рейки. Не думайте, что если вы намотаете на рулевую тягу пакет - то туда не просочится грязь, песок и вода. Всё это приводит к образованию на рабочем валу рейки ржавчины, которая, образуя неровные наросты или ямки, как раз таки и портит сальник. В моём случае всё было достаточно печально. Чёрная полоска на валу и точки — это ржавчина, которая въелась довольно глубоко. И из-за нее сильно текла рейка.
Ржавчина на моем валу
В таком случае есть несколько вариантов решения:
- Отдать вал на шлифовку токарю (но важно учитывать, что слишком много снимать нельзя)
- Купить новый вал (К моему удивлению его стоимость заметно ниже, чем у рейки в сборе)
- Шлифовать вал самим (что я, собственно, и сделал)
Получилось, разумеется, так себе. Но, забегая вперед, скажу, что результат себя оправдал
После того как подготовили свой старый вал или купили новый можно приступать к обратной сборке.
Мой шлифованный вал и рейка
ВНИМАНИЕ! Обязательно заранее приобретайте оригинальный ремкомплект рулевой рейки! (06531-S04-J51).
Оригинальный ремкомплект Honda
В ремкомплект входит все, что вам понадобится
Первым делом меняем резиновое и пластиковое колечки на направляющей рейки. Снимаем старые кольца и надеваем новые из ремкомплекта, вначале резиновое, а затем и пластиковое.
Установка новых колечек
Обязательно разравниваем пластиковое кольцо, чтобы оно не было нигде перекручено.
В саму рейку в обратной последовательности закладываем железную шайбу из купленного ремкомплекта. По сути, просто закидываете её в корпус рейки.
Установка новой шайбы
Перед установкой первого сальника, согласно мануалу, зубья на валу необходимо обмотать специальной лентой. Если быть точнее то речь идет об обычной ФУМ ленте, которую можно купить почти в любом хозяйственном магазине, где есть отдел сантехники. Обмотать вал необходимо для того, чтобы, когда вы будете одевать крайний сальник, вы не повредили его рабочую поверхность о зубья на валу.
Вал, обмотанный ФУМ лентой
Наматывать ленту нужно от центра вала к краю, в таком случае, когда вы будете одевать сальник, он не будет цепляться за ленту, а будет проскальзывать по ней. Затем слегка смазываете сальник и одеваете его на вал, так чтобы его ровная сторона смотрела от центра к зубьям.
Новый сальник на валу
Затем вставляете направляющую рейки в корпус. Из-за сальника вал легко не вставится, его нужно запрессовывать. По сути, валом вы запрессовываете сальник на место.
Новый сальник на валу
Потом ставите второй сальник ровной стороной к себе и закручиваете ограничительную гайку.
Правильная установка сальника
После того как вы закрутили ограничительную гайку, на рейке можно керном набить такую же точку как было сделано на заводе для того, чтобы гайка не раскрутилась. (Лично я не стал этого делать, а старое место просто замазал герметиком).
Далее ставим на место распределитель жидкости, поменяв на нём уплотнительную резиночку из ремкомплекта. Но, прежде чем это сделать, нужно будет провернуть вал зубьям вдоль распределителя. Затем в нижний подшипник нужно набить немного новой смазки. Это необходимо для того, чтобы распределитель легче крутился, и не было посторонних шумов. Учтите, что если ваша рейка довольно долгое время текла - то в этом подшипнике не осталось нормальной смазки. Поэтому это обязательно нужно сделать. Также желательно промазать и подшипник на самом распределителе.
Набиваем новой смазки в нижний подшипник
Зубья на валу тоже смазываем новой смазкой. Только не кладите ее слишком много.
Смазываем зубья вала
Теперь единственное, что осталось поставить - это направляющую рулевой рейки. Тут тоже есть небольшой нюанс, на который, думаю, было бы неплохо обратить внимание. Если ваша рейка застучала, но не потекла – причиной этого не всегда являются тяги и наконечники. В некоторых случая люфт в рейке появляется из-за износа этой направляющей. Так как её часть, которая соприкасается с валом, сделана из пластика - то она изнашивается, что приводит к появлению свободного хода между зубьями на валу и зубьями на распределителе жидкости. В своём нормальном состоянии пружинка и эта направляющая прижимают вал к распределителю, убирая тем самым люфт между зубьями.
На фото видно, слева старая изношенная втулка, а справа - новая оригинальная (к слову стоит она где-то 10$ или 600руб.)
Слева - иношенная, справа - новая направляющие рулевой рейки
Иногда бывает достаточно просто поменять эту направляющую, и все проблемы с люфтами решены.
Но вернёмся к нашей рейке:
Рейка почти готова
Прежде чем установить направляющую, необходимо нанести некоторое количество смазки на её пластиковую часть
Перед установкой новую направляющую необходимо смазать
Далее ставим направляющую на место. Потом кладём шайбочку, если она у вас была, и ставим на место пружинку. Перед установкой пружинки смажьте обратную часть направляющий втулки или саму пружинку и закрутите болт на его место.
Согласно мануалу по переборке рейки, чтобы правильно установить усилие давления направляющей нужно болт, который ее фиксирует сначала закрутить моментом 25Нм, а потом ослабить его. Это делается для того, чтобы подровнять вал и направляющую, а также немного разработать пружину. После того как ослабите этот болт, его нужно закрутить, но уже меньшим моментом всего 3.9Нм. После чего, придерживая болт ключом на 14, накручиваете и затягиваете тонкую контргайку.
После этого прикручиваем все трубки? которые были на рейки и ВСЁ. Рейка готова.
Ваша рулевая рейка как новенькая!
После ремонта самой рейки устанавливаем снятые запчасти обратно на машину. После того как засунете рейку на место, первым делом прикрутите трубки высокого давления (от насоса до рейки) и шланг обратки. После чего можно смело прикручивать рейку к подрамнику. Затем прикручиваете рулевые тяги, одеваете пыльники и прикручиваете наконечники. Если вы смогли снять рейку самостоятельно, то и собрать обратно тоже должны суметь, там чисто конструктор. Для установки руля выставите колёса приблизительно в ровном положении, после чего одевайте карданчик рулевой колонки на рейку.
Далее заливаем в бачок жидкость ГУР, Оригинал HONDA PSF. Так как жидкость из системы была слита полностью, вам понадобится почти литр новой жидкости.
Плавно вращаем рулём от упора и до упора, НЕ заводя машину! При таких манипуляциях с рулем жидкость поступает в рейку, распределяясь по системе. Только после того как жидкость с бачка хоть немного уйдет можно запустить двигатель, и повторить вращение рулем, для того чтобы вышли пузырьки воздуха. Затем заглушите машину и долейте жидкость до средней отметки. Между минимумом и максимумом!
РЕЗУЛЬТАТ
Если все было проделано верно - то шумы при вращении руля пропадут, сам руль станет крутиться намного легче, стуки пропадут, а жидкость гидроусилителя перестанет уходить и не будет пениться. Такой ремонт, очень хорошо сэкономит семейный бюджет. Ну и напоследок, так как снимались наконечники, придется сделать сход-развал. Суммарная стоимость ремонта рулевой рейки, со всеми оригинальными расходниками получится приблизительно 100-150$ . P.S. не тяните с ремонтом своих машин. Меняйте вовремя все расходники.
Случайная статья узнай что то новое
Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.
Обслуживание автомобиля
в специализированном сервисе
на 50% дешевле диллера
Стоимость ремонта Хонда Цивик Ферио (Honda Civic Ferio)
| Вид работ | Стоимость работ |
|---|---|
| Диагностика Хонда Цивик Ферио | |
| - Диагностика ходовой части Хонда Цивик Ферио | 600 руб. |
| - Диагностика тормозной системы Хонда Цивик Ферио | 600 руб. |
| - Диагностика выхлопной системы Хонда Цивик Ферио | 600 руб. |
| - Диагностика навесного оборудования Хонда Цивик Ферио | 600 руб. |
| - Диагностика кондиционера Хонда Цивик Ферио | 1200 руб. |
| - Диагностика электрооборудования Хонда Цивик Ферио | 1200 руб |
| Техническое обслуживание Хонда Цивик Ферио | |
| - Замена моторного масла Хонда Цивик Ферио | 600 руб. |
| - Замена масляного фильтра Хонда Цивик Ферио | 0* руб. |
| - Замена прокладки сливной пробки Хонда Цивик Ферио | 0* руб. |
| - Замена фильтра воздушного Хонда Цивик Ферио | от 170 руб. |
| - Замена фильтра салонного Хонда Цивик Ферио | от 360 руб. |
| - Замена фильтра топливного Хонда Цивик Ферио | от 780 руб.до 1800 руб. |
| - Замена свечей зажигания Хонда Цивик Ферио | от 600 руб. |
| - Замена охлаждающей жидкости (антифриза) Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. |
| - Замена масло в коробке передач МКПП Хонда Цивик Ферио | от 780 руб. |
| - Замена масло в коробке передач АКПП Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб.до 4200 |
| Тормозная система Хонда Цивик Ферио | |
| - Замена тормозной жидкости Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. |
| - Замена тормозных шлангов Хонда Цивик Ферио | 780 руб. 1-шт |
| - Замена передних тормозных колодок Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. |
| - Замена задних тормозных колодок Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. |
| - Замена задних тормозных колодок с электронным ручником Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. |
| - Замена задних барабанных тормозных колодок Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. до 2400 |
| - Замена передних тормозных дисков Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. до 2400 |
| - Замена задних тормозных дисков Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб.до 2400 |
| - Замена задних барабанных тормозных дисков Хонда Цивик Ферио | от 2040 руб.до 2400 |
| - Замена переднего тормозного суппорта Хонда Цивик Ферио | 1200 руб. 1-шт |
| - Замена заднего тормозного суппорта Хонда Цивик Ферио | 1200 руб. 1-шт |
| - Обслуживание тормозных механизмов: чистка и смазка направляющих суппортов Хонда Цивик Ферио | 1800 руб. 4-колеса |
| Ходовая часть Хонда Цивик Ферио | |
| - Замена передних амортизаторов (стойки) Хонда Цивик Ферио | от 3860 руб. 2-шт |
| - Замена передних амортизаторов Хонда Цивик Ферио | от 2480 руб. 2-шт |
| - Замена задних амортизаторов (стойки) Хонда Цивик Ферио | от 3860 руб. 2-шт |
| - Замена задних амортизаторов Хонда Цивик Ферио | от 2440 руб. 2-шт |
| - Замена нижней шаровой опоры Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. 1-шт |
| - Замена переднего подрамника Хонда Цивик Ферио | от 3400 руб. |
| - Замена передних стоек стабилизатора Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. 2-шт |
| - Замена передних втулок стабилизатора Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. 2-шт |
| - Замена задних стоек стабилизатора Хонда Цивик Ферио | 1200 руб. 2-шт |
| - Замена задних втулок стабилизатора Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. 2-шт |
| - Замена переднего нижнего рычага Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. 1-шт |
| - Замена сайлентблоков передних рычагов Хонда Цивик Ферио | от 2800 руб. 2-шт |
| - Замена сайлентблоков задней балки Хонда Цивик Ферио | от 7800 руб. 2-шт |
| - Замена передней ступицы Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Замена переднего ступичного подшипника Хонда Цивик Ферио | 2400 руб. 1-шт |
| - Замена задней ступицы Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Замена заднего ступичного подшипника Хонда Цивик Ферио | от 2400 руб. 1-шт |
| Рулевое управление Хонда Цивик Ферио | |
| - Снятие и установка рулевой рейки Хонда Цивик Ферио | от 3860 руб. |
| - Ремонт рулевой рейки Хонда Цивик Ферио | от 12400 руб. |
| - Замена жидкости ГУР Хонда Цивик Ферио | от 960 руб. |
| - Замена рулевого наконечника Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. 1-шт |
| - Замена рулевой тяги Хонда Цивик Ферио | от 1440 руб. 1-шт |
| - Регулировка углов наклона и схождения колес (сход-развал) 2-х осей Хонда Цивик Ферио | 1800 руб. |
| Электрооборудование Хонда Цивик Ферио | |
| - Замена стартера Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Ремонт стартера Хонда Цивик Ферио | от 3800 руб. |
| - Замена генератора Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Ремонт генератора Хонда Цивик Ферио | от 3600 руб. |
| - Замена ремня привода генератора Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. |
| - Замена лампы габаритной Хонда Цивик Ферио | от 170 руб. |
| - Замена лампы ближнего света Хонда Цивик Ферио | от 240 руб. |
| - Замена ламп подсветки номерного знака Хонда Цивик Ферио | от 240 руб. 2-шт |
| Двигатель Хонда Цивик Ферио | |
| - Ремонт двигателя: разборка, сборка, дефектовка Хонда Цивик Ферио | от 38000 руб. |
| - Замена цепи ГРМ Хонда Цивик Ферио | от 9860руб. |
| - Замена ремня ГРМ Хонда Цивик Ферио | от 4860 руб. |
| - Замена прокладки клапанной крышки Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. |
| - Замена прокладки головки блока цилиндров Хонда Цивик Ферио | от 9800 руб |
| Система охлаждения двигателя Хонда Цивик Ферио | |
| - Замена водяного насоса (помпы) Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. |
| - Замена радиатора системы охлаждения ДВС Хонда Цивик Ферио | от 2880 руб. |
| - Замена термостата Хонда Цивик Ферио | от 1440 руб. |
| Трансмиссия Хонда Цивик Ферио | |
| - Ремонт АКПП Хонда Цивик Ферио | от-45000 |
| - Замена сцепления МКПП Хонда Цивик Ферио | от 5800 руб. |
| - Замена сальников привода Хонда Цивик Ферио | от 2040 руб. 1-шт |
| Система кондиционера | |
| - Замена компрессора кондиционера Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Замена радиатора кондиционера Хонда Цивик Ферио | от 2400 руб. |
| - Замена ремня привода кондиционера Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб. |
| - Заправка кондиционера Хонда Цивик Ферио | 1200 руб — 2100 руб. |
| Топливная система Хонда Цивик Ферио | |
| - Замена топливного насоса Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Замена топливного бака Хонда Цивик Ферио | от 3600 руб. |
| - Блок дроссельной заслонки: чистка, адаптация (включая расходные материалы) Хонда Цивик Ферио | от 1800 руб. |
| - Топливные форсунки: чистка, промывка (включая расходные материалы) Хонда Цивик Ферио | 2400 руб. |
| Шиномонтаж Хонда Цивик Ферио | |
| - Шиномонтаж Хонда Цивик Ферио | от 1200 руб.до 3800 руб. |
Автомобиль японского производства Хонда, устойчиво занимает лидирующие позиции в мировом авторейтинге. Надежные, безопасные, высокотехнологичные — это все о них. И, конечно, таким автомобилям подходит только правильный ремонт. Такой как в Прайм-Моторс.
Слесарный ремонт Хонда
Слесарный ремонт подразумевает проведение монтажных и демонтажных работ с узлами автомобиля. В самых сложных случаях возможна его полная сборка и разборка. Специалисты проводят контрольно-измерительные работы, а также всевозможные регулировочные работы с механизмами автомобиля Хонда.
Ремонт двигателей
Ремонт двигателей подразделяют на частичный, капитальный и текущий. Последний решает задачу по устранению незначительных проблем, которые не требуют демонтажа двигателя. Частичный ремонт подразумевает замену или восстановление изношенных деталей. Самый трудоемкий — капитальный ремонт, требует полной разборки двигателя. Необходимый вид ремонта двигателя определяется специалистом после проведения компьютерной и ручной диагностики автомобиля.
Ремонт электрооборудования
Для выяснения причин неполадок в электрооборудовании, механики Прайм-Моторс используют профессиональное оборудование: компьютерные сканеры, стенды для стартеров и генераторов, ареометры плотности электролитов в аккумуляторе. После выявления причин неисправностей, детали заменяются или по возможности восстанавливаются.
Ремонт АКПП
В АКПП автомобилей Хонда часто встречается износ опорных подшипников валов и дифференциала. Зачастую выход из строя этих деталей провоцирует поломку всего узла. В зависимости от проблем, которые будут выявлены в ходе диагностики, специалисты производят полную или частичную разборку данного узла.
Кузовной ремонт
Кузовной ремонт требует не только благоприятных сервисных условий и наличие профессионального оборудования, но и высокого профессионализма от специалистов, осуществляющих его. В Прайм-Моторс на Шоссе Энтузиастов работают лучшие специалисты по кузовному ремонту, которые с ювелирной точностью исправляют все дефекты кузова.
Узнать стоимость проведения тех или иных работ возможно прямо на сайте, выбрав соответствующий раздел и модель автомобиля. За дополнительной информацией обращайтесь к нашим специалистам по контактному телефону.
Мы делаем все возможное, чтобы многим людям стал доступен правильный, грамотный сервис автомобилей Хонда. Приезжайте и убедитесь в качестве оказываемых нами услуг!
Читайте также: