Ремонт рулевой рейки ниссан блюберд 14 кузов

Обновлено: 14.05.2024

Nissan Bluebird 4WD › Бортжурнал › Замена рулевой рейки…

Итак, собрался я с мыслями, чтобы запилить здесь отчет, о том как я менял рулевую рейку на своем Блюбирде.
Сразу прошу прощения за много букав и мало фото.Фотографировать было некогда, а вот сейчас писать много хочется, так как впечатлений масса.
День первый, воскресенье.

На неделе забрал контрактную рейку с транспортной компании, увез в гараж и поменял пыльники на ней, проверил тяги на люфты, все норм.В районе обеда воскресенья решил ехать в гараж, заниматься ремонтом.

Попал в итоге в 16-00, вывесил перед и домкратах, подложил козлы, скрутил колеса и понеслась…Залез в яму, начал откручивать крепления(подушки)там 5 болтов(3 сверху, 2 снизу).Левое крепление откручивается на ура, с правым(верхние 2 болта)пришлось немного попотеть, места мало, но с помощью длинной головки на 17 и воротка потихонечку все скручивается.Открутил крепежи, затем открутил карданчик рулевой колонки от рейки.Оставалось скрутить трубку со штуцером и патрубок.и тут первая моя ошибка!Ребята, кто вдруг соберется менять рейку, сначала сорвите штуцер на закрученной рейке, а потом снимайте ее с крепежей.Соответственно лезу обратно, накручиваю крепежи и пытаюсь сорвать штуцер с места.нифига!Время было позднее, решил ехать домой…

День второй, понедельник(день тяжелый…оооочень!)

Приезжаю с утра, с новыми силами быстро скручиваю трубку, вытаскиваю патрубок.Все, рейка готова с демонтажу!Крутил вертел ее всяко разно, через минут сорок нашел нужное положение и вытащил рейку наружу!(Нужно смотреть положение трубок и шестерни, у меня получилось завалить ее по диагонали к салону и она спокойна досталась)УРА!думаю я и на радостях откидываю старую(с порванными пыльниками и всю в дикстоне) и заталкиваю новую рейку!Доволен как слон, думаю щас закручу, жижу залью и домой на Блюбике))После перекура лезу в яму, на посадочные места нажиулить и не понимаю ничего…на правое посадочное она встает, а на месте левого торчит пыльник…чешу репу, достаю рейку обратно, кладу рядом со старой и у-удивление(!)новая рейка на 10 см короче моей, родной!ВОТАФАК?!

думаю я…начинаю курить свою рейку, диагностирую люфты в тягах, порванные пыльники от дикстрона, понимаю что я дундук…время уже поджимает, а капиталка рейки дело для меня неизведанное.в итоге сравниваю тяги старой и новой рейки, типа одинаковые(забегая вперед скажу, что я не знаю под чем я был на тот момент), перекручиваю на свою, меняю пыльники, ГОТОВО!Ставлю рейку на место!Прикручиваю на посадочные, прикручиваю к рулевой колонке, прикручиваю трубку и патрубок.Накручиваю рулевые концы свожу ступицы…и схождение-несхождение, если правое колесо прямо, то левое вовнутрь!Сдергиваю пыльник одной из тяг, сравниваю, а они ВООБЩЕ не одинаковые!Что со мной не так?!По дороге домой накидываю варианты(либо еще одна рейка(не факт, что лучше моей), либо новые тяги(хз сколь они стоят, либо совсем отчаяный вариант(хотел пилить наконечники и тяги, чтоб развал сошелся(это случай если тяги не найду).
День третий, вторник.Развязка
Еду с утра в Ремавто, говорю тяги нннада, а их в каждом магазине по одной:)Но это фигня, самое интересное, что ЦТР стоит 700 рублей штука, а есть ХАНСА по 400 рублей!Естественно беру Ханса, и в другом магазине ее же.

Еду в гараж, перекручиваю тяги, одеваю пыльники все прикручиваю, заливаю дикстрон Motul.Одеваю наконечники, на глаз ставлю развал, завожу машину.Сначала был дикий свист(ГУР же пустой)потом жидкость прогнал, рулем покрутил и о чудо!Спустя 3 дня все заработало!Потом едем на развал-схождение, там нам все выставляют.И теперь уже можно ехать домой…

Спасибо всем, кто дочитал до конца!
Удачи на дорогах!

PS Собственно продаю теперь вот эту рейку(размеры скину позже), кто узнает свою цена 2т.р.

Nissan Bluebird Скромный люкс › Бортжурнал › Переборка рулевой рейки.

И так рейка у меня текла с самой покупки авто. Но я знал, что покупаю не Бентли и не Ролс, да еще и не с коллекции музея, а потому терпимо относился к подобной мелочи. Да и чего переживать то было? Ну приходилось доливать по 50грамм ATF в квартал или даже месяц, это не критично. Но вот пришла пора, т.к. доливать уже пришлось не по 50 а по 100 и не в квартал а 2 раза в месяц! Путем не сложных математических расчетов, я прикинул, что с таким расходом проще купить новую рейку)) Но это для людей обремененных большой наличностью, я же к таким к сожалению не отношусь и рассматривал 2 варианта: 1) перебрать то что имелось и 2) приобрести какой либо контактное изделие.

Конечно по хорошему, наверно, правильный ремонт на старых автомобилях это замена целого узла на узел от какой либо более новой модели, мол и посвежее и износ как правило поменьше. Но, всегда оно есть это НО, так вот НО сказало, что по настоящему хороший узел стоит не мало, а то что продается за копейки само по сути нуждается в ремонте. Но при этом даже приобретение за хорошие деньги не гарантирует хорошего качества запчасти…

Поэтому применив логику решено было посмотреть, что же с моей? Как говорится по крайней мере опробовать свои силы в ремонте гидравлических систем. Тут уж не обессудьте, фотки будут, но позже, весь процесс я не смог запечатлеть, т.к. в процессе матерящего беганья вокруг вожделенного предмета с по локоть в мазуте руками не до фотографий…

Что хочется сказать, тем у кого рейка вынимается легко и непренужденно. По ходу у вас чего то не хватает под капотом, возможно самого двигателя. На практике мне пришлось вытащить аккумулятор вместе с площадкой под него, далее систему подачи воздуха вместе с датчиком объема воздуха и само собой ВВ катушками, снять кроншейны под топливный фильтр и сам фильтр паров бензина. После полезть под махинку и демонтировать кронштейн который стоит у нас вертикально от впускного патрубка и до рычагов КПП, и даже отсоединить тросик спидометра с КПП. Опережая комменты, хотелось бы отметить, что возможно все было бы проще если бы отсоединил рулевые наконечники (не знаю как их еще назвать, те которые стоят на концах рейки, а не вставляются в рычаг), но я вытащил рейку с ними.
Вообщем, думаю с этой процедурой по сути справятся все, вопрос только во времени.
<для справки как думаю известно, рейка крепится двумя хомутами, каждый имеет по 2 болта с мелкой резьбой. Перед снятием рулевых наконечников, нужно измерить количество свободной резьбы от контрогайки, после это позволит вернуть все на место как было и по сути можно будет сэкономить на развале и схождении>
И так первая фотка.

По сути в таком виде нужно произвести демонтаж вот тех наконечников, по бокам рейки. У многих в блогах есть рекомендация сделать это еще на машине, т.е. там рейка зажата стандартным креплением и наверно в этом есть смысл, но у меня получилось вот таким макаром. Извините нету процесса, но суть банальна, беру рейку вставляю в тиски обязательно предварительно подложив под губки две дощечки при этом так, чтобы волокна были перпендикулярно зубцам (зажимал я не корпус а сам вал рейки). Далее рожковый ключ и вуаля…
Продолжаем разбор.

тут думаю все понятно. Колпачек поддеваем плоской отверткой и выковыриваем его так сказать. Под ним гайка и стопорное кольцо. отвинчиваем и снимаем)) На этом этапе я не заморачивался, а просто крутил гайку в одном из крайних положений рейки… П.С. По сути если нету цели менять подшипник его можно не трогать и как следствие не трогать стопорное кольцо… А он в 99% вполне себя нормально чухает, я в результате поставил его обратно, он с одной стороны открытый.

Перед разборкой читал о том как изготавливают спец ключи для этой пробки, но я поступил по простому, а именно взял 2 отвертки вставил в противоположные щели и держа из за ручки 3-й отверткой выкрутил сию пробку, надеюсь понятно, что 3-я была вставлена между первыми 2-мя ближе к пробке. Без проблем так же и обратно завинчивал.

Эту фотку вкинул, забегая на перед, т.к. нету другой которая покажет, что стоит сверху. А именно там стоит пыльник в виде пластмассовой крышки, под ним стопорное кольцо, под ним некое подобие сальника в оригинале, именно он часто течет главный его недостаток — в оригинальном сальнике нету стягивающей пружинки, это простая каучуковая шайба. Под сальником стоит подшипник (нету на фотке) специфический роликовый без внутренней обоймы. Уже в корпусе стоит маленький сальник, он отделяет пространство распределителя давления от собственно рейки, ну и как понятно внизу стоит подшипник, тот который виден на 2-й фотке и который по сути можно не трогать.
Я отвлекся, короче нужно снять верхнее стопорное кольцо! и после этого используя нечто аккуратное, как то латунное медное алюминивое нечто, думаю и деревяшка подойдет аккуратно выстукиваем сам ммм… даже не знаю как назвать короче вал с шестерней и механизмом распределения давления. Надеюсь понятно бьем по низу штока в направлении того конца с которой присоединяется рулевая колонка… а то мало ли)))

Обычно течет вон тот верхний сальник, у меня он черненький т.к. я ее только что менял, но после решил таки перебрать всю рейку, сразу за ним подшипник без внутренней обоймы, но не переживайте он не рассыпается, там все хитро. За ним сам механизм распределения давления, лично я не советую там лазить в принципе, но гипотетически те 4-е кольца можно менять т.к. сами они изнашиваются и главное вырабатывают ощутимую канавку в корпусе самой рейки увидите когда разберете. Много про них читал, многие их называют тефлоновыми или еще какими, короче их замена по сути может улучшить работу ГУР, а может и не улучшуть))) Но испортив их — угробите свою рейку! Так что как понимаем — не трогаем их и относимся очень аккуратно! тока голые руки и мягенькая тряпочка))

На этой фотке прошу меня извинить, т.к. утерял я фотку отвинчивания той боковой пробки/втулки, что справа. Для ее извлечения я сделал ключ, напоминающий ключ для болгарки только вместо штырьков приварил полосочки. Вся хитрость в том, чтобы вращая эту хрень обеспечить выход стопорной проволки))) Ну шайбой ее не назвать из той прорези на конце. Как правило кончик ее должен быть виден в прорези. Она достаточно мягкая там что при необходимости ее чуток поддеваем и помогаем выйти из отверстия. Вся сложность вращать в правильно направлении)) проволочка имеет G образную форму и за счет вот того хвостика, вставленного в отверстие на пробке, как бы намотана на эту пробку через ту прорезь, что сверху на конце…
Дальше думаю нечего рассказывать. Извекши стопорную проволочку ставим рейку вертикально и аккуратно через проставку выбиваем сам вал, он собою вытолкнет всю правую часть, что на фото… Без фанатизма! Должно выйти легко.

Теперь переходим к платной информации, ну да ладно расскажу)) Думаю многие уже видели сие чудо, правда фактор удачи нельзя отрицать и с ним. Так вот для извлечения того сальник с фторопластовым колечком посредине и в моем случае того тоненького сальничка что сидит в вертикальной части и его надорванного видно посредине на 4-й фотке нужно изготовить преспособу.

Механизм работы простой. С направление куда нужно тащить сальник вставляется вон та распиленная фиговина, подводится к месту где нужно зацепить сальник или т.п. и с обратной стороны вставляется распорка, в моем случае второй кусок немного заточенной под отвертку кругляка. он распирает лапки — они поддевают сальник и вы благополучно тащите его на выход… Говорят такая приблуда стоит не одну сотню енотов)))

Ну и теперь то чего многие ждали и были вынуждены читать кучу ненужного текста)))
Фото в студию:

Один нюанс, верхний сальник нужно сточить по высоте! Аккуратно на наждаче или как хотите там, стачиваем внешний край, только внешний и со стороны пружинки до 4,5 мм, ктото пишет что и 5мм достаточно, но лучше не рискуйте, если он до конца не сядет, то не поставите стопорное кольцо, а не поставите его, сальник выдавит сразу после заведения мотора!
Левый и правый сальник одинаков! Если это и не так, то точно можно ставить одинаковые…

Ну сборку я описывать не буду, думаю если разобрать смогли то и собрать сможете?

Небольшие, но существенные нюансы.
1) Самого вала на фотках нету, т.к. после разборки он оказался поеденным корозией, с виду напоминает короеда… И поэтому он восстанавливался в условиях завода, а имеено произведена шлифовка на спец аппарате со снятием N-ых микрон или мм, не в этом суть, а после нанесение хрома гальваническим методом до изначальных если не ошибаюсь 25мм. (Конечно не без косяков, т.к. завод наш, да и оплата как для своих, грех жаловаться) Так что если у вас течет по бокам и авто старое, то ищите сразу контракт если нету доступа к специалистам… У меня явно ктото лазил до меня, т.к. сальники разные, но один был просто спилен как напильником все тем же короедом!
2) внутренний сальник одевается самим валом, т.е. обматываем зубцы скочем, мажем ATF — одеваем сальник и фторопластовое колечко на вал, снимаем скотч и запихиваем все в корпус рейки. На этом этапе назад вал не вытягивайте попиляете сальник! Конечно он скорее всего выдержит, а если нет?
3) После обратной сборки уже на авто, не заводим авто! Вначале вывешиваем колеса, если до этого не вывесили и заливаем ATF, далее вращаем руль туда сюда и подливаем жидкость. После дайте авто постоять, не спешите! Еще подливаем жидкость… После крутим мотор лучше по чуть чуть, ну и с богом, заводим и вращаем руль туда сюда уже с работающим мотором доливаем жидкость…

Короче не боги горшки обжигают! Удачи. Прошу не судить строго, все же первый пост… Конструктивную критику приму с благодарностью))

Отчет о ремонте рулевой рейки (много)

Отчет о переборке рулевой рейки
Заранее прошу прощения за орфографические и стилистические ошибки, а так же неточные названия отдельных узлов и деталей. Буду благодарен исправившим и дополнившим.
Всякую вещь можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.

Симптомы были такие, начала уходить , понемногу, жидкость из расширительного бачка ГУРа. Долил HI-GEAR присадку для ремонта сальников рулевой рейки. Течь усилилась просто катастрофически. Утром обнаружил огромную лужу под машиной и полное отсутствие Дексрона в бачке. С предосторожностями и периодически подвывающим ГУРом уехал в гараж . Осмотр снизу показал, что подтекает из левого пыльника. После изучения рынка Б\У деталей решил произвести ремонт самостоятельно. Заказал на Экзисте сальники (на момент написания заказ еще не выполнен) и начал снимать рейку. Процесс снятия рейки длился около 3 часов непрерывной работы. Из них часа полтора-два ушло на поиск и изготовление инструмента. Итак, снятие рейки
Поддомкрачиваем машину, снимаем колеса. Желательно работать в гараже с ямой или подъемником. Иначе придется высоко поднимать машину. Для выпрессовывания рулевой тяги из поворотного кулака использовался домкрат. Под открученную на 3-4 оборота гайку (главное, чтоб не в болт упираться) подставляем кусок уголка, трубы, подходящего размера ключ. Опускаем домкрат до тех пор пока гайка не упрется в подставку. Опускаем еще чуток и молотком наносим несильный удар сверху по поворотному кулаку. Можно пока оставить шаровую в покое и приняться за удаление масла из ГУРа и рейки. Я просто снял резиновый шланг с рейки и опустил его в бутылку. Все масло из бачка вытекло. Надо удалить масло из рейки. На сосок от снятого шланга одеваем трубку и крутим руль. Масло приличной струей вытекает в бутылку. Далее собственно демонтаж рейки. Вначале снимаем разъем и откручивает шланг от датчика давления. Он остается на машине. Затем ослабляем шлицевое крепление рулевой колонки к рейке. Тут желателен ключ с трещеткой. Чтоб открутить крепеж рейки к кузову необходимы головки на 14 и 17 и удлинитель 60-70 см. Я приспособил старый ключ для снятия коробки от Жигулей классики. Когда всё откручено вынимаем рейку в правую колесную арку. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Всё, рейка вынута, вот она. При рассмотрении обнаруживается густой налет ржавчины и масяно-водная эмульсия в пыльниках.
Приступаем к разборке рейки. Ну снятие пыльников трудности не представляет. Сосредоточимся на откручивании рулевой тяги от зубчатой рейки. Отгибаем усики контрящей шайбы и двумя ключами , реку держать на 21, а корпус шара тяги лучше газовым(трубным) открутить рулевую тягу. Затянуто неслабо, да еще и проклеено. Мне удалось без нагрева открутить.
Точно так же откручиваем левую тягу. Далее откручиваем трубки от регулятора и от рейки. Внимание, в корпусе рейке осталось масло так, что будьте осторожны при попытках потолкать рейку туда-сюда. Иначе вам обеспечены фонтанчики. После того как сняты трубки , откручиваем корпус регулятора. Там два корончатых болта, но накидной ключик на 8 с ними прекрасно справился.
ВНИМАНИЕ! !перед откручиванием этих болтов совместите риски на корпусе регулятора и на пластиковом чехле, зафиксируйте положение зубчатой рейки и запомните это положение! А лучше сфотографируйте это всё.
После того как болты откручены слегка потяните регулятор на себя и отожмите зубчатую рейку вниз, все легко расстыковывается. Далее откручиваем гайку с левого торца рейки. Гайка закернена и затянута на совесть. Корпус рейки лучше зажать в тисы, но без фанатизма, он какой-то легкосплавный, может треснуть. Гайка откручена. Выбиваем рейку в сторону гайки несильными ударами молотка через деревяшку
Да, красивый узорчик это именно то, что вы и подумали – коррозия. Никаким сальником не компенсировать эти каверны и рейка будет сопливить.
Но к делу. Сальники закуплены в магазине. Для сургутян сообщаю, что это Оптика-Авто напротив Тюменьэнерго в новом здании по Университетской. Стоимость комплекта 1200рублей супротив 1800 от Экзиста. Качество будет проверено временем. Сальники устанавливаются просто. Внутренний сальник просто одевается на смазанную маслом рейку и забивается рейкой внутрь до упора. Бить желательно через проставку и тяжелым молотком. Сам сальник и внутренности цилиндра обязательно смазать обильно маслом. Иначе резина будет прикипать от трения. Ну и остальная сборка в обратной последовательности. Не забудьте смазать литолом подшипник регулятора. В исправной рейке жидкость ГУРа к нему не попадает. Регулятор устанавливать при совмещенных метках и запомненном положении зубчатой рейки. Слегка отожмите вниз зубчатую рейку и вставьте регулятор.
Дальнейшая сборка хлопот не доставила. Не забудьте проклеить и законтрить соединение рейка-тяга. Оденьте пыльники и наверните наконечники рулевых тяг. При точной сборке всего узла у меня руль никуда не ведет. Инсталляция девайса никакого затруднения не вызвала
Важно попасть шлицевым соединением рулевой колонки на сошку рейки. С нескольких попыток мне это удалось в одиночку. Вдвоем будет гораздо удобнее.
Спустя 3 дня после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остается неизменным.
Весь процесс не показался мне слишком сложным и трудоемким. Думаю теперь я бы это сделал за день или даже быстрее. Буду рад если мой опыт пригодится кому-то еще.
Хотелось бы сказать спасибо всем кто мне помогал в сборе информации перед началом активных действий. Особый решпект AnD345.

Ремонт рулевой рейки Ниссан БлюБерд

Ремонт рулевой рейки Nissan Bluebird требуется при возникновении проблем, которые могут носить различный характер. Стоит отметить, что неполноценное функционирование может быть вызвано рядом факторов. Определить истинную причину возможно только с помощью специализированного оборудования. АВТОГИДРОЦЕНТР — команда профессионалов, которая безошибочно выявляется причины и оперативно ликвидирует их. Для этих целей будет использованы элементы с конкурентоспособными качественными характеристиками.

Замена рулевой рейки Ниссан БлюБерд и восстановление узла, подразумевающее выполнение целесообразных мероприятий, в том числе установка новых механизмов на место изношенных, в АВТОГИДРОЦЕНТРе занимает мало времени, но, не смотря на это, качественные результаты гарантированы.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
БлюБерд Силфи	7000	5000
БлюБерд u11	7000	5000
БлюБерд Т72 / т12	7000	5000
БлюБерд qu14	7000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Nissan Bluebird

Замену рулевых реек на Ниссан БлюБерд рекомендуют производить при достижении пробега 100-150 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Ниссан БлюБерд Sylphy, Т72, qu14, т12, u11

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Nissan Bluebird Sylphy, Nissan Sunny. Nissan Almera

Симптомы – уходит жидкость ГУРа. Доливал раз в неделю, и ездил так около года. Потом терпение лопнуло, собрался с силами и деньгами и решил таки перебрать рейку. Долго колебался, самостоятельно перебирать рейку, или на СТО отдать. Для справки: ремонт на СТО стоил 4000руб. + ремкомплект 900руб + жидкость D-III 280руб за 1 лит. (требуется 0,8 лит.) + пыльники (2шт) по 250руб + развал-схождение 500, итого 6180руб. Сумма внушительная… А если делать самому, то опыт вроде как нужен, а то разберёшь и не соберёшь, или вообще испортишь, придётся контракт искать. И только из-за внушительной суммы осмелился на самостоятельный ремонт. В общем, купил ремкомплект, жидкость Castrol D-III, анаэробный клей, WD-40 на всякий случай. Пыльников родных не было, дали от Toyota Corolla, сказали подойдут. В последствии они действительно подошли как родные.
Перечитал весь Интернет по самостоятельной переборки рейки, ещё посмотрел в книге к машине по ремонту и обслуживанию, составил план работы в голове, посмотрел на руки, вроде бы из нужного места растут, и занялся ремонтом.

Итак, для ремонта требуется:

1. Большой гараж с ремонтной ямой, с верстаком, и большими тисками. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра 2 до стены должно быть.
2. Ремкомплект 49297-4M485, или можно только сальники 49297-5М328 (по 200 руб. за штуку просили), жидкость Dekstron-III, пыльники (Если требуется. У меня был один порван, но я решил менять оба), WD-40, анаэробный клей, смазку ЛИТОЛ или аналог.
3. Из инструмента: Головки на 14 и на 17 с удлинителем 70 см (для откручивания рейки), набор гаечных ключей, рожковых и накидных, съёмник для наконечников рулевых тяг, газовый ключ, дрель со сверлом 4 – 4,5 мм по металлу.
4. Вспомогательные аксессуары: Пару пустых пластиковых бутылок 1,5 литра, кусок любого шланга внутренним диаметром около 10мм и длинной 50-70 см.

Сразу скажу, если сомневаетесь в своих силах, лучше не браться. А то были случаи что не могли что то открутить, срывали шлицы, или ломали что либо, потом искали контрактную рейку. На ремонт рейки ушло около 7-ти часов. Работал без обеда и перекуров, т.к. хотел успеть всё сделать за день. Много времени ушло на то чтобы переделать съёмник от российской машины для выпресовывания наконечников рулевых тяг на Ниссан, и много времени потерял на то что бы установить рейку на место. Работать лучше с помощником.

За дело…

На зубчатой рейке, на самом поршне, есть ещё одно уплотнительное кольцо из белой пластмассы, типа из второпласта. Его я его менять не стал, хотя оно было в наборе ремкомлекта. Для его замены, требуется термо-фен, и сидит как то, это кольцо хитро, я не понял как его снимать нужно. Тем более это кольцо не влияет на герметичность рейки, оно влияет на эффективность гитро-усилителя. Смотрите сами, если есть желание, можно и заменить.

Сборка рейки и установка новых сальников
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место, заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Прежде чем надеть сальник, сторону рейки, где зубцы, нужно обмотать изолентой в два слоя. Что бы при одевании, не повредить рабочую кромку сальника. Сальник осторожно одеваем до самого поршня, пружинкой к поршню. Кстати, второй сальник то же ставиться пружинкой к поршню. Далее убираем изоленту, и обильно смазав сальник декстроном, заталкиваем сальник до упора. (см. рис. 9) Возможно придётся забить молотком, но через деревянную проставку. Всё, рейку уже больше не вытаскиваем.

Надеваем пыльники и фиксируем их.

При ремонте рейки я не затронул один узел, это регулировочный винт .

Всё, рейка готова, теперь самое страшное, это установка рейки на машину. У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Самое главное в установке, это попасть точно в шлицевое соединение с рейкой. У меня проблема в том, что карданчик очень туго одевался, и попасть было не возможно из-за того что карданчик всё время уходил в сторону, изгибался. Его нужно было держать со стороны моторного отсека. Короче попросил напарника, который сидел в машине и держал руль в нейтрале. За место него руль подпёр палкой, что бы в нейтрале был. Короче с горем по полам удалось установить карданчик на сошку рейки. Но из-за того что было тяжело устанавливать, промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении. Из-за этого руль при езде прямо, немного повёрнут влево на 30-35 градусов. Это всё исправили на развал-схождении, просто переставили руль. Но по хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора. Так что имейте это в виду.
Значит далее, устанавливаем все шланги, наконечники рулевых тяг к ступице, не забываем зашплинтовать, заливаем в бачёк рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачёк, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800.
Ставим колёса и на развал-схождение. Если сразу не получается на развал-схождение заехать, то можно на следующий день, ничего страшного. Главное по точнее рулевые наконечники установить.
Спустя около 1 недели после ремонта, уровень жидкости в расширительном бачке остался неизменным.
Весь процесс показался мне сложноватым. Может быть потому что я работал без отдыха и обеда. Я думаю если работать не торопясь, то можно сделать этот ремонт с меньшими хлопотами.
Рисунки отсканированы из книги по ремонту и эксплуатации Nissan Sunny.
У сожалению фоток совсем мало, т.к. в процессе работы, совсем забыл про фотоаппарат. Но я думаю рисунков которые есть, более чем предостаточно.
Буду рад если мой опыт по ремонту пригодиться кому-то ещё.

За неудачу в ремонте по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах…

Оригиналы и ангалоги деталей. Рулевое управление

Сальник рулевой рейки
Верхний
оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками (аналогичный стоит в рейке Альмера N16).
Сальник рулевой рейки F000484 производство Италия, оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками 30*18*7, он Гостовский, его легко найти в любом областном городе. Пробейте в поисковике Гост 8752-79 ,оригинальный размер - 29*19*4,5 с двумя буртиками.
Ставить 30*19*7 Где 30 - наружный диаметр, 19 - внутрений, 7 - толщина самого сальника. 30 это означает, что на 1 мм больше, чем у оригинала, но он садится хорошо, чуть-чуть туговато. 7мм толщины вас тоже пусть не смущают, потому что там есть место и 2,5 мм не влияют на работу подшипника. Можно подставить и 28 мм внешнего диаметра, но тогда нужно либо на герметик садить, либо подкладывать железку толщиной 0,5 мм длиной 6 см, для того чтобы лишний миллиметр убрать.
Подходит сальник 19*30*7 TC NBR (фирмы NAC (NC701B)), он же Сальник коленвала для скутера Piaggio (стоит у них со стороны вариатора 19x30x7, со стороны зажигания 18х28х7). Номер по каталогу запчастей для скутеров r100661600, сальник фирмы Corteco номер 12014151 30х19х7мм - или что больше нам подходит 19x30x6,5мм кат. номер 12014151B
Также такой сальник стоит в скутерах Suzuki Сальник Athena, 19x30x7мм, DPH 109066 размер 19,00х28,90х7,00мм по каталогу сальников Paraoli.
Сальник штока коробки автомобиля АУДИ кат № 020301227F - 18x30x8мм, он же с Фольксваген кат. № 020301227D
он же 18*30*5 T1291 (90029-21005) это сальник Тойотовский от маслонасоса.
Размеры сальника рулевой рейки бокового. 38*25*6мм
Ремкомплект рулевой рейки (3 сальника и пластиковое колечко), Италия, K1569

Если совсем ничего из вышеперечисленного нет, можно так:

На 2109 есть сальник на валу кпп 30*16*7, доработав внешний радиус, получаем 29*16*7 (в нашем случае это можно, так как упор идет не только по радиусу, но и по внешней части), а так, как на 2109 сальник мягкий, внутренний радиус нормально садится на наш вал, ну а высота там вообще никому не мешает. Пробег 3500 на девятошном сальнике у нас тут -16, что тоже испытание для сальника. течи нет.

Резюме такое: тяги от максимы а32 категорически не подходят для П12 (держал в руках и то, и другое, совершенно разные).
48521AU000 -рулевая тяга на ЯПИКА!, 485200M085 - наконечник тяги тоже ЯПИКА!

Если кому интересно, купил и поставил на свой ниссан премьру европейку 2003г. фирма CTR.
Тяга рулевая CRMZ-20 / GJ-32-240
Рулевая тяга нисан* кат. 48521-AU 000
Если кто озадачился, подходят ли тяги 48521-AU000 на европейку, то ответ - нет.
Купил их аналог FEBEST 0222-12J и мозгов не хватило подумать, что J может означать "Japan", т.к. у FEBEST еще есть 0222-12UKP, что, видимо, означает "United Kingdom", а также FEBEST, а также 0222-12 -это для европеек ПОСЛЕРЕСАЙЛ с 2005 г.в. до 2005г. могут попадатся тяги с дорестайловых моделей Р12 (в основном рестайл 2004г.в.) и нужно предварительно снимать тягу и измерять резьбы на обеих концах тяги.
РЕЗЬБА В РЕЙКУ М 14*1.5, РЕЗЬБА В НАКОНЕЧНИК М 12*1, ДЛИНА 290мм.
Поставил сегодня тягу Akitaka 0222-P12.
Все отлично подошло, без всяких обрезаний и т.д. Машина рестайлинговая, европейка. У дорестайлинговой Примеры резьба со стороны рейки большего диаметра.
Дорестайл леворучка подходит 48521-6N025- тяга рулевая BLUEBIRD SYLPHY (G10)
Получается два варианта рулевых тяг на Р12 (на сегодняшний день)
1) Е=М18*1,5* F=М12*1,25
каталожный номер тяги 41312(sidem), наконечник оригинальный (либо неоригинал)
2) Е=М14*1,5* F=М14*1,5
каталожный номер тяги 92-90423(RTS), наконечник CEN-80 (CTR), (либо др. заменитель,ориг/неориг).
Вариант №1 проверен на своей 2004г.в. (дорестайл) MOOG NI-AX-2797- На дорестайл! Hanse HT 800 123. Пилить ничего не пришлось, рейку не снимали.
Тяга KAGER 41-0988, думаю, что подойдет. Со стороны рейки 14, со стороны наконечника 12.
Поменяли, правда, сам не присутствовал, но рейку точно не снимали, и новая тяга оказалась длиннее на 2 см., отпилили лишнее и поставили. На послерестайл Р12 2005 г.в подошли рулевые тяги от рено меган, без переделок.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ

Вам потребуется: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи TORXT30, «на 12», «на 16», «на 19».

Рулевая колонка - один из важнейших элементов обеспечения безопасности дорожного движения, поэтому заменяйте установленные в рулевой колонке валы рулевого управления при наличии следующих дефектов:

- люфт в карданном шарнире промежуточного вала или повреждение его клеммо- вого соединения с валом рулевой колонки;

- деформация или повреждение промежуточного вала, люфт в карданных шарнирах, повреждение клеммового соединения нижнего шарнира с валом-шестерней рулевого механизма;

деформация или повреждение вала и деталей рулевой колонки, повреждение шлицев соединения вала со ступицей рулевого колеса;

- повреждение механизма регулировки положения рулевой колонки.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите рулевое колесо (см. «Снятие и установка рулевого колеса», с. 174).

3. Снимите нижнюю облицовку панели приборов (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 271).

4. Снимите кожух рулевой колонки (см. «Снятие и установка кожуха рулевой колонки», с. 175).

Для предотвращения случайного проворачивания контактного кольца при его снятии, зафиксируйте кольцо (например, скотчем).

5. Выверните два винта крепления контактного кольца рулевого колеса.

6. Отсоедините от контактного кольца три колодки жгута проводов.

7. Отожмите боковые фиксаторы крепления.

8. . и снимите контактное кольцо рулевого колеса.

9. Снимите подрулевые переключатели

(см. «Снятие и установка подрулевых переключателей», с. 224).

10. Снимите комбинацию приборов (см. «Снятие и установка комбинации приборов», с. 235).

11. Отсоедините от соединительной колодки жгута проводов электроусилителя рулевого управления черную.

. и белую колодки (для наглядности снята панель приборов). Отсоедините держатель жгута проводов электроусилителя рулевого управления от кронштейна рулевой колонки.

13. Нажмите на фиксатор.

14. . и отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы выключателя (замка) зажигания.

15. Нажмите на фиксатор крепления.

16. . и разъедините колодки жгута проводов антенного блока иммобилизатора.

17. Отожмите фиксаторы держателя и отсоедините жгут проводов от рулевой колонки.

18. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя (замка) зажигания.

19. Выверните винт Б. снимите фиксирующую скобу А, отжав фиксаторы с двух сторон, и отсоедините наконечник троса блокировки селектора управления вариатором от выключателя (замка) зажигания.

20. Отверните фиксатор декоративного кожуха карданного шарнира промежуточного вала.

21. . и извлеките фиксатор из отверстия. Аналогично извлеките фиксатор с другой стороны кожуха.

Так расположены фиксаторы крепления декоративного кожуха нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки.

22. Снимите декоративный кожух нижнего карданного шарнира промежуточного вала рулевой колонки.

При снятии рулевой колонки пометьте любым доступным способом взаимное положение клеммового соединения нижнего карданного шарнира промежуточного вала и вала-шестерни рулевого механизма.

Выверните стяжной болт клеммового соединения нижнего карданного шарнира промежуточного вала.

24. . и извлеките стяжной болт.

25. Снимите нижний шарнир промежуточного вала с вала-шестерни рулевого механизма.

26. Удерживая рулевую колонку, отверните гайки ее крепления к усилителю панели приборов с правой.

27. . и левой стороны.

. а затем снимите рулевую колонку с автомобиля.

29. Установите рулевую колонку и все детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "Nissan Juke СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ"

Снятие подрамника Tiida, Bluebird Sylphy G11. Замена рулевой рейки Замена подрулевого шлейфа Nissan X-Trail Т 31

Ремонт рулевой рейки Р11

сегодня разобрал рейку и что мы там увидели( сальники не токие как описано здесь

у меня размер поставил 41,5*25*7) сегодня буду пробовать заливать масло и посмотрим что получится

фотки ПРОСЬБА СТРОГА НЕ СУДИТЬ ДЕЛАЛАСЬ ВПОПЫХАХ!! ОШИБОК В НАДПИСЯХ МНОГО РЕДАКТИРОВАТЬ НЕ КОГДА.
сальники (41,5*25*7вот 100% размер и только он) (а,42*24*7--выкидываем ибо не правельно)

рулевая рейка

как вытащить червь

как вытащить стержень рейки

как вытащить стержень рейки 2

как вытащить стержень рейки 3

как вытащить стержень рейки 4

ВЫТАСКИВАЕМ САМ СТЕРЖЕНЬ

8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)8)ПРОСЬБА СТРОГА НЕ СУДИТЬ ДЕЛАЛАСЬ ВПОПЫХАХ!! ОШИБОК В НАДПИСЯХ МНОГО РЕДАКТИРОВАТЬ НЕ КОГДА.

Рейка в разборе выглядит вот так

Доброго времени суток! Избороздил весь инет, просмотрел все форумы, складывается впечатление, что ремонт рулевой рейки никто не делал либо наблюдал за этим процессом из очень далека. Либо после ремонта все жмутся написать правдивую инфу! Так вот после просотра простор инета заказал в Existe ремкомплект на рулевую рейку 49297-4M485, отдал 820 руб. и довольный погнал машину к знакомому мастаку, через день звонок, мол типа фуфло и вообще не то, померили размеры и по ним заказал 2 сальника, и вот извольте-дополнительные траты, неделя машина в простое, но тем не менее, от доброты душевной-пользуйтесь если кому надо. Размер сальника 24.97*37.54/41.2*7. Там два буртика по наружному диаметру. Т.е. внутренний диаметр 24.97, наружний 37.54, второй наружний 41.2, толщина 7 мм. Так же фото: Может кому поможет, удачи в ремоте!

Ремонт рулевой рейки TRW 49001 2F910. (p11)

Снятие рейки, замена сальников, установка. (фото попозже. )
(сборная солянка из собственного опыта и интернета. )
В процессе ремонта рейки помимо стандартного набора автомобилиста (ключи, отвертки, плоскогубцы и т.д.) понадобятся:
- верстак с тисками,
- набор головок в диапазоне размеров от 8 до 19,
- рожковый ключ 32,
- кусок шланга длиной порядка полметра и внутренним диаметром 10-12 мм,
- пластиковая бутылка объемом литр-полтора (лучше две бутылки),
- дрель или шуруповерт и сверло по металлу 2-4 мм,
- Смазка WD40,
- Смазка Литол,
- жидкость для ГУР Nissan PSF или аналогичная ей по свойствам-Декстрон 3 (1 литр),
- Сальники, которые нужно поменять,
- Съемник наконечников рулевых тяг или шаровых,
- Газовый ключ,
- Разводной ключ,
- Спец ключ для гайки регулятора,
- Два домкрата+две подставки,
- Поддон или тазик,
- Круглогубцы с тонкими носами (снятие стопорных колец).
Опционально:
- Большой гараж с ремонтной ямой. Гараж просторный, для того что бы удобно было рейку вытаскивать. Она вытаскивается в правую колёсную арку, т.е. метра полтора до стены должно быть.

Либо, если нет съемника, откручиваем гайку совсем, затем смазываем обильно Литолом и наворачиваем от руки. Домкратим через деревяшку этот палец с гайкой, затем молотком несколько раз стучим по уху в кулаке, в котором сидит этот палец до щелчка. Эту же операцию повторяем с другой стороны.
Справа за мотором (под стартером) высвобождаем пук проводов идущих в салон из посадочного места.
Теперь необходимо демонтировать продольную балку с опорами двигателя (лыжу). Но предварительно нужно поддомкратить коробку передач и двигатель,(не обязательно, я домкратил при сборке) лучше в двух точках для надежности и более равномерного распределения нагрузки.
Балка к кузову прикручена четырьмя болтами через резиновые подушки. Выкручиваем их.
Затем выкручиваем болты, которыми двигатель крепится к опорам. Все, балка снята.
Далее открутим кронштейн крепления задней опоры двигателя (три болта, короткий средний и длинный) к КПП.
Теперь нужно слить жидкость из системы. К рейке подходит два трубопровода, один металлический (2) – высокого давления, а другой резиновый шланг (1) – слив в бачок.

После этого нам нужно открутить крепежные болты рейки: двумя хомутами она прикручена к кузову напрямую.

Болты затянуты от души и за время эксплуатации автомобиля наверняка прикипели, поэтому вам придется воспользоваться рычагом в виде обрезка металлической трубы подходящего диаметра.
Затем снимаем рейку со шлицевого соединения рулевого вала. На шлицах шестерни рулевого механизма есть пластиковое кольцо с лепестком. Не обломите его! Лепесток выставлен по метке на корпусе распределителя, именно на него вы будете ориентироваться при сборке механизма. Лучше сфоткайте расположение лепестка и снимите его от греха подальше.

Теперь когда рейку ничего не держит, можно снять и вынуть наружу резиновый чехол карданчиков(он очень мешает вынимать рейку).
Рейка при помощи монтировки извлечена в правую сторону машины, в проём между кузовом и стойкой передней подвески.
Извлекать лучше вдвоем (один тащит и направляет, второй подталкивает и раздвигает трубки и провода) ибо внутри моторного отсека она так и норовит зацепиться за трубопроводы, жгуты, да и вообще упирается во все, что только можно. Слегка поворачивая её(рейку) на себя и поднимая левый угол. Я вынимал один.
Сняли рейку, приступаем к разборке и замене сальников.
Ремонт рейки.
Чтобы не пачкаться лишний раз в Дексроне и налипшей грязи, рейку лучше почистить щёткой и протереть тряпками. Далее зажимаем ее аккуратно в тисках. Важный момент: корпус рейки стальной, но стенки тонкие, запросто можно расколоть корпус. Поэтому зажимать надо аккуратно, без фанатизма и, чтобы не царапать лишний раз корпус, через мягкую прокладку типа тряпки в районе рёбер жёсткости у регулятора.
Снимаем пыльники, сдвигаем в сторону. Наверняка в них плещется по полстакана Дексрона. Поэтому заранее подставьте под них какую-нибудь емкость.
Теперь нужно ключом на 32 (или газовым ключом) открутить рулевые тяги. За ними будут два демпфирующих кольца(салатовые).

На очереди регулировочная гайка на корпусе рейки. Для ее снятия нужен спецключ(можно как на рисунке,но не желательно). Но предварительно, если рейку до этого не ремонтировали, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО . тонким сверлом аккуратно рассверлить накернение по точкам удара. Иначе запорете всю резьбу на крышке.

Вынимаем заглушку с нижнего края червячного механизма и отворачиваем гайку с червяка.

Далее снимаем стопорные кольца сверху и снизу червяка (тонкие круглогубцы). Выбиваем червяк снизу вверх.
Вынимаем боковую втулку (с длинной стороны).

Для этого нужно сперва снять с втулки металлическое стопорное кольцо, это делается так: освобождается от герметика маленькая боковая прорезь, за которой скрывается кольцо, и втулка прокручивается вокруг своей оси, пока разрыв кольца не совмещается с прорезью. Ставим под свободный край кольца отвертку и вынимаем край кольца наружу, затем прокручиваем втулку, как бы выкручивая кольцо в прорезь, после полного оборота кольцо вынимается из втулки и втулка свободна.
Затем выбиваем киянкой или молотком через деревянную прокладку палку с поршнем в длинную сторону вместе с пластмассовой втулкой. Предельно аккуратно! Не поцарапайте внутреннее зеркало и саму рейку!

Снимаем с вала пластмассовую втулку, с нее - первый сальник и уплотнительное колечко.
Теперь нужно выбить второй сальник. За ним будет ещё одно пластиковое уплотнительное кольцо : вставляем палку зубцами с другой стороны корпуса (со стороны редуктора) и выбиваем второй сальник+ пластиковое кольцо.
Тщательно очищаем корпус рейки , червяк и все остальные детали. На этом демонтаж закончен. Протираем все узлы чистыми тряпками и можно собирать обратно.

Сборка рейки и установка новых сальников.
Теперь можно собирать реку с новыми сальниками. Внутренний сальник на место заталкиваем самой рейкой. Но сначала сальник нужно надеть на рейку. Собираем узел обратно: обматываем зубцы на рейке изолентой в направлении от поршня к краю рейки, чтобы при одевании не повредить рабочую кромку сальника.

Обильно смазываем сальник и изоленту свежим Дексроном и, пружинкой к поршню, одеваем сальник. Сальник осторожно одеваем до самого поршня.
Снимаем изоленту, надеваем пластиковое уплотнительное кольцо.

Всю конструкцию вставляем в корпус.Возможно её придётся забить молотком, но через деревянную проставку.
Всё, рейку уже больше не вытаскиваем. Далее аккуратно (с помощью иголки) снимаем с пластмассовой втулки резиновое кольцо, и меняем на аналогичное.

Левый сальник, устанавливается просто, одевается на пластиковую втулку пружинкой вовнутрь (от втулки) к поршню.
Замена нижнего сальника регулятора.

снимаем старый сальник изогнутым крючком из проволоки.

смазываем вал, сальник маслом Dexron III. надеваем сальник: руками. вставляете до самого низа, смотрите, чтобы его не перекосило, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 29 мм - это оправка для посадки сальник а на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое.

Вставляем червяк, набиваем передачу консистентной смазкой, вставляем регулировочную втулку, закручиваем полностью и назад на четверть оборота регулировочную гайку, вставляем верхний сальник, затем стопорные кольца сверху и снизу(удобно забивать головкой).

Установка.
Никаких особых нюансов, обратный порядок . У меня эта процедура вызвала больше всего хлопот. Когда рейка засунута на место, одеваем на место резиновый чехол вала и хомут. По пластиковому лепестку «ловим» крестовину кардана, затем одеваем вторую половину на рулевой вал, как только поймали, наживляем болты и затягиваем их. Оба стяжных болта рулевого шарнира затягивать как можно сильнее.
Теперь под машину - затягивать крепления рейки к кузову. Не пытайтесь одеть чехол на распределитель после прикручивания рейки к автомобилю. В нижней части чехла есть металлический хомут, он намертво застрянет на крестовине кардана.
Если вы промахнулись на несколько зубцов на шлицевом соединении, то из-за этого руль при езде прямо будет немного повёрнут влево или вправо. Это всё исправят на развал-схождении, или просто нужно переставить руль. Но по-хорошему, лучше не переставлять руль, а попасть точно в шлицевое соединение как было до разбора.

Лезем под машину прикручивать кронштейн задней опоры двигателя, прикручиваем лыжу, вставляем обратно в крепление пук проводов. В подкапотном пространстве прикручиваем чехол, потом хомут, далее вкручиваем нагнетающий штуцер, обратный штуцер, надеваем на обратный штуцер шланг с хомутом, вставляем на место кронштейн и бензиновый фильтр, и нагнетающий воздухопровод.
Значит далее, устанавливаем наконечники рулевых тяг к кулаку, не забываем зашплинтовать (у кого есть куда), заливаем в бачок рабочую жидкость, заводим двигатель и крутим руль во все стороны до упора, подливая жидкость в бачок, пока уровень не перестанет падать. Гидронасос сначала будет выть, из-за воздуха в системе, но через минуты 3 всё будет тихо. Жидкости ушло, где то грамм 800. Возможно, некоторое время при езде звук периодически будет появляться. Ничего страшного, весь воздух из системы сразу не выйдет. У меня звук исчез полностью через 10-15 минут непрерывной езды.
Теперь внимательно все проверяем, если все прикручено, протянуто, зашплинтовано.
Вот как-то так.

Читайте также: