Ремонт тормозной системы мазда 3

Обновлено: 13.05.2024

Прокачка тормозов Mazda 3

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Mazda 3?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Mazda 3 с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Mazda 3.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Mazda 3 ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Mazda 3 становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Mazda 3?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Mazda 3 недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mazda 3, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Mazda 3 с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 3?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Mazda 3 требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Mazda 3.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Mazda 3 после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Mazda 3, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Mazda 3, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Mazda 3, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Mazda 3?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Mazda 3 на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Суппорта Мазда 3: Ремонт и обслуживание у себя в гараже

Тормозная система играет одну из ключевых ролей в связи с увеличением скоростных возможностей современных транспортных средств. Плавное и правильное торможение автомобиля обеспечивается целой системой, называемой суппорт. Задача этого устройства для машин, включая известную марку Мазда 3 – прижимание колодок к тормозному диску с обеих сторон. Суппорт выполняет основную работу в процессе торможения, вместе с тем колодки и диск являются лишь его пассивными элементами. Все суппорта на Мазда 3 разные: отличаются также и правые, и левые. Большинство моделей данной марки оборудованы однопоршневыми или двухпоршневыми вариантами, но бывают варианты с 4, 6, 8 цилиндрами.

Описание переднего суппорта

Если речь идет о передних колесах, то суппорт закрепляется к поворотному кулаку и остается статичным по отношению к вращающемуся тормозному диску. Устройство к кулаку закреплено скобой, фиксируемой двумя болтами. Болты одинаковы у всех моделей Мазда 3. Тормозная жидкость под высоким давлением приводит запускает рабочий цилиндр, который и давит на тормозные колодки, прижимая их к диску. За состоянием переднего суппорта, в том числе тормозных дисков, рекомендуется следить более внимательно, так как основное торможение приходится на колеса ведущей оси.

Описание заднего суппорта

Задний суппорт Мазда 3 имеет следующие основные элементы: пружина, шайба, втулка, подшипник, поршень, а элементами цилиндра являются шайба, шток, пружина, корпус пружины. Данные детали внутри связаны, поэтому поршень попадает на резьбовой шток.

В случае использования ручника мы тянем за рычаг, ось поворачивается. Толкатель выталкивается и оказывает давление на шток, который прижимает втулку поршня, а она уже давит непосредственно на поршень. Он приходит в движение, и мы тормозим.

Основные неисправности суппортов

Отрицательное влияние оказывают такие факторы, как грязь, повышенные температуры, дорожные реагенты. По этой причине часто в Мазда 3 направляющие закисают, а поршень суппорта заклинивает. Свидетельством поломки или износа могут служить следующие признаки:

вибрация, возникающая в процессе торможения;
увод машины в сторону при нажатии педали тормоза;
ощущаемое биение, передающееся на руль при торможении;
скрип в начале движения.

Подводя итог, определим несколько причин, ведущих к поломке тормозных суппортов. Среди них:

Загрязнение рабочих элементов колодки.
Повреждение направляющих.
Изнашивание самого устройства.

Избавляемся от стука

Стук суппортов – одна из возможных причин, свидетельствующих о проблемах в тормозной системе автомобиля. Услышать постукивание более отчетливо и ясно получится при медленном движении транспорта и при проезде различных преград. Достаточно прислушаться, как работает подвеска машины при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовке. Как только задействуется педаль тормоза, стук пропадает.

Решить проблему надоедливого стука можно несколькими способами:

Ревизия. Иными словами, смазка частей устройства и осмотр пыльников и иных деталей.
Замена всего суппорта или частей и направляющих (тормозных колодок, диска и прочего). Например, как только колодки начинают стираться, расстояние между ними и тормозным диском возрастает, и суппорт все больше болтается. К постукиванию может прибавиться и металлический скрежет, отчего сразу понятно, что стук исходит от колодок. Если проблему игнорировать, то эффективность торможения заметно снизится, а колодки будут продолжать стачивать диск, что может стать причиной печальных последствий.

Стоимость устройства и его комплектующих зависит от того, насколько они новые, каково их состояние, в том числе комплектация, коррозия, степень износа, а также от компании производителя.

Проверка крепления суппорта. Это редкая проблема, но возможная. Откручивание крепления возможно из-за постоянной езды по дорогам низкого качества или при ненадежном закреплении болтов мастерами.

Использование ремкомплекта

Ремонт суппортов гораздо выгоднее, нежели приобретение нового комплекта. Сильно изношенный суппорт под силу «реабилитировать». Автовладельцы разбирают суппорт, проводят чистку его составляющих. Для эффективной работы в дальнейшем приобретается специальный ремкомплект тормозного суппорта.

В ремкомплект суппорта Мазда 3 могут входить:

манжеты;
пыльник направляющих;
пыльник суппорта;
колпачок штуцера.
регулировочные винты;
смазка;
иные направляющие и элементы.

При следовании инструкциям, автолюбители могут возобновить работу всех деталей, несмотря на поломки. Детали в ремкомплекте соответствуют заводским стандартам, потому восстановленное устройство будет надежно как никогда. При качественном закреплении указанных элементов к барабану или диску автомобиль нормально тормозит, а это является гарантией безопасности жизни водителя и пассажиров.

Несмотря на то, что тормозная система играет важную роль, зачастую водители не уделяют ей должного внимания. Регулярная проверка тормозных суппортов позволит содержать их в исправном состоянии. Обслуживание, как правило, включает разборку, чистку, смазывание смазкой, сборку и установку устройства. Если обнаружены повреждения, следует незамедлительно заняться ремонтом тормозной системы транспорта.

0 комментариев

Меняем тормозные колодки Мазда 3 BK передние и задние

Mazda 3 BK

Тормоза Mazda 3 BK дисковые как передние, так и задние. Все детали для них официально производит фирма АТЕ. Но выбирая оригинал можно запутаться — для одного и того же расходника существует несколько разных артикулов. Всё потому что платформу «Тройки» японцы разрабатывали в кооперации с компаниями Форд и Вольво. И каждый из этих производителей использует её для производства собственных моделей. Некоторые запчасти при этом у них одинаковые, а каталожные номера могут отличаться.

Своевременная замена тормозных колодок Мазда 3 — залог вашей безопасности. К тому же истёртые до основания накладки начинают сильно «поджирать» диски. Впоследствии это может привести к дополнительным тратам на их внеплановую смену.

Признаки износа

Время службы тормозных колодок Mazda 3 BK чётко не регламентированно. Их износ зависит от многих фактов. Но в инструкции по эксплуатации автомобиля сказано, что проверка тормозной системы должна осуществляться во время каждого ТО. Сменить накладки необходимо, если остаточная толщина их фрикционной части менее 3 мм.

Признаки износа можно почувствовать в процессе эксплуатации Мазда 3 БК:

педаль тормоза стала провалиться вниз сильнее, чем раньше;
во время торможения появилась вибрация;
при замедлении слышен скрип или свистящие звуки;
увеличился путь торможения.

Все это может означать не только приближающуюся замену колодок, но и другие проблемы с тормозами Мазда 3 БК. Если заметили такие симптомы, лучше провести полную диагностику.

Артикулы передних тормозных колодок Мазда 3 БК

У первых двух поколений «Тройки» (Mazda 3 BK и BL) тормоза устроены одинаково. Соответственно для замены у них используются одни и те же тормозные колодки. Оригинал для передних колёс имеет несколько разных обозначений, но все они идентичны друг другу:

BPYK3323ZA;
BPYK3323ZC9C;
B3YF3323Z;
B4YB3323Z.

В продаже есть расходники для Мазда 3 БК от сторонних фирм. Вот артикулы некоторых из них:

BOSCH 0986424794;
Brembo P24061;
NiBK PN-0365;
АТЕ 13046071932.

Каталожные номера задних

Оригинальные задние тормозные колодки для Mazda 3 1 поколения продаются под двумя артикулами: C2Y32648ZA и C2Y32648ZB.

Есть замена оригиналу от других производителей. Все они подходят для Мазда 3 БК:

BOSCH 0986494127;
NiBK PN-2702;
Sangsin SP 2091;
Francecar FCR210496.

Советы и рекомендации

Выполняя обслуживание тормозной системы Mazda 3 BK, соблюдайте предписанные техническим руководством правила и рекомендации.

Передние колодки испытывают большие нагрузки, чем задние, соответственно изнашиваются и требуют замены чаще. Можно менять их только на одной оси, но обязательно комплектом на обоих (левом и правом) колёсах разом.
Новые детали будут толще старых, которые уже истёрлись. Их невозможно установить, не утопив поршни суппорта Мазда 3 BK глубже внутрь цилиндров. Для этого используют специальные приспособления. Фирменный инструмент от Mazda слишком дорогой, поэтому лучше подобрать в магазине универсальный вариант, подходящий для машин разных марок. Передние поршни утапливаются простым нажатием. При желании это можно сделать подручными средствами, но при этом важно не повредить поверхности деталей. Любая царапина или выбоина на рабочей части поршня или цилиндра может привести к подклиниванию или утечке тормозной жидкости.
Поршни задних колёс можно утапливать, только вкручивая вокруг их оси — здесь без специнструмента не обойтись.
Задвинув поршни вглубь, вы уменьшите общий объём магистрали. Из-за этого уровень жидкости в расширительном бачке Мазда 3 БК поднимется. Прежде чем начинать смену колодок откройте капот и открутите крышку на бачке. Если уровень в нём близко к отметке Мах, выкачайте часть, используя шприц. В процессе утапливания поршней оставьте бачок открытым и следите, чтобы «тормозуха» не пошла через край.
Меняя расходники в тормозной системе Мазда 3 БК проконтролируйте, в каком состоянии пластиковые втулки, защищающие направляющие пальцы. Убедитесь, что суппорт легко перемещается относительно направляющих. При необходимости замените втулки, а на пальцы нанесите консистентную смазку.
Все детали перед установкой обратно следует очистить от загрязнений. При этом нельзя применять бензин, дизтопливо или растворители на минеральной основе. Используйте только специальную жидкость для очистки тормозов.
Присмотритесь к маркировке на снятых тормозных колодках. На новых должна быть такая же. На передней оси Мазда 3 внутренняя и внешняя колодки отличаются — не перепутайте. Колодки на задних колёсах одинаковые.
Выезжая на дорогу после замены накладок, будьте готовы к тому, что первое время тормозной путь Mazda 3 может быть большим, чем обычно. Это происходит потому, что тормозные диски тоже изнашиваются, на них появляются проточки и борозды. Поэтому колодки к ним прижимаются не всей поверхностью. После первой сотни километров по городу детали притрутся друг к другу и эффективность их работы восстановится. А пока это не произошло, ездите аккуратно, соблюдая повышенную дистанцию.

Замена передних колодок Мазда 3 БК

Для замены передних колодок на Мазда 3 БК понадобится следующий инструмент:

домкрат;
балонник (ключ для откручивания колёс);
шестигранник на 7 мм;
отвёртка большого размера с плоским концом.

Поддомкратьте Mazda 3 и открутите колесо с нужной стороны.

Получив доступ к суппорту, вставьте отвёртку в отверстие его корпуса. Лезвие инструмента должно оказаться между поршнем и прилегающей к нему тормозной накладкой. Действуя отвёрткой как рычагом, утопите поршень до упора внутрь цилиндра.
Теперь надо снять пружину, фиксирующую наружную колодку. Для этого подцепите и выньте из отверстий концы фиксатора.

Поддев отвёрткой, выньте колпачки, закрывающие защитные втулки пальцев.

Открутите шестигранником и выньте обе направляющие Мазда 3 БК.

После этого можно снять суппорт. При этом следите, чтобы соединённый с ним шланг не перекрутился и не был натянут.

Демонтируйте вторую (внутреннюю) колодку Мазда 3 БК, предварительно сняв фиксирующую её пружину.

Вытащите внешнюю колодку.

Пружинные фиксаторы осмотрите, если есть чрезмерная деформация или коррозия — замените.
Установите на свои места новые колодки тормозные Мазда 3 БК и соберите всё, соблюдая обратный порядок действий.

Перед тем как закрутить направляющие пальцев, нанесите на их резьбу анаэробный фиксатор.
После сборки понажимайте тормозную педаль, чтобы выровнять зазоры между накладками и диском.
Проверьте уровень жидкости в расширительном бачке системы, если необходимо — долейте.

На втором колесе передней оси Mazda 3 BK замена производится аналогичным способом.

Меняем задние тормозные колодки Mazda 3 BK

Здесь понадобится тот же инструментарий, что и при замене колодок на передней оси автомобиля, плюс пассатижи с узкой рабочей частью.

Задние колодки на Мазда 3 БК меняются так:

Переведите рычаг МКПП в положение «1 передача». Колёса передней оси зафиксируйте упорами, предотвращающими откат.

Рычаг ручника опустите в нижнее положение, чтобы выключить полностью стояночный тормоз.
Поддомкратьте машину и открутите колесо.

Пассатижами снимите пружинный фиксатор, удерживающий колодки.

Снимите пыльники направляющих Мазда 3.

Шестигранником открутите и выньте направляющие пальцы.

Отвёрткой подденьте корпус суппорта и уберите его в сторону. Следите за положением шланга тормозной магистрали Mazda 3, он не должен перегибаться, растягиваться или быть перекрученным.

Демонтируйте обе тормозные накладки, выведя их из проточек в направляющей.

Задвиньте поршень Мазда 3. Вам понадобится специальное приспособление.

На шайбе устройства для утапливания есть два небольших цилиндрических выступа. Их надо вставить в проточки на внешней стенке поршня. Само устройство установить так, как на фото.

Вращением резьбового стержня задвиньте поршень в цилиндр.

Затем поставьте новые задние тормозные колодки и проведите обратную сборку.

Закончив монтаж всех деталей, несколько раз понажимайте на педаль тормоза. Это поможет колодкам занять правильное положение по отношению к диску.
Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке Мазда 3 БК. Если мало, долейте так, чтобы её граница находилась между отметками Min и Max.

Проконтролируйте, правильно ли работает стояночный тормоз Mazda 3 BK. Возможно его понадобится отрегулировать.

Заключение

Передние тормозные колодки всегда изнашиваются быстрее. Их средний срок службы на Мазда 3 БК – 40-50 тыс. км. Задние могут отработать без замены до 80 тыс. км. Но не стоит принимать эти цифры за аксиому. Износ тормозных элементов зависит от множества факторов, главные из которых качество материалов детали и манера вождения.

Меня зовут Михаил Петрович — я основатель и руководитель этого проекта. С автомобилями связана вся моя профессиональная жизнь. 17 лет я работал автомехаником, начинал с работ по подвеске, потом научился ремонту двигателей. Уже 13 лет являюсь владельцем небольшого сервиса. Не так давно развиваю несколько интернет проектов об автомобилях.

Спасибо за рассмотренные примеры и пояснения по замене колодок на Мазда 3 BK. До этого не могла понять сточились мои или нет, а теперь даже какие следующие покупать буду знаю. А проверка будет выполняться на 45 тыс. км передних и 80 задних.

Отличная информативная статья. У меня машина Mazda 3. Особенно интересно было узнать в данной статье про признаки износа тормозных колодок. В общем, спасибо за представленную информацию.

6.6. Технологическое обслуживание и ремонт тормозной системы

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Заменять тормозные колодки, прежде чем накладки станут тоньше 2 мм. Работы выполнять в таком порядке: а) снимите передние тормозные колодки: — снимите крышку ступицы и колесо; Рис. 6.4. Снятие тормозных колодок: 1 — болт; 2 — суппорт; 3 — колодка — выверните болт 1 (рис. 6.4) из нижне.

6.6.3 Ремонт суппорта тормоза переднего колеса

Порядок выполнения ремонтных работ следующий: 1) подготовка: — снимите крышку ступицы и колесо; — тщательно очистите суппорт; 2) слейте тормозную жидкость: — снимите защитный колпачок со сливного штуцера, подсоедините шланг и откройте штуцер; — зафиксируйте педаль тормоза в нажатом положении с помощью держателя; — соберите выходящую тормозную жидкость в емкость; — ославьте болт кре.

6.6.4 Замена тормозных колодок задних колес

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Замените тормозные колодки, прежде чем накладки на них станут тоньше 2 мм. Работы выполняйте в такой последовательности: 1) снимите задние тормозные колодки: Рис. 6.10. Снятие тормозных колодок задних колес: 1 — скоба; 2 — болт; 3 — суппорт; 4 — тормозная колодка — снять крышку ступицы.

6.6.5 Ремонт суппорта тормоза заднего колеса

Порядок выполнения ремонтных работ следующий: 1) подготовка: — отсоедините внутренний трос от рукоятки стояночного тормоза; — снимите колесо; — тщательно очистите суппорт; 2) слейте тормозную жидкость: — снимите защитный колпачок со сливного штуцера, наденьте на него шланг, второй конец которого опустите в емкость для сбора тормозной жидкости, и отворачивая, откройте штуцер; — зафикс.

6.6.6 Снятие и установка бачка тормозной жидкости

Работы следует выполнять в таком порядке: — очистите в моторном отсеке поверхности вокруг главного цилиндра; — положите обтирочную ветошь вокруг главного цилиндра; — слейте из бачка тормозную жидкость; — снимите защитную крышку держателя разъема. Для автомобилей с механической коробкой передач отсоедините шланг, питающий главный цилиндр сцепления, заглушите его отверстие; .

6.6.7 Прокачка тормозной системы

При ремонте или замене одного суппорта обычно бывает достаточно его индивидуальной прокачки. Если во время выполнения работ педаль тормоза находилась в выжатом положении, тормозная жидкость не вытекает из системы. Для тормозной системы можно использовать только оригинальную тормозную жидкость Volvo с маркировкой DOT 4+ (минимум). Нельзя использовать старую тормозную жидкость. &nb.

6.6.8 Замена тормозной жидкости

6.6.9 Замена элементов привода стояночного тормоза

При подготовке к замене элементов необходимо выключить зажигание, снять вещевой лоток, резиновую панель, вывернуть три винта и снять заднюю часть консоли. Работы по замене элементов привода следует выполнять в таком порядке: 1) снятие рукоятки стояночного тормоза: Рис. 6.17. Крепление рукоятки стояночного тормоза: 1 — балансир троса; 2 и 4 — болты; 3 — разъем выключателя .

6.6.10 Замена главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя

В случае повреждения главного тормозного цилиндра он нуждается в замене. При сборке тормозного цилиндра необходимо тщательно следить за чистотой рабочего места и собираемых деталей. При подготовке к замене: — выключите зажигание; — отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи; — очистите в моторном отсеке поверхности вокруг главного тормозного цилиндра и обложите их ветошью; .

6.6.11 Замена элементов антиблокировочной системы тормозов (ABS)

Работы по замене элементов ABS тормозов следует выполнять в таком порядке: 1) снятие модуля управления противоблокировочной системой тормозов: — выключите зажигание; — снимите шланг (и) системы охлаждения со скоб; — освободите фиксатор над модулем управления; — снимите держатель тормозных трубок под крылом; — тщательно очистите модуль управления; — отсоедините разъем модуля управлени.

6.6.12 Проверка бокового биения импульсных колес

Биение импульсных колес может быть вызвано люфтом колесных ступиц из-за износа подшипников. Поэтому при подозрении на биение импульсного колеса сначала следует проверить люфт подшипников ступиц и при необходимости заменить подшипники. Затем нужно снять колесный датчик (см. подразд. «Замена элементов антиблокировочной системы тормозов»), осмотреть импульсное колесо, медленно вращая полуось, на нали.

6.6.13 Снятие и установка переднего импульсного колеса

ПРИМЕЧАНИЕ Новые полуоси всегда поставляются с импульсными колесами Порядок выполнения работ следующий: 1) снимите суппорт (см. подразд. «Ремонт суппорта тормоза переднего колеса»), не отсоединяя тормозной шланг, и повесьте суппорт на стальной проволоке во избежание повреждения тормозного шланга. Рис. 6.26. Болты кр.

Ремонт тормозной системы Mazda 3

Mazda 3 обладает сверхнадёжной тормозной системой, обеспечивающей высокий уровень безопасности водителю, пассажирам и другим участникам дорожного движения. Однако, в процессе эксплуатации автомобиля происходит естественный износ колодок, дисков, цилиндров и других деталей, а в некоторых случаях они ломаются преждевременно. Машина становится небезопасной. Эксперты рекомендуют делать ремонт тормозной системы Mazda 3 в квалифицированных автосервисах. Техцентры оснащены стендовым оборудованием, помогающим специалистам вернуть авто утраченные характеристики безопасности.

Признаки неисправности тормозов

Mazda 3 – это современный динамичный автомобиль для эксплуатации в городе и на шоссе. Со временем владелец отмечает за машиной некоторые изменения. Она теряет былую покорность, снижается качество управления. А вместе с этим собственник ощущает:

Увеличился ход тормозной педали.
С трудом растормаживаются колёса.
Появилась вибрация колёс при нажатии на тормоз.
Раздаётся скрип и скрежет со стороны суппорта при движении.
Машину буквально кидает на обочину или встречную полосу при торможении.

Перечень неисправностей далеко неполный. При появлении хотя бы одного из перечисленных признаков, разумным решением будет не откладывая пригнать свой Mazda 3 на осмотр и ремонт тормозной системы.

Возможно поломка несерьёзная и её получится устранить на 1-й стадии. Например, заменить тормозные колодки или диски, трос парковочного тормоза или датчик ABS. Куда серьёзней потрескавшийся или вздутый шланг, а также негерметичная трубка магистрали. Если произошло залипание колодок или подвижных деталей из-за грязи/коррозии, то здесь поможет чистка суппорта.

Преимущества ремонта в CarsMoto

Автосервис CarsMoto оказывает квалифицированные услуги по диагностике и ремонту тормозной системы Mazda 3 в Москве. К основным преимуществам обслуживания в техцентре можно отнести:

Оборудование для выявления неисправностей.
Проведение ремонта в оптимальные сроки.
Квалифицированный персонал.
Наличие запчастей на складе.
Привлекательные цены.

На выполненные работы и установленные детали со склада предоставляется гарантия. Расчёт производится строго по наряд-заказу. Автовладелец может выбрать любую форму оплаты: наличная/безналичная. Никаких переплат. Никаких очередей. Только индивидуальный подход к каждому клиенту.

Ремонт тормозной системы Mazda 3

Состояние тормозной системы Mazda 3 влияет на безопасность движения. Поэтому задача любого водителя заключается в своевременной проверке и прохождении планового сервисного обслуживания. При выходе системы из строя нужно обратиться за помощью в сервисный центр. Самостоятельный ремонт тормозной системы Mazda 3 невозможен по ряду причин.

Калькулятор расчёта ремонт тормозной системы mazda 3

Типичные неисправности

Тормозная система автомобиля Mazda 3 страдает от следующих поломок:

Обрыв или частичная разгерметизация гидравлической магистрали.
Выход из строя антиблокировочного модуля.
На машине установлены колодки низкого качества, из-за чего рабочая поверхность отслоилась от основания.
Поломка креплений суппорта или тормозного диска.
Нарушение геометрии тормозного диска после перегрева. Автомобиль расходует больше топлива, чем обычно.

Этот перечень не является исчерпывающим. Бывают и другие поломки - многое зависит от условий езды, качества деталей, интенсивности торможения.

Особенности ремонта

Самостоятельно восстановить тормоза не получится. Причины следующие:

Необходимость досконального понимания специфики неисправности.
Нужен набор инструментов для первичной и послеремонтной диагностики.
Необходимость четкого понимания последовательности действий при демонтаже деталей.
Диагностика проводится на компьютере с фирменным программным обеспечением для мастеров. Просто скачать его в интернете не получится.

Для обнаружения причины выхода тормозов из строя проводится визуальная и компьютерная диагностика. С бортового компьютера считываются коды ошибок, затем мастер оценивает визуальное состояние детали. Клиенту указывается сумма, необходимая для восстановления тормозов. После совершения оплаты ставят новые оригинальные детали, старые сломанные / изношенные отправляются на мусор.

По завершении восстановления проводится повторная диагностика для оценки проведенных мероприятий. При необходимости тормозную систему дополнительно настраивают, затем готовый автомобиль отдается заказчику. Наш сервисный центр DDCAR даёт гарантию на работы 6 месяцев.

Ремонт тормозной системы Mazda Mazda 3

Отзывы

Обратилась в Веб-автосервис, из за поврежденного крыла и бампера. Ребята справились с работой безупречно и цвет краски подобрали идеально! Выполнили в кратчайшие сроки, даже раньше чем было оговорено, благодарю от всей души.

Обратился с ремонтом и покраской двух дверей. Выполнили работы быстро и качественно. Забрал машину даже раньше чем договаривались. Спасибо.

Покрасили порог. Были ржавые сколы от каблуков. Утром привез, вечером забрал машину. Покрасили идеально! На уровне заводского качества. Отличная работа!

Повредил кузов в ДТП, не глобально, но пришлось ехать исправлять. Сервис этот выбрал случайно, но качество понравилось. Работают толковые, опытные парни. Сроки не тянули, вернули авто как договаривались. Благодарю.

Записывалась на ремонт по телефону, в назначенное время машину приняли. Мастерская понравилась, довольно чисто, мусор не валяется, как в некоторых бывает. Цену оговорили заранее и по итогу не отличалась, за это спасибо. Порекомендовала бы знакомым.

Сделали полировку кузова, теперь не видать царапин. Защитный слой отлично работает, спустя 3 месяца так же классно выглядит. Сервис хороший, буду заезжать по необходимости еще.

Приняли машину, оценили масштаб работ, сделали. Быстро и без нареканий. Рекомендую!

Спасибо мастеру, быстро и качественно сделали. Желаю процветания.

Оставлял машину для ремонта после аварии. Сделали точно как хотел. Ремонт не вышел за рамки бюджета. Но важно что выполнили работы достаточно быстро. Покраска на уровне заводской. Рекомендую

Квалифицированные работники, быстрый ремонт, недорого. Все гуд.

Хороший сервис, приветливые ребята, ничего не впаривают и не навязывают.

Быстро, качественно, по цене адекватно. Огромное спасибо за проделанную работу.

Приезжал сюда на замену крыла и бампера своей короллы. Проверял внимательно – машина как новенькая. Спасибо мастерам.

Очень быстро, качественно, дешево. На пятерку.

Спасибо приемщику Дмитрию и коллективу. Оставил машину 24го,забрал 26го. Покрас не отличается от заводского.Быстро и красиво.

Недавно ремонтировала в этом сервисе свою ласточку, сделали работу на высшем уровне. Я очень довольна, рекомендую! Хорошо подобрали цвет, качественные детали. Мастер доступно объяснил, показал в чем суть. Соотношение цены -качества хорошее.

Хочу поблагодарить Веб-автосервис за быстрое распознавание и устранение проблем с хорошими ценами.

Рекомендую. Удачи и процветания вашей команде.

Приятно удивили скорость и качество работы! Красили передний бампер на БМВ, выполнили в идеале и ценник проходной. Рекомендую.

Спасибо сотрудникам сервиса. Очень быстро и профессионально покрасили крыло у моей машины. Довольна и рекомендую Веб-Автосервис.

Мы ремонтировали в этом сервисе капот машины, красили передний бампер и пару вмятин пришлось выравнивать. отремонтировали быстро и качественно! Мы остались очень довольны и работой и ценой. Спасибо вам, ребята! Так держать!

Сервис хороший , работу сделали быстро и качествено ! Цена приятно удивила , спасибо . Советую , делать в этом автосервисе ремонт .

Благодарю за проделанную работу. Качественно, быстро. Машинка как новая стала. Цены не кусаются. Спасибо большое

Хороший сервис, спасибо ребятам, сделали быстро и качественно, цены более чем приемлемые. Очень приветливая хозяйка, теперь если что случится, только к вам!

Быстрая, качественная работа, можно рекомендовать.

Сервис отличный. Мятое крыло на Шевроле Круз вытянули на отлично. Цвет от оригинала не отличить и сделали на день раньше чем договаривались.Всем друзьям буду рекомендовать.

Обратилась в сервис за услугами частичной покраски, царапин на дверце после неудачной парковки. Получилось в тон и цвет. Спасибо команде сервиса.

Спасибо, работникам этого сервиса. Работы по восстановлению кузова, были сделаны в кротчайшие сроки.Качество работ на высоком уровне.Работой сервиса остался доволен. С уверенностью, буду рекомендовать,эту компанию.

Супер. Договорились о стоимости ремонта и сделали работы даже быстрее оговоренных сроков! Цены низкие,качество высокое и гарантия на год! Теперь только сюда. Не пожалеете.

Обслуживание персонала приветливое и уважительное. Сроки соблюдают. Качество ремонта отличное. Замечаний по ремонту нет

С радостью буду советовать этот автосервис друзьям! Мне здесь очень вовремя исправили вмятину на двери, без лишней траты времени, причем недорого. Спасибо опытным мастерам.

Сервис хороший. Помятый кузов восстановили отлично, и цвет ЛКП не изменился. Очень удобно то, что можно записаться на ремонт или диагностику прямо на сайте.

Посещала этот автосервис один раз, но сразу обратила внимание на внимательное, доброжелательное отношение к клиенту. Не часто встретишь такое. Качество работ на высоком уровне, теперь записываюсь на ремонт только сюда.

Спасибо большое! Очень быстро и качественно сделали. Советую всем знакомым!

Делала перетяжку салона в этом сервисе, забрала будто другой автомобиль. Очень нравится. еще понравилось внимательное и доброжелательное отношение к клиентам! Теперь буду всем советовать данный автосервис.

Хороший сервис, исправляли вмятину на машине жены. Сделали быстро, качественно и по адекватной цене. Остались довольны обслуживанием. Спасибо

Ребята- мастера своего дела, сделали кузов быстро и недорого. цена-качество огонь.

Хочу сказать огромное спасибо мастерам. На моей машине теперь ни одной царапинки и скола. Очень порадовало качество работы! Теперь еще идеи появились внутри салон как-то изменить. Так что скоро снова приеду )

Отлично убрали вмятину на задней двери. Теперь знакомым РЕКОМЕНДУЮ только этот автосервис.

Приехала, оценили стоимость работы, взяла время подумать день-два. Если бы не моя мнительность, то на "новеньком" авто ездила бы гораздо раньше. ЗРЯ сомневалась, сделали ремонт по высшему разряду. РЕКОМЕНДУЮ .

Восстановили мой автомобиль после аварии. Ребята отработали на совесть. И по цене очень демократично вышло. Так что советую, если необходимость такая возникнет обратиться именно сюда.

Огромное спасибо. Так получилось, что уже 2 раза здесь ремонтировал автомобиль. Вытянули и покрасили отлично. Так что всем рекомендую.

Дорого и редко: ремонт и обслуживание Mazda3 BM

Стереотипы – вещь сильная. До сих пор многие автолюбители уверены, что Mazda3 – это прямой родственник Фордов и Вольво. Меж тем, для модели третьего поколения, что с индексом BM, это уже совершенно не актуально, общего между этими машинами ничего нет. Равно как и с «матрешками» прежних поколений. Для подсчета стоимости владения этой машиной лучше взять калькулятор побольше, чтобы все циферки обязательно уместились на экранчике.

Чуть-чуть истории

М азда3 BK, то есть первого поколения, была показана в 2003 году. И тогда действительно у неё было очень много общего с Фордом и Вольво: использовалась одна и та же платформа Ford С1. И было бы ошибкой думать, что эта платформа сотворена исключительно американским автомобильным гением. Проектировали её в Европе, причём сразу несколько производителей: Ford, Mazda и Volvo.

На фото: Mazda3 Hatchback (BK) '2003–06

В России покупатели могли выбрать один из двух бензиновых моторов серии MZR – либо 1,6 литра, развивающий 105 л.с., либо 2-литровый, мощность которого достигала 150 «лошадей». Наряду с 5-ступенчатой МКПП был доступен и 4-ступенчатый «автомат». В 2006 году, с рестайлингом, слегка изменилась внешность, и комплектации стали богаче. Чуть позже добавилась возможность агрегатировать двухлитровый мотор 6-ступечатыми «механикой» и «автоматом».

На фото: Mazda3 MPS (BK) '2006–09

Выпуск первого поколения был завершён в 2009 году, когда на конвейер встало второе поколение с буквенным обозначением BL. Платформа осталась почти что прежней – Ford С, которая была продолжением С1. Мазда3 BL выпускалась до 2013 года, в 2011 был проведён рестайлинг.

На фото: Mazda3 Sedan (BL) '2009–11

Технически первое и второе поколения между собой во многом перекликаются, зато третье поколение, вышедшее в 2013 году, получилось совсем иным. И основная причина – смена платформы. Отныне платформой для «матрёшки» стала собственная, под маркетинговым названием Skyactiv.

На фото: Mazda3 Sedan (BM) '2013–н.в.

В России их можно купить только с двумя моторами: 1,5 или 1,6 литра (они тоже называются Skyactiv ). Были в линейке и более солидные агрегаты объёмом 2 и 2,5 литра и даже турбодизель, но нам они сейчас недоступны. Как, впрочем, и обычная, до сих пор многими любимая механическая коробка передач. Только «автомат», но выбор всё же есть, можно купить 4-АКПП, а можно – «шестиступку». Причём четырёхступенчатая коробка доступна только с мотором 1,6 литра, который… на 16 «лошадок» слабее полуторалитрового (104 л.с. у мотора 1,6 литра против 120-ти у 1,5).

Всё дело в том, что двигатель меньшего объёма S kyactiv -G более современный, причём даже соответствует стандартам Euro 5. Как раз с таким мотором мы сегодня и познакомимся чуть ближе. Осматривать машину мы будем у официального дилера Мазда в Санкт-Петербурге РОЛЬФ Лахта Mazda, а помогать нам будет мастер-консультант Дмитрий Голубков.

Двигатель

Предвижу возмущение некоторых экспертов, но расценки на запчасти и работы мы поставим именно дилерские. Разумеется, есть сервисы, где кое-что можно сделать дешевле. Но мы рассматриваем вариант, когда машина находится на гарантии, а её владелец не рискует ехать в гаражный сервис, справедливо опасаясь нарваться на мастеров с руками из места, о котором вы подумали, но которое вслух я называть не буду. Итак, начнём с замены масла.

В общем-то, это можно сделать и самому. По регламенту положено заливать 0 W 20, именно такое масло заливают на заводе. Фирменное масло дороговато: пятилитровая канистра стоит 5 150 рублей, а четырёхлитровой не хватит – полный объём системы смазки тут 4,2 литра. Есть один легальный способ немного сэкономить, если залить более дешёвое 5 W 30, использование которого в S kyactiv -G тоже допускается. На фильтре экономить не будем, поэтому выкладываем 615 рублей. И ещё один удар по бюджету нанесёт одноразовая шайба сливного отверстия – аж 167 рублей.

Может, удастся прилично сэкономить на замене воздушного фильтра? Вряд ли. Оригинальная запчасть стоит 1 623 рубля. Но и тут можно схитрить, купив заменитель, который обойдётся рублей в 500. Замена у дилера стоит 520 рублей (не забываем, что в эту цену входит чистка воздуховода). Для замены нужно будет не только откинуть четыре защёлки, но и снять воздушный патрубок, ослабив хомут. Без этого крышку фильтра убрать в сторону не получится.

Хорошо, что иридиевые свечи способны исправно поджигать топливо-воздушную смесь на протяжении ста тысяч километров. При замене за комплект свечей придётся заплатить почти 7 000, и если нет желания возиться со съёмом катушек и самостоятельной заменой свечей, то ещё в 1 300 обойдётся эта работа в сервисе.

Ремня ГРМ тут нет, стоит цепь, которую по дилерскому регламенту менять не приходится (на самом деле, меняется она по растяжению, но моторы Skyactiv- G пока слишком новые, чтобы по отзывам понять, на каком километраже это происходит – скорее всего, тысячах на 150). А вот два сервисных ремня периодической замены требуют даже по официальным данным. Ремень помпы стоит 850 рублей, ремень генератора и компрессора кондиционера стоит дороже – 2 800 рублей. Менять их придётся раз в 75-80 тысяч километров, и дорогими они не окажутся. Гораздо веселее будет менять их с натяжителем, который следует менять «через раз». Стоит он 16 321 рубль. В общем-то, раз в 150 тысяч отдать можно.

Если подбираете себе такую Мазду с пробегом, то стоит посмотреть на место прилегания кожуха цепи: там нередки следы потёков масла – криминала в этом нет, но это может стать основанием для торга.

Отмечу, что к моторам S kyactiv многие относились скептически. Мол, опять Мазда пошла своим путём: не наддув, так степень сжатия 14. Вдобавок – хитрая система выпуска с коллектором 4-2-1, да ещё и работа по двум циклам сразу: обычному Отто на средних и высоких оборотах и циклу Аткинсона на низких. Недостаточное разрежение в выпуске обязало ставить вакуумный насос, что было более свойственно дизелям. Но опыт эксплуатации этих двигателей смог развеять сомнения в надёжности S kyactiv , и при своевременном ТО проблем эти агрегаты не доставляют.

Трансмиссия и тормозная система

Как я уже говорил, «ручкой» в Мazda3 не увидишь, да здравствует «автомат». У нас стоит FW6A-EL. Откровенно слабых мест эта коробка не имеет, компания Aisin разрабатывала её конкретно под моторы S kyactiv . Вполне логично, что при слишком агрессивной манере вождения возможен ускоренный износ двойного фрикциона блокировки гидротрансформатора, а пыль быстро прикончит гидроблок.

Дилерский регламент предполагает замену масла в АКПП на 100 тысячах километров, но если жидкость не ярко-красная, а потемневшая (от все той же фрикционной пыли), лучше поменять заранее, на 80 или даже 60 тысячах. Благо, здесь для контроля имеется щуп, что редкость для современных машин. Для полной замены потребуется около 10 литров жидкости, стоит она по тысяче рублей за литр. Работа по замене – ещё 5 300. Если потом поменять жидкость тысячах на 150, то коробка вполне прослужит и до 200 тысяч (тут потребуется ещё одна замена), и даже больше.

Передние колодки можно заменить самостоятельно, с задними будет сложнее. Но если всё же тяга к экономии превыше здравого смысла, то нельзя забывать чистить и смазывать направляющие суппортов, так как они очень быстро закисают. Впрочем, эта операция не повредит любому автомобилю. Выбор колодок и дисков достаточно велик. Оригинальные детали достаточно дорогие: 4-5 тысяч стоят колодки (и передние, и задние) и в 5 тысяч обойдётся тормозной диск.

Ходовая часть

Как сказал мастер, ресурс подвесок тут средний. Рекордов живучести ходовая не поставит, но и разваливаться до 100 тысяч не будет. Разумеется, многое зависит от условий эксплуатации автомобиля. На что надо обратить внимание?

В передней подвеске тысячам к 80 придётся менять задний сайлентблок рычага. По регламенту его надо менять в сборе с рычагом (он стоит 15 тысяч рублей), но даже в официальном сервисе его можно перепрессовать. В этом случае ценник будет, конечно, ниже. Замена рычага с одной стороны стоит 1 590 рублей (но не забываем про стоимость самого рычага!), а перепрессовка обойдётся в 1 060 рублей. Отдельно сайлентблок можно купить за две с половиной тысячи. После замены этих деталей непременно потребуется установка углов схождения и развала – это ещё 3 950 рублей за обе оси.

А вот как раз задняя подвеска может не дать выставить развал. Причина кроется в быстром закисании развальных болтов во втулках сайлентблоков. С одной стороны, вопрос решается очень просто: минимум раз в два года эти болты надо смазывать и проворачивать. Но вот если стронуть их уже невозможно, готовьте весьма приличные деньги. Придётся резать рычаги, потом менять их на новые, перебирая попутно всю заднюю подвеску. Всё это приключение тянет на 50 000 рублей. Согласитесь, лучше повозиться с двумя болтами, чем тащить чужим дядям 50 тысяч. Или напомнить об этом мастерам при прохождении очередного ТО.

Читайте также: