Ремонт тормозной системы мазда сх 5

Обновлено: 15.05.2024

Меняем колодки на Мазда СХ-5: Обслуживаем тормоза

Тормозные колодки – важный элемент всей системы управления автомобилем, в частности системы торможения. Нередко автовладельцы обнаруживают, что колодки значительно истерлись еще до того, как их предполагаемый срок службы подошел к концу. Тянуть с заменой не стоит, тем более, сделать это своими руками совсем не сложно.

Замена задних колодок

Для того чтобы провести этот вид ремонтных работ, потребуется:

• Новый комплект колодок;
• Домкрат нужной грузоподъемности и дополнительные подпорки;
• Смазка для тормозных механизмов;
• Ключ или сменная головка 14-го размера;
• Инструмент, которым можно провести запрессовку.

Инструкция, как поменять колодки на Мазда СХ 5, достаточно проста. Для начала машина ставится на ровную поверхность, без включения ручника блокируются передние колеса, после чего можно снимать заднее колесо. Следующим на очереди будет суппорт, который снизу и сверху крепится гайками на 14. Их необходимо открутить и затем деталь нужно будет положить таким образом, чтобы он не создавал нагрузку на тормозной шланг, то есть попросту не висел на нем. Теперь можно снимать старые колодки, при этом следует обратить внимание на следы, которые они оставили своими «датчиками» износа при трении о специальную пластину.

До установки новых деталей необходимо еще немного поработать с суппортом. Смазкой для тормозных механизмов нужно тщательно обработать его направляющие, после чего необходимо вжать поршень цилиндра тормоза. На Мазде сделать это можно только специальным приспособлением, которое позволяет одновременно и, поворачивать, и вдавливать деталь. После этого можно ставить новые запчасти на места, но обязательно датчиком износа вниз.

Замена передних колодок

Этот вид ремонта ничуть не сложнее, чем замена задних механизмов. Набор инструментов аналогичный. Некоторые владельцы СХ 5 рекомендуют также использовать высокотемпературную и медную смазки для переднего суппорта. После снятия колеса рекомендуется также повернуть руль до крайнего положения в рабочую сторону. После откручивания болтов суппорта его можно удобно подвесить к пружине.

При снятии старых колодок нужно обратить внимание на расположение верхней и нижней пластин, они отличаются друг от друга. Для демонтажа достаточно будет простой плоской отвертки. Пластины, которые держали колодку, следует отчистить от загрязнений, как и места для них на самом суппорте, которые затем нужно обработать медной смазкой. После этого пластины можно устанавливать. Следующий этап – смазка направляющих, при этом важно остатки старой пасты тщательно вытереть.

После этого на новой колодке нужно смазать высокотемпературной пастой нерабочие поверхности и торцы, затем поочередно подсоединить пластины. После этого вдавливается цилиндр. Колодки помещаются на свое место, можно обратно устанавливать пыльник, суппорт и колесо. Остается только убедиться, что диск после монтажа колеса не свисает со шпилек, а установлен ровно и правильно, это очень важно для безопасности на дороге.

• 0 комментариев
  

Ремонт тормозной системы Mazda CX-5

По завершении сборки автомобиля Mazda CX-5 работники сборочного цеха обязаны проверить работу тормозов. Ее ресурс составляет 80 тысяч километров, наработка на отказ – до 170 тысяч километров пробега. Заложенный ресурс меняется в зависимости от стиля эксплуатации ТС. Ремонт тормозной системы Mazda CX-5 необходим в случае, если при нажатии на педаль тормоза водитель ощущает биение. Для остановки нужно приложить большее усилие, но и это не гарантирует своевременное снижение скорости. Решение проблемы – ремонт в сервисном центре.

Калькулятор расчёта ремонт тормозной системы mazda cx-5

Типичные неисправности

Основные неисправности тормозной системы автомобиля Mazda CX-5:

• обрыв болтов крепления суппорта из-за сильного удара (наезд на яму, столкновение с высоким объектом);
• обрыв гидравлической линии узла;
• трещины на поверхности тормозного диска (суппорта);
• отслоение рабочей поверхности колодок от основания;
• неправильная работа датчика ABS – не срабатывает вовремя либо функционирует периодически.

Эти поломки самые распространенные. Природа появления неисправностей – разная, на нее влияет стиль езды на машине, периодичность сервисного обслуживания.

Особенности ремонта

Порядок действий при ремонте поврежденного элемента тормозов описывает производитель. Метизы, крепящие части друг к другу, имеют головки разных форм. Поэтому обычный инструмент не подойдет.

Для восстановления работы тормозов необходимо снять колеса и провести визуальную диагностику. Компьютерная проверка позволяет оценить общее состояние на основе кодов ошибок, сохраненных во внутренней памяти.

Большинство элементов тормозной системы – расходные материалы. Их необходимо заменить, поскольку дальнейший ремонт экономически нецелесообразен. Причины две – конструктивная сложность механизмов и небольшой ресурс эксплуатации.

По завершении работ механики обязаны повторно провести диагностику. Она сводится к проверке автомобиля на предмет отсутствия утечек тормозной жидкости, эффективности торможения с учетом стандартов производителя.

Компания DDCAR проводит ремонт тормозной системы автомобилей Mazda CX-5. Ставим оригинальные запасные части, рекомендованные автомобильным производителем. Даем гарантию на проделанную работу 6 месяцев.

Замена тормозных колодок на Мазда СХ-5

Исправная тормозная система транспортного средства — гарантия безопасности пассажиров. Эффективность торможения напрямую зависит от состояния тормозных колодок, т.к. при нажатии на педаль тормоза они прижимаются к дискам или барабанам и за счет силы трения останавливают автомобиль. Производитель в технической документации прописывает минимальную толщину фрикционной накладки, при которой уже необходимо менять колодки Мазда СХ-5. В статье мы расскажем когда, зачем и как проводить монтаж новых деталей.

Когда необходимо проводить замену

Часто неопытные автовладельцы считают, что проводить замену тормозных колодок на Мазда СХ-5 нужно только после истечения указанного производителем срока или определенного пробега (для иномарок 15-20 тыс. км), но это не всегда так. Износ деталей может наступать гораздо раньше, ведь на него влияет манера езды, условия эксплуатации автомобиля, качество дорожного покрытия и еще много других факторов. Чтобы заменить передние или задние тормозные колодки Мазда СХ-5 не нужно ждать признаков неисправности. Процедура должна быть плановой, а водитель при каждом техническом осмотре обязан поинтересоваться у специалиста СТО о состоянии тормозной системы автомобиля.

Срочная установка новых комплектующих должна производиться при снижении толщины фрикционной накладки до 2 мм. При таких показателях эксплуатировать автомобиль уже не безопасно.

К основным признакам износа деталей тормозной системы относят:

• громкий звук и скрежет при торможении;
• увеличенный тормозной путь;
• деформация диска;
• продольные полосы и сколы на диске и колодках;
• педаль тормоза теряет чувствительность;
• исчезновение полосы индикатора изнашивания;
• вибрация и биение педали при нажатии;
• возникновение на дисках угольного налета.

При появлении этих признаков автовладелец должен провести диагностику всей системы.

Собственноручный монтаж

Если во время установки у автовладельца появятся вопросы, то ниже представлено обучающее видео замены тормозных колодок Мазда СХ-5. Зачастую такие ролики выкладывают опытные водители или люди, которые работают на СТО, поэтому их советам можно доверять.

Замена передних колодок

Посе просмотра видео или прочтения инструкции по замене передних колодок Мазда СХ-5 можно сделать эту работу самостоятельно, сэкономив деньги на услугах специалистов.

Для замены передних тормозных колодок Мазда СХ-5 потребуются:

• домкрат необходимой грузоподъемности;
• подставка под машину (страховка домкрата);
• «башмаки» под колеса;
• подходящие запасные детали;
• набор ключей;
• плоская отвертка;
• круглогубцы;
• балонный ключ.

Монтаж новых деталей должен проводиться по инструкции в такой последовательности:

1. Зафиксировать задние колеса башмаками.
2. Ослабить гайки шпилек колеса.
3. Установить домкрат и поднять нужное колесо.
4. Положение автомобиля зафиксировать страховочной подставкой.
5. Снять колесо.
6. Открутить два болта, которые удерживают суппорт тормозной системы.
7. Суппорт слегка раскачать и приподнять вверх.
8. Вынуть колодки и заменить на новые.
9. Тщательно очистить суппорт.
10. Круглогубцами вдавить тормозной цилиндр до упора, следить, чтобы жидкость не переливалась через верх при вдавливании поршня.
11. Суппорт установить на место, провести монтаж колеса.
12. Прокачать тормозную систему, чтобы исключить попадание воздуха.

Правильно выполненная работа обеспечит надежность и долгий срок службы тормозной системы автомобиля.

Замена задних колодок

При замене задних колодок Мазда СХ-5 своими руками автомобилисту нужно подготовить тот же набор инструментов. Инструкция во многом схожа с предыдущей:

1. Под опорное ребро поставить домкрат.
2. Поднять машину и застраховать дополнительной опорой.
3. Установить башмаки под передние колеса.
4. Проверить состояние ручного тормоза.
5. Выкрутить гайки и демонтировать колесо.
6. Провести очистку всех доступных узлов.
7. Открутить болты.
8. Снять тормозной суппорт.
9. Достать старые колодки.
10. Круглогубцами вдавить поршень в цилиндр (рекомендуется открыть крышку бачка с тормозной жидкостью).
11. Установить новые детали в суппорт.
12. Поставить колесо.

При обнаружении изношенности деталей, ремонт должен выполняться в кратчайшие сроки. Плохое состояние комплектующих приводит к снижению управляемости автомобиля и увеличению тормозного пути. Своевременная замена задних тормозных колодок Мазда СХ-5 очень важна, т.к. они оказывают большое влияние на качество торможения.

Несколько советов автовладельцам

• Сразу после замены колодок стоит их обкатать, т.е. несколько десятков километров водителю лучше ездить в спокойном режиме и избегать резкого торможения.
• Не экономьте на деталях. Менять необходимо все колодки оси сразу, а лучше — сделать замену на всем автомобиле.
• Проводите осмотр системы при сезонной смене резины.
• Не забывайте обращать внимание на барабан и диски. Появление на них продольных канавок — сигнал о неисправности.

Вывод

Безотказная работа тормозной системы на автомобиле служит гарантией безопасности. При обнаружении первых признаков поломки автовладелец должен немедленно провести диагностику и при необходимости замену тормозных колодок. Монтаж не требует особых навыков, поэтому справится можно без помощи специалистов СТО.

Ремонт тормозной системы Мазда СХ-5/Mazda CX-5 - цены. Замена тормозного шланга, трубки, цилиндра

Качественная работа тормозной системы автомобиля Мазда СХ-5 позволяет своевременно снижать скорость до момента остановки, удачно маневрировать в большом потоке трафика, предотвращать ДТП, сохранять жизнь пешеходам и перебегающим дорогу животным. Как и рулевая система, тормозная относится к самым важным частям автомобиля Mazda CX-5, в связи с чем некомпетентность мастера «гаражных» работ или обращение к механику сомнительного класса может поставить под угрозу безопасность участников дорожного движения.

Поскольку средняя скорость передвижения автомобилей в современном городе возрастает, а трафик становится всё более насыщенным, к тормозным механизмам Mazda CX-5 предъявляются повышенные требования. Обеспечить их стабильную надёжную работу вам помогут в станции кузовного ремонта и технического обслуживания автомобилей «LS-motors». У нас максимально ответственный подход к кадровым ресурсам — на работу приглашаются только опытные мастера своего дела, прошедшие обучение и подтвердившие свою высокую квалификацию на практике.

К настоящему времени мы отремонтировали более 4500 автомобилей. Накопленный опыт, квалификация сотрудников и современное оборудование позволяет быстро и качественно отремонтировать тормозную систему Мазда СХ-5.

Предоставляем гарантию на ремонт тормозной системы Mazda CX-5.

Диагностика тормозов бесплатно при выполнении ремонта

Бесплатная диагностика - 42 в 1

Комплексная диагностика по 42 пунткам для каждого клиента. Заявка

Тормозная система Mazda цена

Тормозная система
Замена передних тормозных колодок. В стоимость включено: - Замена передних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена передних тормозных дисков с передними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Обслуживание передних тормозных механизмов. В стоимость включено: - Сборка/разборка передних тормозных механизмов - Обслуживание передних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена задних тормозных колодок (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных колодок (барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Замена задних тормозных колодок с обслуживанием тормозных механизмов	от 800 руб
Замена задних тормозных дисков с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных дисков с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1600 руб
Замена задних тормозных барабанов с задними тормозными колодками. В стоимость включено: - Работа по замене тормозных барабанов с колодками - Обслуживание тормозных механизмов	от 1800 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов (дисковая тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Обслуживание задних тормозных механизмов барабанная тормозная система). В стоимость включено: - Сборка/разборка задних тормозных механизмов - Обслуживание задних тормозных механизмов	от 1000 руб
Замена тормозной жидкости с прокачкой тормозной системы. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Прокачка тормозной системы, удаление воздуха. В стоимость включено: - Работа по замене тормозной жидкости - Прокачка тормозной системы с удалением воздуха	от 1200 руб
Замена тормозного шланга.	от 600 руб
Замена тормозной трубки.	от 800 руб
Замена главного тормозного цилиндра.	от 2500 руб
Замена рабочего цилиндра переднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма.	от 1000 руб
Замена колодок ручного тормоза.	от 1000 руб
Обслуживание механизма ручного тормоза.	от 1000 руб
Замена троса ручного тормоза.	от 800 руб
Регулировка привода ручного тормоза (ручника).	от 500 руб
Замена блока антиблокировочной системы (абс) тормозов.	от 2000 руб

Все услуги для Mazda CX-5

• Кузовной ремонт Mazda CX-5
  • Кузовной ремонт Mazda CX-5
  • Ремонт бампера переднего Mazda CX-5
  • Ремонт решетки радиатора Mazda CX-5
  • Ремонт бампера заднего Mazda CX-5
  • Ремонт двери Mazda CX-5
  • Ремонт капота Mazda CX-5
  • Ремонт крыла переднего Mazda CX-5
  • Ремонт крыла заднего Mazda CX-5
  • Ремонт двери багажника Mazda CX-5
  • Ремонт крышки багажника Mazda CX-5
  • Ремонт крыши Mazda CX-5
  • Ремонт кузова Mazda CX-5
  • Ремонт рамы Mazda CX-5
  • Ремонт переднего лонжерона Mazda CX-5
  • Ремонт заднего лонжерона Mazda CX-5
  • Ремонт порога Mazda CX-5
  • Ремонт бокового зеркала Mazda CX-5
  • Покраска Mazda CX-5
  • Покраска заднего крыла Mazda CX-5
  • Покраска переднего крыла Mazda CX-5
  • Покраска переднего бампера Mazda CX-5
  • Покраска заднего бампера Mazda CX-5
  • Покраска двери передней Mazda CX-5
  • Покраска двери задней Mazda CX-5
  • Покраска капота Mazda CX-5
  • Покраска двери багажника Mazda CX-5
  • Покраска крыши Mazda CX-5
  • Покраска кузова Mazda CX-5
  • Покраска рамы Mazda CX-5
  • Покраска переднего лонжерона Mazda CX-5
  • Покраска заднего лонжерона Mazda CX-5
  • Покраска порога Mazda CX-5
  • Покраска решетки радиатора Mazda CX-5
  • Покраска бокового зеркала Mazda CX-5
  • Слесарный ремонт Mazda CX-5
  • Подвеска и рулевое управление Mazda CX-5
  • Арматурные работы Mazda CX-5
  • Замена стекла Mazda CX-5
  • Тормозная система Mazda CX-5
  • Коробка передач Mazda CX-5
  • Диагностика автомобиля Mazda CX-5
  • Ремонт двигателя Mazda CX-5
  • Техобслуживание ТО Mazda CX-5
  • Замена масла Mazda CX-5
  • Замена колодок Mazda CX-5
  • Замена фильтров Mazda CX-5

  Частые поломки

  Чаще всего к нам обращаются с такими проблемами, как износ тормозных колодок (выполняется замена колодок), дисков и барабанов, когда повреждены тормозные шланги и трубки, проваливается педаль тормоза, неисправна система ABS, необходима замена тормозной жидкости, слышны посторонние шумы в процессе торможения. Ремонт тормозной системы Mazda — крайне ответственная и непростая задача, поэтому наша станция оснащена прогрессивным техническим оборудованием и инструментарием, что позволяет гарантировать качество работ и устранять нетипичные неисправности.

  Исправные тормоза — уверенное вождение Mazda CX-5

  Обращайтесь в наш сервис своевременно, чтобы вовремя диагностировать имеющуюся проблему в вашей Mazda CX-5 и не допустить неприятного инцидента в пути или же усугубления неисправности. Мы выполним ремонт тормозов с минимальными затратами для клиента, прислушаемся к пожеланиям и дадим ценные рекомендации. Компетенция мастеров станции «LS-motors» наглядно подтверждается многочисленными отзывами в сети с речью благодарности.

  Подавайте свою заявку через специальную форму на сайте или звоните по нашим контактным номерам — позаботьтесь о бесперебойной работе своего автомобиля и уверенной управляемости на дороге!

  Больше тишины за те же деньги: ремонт и обслуживание новой Mazda CX-5

  
  

  Мы уже не один раз рассказывали об этой машине. Но одно дело – купить автомобиль, а другое – его содержать. Поэтому сегодня поговорим о том, сильно ли отличается новая СХ-5 от своей предшественницы в стоимости обслуживания, и как велика разница между этими автомобилями в техническом плане. Но сначала – пару слов об истории модели.

  Чуть-чуть истории

  Т ак как о СХ-5 мы говорили совсем недавно, мне ничего не остаётся, как заняться повторением. Итак, кроссовер впервые был представлен публике в 2011 году во Франкфурте. До этого Мазда показывала аж два концепта: Kazamai в 2008 году на Московском автосалоне и Minagi в 2011 году в Женеве. Серийное производство СХ-5 началось в Японии в декабре того же года, а в России — в октябре 2012 года. Кроссовер во многом стал первым: первым “японцем”, собранным в России, первым, соответствующим концепции снижения веса SkyactivTechnology, первым, придерживающимся философии «KODO – душа движения».

  У СХ-5 2012 модельного года на выбор было всего два бензиновых двигателя: двухлитровый Skyactiv-G (150 л.с.) и чуть более объёмный 2,5 Skyactiv-G (192 л.с.) Кстати, первый мотор ради экономии на налоге для России был дефорсирован, его изначальная мощность — 170 л.с. На моторы Skyactiv-G, работающие на низких нагрузках по циклу Аткинсона, а на средних и высоких — по циклу Отто, смотрели с опаской. Тем более что СХ-5 стал опять же первым автомобилем с такими моторами. Многие до сих пор боятся этой технологии, хотя, как показывает практика, страхи сильно преувеличены.

  Вообще шасси СХ-5 зарекомендовало себя очень неплохо, и трудно сказать, что новая СХ-5 — прямо-таки новая модель. Машина, которая появилась в 2017 году, не слишком сильно отличается от машин предыдущего модельного года. Во всяком случае, технически. Те же моторы, те же коробки, отличия в ходовой части тоже минимальны. Но они есть.

  
  

  Основное различие — в гораздо более качественной звукоизоляции. Появились некоторые фирменные “фишки”: например, программируемая высота открытия задней двери. Одним словом, СХ-5 стала ещё чуть более удобной и комфортной, но в глубине своей технической души осталась практически прежней. В этом можно убедиться даже по расценкам на ТО у официального дилера. Они для обеих моделей абсолютно одинаковые: 15 000 км — 10 380 рублей, 30 000 км — 13 590, 45 000 км — 12 180, 60 000 км — 13 890, 75 000 км — 10 680 и, наконец, ТО на 90 000 км обойдётся в 15 390 рублей. Так что вот он — первый повод для радости: дороже обслуживание СХ-5 не стало. Это хорошо, но давайте теперь посмотрим, что изменилось.

  Двигатель

  Моторы новой СХ-5 по железу не отличаются от моторов предыдущего поколения. В нашем случае стоит топовый 2,5 Skyactiv-G. Сначала очень коротко пробежимся по ценам, а потом — по деталям, которые требуют внимания. Начнём с замены масла.

  
  

  Допускается использования двух типов масел: 0W20 или 5W30. Дилерам предписано заливать 0W20, но это удовольствие недешёвое. Пять литров такого масла обойдутся в 5 150 рублей. Но можно залить 5W30, которое обойдётся всего в 3 497. А вот на фильтре экономить не стоит. Он даже у дилера стоит всего 593 рубля, а в случае с фильтром, согласно устойчивому выражению, “кроилово приводит к попадалову”. Работа стоит 1 650 рублей, а если есть защита картера, то за её снятие и установку придётся доплатить 825 руб.

  
  

  Замена топливного фильтра регламентом не предусмотрена, но иногда его придётся менять. Периодичность зависит от того, на каких АЗС вы чаще заправляетесь, тут чётких рекомендаций нет. Но будьте готовы к тому, что удовольствие это не самое дешёвое. Фильтр топливного насоса придётся менять вместе с корпусом насоса, поэтому если сам фильтр стоит не слишком много — 1 701 рубль, то корпус тянет уже на все 7 300. И ещё за работу попросят пять с половиной тысяч.

  Воздушный фильтр тоже далеко не самый дешёвый — 1 795 рублей. Но тут при желании можно поискать аналог, благо что мотор не самый новый, и аналогов полно. Но, конечно, не надо с горящими глазами покупать ерунду за 200 рублей, нормальный фильтр будет стоить всё равно ближе к тысяче. Но зато можно сэкономить на замене фильтра, причём сразу 550 рублей. Бинго.

  Замены свечей в регламенте тоже нет. С одной стороны, это хорошо: они тут иридиевые, а значит, дорогие. С другой стороны, они тоже не вечные. Тысяч 90 они служат, но лучше их менять на ТО при 75 тысячах пробега. Одна свеча стоит 1 755 рублей, соответственно, четыре — 7 020. И сама замена — это ещё 2 200. Если вдруг появится желание сделать это своими прямыми руками, имейте в виду, что повреждение хотя бы одной дорогой катушки зажигания (более семи тысяч рублей) уничтожит весь профит.

  Антифриз тут почти вечный и недорогой. Если раз в десять лет появится желание его поменять, то за него придётся отдать всего 2 400 рублей и ещё 4 125 рублей за работу. Кстати, обратите внимание: уровень его периодически надо проверять. Делать это неудобно: метки на расширительном бачке сделаны со стороны двигателя. Но разглядеть уровень можно.

  
  

  Сервисных ремней два — один идёт на генератор и компрессор климатической установки, другой, тоненький, приводит в действие помпу охлаждения. Ни с одним, ни с другим проблем нет. В регламенте ТО есть их проверка, но обязательная замена не предусмотрена, всё зависит от состояния ремней. Правда, был случай, что ремень генератора порвался при не слишком большом пробеге. Но там, скорее всего, под него что-то попало: следов износа на нём не было, а просто так в машине обычно ничего не ломается.

  
  

  В любом случае, при пробеге 75-80 тысяч ремни лучше заменить. За них придётся заплатить 1 420 и 680 рублей соответственно, работа обойдётся в 3 300 рублей. И, скорее всего, нужно будет заменить пластиковый натяжной ролик.

  И вот так потихоньку мы дошли до цепи ГРМ. Обычно когда доходит до цен на замену цепи в современном моторе, непроизвольно возникает абсолютно пастернаковское желание “достать чернил и плакать”. Но Мазда радует. Во-первых, машин, которые приезжали бы к дилеру с горящим “чек энджин” и ошибкой положения фаз не было, хотя некоторые автомобили с такими моторами уже откатали более двухсот тысяч километров. Вряд ли первый владелец докатится (или докатается) до того, чтобы возникла необходимость менять цепь. Второй уже, может, и дойдёт до этого. Цепь на наш мотор стоит 7 800 рублей, а вот на двухлитровый чуть дороже — 8 200. Натяжитель обойдётся ещё в 6 300, а сама работа — 16 500 рублей. И это, если посмотреть на некоторых других, не так уж дорого. И главное — не так часто и непредсказуемо, как это иногда бывает.

  И, наконец, последнее. Не секрет, что некоторые владельцы СХ-5 сталкивались с проблемой скоропостижно умершей аккумуляторной батареи. Действительно, срок её службы очень сильно сокращает система перезапуска двигателя i-stop. Особенно тяжело АКБ приходится в пробках при включенном кондиционере и ещё каких-нибудь мощных потребителях. Даже в благоприятных условиях батарея редко служит дольше трёх лет, а если старт-стоп работает часто, то аккумулятор может умереть даже в первый год жизни. Тут ничего не поделаешь, хотя особо бережливые люди выходят из положения периодической подзарядкой батареи. В интернете можно найти признания владельцев СХ-5, которые таскают аккумулятор на подзарядку каждые две недели. Насколько это оправдано, сказать тяжело. Но глубокие разряды АКБ на пользу не идут точно, и это факт.

  В заключение хотелось бы сказать, что моторов Skyactiv-G бояться не надо. Но пытаться экономить на их обслуживании тоже не стоит, и тогда те же самые двести пятьдесят и даже больше тысяч пробега не станут для него критичными.

  
  

  Трансмиссия и ходовая часть

  Если честно, сказать нечего. Тут практически всё по-старому, разве что на нижних поперечных рычагах задней подвески появились непонятные кронштейны для крепления чего-то такого, что в России не ставят. Может быть, каких-то дополнительных пыльников.

  В передней подвеске тоже есть изменение, и оно существенное. Теперь задний сайлентблок нижнего переднего рычага можно менять отдельно, раньше это предлагалось делать только в сборе с рычагом. А его для СХ-5, судя по цене, отливают на орбите в условиях вакуума и привозят на Землю космическим челноком — 23 856 рублей. Зато отдельно сайлентблок стоит всего 1 659 рублей. И это очень хорошо.

  Плохо, что несмотря на этот акт нечеловеческой доброты, рычаг всё-таки придётся менять, если износится шаровая опора, которая в него запрессована. Регламент в этом случае говорит о необходимости замены всего рычага, да и отдельно оригинальных шаровых опор в продаже нет. Поэтому готовьте эти самые 23 856 рублей за рычаг, пять с половиной тысяч за замену и ещё четыре тысячи с копейками — за установку углов развала и схождения. В итоге — почти тридцать три с половиной тысячи за шаровую. Как тут не вспомнить Кису Воробьянинова с его ресторанным “Однако. ”

  Но не будем сгущать краски. Во-первых, шаровые опоры тут служат очень долго, тысяч до 100 пробега их, скорее всего, трогать не придётся (хотя тут многое зависит от эксплуатации), а во-вторых, есть ещё у нас сервисы, где вам как-нибудь, да перепрессуют какую-нибудь шаровую. Сколько она прослужит — это вопрос, зато дёшево. И скорее всего, раньше придётся менять передние ступичные подшипники, а не шаровые опоры. Хотя, конечно, их меняют в сборе со ступицей и это тоже не очень дёшево.

  Очевидных слабых мест в ходовой части нет. Единственное, на что обратить внимание — это развальные болты задних рычагов, но это не проблема СХ-5, а общая рекомендация практически для всех машин с задней многорычажкой. Болты быстро ржавеют, и в запущенном случае их приходится срезать болгаркой.

  
  

  
  

  Тормозные колодки нельзя назвать дешёвыми, но бывает и хуже. Тут за оригинальный комплект передних колодок придётся отдать 6 766 рублей, задних — 3 557 для машин с механическим стояночным тормозом и 5 778 — с электронным. Передние колодки дилер поменяет за 1 650 рублей, задние — за 2 200.

  Тормозные диски по современным меркам ценой не испугают. Передние — 6 119, задние — 5 078, замена — 2 750. Только будьте осторожнее со снятием колёс: на новой СХ-5 появилась система контроля давления в шинах.

  
  

  Шестиступенчатый "автомат" Skyactiv-Drive в общем неплох. Иногда в интернете встречаются рассказы о внезапных поломках (причём, как ни странно, причина чаще кроется в гидроблоке), но случаи эти единичны, и их всегда устраняют по гарантии. Всё обслуживание сводится к замене масла. Которого, признаться, в регламенте ТО нет. Но менять масло надо хотя бы на ТО при пробеге 75 тысяч километров. Специалисты дилерского центра убеждают, что раньше этого делать не надо. Что ж, пусть будет так.

  
  

  Для замены нужно будет купить 10 литров масла (11 470 рублей), фильтр (3 300 рублей) и герметик за 1 700. Сама работа обойдётся в 9 625 рублей. И это, пожалуй, самое большое вложение в трансмиссию.

  В нашей полноприводной машине приблизительно при таком же пробеге нужно будет заменить масло в редукторе. Но это по карману не ударит: пол-литра масла — это всего 450 рублей, работа — 1 650. И ровно такие же суммы нужно отдать за замену масла в раздатке.

  
  

  Кузов и салон

  
  

  ЛКП Мазды СХ-5 нареканий не вызывает. В случае с новой СХ-5 есть даже некоторые изменения, которые чисто теоретически должны дополнительно увеличить срок службы ЛКП. Это новые ветровички на накладках арок задних колёс. Их задача — уберечь заднее крыло от “пескоструя”. Конечно, говорить об их эффективности рано, но сделали — и это хорошо.

  А вот снизу кое-что интересное есть. Во-первых, обратим внимание на защиту днища. Раньше здесь стояли пластиковые “лыжи”. На новой Мазде они сделаны из войлока. Если пытаться постоянно покорять бездорожье и лупить этой защитой о камни, то содрать её можно так же легко, как и пластик. Зато в машине стало заметно тише: войлок хорошо поглощает звук от маленьких камешков и песка.

  
  

  К сожалению, полноценная обработка днища так и не появилась, обработаны лишь швы.

  При покупке нового автомобиля есть смысл установить нормальную защиту картера. Штатно стоит тоненький пластиковый пыльник, расстояние от которого до поддона коробки передач всего два сантиметра. Один хороший удар — и резко станет грустно.

  
  

  
  

  И если не хотите при открытии капота возиться с поднятием упора, можно поставить нормальную газовую стойку, что обойдётся примерно в четыре тысячи.

  Моторный отсек СХ-5 неплохо защищён от грязи, но желательно хотя бы раз в год, после зимы, мыть двигатель. Дилер обещает, что у них это можно делать без опаски, но это не значит, что это можно делать везде. Тут — всё на свой страх и риск, но польза от мойки есть. Хотя бы потому, что проводка не очень любит зимние дорожные реагенты, которые обязательно с дороги попадут под капот. Не любит их и пластик патрубков, так что мойка хоть и не обязательна, но желательна. В крайнем случае хотя бы протирайте аккумулятор: он тут не самый выносливый (речь идёт о комплектациях с системой старт-стоп), а грязевые “дорожки” между клемм снижают его ресурс катастрофически.

  
  

  Ну и стандартный совет: есть смысл поставить сеточку перед радиатором. Ячейки решётки очень крупные, особенно внизу. А там это как раз опасно: вероятность получить камень в радиатор кондиционера очень велика.

  
  

  Что в итоге?

  Бесспорно, новая СХ-5 — автомобиль очень интересный, и внимания заслуживает. И особенно приятно, что новый автомобиль не стал в обслуживании дороже. Технически это всё тот же старый добрый кроссовер, но с заметно лучшим уровнем комфорта. Конечно, не надо думать, что он готов к внедорожным подвигам, это совсем не так. Но вместе с тем он не требует постоянных незапланированных визитов в сервис. Да, обслуживание не совсем бюджетное, но, как мне кажется, машина того стоит.

  
  

  За помощь в подготовке материала выражаем благодарность компании «РОЛЬФ Лахта Mazda» и лично специалисту СТО Сергею Тамонову (СПб, ул. Савушкина, д. 103, лит. Б)

  Слабые тормоза

  Итак перепробовал все авто каршеринга, на почти всех авто кроме киа рио и рапида, тормоза колом.

  Т.е. я слегка нажимаю педаль и машина замедляется, если надавить до середины хода педали то машина резко колом встает.

  На моей машине, с момента покупки тормоза работают по принципу - дави в пол.

  Если продавливать до середины хода то она плавно замедляется, но никогда резко колом не тормозила.

  Так же если на заглушенной машине прокачать педаль то она дубеет, а если на паркинг прокачать то она один хрен не дубеет,а как будто травит.

  Но утечек видимых нет, жидкость не уходит.

  Саму жидкость менял осенью, колодки и диски поменяны по кругу с профилактикой суппортов.

  Это у всех так или надо что-то менять?

  Саму жидкость менял осенью, колодки и диски поменяны по кругу с профилактикой суппортов.

  Это у всех так или надо что-то менять?

  была такая проблема после замены тормозной жидкости у ОД на ТО , приехал пожаловался, видимо прокачали, проблемы не ощущаю.

  Так же если на заглушенной машине прокачать педаль то она дубеет, а если на паркинг прокачать то она один хрен не дубеет,а как будто травит.

  так у всех, вакуумник перестает работать, соответственно педаль встает колом, по этой же причине и руль "дубеет" если авто заглушено (имеется ввиду что усилитель перестает работать, а не из за вакуумник).

  тормоза на сх5 такие, многие у меня спрашивали что с тормозами, после бмв х1 на сх5 тормоза как на камазе)))

  все прокачано, заменено и т.д.

  Машина не должна резко колом вставать при нажатии в пол, поэтому там нужно прокачать тормоза скорей всего.

  Я сам жидкости менял, немного накосячил.. но потом со спецами прокачали тормоза и стала норм.

  Не обязательно жить, но обязательно жить счастливо.

  Было такое

  Машина не должна резко колом вставать при нажатии в пол, поэтому там нужно прокачать тормоза скорей всего.

  Я сам жидкости менял, немного накосячил.. но потом со спецами прокачали тормоза и стала норм.

  так в том и прикол,что машины в каршеринге на которых замечено такое - тормоз колом - новые относительно.

  думал может надо прокачать еще раз жижу, просто подбешивает уже, когда надо резко остановится,и педаль надо прям вдавливать в пол.

  надо на тест драйв сходить новой сх5, пощупать что там.

  так в том и прикол,что машины в каршеринге на которых замечено такое - тормоз колом - новые относительно.

  думал может надо прокачать еще раз жижу, просто подбешивает уже, когда надо резко остановится,и педаль надо прям вдавливать в пол.

  надо на тест драйв сходить новой сх5, пощупать что там.

  
  Добрейшего вечера всем!

  Соглашусь с коллегами. Тормоза на сх-5 не чуткие, но к этому привыкаешь. Когда сел за руль машины дочери(пыж 308) и нажал, как обычно, на педаль тормоза, машина встала колом. Даже оглянулся, как там мой задний бампер поживает?))

  Но повторюсь: к "своим" тормозам вполне адаптировался, не ощущаю даже малейшего дискомфорта. как и большинство,уверен, моих коллег.

  Mazda CX-5 ᛇ WERWOLF ᛇ › Бортжурнал › Устранение следов эксплуатации (Обслуживание тормозной системы) . Часть 2.

  Всем привет!
  В продолжение к первой части продолжаю устранять следы эксплуатации прошлого хозяина.
  Сегодня речь пойдет о тормозной системе.

  Суппорта диски
  При первом осмотре автомобиля перед покупкой я был шокирован состоянием тормозных дисков и суппортов. Более детально осмотрев понял что критичного ничего нет, но и хорошего тоже, так как придется изрядно потрудится металлической щёткой.

  Для обслуживания тормозных дисков и суппортов я выводил их в сервисный режим
  Переход в сервисный режим:
  — Включить зажигание (не заводить);
  — Одновременно нажать кнопку ручника вниз и выжать педаль газа в пол;
  — Держа педаль и кнопку ручника — выключить и включить зажигание;

  Выход из сервисного режима аналогичный, только уже одновременно выжимаем педаль газа и поднимаем вверх кнопку электро ручника.

  В ходе приведения в нормативное состояние суппортов и дисков мной были применены металлические щетки, металлическая щетка насадка на шуруповерт.

  Также было принято решение заменить все резиновые элементы тормозных суппортов.

  Стоит учесть что в данных комплектах фирмы Frenkit идут комплектующие только на 1 суппорт

  Данные ремкомплекты идеально подошли к суппортам. Также оставляю тут каталожные номера для оригинальных ремкомлектов мазда передний — K0Y13326Z;задний — K0Y12646Z.

  Для полной замены смазки вышеуказанные смазки необходимо приобрести по 2 шт.

  Следом я приступил к замене тормозной жидкости так как после замены сальников в системы попали пузырьки воздуха.
  Замена тормозной жидкости
  В ходе поиска тормозной жидкости выбор пал на немецкую фирму ATE с каталожным номером 03.9901-6402.2.

  Процесс замены тормозной жидкости

  Использовал следующую схему
  Заднее правое-переднее левое-заднее левое-переднее правое.
  — домкратим по очередно колеса;
  — надеваем трубочку на штуцер, обратный конец опускаем в прозрачную емкость;

  — сажаем помощника в авто
  — прокачиваем по методу "Штуцер закрыт-тот кто в авто качает на педаль раза 4 и в конце держит ее утопленной — открываем штуцер — педаль проваливается — не отпуская педаль закручиваем штуцер — повторяем по новой", пока не польется новая жидкость.
  Также на забываем доливать новую жидкость в бачок.

  Полезная информация
  В ходе обслуживания тормозной системы столкнулся с неприятностью, легкосплавный диск имеет очень узкие отверстия сверловки.

  Всем удачи! Оставайтесь на волне ᛇ WERWOLF ᛇ

  Mazda CX-5 2016, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

  Машины в продаже

  
  

  Mazda CX-5, 2016

  
  

  Mazda CX-5, 2013

  
  

  Mazda CX-5, 2017

  
  

  Mazda CX-5, 2014

  Комментарии 25

  Приветствую! Подскажи а зачем закрывать-открывать штуцер? сам ни когда не менял тормозуху!) нельзя ли подсоединить шланг, открыть штуцер и качать педалью пока не пойдёт новая тормазуха? мы делаем там давление или что?)

  Привет. Создаём давление, тем самым без завоздушивания выгоняем старую жижку, принцип замещения.

  Ещё вопросик! Подскажи трубка от капельницы?

  Нет, в магазине виноделов продаются трубки, капельница не нплезет

  На втором фото задние колодки установлены неправильно, исправил?

  Если не ошибаюсь то все поставил верно. Сегодня проверю. Благодарю

  Скоба, на которую указывает стрелка, должна быть прижата у уху колодки под направляющую. Судя по фото колодки "работали" неправильно.

  Понял! Детально изучили фото, скоба заведена на место. Благодарю!

  Мда, пошло дело. 3,5 года назад, когда купил машину, то был поражен темами постов личного опыта, максимум, что народ сам делал, так это камеру заднего вида ставил, но и то редкость, обычно в сервисы ездили и отчитывались только о результатах. Оказывается, просто надо было подождать 3 года. Следующие владельцы, это люди совсем другого склада характера.

  наверное да) Для меня покупка б/у авто был как вызов. Долго размышлял между новым и подержанным авто. У меня очень маленький годовой пробег, порядка 5 6 тыс. брать авто за 2.5. млн руб и за 4 года проехать от силы 20 тыс и потом продать на 1 млн дешевле как то глупо ) Кстати да соглашусь с Вами большинство БЖ маздоводов не особо информативны и зачастую не интересны)

  AndreyGermanovic

  Мда, пошло дело. 3,5 года назад, когда купил машину, то был поражен темами постов личного опыта, максимум, что народ сам делал, так это камеру заднего вида ставил, но и то редкость, обычно в сервисы ездили и отчитывались только о результатах. Оказывается, просто надо было подождать 3 года. Следующие владельцы, это люди совсем другого склада характера.

  Там и смелее потому как авто уже не в идеале, там и болячек больше (мест приложения рук). Ну и в целом сами люди немного зачастую другие. Хотя я на прошлом авто много делал вроде, а тут только чищу, мажу, заряжаю, меняю расходники…

  Замена задних тормозных колодок Мазда СХ 5

  
  

  В начале нам нужно демонтировать колесо заднее, перед этим автомобиль устанавливается на ровную поверхность. Не забудьте заблокировать колёса(не ставим авто на ручник).

  Теперь нам нужно демонтировать тормозной суппорт, теперь выкручиваем болты на «четырнадцать», они располагаются сверху и снизу. Суппорт демонтируем.

  После того, как мы суппорт сняли, теперь мы можем его просто положить или подвесить таким образом, чтобы шланг не был натянут. Колодки сняли, найдём пластинку, когда колодки стираются эти пластинки начинают тереться об металл(как раз таки этого говорит о том, что они по максимуму стёрты). Датчик износа при установки колодок должен смотреть вниз.

  Перед тем, как вы установите новые колодки, обработайте смазкой направляющие суппорта. Поршень выжимаем.

  На данном автомобиле поршень вдавить немного сложнее, для этого понадобится специальное приспособление, с его помощью мы вдавим поршень и прокрутим его.

  Более подробно смотрите в формате фото ниже:

  И так, первым действием мы гайки, которые крепят колёса ослабим, автомобиль установим на домкрат, а гайки выкрутим.

  Болт, которые располагается снизу и крепит суппорт нам нужно выкрутить головку на "четырнадцать".

  Болт, который расположенный сверху выкручиваем.

  Суппорт тормозной демонтируем.

  Поршень, расположенный в суппорте вжимаем, теперь можем начать процесс установки новых колодок.

  Суппорт положите таким образом, чтобы шланг не был слишком натянут.

  тормозную колодку внешнюю снимаем.

  Колодку тормозную снимаем. Посмотрите на пластинку, которая располагается снизу является датчиком износа. Когда колодка стирается, датчик начинает тереться о метал.

  Скобы установочные меняем.

  Направляющие обрабатываем смазкой.

  На фото показан инструмент, которым мы будем вжимать поршень. Он нужен, ведь им мы не только будем вдавливать поршень, но и прокручивать.

  Инструмент установите на трещотку.

  Крышку бачка жидкости выкручиваем, таким образом поршень будет входить и выходить гораздо проще.

  Поршень вдавливаем, прокручиваем по направлению часовой стрелки.

  Крышку бачка закручиваем.

  Колодки тормозные устанавливаем.

  Теперь на новые колодки нам нужно установить датчик.

  Колодки сжимаем, нам нужно сделать так, чтобы они были на одном уровне с диском.

  Суппорт надеваем обратно.

  На фото показан спец. штуцер, которым мы будем прокачивать жидкость. Если тормоз стал мягкий, вы чувствуете про он проваливается, тогда тормоза обязательно следует прокачать.

  Читайте также:

    
  • Замена вакуумного усилителя тормозов матиз
    
  • Замена тормозной жидкости suzuki liana
    
  • Не снимается тормозной диск со ступицы ваз 2109
    
  • Замена тормозных дисков мерседес
    
  • Замена рулевого карданчика ваз 2105