Замена вакуумного усилителя тормозов матиз

Обновлено: 13.05.2024

Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.

Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.

Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.

На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.

Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.

В начале определимся с терминами:

Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между барабаном и колодками.

Чтобы было понятнее снял небольшое кино))

Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:

Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.

Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.

Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.

Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.

Далее от теории перейдем к практике))

Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.

Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.

Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.

Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.

Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Конструкция ТЦ такова, что поршень не контактирует с тормозной жидкостью и легкость его перемещения обеспечивается только за счет специальной смазки, нейтральной к тормозной жидкости и пыльникам.
В процессе эксплуатации, заводская смазка нанесенная на поршни приходит в негодность.
Если не обновлять смазку, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к "закисанию" (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.

Далее проводим техническое обслуживание подшипников.
Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем свежую смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.

Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.

Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))

Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.

Вакуумный усилитель тормозов дэу матиз

Для проверки обратного клапана.
. разжимаем усики пластмассового хомута и отсоединяем от шланга подвода разрежения к вакуумному усилителю тормозов трос привода дроссельной заслонки.

Если воздух проходит через клапан только в одном направлении — к двигателю (по стрелке, нанесенной на шланг), то клапан исправен.

Для замены неисправного клапана снимаем шланг со старого клапана и устанавливаем его на новый клапан.

Если клапан исправен и соединения шланга подвода разрежения герметичны, недостаточная эффективность торможения может быть вызвана неисправностью вакуумного усилителя, который в этом случае подлежит замене.

Устанавливаем новый клапан со шлангом в обратной последовательности.

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo в сборе с цилиндром 93741035

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo 0,8L

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo 0,8L

Б/у вакуумный усилитель тормозов Daewoo в сборе с цилиндром

В общем ситуация такая: стою в пробке (обычное московское утро), держу ногу на педали тормоза, проходит секунд 10-15 и чувствую — нога начинает прожимать тормоз дальше к полу.
Ощущение достаточно странное и раньше такого не замечал за автомобилем.
Но последнее время только жена была за рулем…
Когда нажимаешь на педаль, в системе повышается давление и тормоз достаточно жесткий, затем в моем случае это давление куда-то уходит, педаль дожимается до пола (условно).

Из последнего что делали с машиной — замена колодок по периметру, замена задних тормозных цилиндров, новая тормозная жидкость и конечно прокачка тормозов.

Здесь я хотел бы отметить Максима, который Механик из матиз клуба.
Несмотря на хвалу его работ — работа с моей машинкой оказалась халтурой.

Сразу после визита его сервиса я направлялся домой, педаль тормоза была вялой. Но папа Максима сказал, что так и будет, пока не притрутся колодки.
Я не хочу обидеть ни Максима, ни его папу, да и слова про притирку — истина.

Но вот хреново закрученная гайка, которая видимо со временем еще сильнее раскрутилась — это подстава подстав. Не заметь я сегодня странного ощущения провала педали — влетел бы я в кого-нибудь на шоссе…

Обнаружил на подземной парковке на работе.
В комментариях к этой записи, volgarist подсказал возможные проблемы.
Так и оказалось, пришел на парковку, а там лужа…
Открыл капот. Бачок пустой.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Пошаговая инструкция по замене вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) облегчает процесс остановки, водителю нет необходимости прикладывать усилие при нажатии на педаль. Неисправности тормозной системы чреваты опасностью дорожного движения. Замена вакуумного усилителя не требует особых технических навыков и познаний в области устройства машины.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Подобное проявление наблюдается у авто, схема которых предполагает особый забор рабочей массы. Для функционирования вакуумного усилителя с впускного коллектора топливо поступает в функциональное пространство. Это происходит из-за подсоса избыточного воздуха через негерметичные трубки или мембраны.
%rtb-4%

Диагностика вакуумного усилителя

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Ремонт вакуумного усилителя тормозов

Ремонтировать данный узел не целесообразно. Заводская технология предполагает вальцовку для соединения элементов корпуса. В условиях обычной мастерской воспроизвести подобную методику нереально, система будет негерметична. При замене стоит обратить внимание на вакуумный шланг, его герметичность также важна.

При замене вакуумного усилителя не требуется демонтаж и разборка тормозного цилиндра. Поэтому нет необходимости прокачивать тормоза.
%rtb-4%

Замена вакуумного усилителя

Конструктивная схема проста и однотипна. Последовательность операций:

Снимаем разъём датчика тормозной жидкости.

Откручиваем болты крепления цилиндра к усилителю для отвода бачка цилиндра в сторону, магистральную часть разбирать не стоит.
Отсоединяем вакуумный шланг с обратного клапана. В случае исправности клапана, устанавливаем его на новый вакуумный усилитель.

Откручиваем корпус вакуумного усилителя тормозов от кронштейна.
Приступаем к установке нового вакуумного усилителя тормозов и обратной сборке.

В случае наличия, необходимо проверить техническую точность установки уплотнительной прокладки. Она находится между корпусом и цилиндром для торможения. Если в ходе замены расположение толкателя изменилось, необходимо произвести регулировку свободного хода тормозной педали.

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Daewoo Matiz

Ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Daewoo Matiz - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд. ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов Daewoo Matiz в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

В работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Daewoo Matiz.
Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов будет минимальной.
Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Daewoo Matiz распространяется гарантия.
Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Daewoo Matiz

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Daewoo Matiz позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Вакуумный усилитель тормозов(ВУТ) шипит, РЕМОНТ своими силами

Для авто без вакуумного насоса, явный признак — возникновение чрезмерного сопротивления тормозной педали. Это отчётливо проявляется во время движения:

при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Проверка

Замена вакуумного усилителя тормозов ваз 2109

Ремонт вакуумного усилителя проводится в специализированных автомастерских с использованием предназначенного для этого оборудования. В условиях гаражного ремонта на ВАЗ-2109 замена вакуумного усилителя тормозов производится с установкой нового. Перед принятием решения по проведению замены, надо провести проверку работы его самого, а так же обратного клапана.

Проверка работы вакуумного усилителя

Ваз 2109 вакуум тормозной

Чтобы проверить работу усилителя надо:

Сделать ногою нажатия на педаль, таким образом поднять давление в тормозной системе. Педаль при этом остается в отжатом состоянии.
Удерживая ногу на педали, включить двигатель.
При запуске двигателя, нога с педалью начинает движение к полу кузова ваз, значит, вакуумный усилитель работает и вся система в исправности.

Примечание. В другом случае, нога с педалью остаются без движения, то есть в верхнем отжатом состоянии, значит, где-то есть неисправность. Сначала надо проверить вакуумный шланг, по местам соединений. Также проверить обратный клапан на герметичность.

Проверка обратного клапана

Ваз 2109 вакуумные тормоза

Чтобы проверить работу обратного клапана надо:

осмотреть места соединений трубок;
ощупать руками эти места;
подтянуть хомуты в местах соединений патрубков;
на штуцере впускной трубы;
на штуцере обратного клапана, на вакууме.

Потом проверить сам клапан. Для этого снять резиновую трубку с вакуума, при необходимости использовать плоскую отвертку. Так как трубка снимается очень туго. Взять заранее приготовленную резиновую грушевидную шприцовку, подходящего диаметра к штуцеру:

Вставить ее;
Сдавить шприцовку;
Выдавить воздух из нее.

Отпустить руку, если она остается сжатой, тогда проверка клапана завершена. То есть клапан выполняет свое конструктивное предназначение. Если шприцовка наполнилась воздухом, тогда придется менять клапан. Так же можно проверить работу клапана ртом:

Выдуть воздух изо рта, он должен спокойно пройти в вакуум;
Затем произвести всасывание, выход воздуха не должен почувствоваться.

Этим завершается проверка вакуумного усилителя тормозной системы, обратного клапана. При не обнаружении дефектов в соединяемых частях и исправной работе обратного клапана, производится замена вакуума.

Диагностика вакуумного усилителя

Самая частая поломка — порванная мембрана. Устройство и принцип действия подразумевает создание разности давления в основных камерах усилителя. Это и облегчает процесс нажатия на педаль тормоза. Если камера потеряла свою герметичность — всё давление будет уходить в атмосферу, а водителю придётся прилагать лишние усилия.

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Запустить мотор и выжать педаль тормоза до упора. Если появится шипение, то значит — есть подсос из-за утраты герметичности.
Несколько раз энергично выжать педаль тормоза, удерживая её в рабочем положении включить двигатель. Если вакуумный усилитель исправен — после пуска усилие на педали поменяется в меньшую сторону, она частично опустится вниз.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Снятие вакуумного усилителя тормозов, проверка и замена обратного клапана Lada Granta

Инструменты:

Ключ трещоточный
Головка на 13 мм
Отвертка плоская средняя
Резиновая груша

Детали и расходники:

Герметик
Обратный клапан вакуумного усилителя
Уплотнительная втулка обратного клапана (при необходимости)

Примечания:

Вакуумный усилитель тормозов снимайте для замены в случае выхода его из строя.

Снятие вакуумного усилителя

1. Отсоедините колодку проводов от датчика уровня жидкости.

2. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов, как описано в этой статье.

Примечание:

Чтобы воздух не попал в гидропривод тормозной системы, тормозные трубки от главного тормозного цилиндра не отсоединяйте.

3. Осторожно изгибая тормозные трубки, снимите со шпилек вакуумного усилителя главный тормозной цилиндр (в сборе с бачком) и отведите в сторону.

4. Снимите вакуумный шланг со штуцера обратного клапана усилителя.

5. В салоне автомобиля под панелью приборов подденьте отверткой стопорную скобу пальца крепления толкателя вакуумного усилителя к тормохной педали.

6. Снимите стопорную скобу и выньте палец крепления толкателя к педали.

7. Головкой на 13 мм отверните две гайки крепления усилителя к кронштейну педального узла.

8. Выведите толкатель усилителя из отверстия щитка передка и извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека.

9. Установите вакуумный усилитель в обратной последовательности.

Примечание:

Перед установкой нанесите герметик на поверхность усилителя, прилегающую к щитку передка.

Проверка и замена обратного клапана вакуумного усилителя

Примечание:

Замену обратного клапана вакуумного усилителя или его уплотнительной втулки проводите без демонтажа усилителя.

1. Сняв вакуумный шланг со штуцера клапана, выньте клапан из отверстия усилителя.

2. Наденьте на штуцер, которым обратный клапан вставлен в вакуумный усилитель, резиновую грушу и сожмите ее. При этом воздух должен выйти через обратный клапан.

3. Отпустите грушу. Если она осталась в сжатом состоянии, значит, обратный клапан исправен. В противном случае замените в вакуумном усилителе обратный клапан.

Примечание:

При отсутствии груши можно продуть обратный клапан ртом.

4. Выньте уплотнительную втулку из отверстия вакуумного усилителя. При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

Примечание:

При наличии на втулке повреждений в виде разрывов и трещин или при потере эластичности втулки ее необходимо заменить.

В статье не хватает:

Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник:

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.

Этот разъём отключается вручную

Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой

Они откручиваются рожковым ключом на 10

Трубки от него отсоединять не обязательно

Их откручивают рожковым ключом на 11

Делается это через двигательный отсек

Замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками и как его проверить?

при нажатие во время езды — двигатель начинает троить.
при экстренном торможение — двигатель заглохнет.

Как поменять своими руками

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.

Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.

Отключите разъем датчика включения тормозов.Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.

Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Варианты конструкции

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Наши партнеры:

Диагностика вакуумного усилителя

Для проверки нормального состояния ВУТ необходимо:

Запустить мотор и выжать педаль тормоза до упора. Если появится шипение, то значит — есть подсос из-за утраты герметичности.
Несколько раз энергично выжать педаль тормоза, удерживая её в рабочем положении включить двигатель. Если вакуумный усилитель исправен — после пуска усилие на педали поменяется в меньшую сторону, она частично опустится вниз.

Замена или ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками и как его проверить?

К счастью, прогресс не стоит на месте, и сегодня мы себе просто не представляем тормозной системы без такого необходимого элемента, как вакуумный усилитель тормозов. Речь пойдёт не о том, как облегчает процесс торможения вакуумный усилитель, а о таких неприятных моментах, как неисправности, ремонт и замена вакуумного усилителя тормозов.

Кстати, технологически, процедура замены вакуумного усилителя тормозов своими руками, не составляет особого труда. Нужно лишь учитывать конструктивные особенности каждой модели авто, а основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов аналогичен на всех моделях авто.

И, естественно, прежде чем, что-то ремонтировать или менять, нужно знать как это «что-то» устроено.

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Замена вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов конструктивно объединён в один блок с ГТЦ (главным тормозным цилиндром). Устройство и схема действия вакуумного усилителя тормозов, для человека с интеллектом, не представляет особого хитросплетения.

Корпус усилителя делится диафрагмой на две части: вакуумную (со стороны ГТЦ) и атмосферную (со стороны педали тормоза).
Вакуумная камера при помощи обратного клапана соединяется с впускным коллектором, который является источником разряжения. На дизельных двигателях, как правило, применяется вакуумный электронасос для обеспечения постоянной работы вакуумного усилителя. При остановке двигателя, с помощью обратного клапана происходит разъёдинение вакуумного усилителя и коллектора, поэтому вакуумный усилитель тормозов работает только при работающем двигателе. Аналогичное разъёдинение происходит и в случае неисправности (отказе) вакуумного усилителя тормозов.
Атмосферная камера посредством следящего клапана соединяется: в исходном его положении с вакуумной камерой, а при нажатии на педаль тормоза – с атмосферой.
Толкатель – связан с педалью тормоза и обеспечивает перемещение следящего клапана. Диафрагма корпуса соединена со штоком ГТЦ со стороны вакуумной камеры, и обеспечивает нагнетание тормозной жидкости к рабочим цилиндрам с помощью поршня.
Возвратная пружина предназначена для перемещения диафрагмы в исходное положение по окончании торможения. У вас в конструкцию усилителя может быть встроен электромагнитный привод штока – т.н. система экстренного торможения.

В системе ESP используется активный усилитель тормозов. Его задача – предотвращение опрокидывания.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на том, что в вакуумной и атмосферной камерах, образовывается разность давлений. Именно эта разность давлений, воздействует на толкатель и перемещает шток поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Прежде всего, нужно понять, что неисправности вакуумного усилителя тормозов не приводят к фатальному выходу из строя тормозной системы. Происходит затруднение управления автомобилем, и увеличение усилия при нажатии на тормозную педаль.
Традиционными неисправностями, при которых требуется ремонт или замена вакуумного усилителя тормозов, являются:

разгерметизация либо обрыв шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов с коллектором двигателя. В этом случае вы услышите, как шипит вакуумный усилитель тормозов. Проверьте шланг на наличие трещин или разрывов, надёжность затяжки хомутов;
неисправностью внутри вакуумного усилителя, может быть разрыв диафрагмы или старение резины клапанов. В этом случае клапан начинает «травить» воздух.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов? В принципе, это легко. Первое, если у вас стал «троить» двигатель, начните диагностику с проверки исправности вакуумного усилителя. Дело в том, что разгерметизация сопровождается подсосом воздуха в патрубок впускного коллектора, что в свою очередь приводит к резкому обеднению воздушно-топливной смеси, поступающей в цилиндр двигателя.

Второй вариант проверки исправности вакуумного усилителя. При неработающем двигателе сделайте несколько (4-6) качков педалью тормоза. Затем, зафиксировав педаль посредине хода, запустите двигатель. Если во время запуска педаль «провалится», то есть сделает движение к полу, то вакуумный усилитель работает. Если же педаль тормоза останется без движения, то пришла пора делать ремонт или замену вакуумного усилителя тормозов.

При визуальном осмотре обращайте внимание на наличие подтёков на корпусе вакуумного усилителя тормозов, и, естественно принимайте меры к выяснению причины их появления.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов производится при помощи соответствующего ремкомплекта и стандартного набора инструментов. Замена вакуумного усилителя тормозов, естественно, производится новым в сборе.

Технология ремонта, замены вакуумного усилителя тормозов

В первую очередь вы должны ознакомиться с «умной книгой», т.е. мануалом вашего автомобиля, и уточнить нюансы конструкции вакуумного усилителя и рекомендации производителя по поводу его ремонта.

Далее действуем по традиционной схеме ремонта:

в салоне отсоединить тягу привода вакуумного усилителя от педали тормоза (под рулевым валом);
в подкапотном отсеке снять ГТЦ;
отсоединяем вакуумный шланг от обратного клапана;

После снятия ГТЦ, проводим ремонт вакуумного усилителя тормозов или его полную замену. В зависимости от неисправности.

Удачи вам при ремонте или замене вакуумного усилителя тормозов.

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.

Этот разъём отключается вручную

Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой

Они откручиваются рожковым ключом на 10

Трубки от него отсоединять не обязательно

Их откручивают рожковым ключом на 11

Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

Приступаем к регулировке вакуумника

Как нам вообще понять, зачем она нужна – регулировка вакуумного усилителя? Это настройка свободного хода тормозной педали. Для этого надо правильно отрегулировать длину штока, и выставить именно тот зазор, который позволит педали (а с ней и всей системе) работать правильно.

Этот зазор (или выступ) должен контролироваться болтом, возвышающимся над всей плоскостью вакуумного усилителя тормозов на специальное расстояние в 7.1 мм. Нельзя ни ниже, а то машина будет самопроизвольно подтормаживать, ни выше – большой ход педали вам тоже не нужен. Так что делаем все точно!

Для коррекции работы клапанов (атмосферного и вакуумного), работаем с винтом регулировки. С ним надо работать точно и аккуратно, потому что, перетянув этот винт, вы получите такой вот эффект – ваша педаль в исходное положение будет возвращаться медленно и неохотно.

А вот не дотянув его, применение усилителя и работа самих тормозов, будет под вопросом. Вам потребуется столько сил для торможения, что вы просто сможете не успеть затормозить вовремя, а это, сами понимаете, к чему приведет.

Читайте также: