Ремонт тормозов пежо 405
Обновлено: 12.05.2024
Ремонт тормозов пежо 405
MKL » Июль 13th, 2009, 6:48
nikolja » Июль 13th, 2009, 1:20
Vasiliy_405х4 » Июль 20th, 2009, 3:19
MKL » Июль 21st, 2009, 4:48
Vasiliy_405х4 » Июль 22nd, 2009, 9:26
MKL » Август 16th, 2009, 10:11
nikolja » Август 16th, 2009, 12:14
пополам он и разбирается, он опресован для герметичности по бокам. то что внутри в ремкомплекте нет, что ты там будешь ремонтировать?
Vasiliy_405х4 , вакуумный усилитель - это такая круглая плоская банка, обычно черного цвета, с одной стороны к ней крепится главный тормозной цилиндр, а с другой педаль тормоза.
Vasiliy_405х4 » Август 27th, 2009, 1:52
nikolja » Август 27th, 2009, 9:41
Vasiliy_405х4 » Август 31st, 2009, 5:29
nikolja » Август 31st, 2009, 10:43
MKL » Сентябрь 12th, 2009, 5:14
вощем купить б/у нефига не легко, я на урале живу, у нас тут 405 мало и разборок сейчас по ним нет, только целиком купить всю машину. новый вакуумник 7-8 тыс руб что ли на экзисте.
фишка в том что ремкомплект для оригинала идет, а вакуумник производство Ate. Такие тоже в стандарте вроде как ставили на 405, но ремкомплектов к нему нет.
я все разобрал нахрен, у меня сальник порвался, который между корпусом и корпусом клапана. резинка весьма оригинальная, но по внутреннему диаметру от волги подошло, пришлось к основному корпусу ее на эпокситку приклеить герметично. вроде плотно корпус клапана сидел, а когда все собрал и поставил, то свист появился, то есть воздук сосет между сальником и корпусом клапана. недостаточно плотно оказалось.
но это все фигня по сравнению с другим. педаль тормоза стала легко нажиматься до конца хоть с включенным двигателем, хоть без. машина практически не тормозит. вроде и тормоза прокачал, а все равно. я понимаю что фигово мог прокачать, но не настолько же фигово. еще как назло пришлось сзади тормозные цилиндры и трубки менять, что еще добавляет вариантов для размышления. но прокачал же томоза то.
ну последняя версия осталась, что регулировочный болт надо подкрутить, который на конце штока находится который в ГТЦ упирается. завтра посмотрим.
MKL » Сентябрь 19th, 2009, 12:55
а кто нить знает, чем по свойствам отличатся вакуумники разного диаметра? т.к. на выбор есть 3 размера, диаметр 200, 225 и 255 мм. самый дорогой 225 мм. вот какой выбрать, желательно понадежнее?
у меня Ati 235 мм
nikolja » Сентябрь 19th, 2009, 8:16
MKL » Сентябрь 20th, 2009, 12:12
ну предпологать я тоже умею )))
мне б кто точно знает чем отличаются
Кто сейчас на конференции
Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.
Ремонт тормозной системы
В последней своей записи я говорил о том, что простой машины затянулся на 4 месяца. Причиной простоя было наличие воздуха в тормозной системе.
Все началось с того, что я прошлой осенью заменил манжеты в ГТЦ, Но я почему-то совсем не подумал что будет необходимо прокачать всю тормозную систему.
В итоге машина начинала тормозить «с второго нажатия», я тогда думал «если осторожно, то ездить можно», нет, так ездить нельзя, дорожная обстановка меняется мгновенно, нужно успевать реагировать.
В определённый день дошли руки до того, что взялся я прокачивать колёса, перед этим начитавшись про устройство тормозной системы, ГТЦ, барабанные тормоза, плавающий суппорт, все дела, начал немного понимать что к чему в тормозной системе. Рекомендую книгу В.А. Деревянко "Тормозные системы легковых автомобилей" 2001 Мне лично помогло.
Прочитав как откручивать тормозные штуцера я принялся их откручивать.
Рецепт простой:
1. Наличие упорства и терпения;
2. Головка на 8;
3. WD-40.
При этом всем 1 пункт это крайне важная вещь! Самая необходимая!
Спешка в этом деле приводит к очень плохим последствиям, например сломанный штуцер.
Итак приступим. Вывешиваем колеса, капаем WD-40, ожидаем на каждом колесе около часа и пробуем крутить. Напомню, тормозная система не прокачивалась с 2006 года.
Открутились все 3 штуцера на колесах! Определённый успех! Машина блокирует колеса при первом нажатии. Вроде бы добились успеха…
Но осталось 4 колесо, на котором штуцер был обломан ещё раньше. Начитанный способами удаления сломаного штуцера принялся к работе. Решено было сверлить и крутить резьбу 8х1.25. Напомню, родная резьба у суппорта – 7х1.0.
Засверлил и накрутил. Вкручиваю штуцер с подходящей резьбой и после 3 оборота держу в руках штуцер и остатки резьбы…
К такому повороту я был не готов. Это мягко говоря.
Первая мысль была приложить подорожник отдышаться 30 минут, собраться с мыслями.
Пробовал вкрутить болт на 8 с шариком от подшипника.
Попробовал приложить подорожник залепить отверстие в суппорте холодной сваркой.
Как оказалось, холодная сварка это композитный клей.
Залепил, подождал пока «застынет» и начал резать резьбу. Ничего не получилось, материал этот не такой крепкий как сталь, закрученный штуцер сорвал резьбу в этом клею. Этот способ ремонта не годится :))
Необходимо покупать б\у суппорт.
Обзвонив пару людей на драйве и на OLX, прозвонив по своим точкам я понял, что суппорт с родным штуцером практически не найти, есть куча предложений со сломанным, но кому оно надо?)
В итоге купил за 350 грн суппорт с перекрученным штуцером, сделано вроде бы нормально.
Тут меня обманули, человек сказал, что пыльник рассохся и поэтому висит на поршне суппорта. Обман чистой воды. Ну бог с ним.
Пошел менять.
А тут трубка тормозная…
Ключ специальный не купил, грани слизал. Дело подходит к ночи, оставил ночевать предварительно замотав в пакет.
На следующий день был куплен новый тормозной шланг (200 грн). Начал откручивать.
К граням гайки приварил кусок металла. С одной стороны удалось открутить.
С другой ждал вот такой облом.
Там не сумел открутить, да и не было под рукой тормозной трубки. Решил пока поездить так.
Как вывод: Спешка – не лучший союзник хорошего результата . В моем случае спешка привела к покупке б\у суппорта(350), нового тормозного шланга(200 грн) и в скором времени новой тормозной трубки(70 грн), а мог отделаться копеечным штуцером. Не спешите и может будет вам счастье.
12. Тормозная система
Расположение штуцера прокачки на переднем суппорте Штуцер прокачки указан стрелкой. Расположение штуцера прокачки на заднем рабочем тормозном цилиндре Штуцер прокачки указан стрелкой. Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность то.12.3 Замена передних тормозных колодок
Применяются два типа передних тормозных суппорта: – модели со сплошными передними дисками – суппорты Bendix; – модели с вентилируемыми передними дисками – суппорты Girfing. Предупреждение Обязательно производить замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. Если колодки будут устанавливаться по.12.4 Тормозные трубопроводы и шланги
Крепление тормозного шланга в арке переднего колеса Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производится конусными муфтами. Концы трубок обжаты и имеют конусообразную .
12.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
12.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Вид сзади раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix Вид спереди раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix Поздний тип тормозных колодок тормоза типа Bendix установленных на тормозном щите А – передняя тормозная колодка, В –.
12.7 Передний тормозной диск
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. 2. Снять соответствующее переднее колесо. 3. Медленно провернуть тормозной диск так, чтобы его можно было рассмотреть с двух с.12.8 Задний тормозной диск
12.9 Задний тормозной барабан
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять заднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. 2. Снять соответствующее заднее колесо. 3. Отвинтить винты, крепящие тормозной барабан к ступице. .12.10 Суппорт переднего тормоза
Передний суппорт Bendix 1 – направляющий болт, 2 – суппорт, 3 – детали крепления тормозной колодки, 4 – штуцер прокачки, 5 – пластины установки, 6 – сборки направляющего пальца, 7 – ремонтный набор Передний суппорт Girling .
12.11 Суппорт заднего колеса
Задний суппорт 1 – болт крепления держателя суппорта, 2 – штуцер прокачки, 3 – пружина рычага ручного тормоза, 4 – суппорт, 5 – держателя суппорта, 6 – сборка направляющего пальца, 7 – ремонтный набор деталей Предупреждение При работе тормозных колодок .
12.12 Задний тормозной цилиндр
Задний рабочий тормозной цилиндр Girling с регулятором давления Задний рабочий тормозной цилиндр Bendix с регулятором давления 1 – цилиндр, 2 – болт крепления, 3 – штуцер прокачки, 4 – ремонтный набор Расположение гайки крепления тормозной трубки и .
12.13 Главный тормозной цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Снять пробку с бачка главного тормозного цилиндра, фильтр и откачать жидкость из бачка. 3. Снять рычаги очистителя ветрового стекла. 4. .12.14 Педаль тормоза
Предупреждение На моделях с тормозами типа Bendix с ABS, необходимо снять гидравлический модулятор. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять вакуумный усилитель тормозов. 2. Снять скобу крепления и извлечь штифт с головкой и отверстием под шплинт, крепящий толкатель пед.12.15 Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель 1 – главный тормозной цилиндр, 2 – вакуумный усилитель, 3 – кронштейн крепления бачка, 4 – бачок тормозной жидкости Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажать на педаль тормоза несколько раз при неработ.
12.16 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов
12.17 Регулировка ручного тормоза
Крепление соединителя тросов ручного тормоза 1 – соединитель тросов, 2 – держатель, 3 – передний трос, 4 – задний трос Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для проверки правильности регулировки ручного тормоза затянуть рыча.
12.18 Рычаг ручного тормоза
Расположение гаек крепления рычага ручного тормоза 1 – рычаг, 2 – держатель, 3 – наконечник троса Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить заднюю часть переднего троса ручного тормоза от правого заднего троса под автомоби.
12.19 Трос ручного тормоза
Элементы ручного тормоза 1 – рычаг ручного тормоза, 2 – выключатель стоп-сигнала, 3 – передний трос, 4 – задние тросы Трос ручного тормоза состоит из 3-х частей: передняя часть, которая включает механизм регулировки, правая и левая задние части, которые соединяют задние тормоза с меха.
12.20 Выключатель контрольной лампы включения ручного тормоза
12.21 Клапан регулировки давления в тормозной системе
Предупреждение Клапан регулировки давления в тормозной системе расположен на правой стороне сборки задней оси. На некоторых моделях с задними барабанными тормозами клапаны совмещены с рабочими тормозными цилиндрами. Не пытайтесь снять клапан для регулировки давления на моделях, оборудованных тормозами Bendix с ABS. Эту работу необходимо выполнять на с.
12.22 Выключатель стоп-сигнала
Расположение выключателя стоп-сигнала на подвеске тормозной педали Выключатель (указан стрелкой) установлен на подвеске тормозной педали. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Отсоединить электрический раз.12.23 Антиблокировочная система (ABS)
Антиблокировочная система тормозов (Bendix ABS) 1 – электронный управляющий модуль, 2 – гидравлический узел, 3 – узел насоса с электрическим приводом, 4 – датчики передних колес, 5 – датчики задних колес Функциональная схема Bendix ABS .
12.24 Замена датчика колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на подъемнике. 2. Отвинтить болт крепления датчика. 3. Отсоединить электрический разъем, находящийся спереди на стойке подвески. 4. Отсоединить электриче.
12.25 Удаление воздуха из тормозной системы
Удаление воздуха из тормозной системы 4, 5, 7 и 8 – деаэраторы тормозной системы Удалять воздух необходимо после каждого ремонта, связанного с открытием системы. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ Удаление воздуха из насоса с электрическим приводом ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ .
Тормозная система Пежо 405
12.0 Тормозная система
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля подразделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная служит для остановки автомобиля с н.
12.1 Техническая характеристика
Передние тормоза Передние тормоза дисковые, с однопоршневыми плавающими суппортами Суппорт: – марка Bendix IV – диаметр поршня 48 мм – тормозные диски: наружный диаметр 266 мм номинальная толщина 10 мм минимальная толщин.
12.2 Прокачка гидравлической тормозной системы
Расположение штуцера прокачки на переднем суппорте Штуцер прокачки указан стрелкой. Расположение штуцера прокачки на заднем рабочем тормозном цилиндре Штуцер прокачки указан стрелкой. Прокачка гидропривода тормозов необходима для удаления воздуха, который значитель.
12.3 Замена передних тормозных колодок
Применяются два типа передних тормозных суппорта: – модели со сплошными передними дисками – суппорты Bendix; – модели с вентилируемыми передними дисками – суппорты Girfing. Предупреждение Обязательно производить замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа дости.
12.4 Тормозные трубопроводы и шланги
Крепление тормозного шланга в арке переднего колеса Для передачи тормозной жидкости от главного тормозного цилиндра к колесным тормозным цилиндрам применяются тормозные трубки. Соединения трубок с тормозными цилиндрами и распределительными устройствами производится конусными муф.
12.5 Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах
Предупреждение Обязательно производите замену всех колодок на одной оси автомобиля, даже если границы износа достигла одна колодка. При установке тормозных колодок необходимо использовать новый верхний болт крепления направляющего пальца. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять заднюю ча.
12.6 Замена задних тормозных колодок на барабанных тормозах
Вид сзади раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix Вид спереди раннего типа сборки тормозных колодок типа Bendix Поздний тип тормозных колодок тормоза типа Bendix установленных на тормозном щите А – передняя тормозная колодка, В – задняя тор.
12.7 Передний тормозной диск
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. 2. Снять соответствующее переднее колесо. 3. Медленно провернуть тормозной диск так, чтобы его можно было рассмотреть с двух сторон. 4. При необходимости снять тормозные колод.
12.8 Задний тормозной диск
Проверка См. подраздел 12.7. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять тормозные колодки. 2. Используя мел или краску отметить положение тормозного диска относительно ступицы. 3. Отвинтить винты, крепящие тормозной диск к ступице и снять диск. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕН.
12.9 Задний тормозной барабан
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять заднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках. 2. Снять соответствующее заднее колесо. 3. Отвинтить винты, крепящие тормозной барабан к ступице. 4. Проверить, что ручной тормоз полностью отпущен и снять тормозной барабан с авто.
12.10 Суппорт переднего тормоза
Передний суппорт Bendix 1 – направляющий болт, 2 – суппорт, 3 – детали крепления тормозной колодки, 4 – штуцер прокачки, 5 – пластины установки, 6 – сборки направляющего пальца, 7 – ремонтный набор Передний суппорт Girling 1 – болт подвески, 2 – шт.
12.11 Суппорт заднего колеса
Задний суппорт 1 – болт крепления держателя суппорта, 2 – штуцер прокачки, 3 – пружина рычага ручного тормоза, 4 – суппорт, 5 – держателя суппорта, 6 – сборка направляющего пальца, 7 – ремонтный набор деталей Предупреждение При работе тормозных колодок образуется .
12.12 Задний тормозной цилиндр
Задний рабочий тормозной цилиндр Girling с регулятором давления Задний рабочий тормозной цилиндр Bendix с регулятором давления 1 – цилиндр, 2 – болт крепления, 3 – штуцер прокачки, 4 – ремонтный набор Расположение гайки крепления тормозной трубки и болтов крепл.
12.13 Главный тормозной цилиндр
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Снять пробку с бачка главного тормозного цилиндра, фильтр и откачать жидкость из бачка. 3. Снять рычаги очистителя ветрового стекла. 4. Снять решетку перегородки под ветровым стеклом. 5. Отсоединить элек.
12.14 Педаль тормоза
Предупреждение На моделях с тормозами типа Bendix с ABS, необходимо снять гидравлический модулятор. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять вакуумный усилитель тормозов. 2. Снять скобу крепления и извлечь штифт с головкой и отверстием под шплинт, крепящий толкатель педали тормоза.
12.15 Вакуумный усилитель тормозов
Вакуумный усилитель 1 – главный тормозной цилиндр, 2 – вакуумный усилитель, 3 – кронштейн крепления бачка, 4 – бачок тормозной жидкости Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нажать на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуум.
12.16 Односторонний клапан вакуумного усилителя тормозов
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабить хомут и отсоединить вакуумный шланг от одностороннего клапана вакуумного усилителя тормозов. 2. Извлечь клапан из резинового кольцевого уплотнения, поворачивая его в стороны и просто потянув на себя. 3. Снять уплотняющее резиновое кольцо .
12.17 Регулировка ручного тормоза
Крепление соединителя тросов ручного тормоза 1 – соединитель тросов, 2 – держатель, 3 – передний трос, 4 – задний трос Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Для проверки правильности регулировки ручного тормоза затянуть рычаг ручного тормоза до упора и посчитать количеств.
12.18 Рычаг ручного тормоза
Расположение гаек крепления рычага ручного тормоза 1 – рычаг, 2 – держатель, 3 – наконечник троса Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить заднюю часть переднего троса ручного тормоза от правого заднего троса под автомобилем. 2. На моделях с обычной це.
12.19 Трос ручного тормоза
Элементы ручного тормоза 1 – рычаг ручного тормоза, 2 – выключатель стоп-сигнала, 3 – передний трос, 4 – задние тросы Трос ручного тормоза состоит из 3-х частей: передняя часть, которая включает механизм регулировки, правая и левая задние части, которые соединяют задние тормоз.
12.20 Выключатель контрольной лампы включения ручного тормоза
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять рычаг ручного тормоза. 2. Отметить положение подвески выключателя на узле рычага ручного тормоза. 3. Отвинтить болт крепления выключателя к узлу рычага ручного тормоза, и снять выключатель. 4. Установка производится в последова.
12.21 Клапан регулировки давления в тормозной системе
Предупреждение Клапан регулировки давления в тормозной системе расположен на правой стороне сборки задней оси. На некоторых моделях с задними барабанными тормозами клапаны совмещены с рабочими тормозными цилиндрами. Не пытайтесь снять клапан для регулировки давления на моделях, оборудованны.
12.22 Выключатель стоп-сигнала
Расположение выключателя стоп-сигнала на подвеске тормозной педали Выключатель (указан стрелкой) установлен на подвеске тормозной педали. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять провод массы с аккумулятора. 2. Отсоединить электрический разъем, отвинтить выключатель и с.
12.23 Антиблокировочная система (ABS)
Антиблокировочная система тормозов (Bendix ABS) 1 – электронный управляющий модуль, 2 – гидравлический узел, 3 – узел насоса с электрическим приводом, 4 – датчики передних колес, 5 – датчики задних колес Функциональная схема Bendix ABS 1 – узел н.
12.24 Замена датчика колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установить автомобиль на подъемнике. 2. Отвинтить болт крепления датчика. 3. Отсоединить электрический разъем, находящийся спереди на стойке подвески. 4. Отсоединить электрический разъем, находящийся сзади на боковой стенке багажника, на соответствую.
12.25 Удаление воздуха из тормозной системы
Удаление воздуха из тормозной системы 4, 5, 7 и 8 – деаэраторы тормозной системы Удалять воздух необходимо после каждого ремонта, связанного с открытием системы. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОЙ АППАРАТУРЫ Удаление воздуха из насоса с электрическим приводом ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕН.
Тормозная система Пежо 405 с 1988 по 1996 г.в.
По своему назначению и выполняемым функциям тормозная система автомобиля подразделяется на рабочую, запасную, стояночную и аварийную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью. Запасная служит для остановки автомобиля с необходимой эффективностью при выходе из строя рабочей тормозной системы. Стояночная служит для удержания автомобиля неподвижно относительно дороги. Ей в основном пользуются для удержания стоящего автомобиля, но ее можно применять и в качестве аварийной при выходе из строя рабочей тормозной системы.
На автомобиле применяется рабочая тормозная система с гидравлическим приводом и диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. При отказе одного из контуров в качестве запасной тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
Тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, вакуумного усилителя тормозов, дисковых тормозов на передних колесах и барабанных или дисковых тормозов на задних колесах.
Вакуумный усилитель тормозов снижает усилие на тормозной педали, облегчая тем самым управление автомобилем.
Регулятор давления задних тормозов расположен в гидроприводе на каждом заднем тормозе. На большинстве моделей регуляторы давления расположены отдельно, но на некоторых моделях с задними тормозными барабанами регуляторы давления объединены с задними рабочими цилиндрами.
При движении по влажной дороге рекомендуется время от времени нажимать педаль тормоза, чтобы снять с тормозных дисков вредные включения. За счет центробежной силы вода при движении сбрасывается с тормозных дисков, однако, на них остается тонкая пленка из жиров, силиконов, остатков резины, смазки и грязи, которые снижают эффективность торможения.
После установки новых тормозных колодок они должны приработаться. На первых 200–300 км пробега не рекомендуется без необходимости совершать максимальное торможение.
Корродированные тормозные диски вызывают при торможении вибрационный эффект, который не исчезает при длительном торможении. В этом случае тормозные диски подлежат замене.
PEGEOT 405 FAQ
"По моему мнению - а оно основано на личном опыте и отзывах бывалых
водителей, - это один из самых удачных автомобилей в своем классе. Он дос-
таточно надежен, прост в ремонте и удобен в качестве семейного". Так оцени-
вает "Пежо-405" инженер В. СИНЕЛЬНИКОВ - автор публикуемых здесь рекоменда-
ций. Автомобиль выпускам ется с кузовами двух типов - "седан" и
"универсал", с большим набором двигателей объемом от 1,4 до 2,0 л и мощнос-
тью от 75 до 196 л.с., как с механической пятиступенчатой, так и с автома-
тической четырехступенчатой коробками передач. Здесь основное внимание уде-
лено автомобилям с двигателями от 1,6 до 2 литров с обычной, восьмиклапан-
ной головкой блока цилиндров - такие наиболее распространены.
Двигатель. Первая проблема, с которой обычно сталкивается владелец
"Пежо", - большой расход масла. Фирма считает допустимым 0,5 л/100 км про-
бега (для бензиновых двигателей). Если расход выше, надо искать место течи.
Сначала проверим, цел ли картер (поддон). Он из алюминиевого сплава и
поэтому очень не любит ударов на дороге, от которых появляются трещины.
Вокруг распределителя зажигания и топливного насоса, как правило, есть
масляный налет, но надо убедиться, что нет течи. Причин ее - три. Первая -
повреждено резиновое кольцо на корпусе распределителя, уплотняющее его сое-
динение с головкой блока. Вторая - повреждены прокладки под бензонасосом.
Там их три - на моделях до 1993 года: между двух бумажных - текстолитовая.
В случае выброса масла из бензонасоса его придется менять: конструкция не-
разборная. Избежать ненужной замены поможет простая проверка. Пустите дви-
гатель и, подставив руку под два отверстия в корпусе бензонасоса, направ-
ленные в сторону головки блока, другой рукой потяните за трос газа, чтобы
двигатель развивал около 3000 об/мин. Если на руке появятся капельки масла,
бензонасос нужно заменить.
Третья причина - в прокладке под клапанной крышкой. Подтяните болт и
гайки: если не поможет - меняйте прокладку.
Если следы подтекания масла видны в правой (по ходу автомобиля) части
двигателя, виноваты передние сальники коленчатого и распределительного ва-
лов. Чтобы уточнить, снимите пластмассовые крышки, закрывающие ремень газо-
распределения.
Не обнаружили "внешних" утечек - причина масляного аппетита, скорее
всего, в пресловутых колпачках (сальниках) клапанов. Заменим, если мотор с
относительно небольшим пробегом (до 100 тыс. км) и машине менее пяти лет,
вы должны скорее всего винить себя. Эти двигатели любят большие обороты,
когда их детали хорошо смазываются, а если водители предпочитают пониже,
то, как правило, моторы "обижаются", что проявляется в повышенном расходе
масла вследствие износа.
Замена колпачков не очень сложна, но придется поручить ее фирменной
СТО. Ведь потом почти наверняка потребуется отрегулировать зазоры клапанов
подбором шайб аналогично ВАЗ-2108, но с одним существенным отличием. Эти
шайбы находятся не между стаканом и распредвалом, а под стаканом - между
ним и стержнем клапана. Они малого диаметра, не применяемого в других мото-
рах.
Если решили регулировать сами, необходимо знать, что зазор между ста-
канами и распредвалом должен быть 0,2 мм для впускного и 0,4 мм для выпус-
кного клапанов - в бензиновом двигателе, в дизеле - 0,15 и О,З мм соответ-
ственно.
Заодно поменяйте прокладку клапанной крышки (особенно если машина не
новая), чтобы избежать течи масла из-под нее. Также проверьте, не загрязни-
лись ли каналы маслоподводящей трубки над распределительным валом, и про-
дуйте ее сжатым воздухом. Причина шума газораспределительного механизма на
холодном двигателе - как раз в загрязнении этих отверстий трубки. Если за-
мена маслоотражательных колпачков не привела расход масла в норму, придет-
ся менять поршневые кольца.
Особое внимание - зубчатому ремню привода распредвала. Его нужно ме-
нять через каждые 60 тысяч км пробега или раз в три года независимо от сос-
тояния. Почему такие жесткие условия? Да просто в случае обрыва скорее все-
го придется капитально ремонтировать двигатель, так как выборок для клапа-
нов на поршнях, как у ВАЗ-2105, здесь нет..
Учтите: как недостаточное натяжение ремня, так и чрезмерное уменьшит
срок службы водяного насоса, появятся воющие звуки от самого ремня. Нор-
мальной натяжкой считают такую, при которой можно повернуть участок ремня
пальцами на 900, но не более, вокруг его оси на самом длинном плече.
Меняйте сальники распредвала и коленвала, едва заметите подтекание
масла, попадание которого на ремень также сокращает срок его службы. Не за-
будьте проверить подшипник натяжителя и при необходимости замените его.
Система питания заслуживает отдельной статьи. Здесь же остановимся на
типичных неисправностях. На "Пежо-405" применяются системы с карбюратором и
впрыском. До 1989 года машины, как правило, выпускали с карбюратором "Ве-
бер" после - с карбюратором "Солекс". Им оснащено большинство машин.
Карбюратор "Солекс" на "Пежо-405" аналогичен выпускаемому ДААЗом, от-
личия - в наружных деталях и конструкции автоматического управления воздуш-
ной заслонкой. Поэтому многие неисправности "вазовского" и карбюратора "Пе-
жо-405" типичны для обоих.
Начнем с "подсоса" - воздушной заслонки. Отрегулировать положение ее
можно только по специальному шаблону на горячем двигателе с последующей
коррекцией при пуске холодного. Система довольно капризная, хотя очень
удобная, когда в порядке. Основные неисправности здесь: неправильная регу-
лировка, выход из строя термостата, управляющего воздушной заслонкой, а
также порванные или затвердевшие от времени мембраны, приоткрывающие зас-
лонку.
В отношении самого карбюратора отметим лишь два момента. Если на горя-
чем двигателе вы полностью нажали на газ, а вторичная камера осталась зак-
рытой, необходимы полная разборка и очистка карбюратора. И второе - этот
карбюратор "не любит" воду, так как множество очень тонких каналов закупо-
ривается капельками влаги. Чтобы вода не скапливалась в бензобаке, время от
времени открывайте пробку в днище бака и сливайте отстой.
Несколько слов об электронном впрыске. Большинство таких машин ком-
плектуется современной системой "Бош-Мотроник". Она очень сложна, и если
возникли неисправности, не стоит экспериментировать: лучше сразу обра-
титься на фирменную СТО. Владельцам все же следует знать некоторые особен-
ности эксплуатации. Первая и, быть может, самая важная - необходимо приме-
нять только неэтилированный бензин (причем это желательно и для автомобиля,
не оборудованного каталитическим нейтрализатором). Второе. Если вы за-
чем-либо отключали аккумулятор, надо включить зажигание (в "Пежо" это вто-
рое положение, когда загораются лампочки) и до включения стартера подож-
дать одну минуту, чтобы компьютер успел "опросить" все датчики - в против-
ном случае он может "сойти с ума". Если такое уже случилось и началась че-
харда с оборотами (провалы, плавание и т. п.), необходимо отключить аккуму-
лятор на пять минут, чтобы стереть память в компьютере, после чего можно
пускать двигатель, как описано выше. Следите за целостью вакуумных трубок,
так как даже трещина в них может вызвать подобные явления. После устране-
ния любой неисправности в системе впрыска необходимо стереть память в ком-
пьютере, отключив аккумулятор на пять минут.
И последнее. Для машин с электронным впрыском топлива особенно важно
применять именно те свечи, что указаны в инструкции фирмы, и своевременно
их заменять. Топливный фильтр здесь меняют реже, чем в карбюраторных моде-
лях (пробег с одним фильтром указан в инструкции, он колеблется от 40 до
100 тыс. км).
Система зажигания. Важнейшее требование - никогда не пробуйте искру на
"пробой", чтобы не вывести из строя элементы системы.
Основные ее неисправности таковы.
Выход из строя блока электронного зажигания, когда невозможно пустить
дригатель или зажигание пропадает на ходу. Размещен блок на распредалителе
зажигания, заменять его нужно таким же, фирмы "Бош". Убедиться в неисправ-
ности блока можно, только заменив его исправным. При замене желательно на-
нести на поверхность блока, прилегающую к распределителю, специальную то-
копроводящую смазку.
Выход из строя катушки зажигания (двигатель не пускается). Ее можно
проверить омметром. Сопротивление между крайними контактами (обозначенными
"+" и "-") должно быть 0.3. 0.75 Ом, а между ними и высоковольтным выво-
дом - 3.5. 8.0 кОм.
Выход из строя катушки в датчике Холла (двигатель не пускается или
плохо работает). Для проверки снять блок электронного зажигания с распреде-
лителя. Под блоком в корпусе распределителя есть два контакта, сопротивле-
ние между ними должно лежать в пределах 350. 420 Ом. Если иное, датчик
придется заменить.
Разрушение пластмассовых втулок в грузиках центробежного регулятора
(на ранних моделях* выпуска 1987-1988 гг.). Проявляется это ухудшением
приемистости, увеличенным расходом топлива. Определить дефект можно, только
полностью разобрав распределитель.
Выход из строя мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания -
признаки те же, что при предыдущей неисправности. Проверка его проста - на
работающем двигателе снимите трубку от карбюратора к распределителю и ртом
втяните воздух из нее - создайте вакуум. Если обороты двигателя увеличи-
ваются и остаются постоянными, мембрана цела.
Детонация. Проверьте начальный угол опережения зажигания (100). Если
он установлен верно, то причина - плохое качество бензина. Октановое число
его должно быть не менее 95. Если детонация возникает на малых и средних
нагрузках, а при больших ее нет, можно вставить пластиковую трубку с отвер-
стием 0,7 мм в вакуумную трубку, идущую от карбюратора к распределителю за-
жигания. Другой способ избавиться от детонации - поворот распределителя и,
соответственно, уменьшение угла опережения - приводит, как правило, к пере-
расходу топлива и ощутимому ухудшению динамики.
Порядок работы цилиндров обычный: 1-3-4-2, однако фирма "Пежо" обозна-
чает цилиндры, начиная от картера сцепления.
В npeflbwykjf*m номере В. СИНЕЛЬНИКОВ начал рассказывать об эксплуатаци-
онных особенностях популярной машины. Публикуем окончание статьи. Хотя ее
задача - познакомить с характерными дефектами, автор, опираясь на свой
профессиональный опыт езды, обслуживания и ремонта, считает "Пежо-405"
одним из лучших автомобилей этого класса.
Системе охлаждения на "Пежо-405" стоит уделять особое внимание: хотя,
как правило, она не доставляет больших хлопот, но очень ответственна и
сложна. Поскольку блок цилиндров и его головка изготовлены из алюминиевых
сплавов, двигатель чувствителен к перегревам, даже кратковременный может
привести к деформации головки блока.
Разумеется, в системе следует применять только специальную охлаждаю-
щую жидкость ("Тосол" и т.п.) и каждые два года заменять ее, чтобы в блоке
не развивалась коррозия.
На разных модификациях автомобиля установлен один или дра электричес-
ких вентилятора охлаждения, работающих одновременно, в одно- или двухско-
ростном режиме.
На машинах выпуска до 1993 года вентиляторы продолжают работать и пос-
ле выключениия зажигания (чтобы предотвратить термический удар), причем
иногда несколько минут. Так что не впадайте в панику, если в жаркую погоду
после остановки вы услышите шум, похожий на работу двигателя. Неисправнос-
ти в этой системе - те же, что и на отечественных автомобилях: течь жидкос-
ти через неплотные соединения (кстати, об этом сигнализирует контрольная
лампа), отказ термостата, датчик температуры и реле включения вентиляторов,
электронного блока включения.
Опоры двигателя. Одна из частых неисправностей "Пежо-405" - разрыв
нижней резиновой опоры, о чем дают знать глухие удары при резких нажатиях
на педаль газа. Очень важно не прозевать этот момент, иначе выйдет из строя
и верхняя правая опора.
Коробка передач. Механическая работает надежно и долго при использова-
нии синтетического масла, указанного в инструкции, которое рассчитано на
весь срок службы автомобиля. В коробке всего два литра масла, поэтому нуж-
но следить, чтобы не было утечек (наиболее часто - через сальники
полуосей). Целесообразно менять уплотнения только на "родные", которые лег-
ко распознать по пластиковому предохранительному экрану.
Автоматическая коробка передач требует большего внимания. Необходимо
довольно часто и регулярно проверять уровень в ней штатным щупом и только
на работающем двигателе. Нормальное масло должно быть красного цвета. Если
же оно начало бледнеть - пора менять. В любом случае каждые 40000 км это
необходимо сделать.
Приводы передних колес (полуоси). Работают надежно, пока герметичны
резиновые чехлы шарниров. Чехлы, как правило, рвутся на наружных шарнирах.
Следует иметь в виду, что правая полуось длиннее левой и имеет промежуточ-
ную опору с подшипником. Если вы извлекаете по какому-то поводу правую по-
луось из коробки, проверьте состояние подшипника. Когда он выходит из
строя, то издает примерно такой же звук, как и подшипники передних ступиц
на "Самаре" или АЗЛК-2141 , только этот не меняется в зависимости от нап-
равления поворота.
Ходовая часть. Здесь наиболее частая неисправность проявляется стуком
при наезде колеса на мелкие неровности (немного сходным со звуками от шаро-
вых опор с люфтом). Как правило, звук этот исходит от износившихся резино-
вых вкладышей в месте крепления переднего стабилизатора к подмоторной раме.
Учтите, затягивать болты, крепящие их, нужно только, когда машина стоит на
колесах, в противном случае они опять очень быстро износятся.
Если в задней подвеске раздаются скрипящие звуки (после пробега 100 и
более тысяч километров), виноваты подшипники продольных рычагов. Надо спе-
шить в мастерскую: если не сделать этого вовремя, придется, кроме подшипни-
ков, менять и оси качения, а то и сами рычаги.
Еще отметим, что подшипники задних колес - так называемого второго по-
коления, то есть без наружной обоймы, а потому их меняют вместе со ступицей.
Тормоза. Здесь залог долголетней службы механизмов - своевременная за-
мена рабочей жидкости: максимум через каждые два года, а лучше ежегодно.
Особенно сильно страдают от невыполнения этого требования задние тормозные
цилиндры. Замена резиновых манжет в них, как правило, не дает положи-
тельных результатов, поскольку там, кроме поршней и манжет, есть еще спе-
циальный клапан, восстановить работоспособность которого чрезвычайно трудно.
"Пежо-405" с большим аппетитом поедает передние колодки, хотя это в
значительной степени зависит от стиля езды и качества самих деталей. Опыт
показал, что самые подходящие колодки - фирм "Абекс" и "Бендикс". Они обес-
печивают хорашее торможение, обычно не вызывают скрипов и в то же время ща-
дят тормозные диски. Последние требуют замены при толщине менее 9 мм.
Рулевое управление. На "Пежо-405" применяется рулевой механизм с гид-
роусилителем или без него. Первый, как правило, менее надежный, хотя дает
ряд преимуществ.
Начнем со второго. На машинах, выпущенных до 1991 года, были случаи
выхода из строя карданных шарниров у вала рулевой колонки, когда в них
появляется недопустимый люфт. Впоследствии шарниры модернизировали, и они
перестали доставлять неприятности.
Проверяют исправность рулевого механизма резкими короткими поворотами
руля в одну и другую сторону (если механизм с гидроусилителем, то двига-
тель при этом должен работать). Причем делать это надо как в нейтральном
положении руля, так и при максимально вывернутых колесах. Если стук усили-
вается в крайнем правом положении, нужно отрегулировать зазор в паре "шес-
терня-рейка" специальными шайбами. При этом нельзя, чтобы руль стал "тяже-
лым", ибо колеса при движении могут не возвращаться автоматически в ней-
тральное положение. Если стук усиливается в крайнем левом положении, нужно
заменить пластмассовую втулку в правом конце трубы рулевого механизма.
В механизме с гидроусилителем неисправностей встречается больше. Это
прежде всего течь масла из соединений шлангов с узлами рулевого механизма
или через сальники блока клапанов, расположенных на входном валу рейки.
Если пропускает наружный сальник, то масло вытекает наружу по входному ва-
лу. Если внутренний - масло появляется из-под резиновых чехлов, иногда раз-
дувая их до невероятных размеров.
Когда при повороте руля с гидроусилителем вы ощущаете ступенчатость
дрижения или усилие на руле заметно возросло, может помочь замена поршня
гидроусилителя руля.
Масло в гидроусилителе такое же, как в автоматической коробке передач.
Проверяя уровень в гидроусилителе, учтите, на щупе есть две метки - для го-
рячего и холодного состояния масла. Перелив может привести к выплескиванию
излишков наружу.
Кузов достаточно прочный, хорошо защищает водителя и пассажира при
аварии. Если возникла потребность подкрасить части вашего автомобиля, имей-
те в виду, что "обычная" краска (не "металлик") зачастую так же, как и "ме-
таллик", покрыта лаком. Иначе вскоре после подкраски виден "разноцвет" пе-
рекрашенных мест и остального кузова.
В заключение скажу: хотя речь шла исключительно о дефектах, на самом
деле редкий автомобиль этого класса доставляет при езде такое удовольствие,
как "Пежо-405".
Суппорт переднего тормоза — снятие и установка
1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках.
2. Снять соответствующее колесо.
3. Используя G-образный зажим, пережать тормозной шланг.
4. Снять тормозные колодки.
5. Очистить область вокруг соединительной муфты тормозного шланга и суппорта.
6. Ослабить соединение.
7. Отсоединить электрический разъем от датчика износа тормозных колодок.
8. Отвинтить два болта крепления суппорта к поворотному кулаку.
9. Снять суппорт с тормозного диска, отвинтить суппорт с тормозного шланга.
Ремонт суппорта
1. Соблюдая осторожность очистить суппорт от тормозной пыли и грязи.
2. Извлечь поршень из корпуса суппорта и снять пылезащитное уплотнение.
3. Используя маленькую отвертку, извлечь уплотнительное кольцо поршня. При этом соблюдать большую осторожность, чтобы не повредить отверстие под поршень в суппорте.
4. Полностью очистить все детали, используя метиловый или изопропиловый спирт или специальную жидкость для очистки гидравлической тормозной системы. Не использовать бензин или другие растворители, которые разъедают резиновые уплотнительные кольца.
5. Используя сжатый воздух, высушить все детали и продуть каналы в суппорте.
6. Проверить все детали на износ и повреждения.
7. Особое внимание обратить на состояние рабочих поверхностей цилиндра и поршня. Если они поцарапаны или имеют явные следы износа, необходимо заменить суппорт в сборе.
8. Резиновые уплотнительные кольца и защитные уплотнения подлежат обязательной замене.
9. Перед сборкой проверить, что все детали чистые и сухие.
10. Смазать цилиндр суппорта, поршень и новое уплотнительное кольцо чистой тормозной жидкостью.
11. Пальцами руки установить новое уплотнительное кольцо в цилиндр суппорта.
12. Установить пылезащитный чехол на поршень таким образом, чтобы внутренний диаметр чехла вошел в канавку поршня.
13. Вставить поршень в суппорт и одновременно вставить наружную кромку пылезащитного чехла в суппорт до ее фиксации.
14. Если производится замена направляющих пальцев, то смазать их специальной смазкой и установить защитные чехлы в канавки направляющих пальцев.
15. Вставить направляющие пальцы в суппорт и расположить наружную часть чехла в канавках.
Установка
1. Навинтить суппорт на тормозной шланг, затем установить суппорт на тормозной диск.
2. Покрыть резьбу болтов крепления суппорта средством против отвинчивания (Loctite Frenetanch).
3. Ввинтить болты вместе с пластиной установки и затянуть их требуемым моментом.
4. Затянуть соединительную гайку тормозного шланга и установить тормозные колодки.
5. Затянуть соединительную гайку тормозного шланга и установить тормозные колодки.
6. Установить колесо и опустить автомобиль.
Суппорт Girling
Снятие
Внимание! При установке суппорта на место использовать новые болты крепления направляющего пальца.
1. Поднять переднюю часть автомобиля и зафиксировать на подставках.
2. Снять соответствующее колесо.
3. Используя G-образный зажим, пережать тормозной шланг.
4. Снять тормозные колодки.
5. Очистить область вокруг соединительной муфты тормозного шланга и суппорта.
6. Ослабить соединение.
7. Отсоединить электрический разъем от датчика износа тормозных колодок.
8. Отвинтить верхний болт крепления направляющего пальца суппорта. При этом для удержания пальца от проворачивания использовать тонкий гаечный ключ.
9. Отвинтить нижний болт крепления направляющего пальца суппорта. При этом для удержания пальца от проворачивания использовать тонкий гаечный ключ.
10. Снять суппорт с тормозного диска, отвинтить суппорт с тормозного шланга.
Ремонт
Ремонт производится аналогично суппорту Bendix (см. выше).
Установка
1. Навинтить суппорт на тормозной шланг.
2. Покрыть резьбу болтов направляющих пальцев средством против отвинчивания (Loctite Frenetanch), ввинтить болт в нижний направляющий палец, прижать суппорт и ввинтить болт в верхний направляющий палец.
3. Затянуть оба болта требуемым моментом.
4. Затянуть соединительную гайку тормозного шланга и установить тормозные колодки.
5. Снять зажим с тормозного шланга и удалить воздух из тормозной системы.
Читайте также: