Ремонт тормозов рено меган 2

Обновлено: 10.05.2024

Тормозная система Рено Меган 2

6.0 Тормозная система
Общие сведения Вакуумный усилитель тормозов Главный тормозной цилиндр Регулятор давления Датчик уровня тормозной жидкости Штуцеры и трубопроводы тормозной системы Тормозная жидкость Периодичность замены тормозной жидкости Удаление воздуха из гидропривода рабочей торм.

6.1. Общие сведения
(Категория). Список материалов смотрите внутри.

6.2 Периодичность замены тормозной жидкости
По мере износа тормозных накладок уровень тормозной жидкости в бачке постепенно понижается. Нет необходимости компенсировать это понижение: уровень восстановится при следующей замене тормозных колодок. Вместе с тем, нельзя допускать падения уровня ниже минимально допустимой отметки. Смешива.

6.4 Прокачка контура регулирования давления
Данная операция выполняется после снятия или замены одного из следующих элементов: – главного тормозного цилиндра; – гидроблока; – тормозной жидкости; – бачка гидропривода тормозов. Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. Подсоедините: – приспособление для удаления воздух.

6.5 Снятие и установка главного тормозного цилиндра
Снятие Установите автомобиль на двухстоечный подъемник. Отсоедините аккумуляторную батарею. Снимите: – рычаги стеклоочистителя; – решетку ниши воздухозабора; Рис. 6.9 . Снятие креплений панели доступа к воздушному фильтру: 1 – болты крепления Открутите болты креп.

6.7 Проверка работы обратного клапана вакуумного усилителя тормозов
Проверку производите на обратном клапане, установленном в вакуумный шланг. Снимите вакуумный шланг усилителя тормозов. ПРИМЕЧАНИЕ Обратный клапан установлен с натягом в вакуумный шланг по установочным меткам. Проверьте работу обратного клапана с п.

6.8 Снятие и установка обратного клапана усилителя тормозов
Снятие Снимите верхние крышки двигателя. Рис. 6.26 . Снятие воздуховода: 1 – хомуты крепления; 2 – воздуховод Ослабьте затяжку хомутов крепления воздуховода и снимите его ( рис. 6.26). Рис. 6.27 . Отсоединеие шлага обзора разрежения от вакуумного усилителя т.

Ремонт задних тормозов

В мае подошёл к концу мой техосмотр. Ручник был неважнецкий, з/ч купил, но решил пройти, а потом поменять. Без ТО ездить у нас нельзя — заберут а/м и большой штраф. Естественно, ТО я не прошёл, мастер на СТО сказал, что нет ручника вообще и дальнейший осмотр не имеет смысла, так как и так мне не поставит штамп. Решил срочно ехать к тёще (собирался в пятницу, поехал в четверг — последний день ТО) и ремонтировать.
Задолго до ремонта были куплены (цены на пару):
— ЗТД Renault с подшипниками и кольцами АБС (старые, ни кольца, ни подшипники не снимал, так выбросил) — 100 евро
— Тормозные колодки Woking — 10 евро
— Набор прокладок для суппортов — Autofren — 10 евро
— Смазки: для напрявляющих — TRW, для цилиндров — ATE (тюбика мне хватит на всю жизнь, даже если открою свою СТО) — 12 евро
— 1,5л тормозной жидкости TRW DOT4 — не помню, кажется, 15 злотых бакнка (10 евро)
— Набор для вкручивания тормозных поршней (особо не понадобился, откручивалось легко) — 15 евро
— Гаек ступиничных не было в комплекте, купил позже, но не поставил, лень. — 20 злотых штука (10 евро)
Честно говоря, задние тормоза меня напрягали давно, я отчетливо слышал, что колодки трут о диск при езде, но лезть не было времени, так и проездил, пока не припекло.

Начитался про правильную профилактику суппортов, смазки и замену тормозов и принялся за работу.
Сразу после откручивания колеса я понял, что забыл купить разрезной ключ для тормозных шлангов. Крутиг рожковым оооочень осторожно. За долгое время без профилактики, шланги не хотели крутиться в болте, я даже думал, что они впресованы в болт и, чтобы открутить шланг, нужно крутить суппортом. Но, отец сказал, что так быть не должно, крути. Я маленькими движениями со стороны в сторону начал откручивать/закручивать болт шланга в суппорте. Постепенно он поддался и я открутил суппорт, заткнув шланг пипкой от болта прокачки жидкости.

По колодкам и дискам видно, что туда никто не лазил давно.

Старые диски снялись легко, хотя я приготовил съемник от трактора тестя, не понадобился.

Для начала, оттер, как мог, ржавчину со щитка, видно, что он уже подуставший конкретно. Менять его не стал, новый стоит 70 злотых (15 евро), я манал. Оттер, обезжирил аэрозолем для очистки тормозных дисков и покрасил краской для суппортов.

Далее, открутил поршень и разобрал его. По левой стороне корона поршня (под прокладкой всё гладко) в ржавчине, но за неимением нового поршня поставил старый.

Пока я разбирал поршень и мыл его, отец снял лапку ручника и сменил прокладку. Пользуясь случаем, пока прокладки сняты — оттёр суппорт щёткой по металлу, даже красить не нужно. Промыл суппорт бензином.

Смазал внутри поршня смазкой ATE и собрал его в обратном порядке. Пыльники старые были целые, смазка направляющих чёрная, пластилиновая, но пыльники целые, значит нормальная смазка была.

Обратно поршень вставлял в последовательности:
— смазываем поршень смазкой ATE
— одеваем пыльник на поршень, чтобы встал на посадочное место (это зафиксирует пыльник и даст возможность его разложить)
— растягиваем пыльник по поршню
— так как пыльник короче поршня, снимаем растянутый пыльник с посадочного места и немного спускаем его вниз, но чтобы верх остался на поршне
— нижняя кромка пыльника, так как мы его сдвинули вниз, свисает с поршня — вкладываем его в посадочное место в суппорте
— аккуратно закручиваем поршень, поправляя пыльник, чтобы не провернуло и не порвало

Так как ступиничных гаек новых не было, взял старые. Они идут без шпильки, с пластиковой втулкой, которая не дает открутиться гайке.

Чтобы пластиковая корона держал дальше, по совету отца, я застукал сверху металлическую "губу" над пластиком, это должно его немного сдеформировать по направлению к центру. Также, капнул голубым Loctite-ом на резьбу, не помешает.
Динамометрический ключ закончился на 180 или 190, при нужных 235Нм, но я крутил, как мог.
Спустя некоторое время, я проверил гайки, все в норме. Несмотря на это, купил новые, но не поставил, лень.
С отцом прокачали тормоза и собрали всё обратно.
Несколько дней притирал колодки к дискам, но, по ощущениям, ручник держал так же. Думаю, нужно будет сменить тросики. Хотелось бы ещё разобрать сами суппорты, но там хитрое стопорное кольцо, на которое съемника у меня не было, а самый дешёвый стоит 50 злотых (12 евро).
Колодки с внешней стороны смазал медной смазкой.
ТО я успешно прошёл, в другом месте. Мастер проверил всё тщательно и нареканий на ручник не было.
С момента замены тормозов, сцепление заметно улучшилось, колодки не скрипят.

Нужно: заменить ржавый поршень на левом колесе, уже купил. Также, купил разрезной ключ для тормозных трубок.
Заметил, что при торможении на скорости от 90 до 50 км/ч бьет руль, нужно взяться за передние тормоза. Скоро, з/ч есть, нужно время.

Замена задних и передних тормозных колодок Меган 2

Megane 2

Скорость износа тормозных элементов в любой машине, включая Рено, зависит в большей степени от стиля вождения водителя, а также иных факторов. Среди которых условия использования транспорта и тип трансмиссии. С другой стороны, неравномерный износ может говорить о проблемах соответствующей системы. В материале будет рассмотрена замена передних и задних колодок Рено Меган 2.

Признаки износа тормозных механизмов

Основные признаки, говорящие, что тормозные колодки приходят в негодность, можно понять прямо за рулем:

вибрация в ходе остановки, посторонние звуки;
низкая продуктивность торможения;
педаль Megane II сильно проваливается.
Важно отслеживать и уровень тормозной жидкости в Рено Меган 2. Падение может означать не только утечку, но также износ колодок.

Проверка износа элементов тормозной системы

Перед продолжительной поездкой или просто в ходе перестановки колес не лишним будет визуально проверить целостность колодок Рено Меган 2, а также дисков системы.

Для работы понадобятся баллонный ключ, отвертка и линейка. Процедура выполняется следующим образом:

Рено Меган зафиксировать домкратом, а также упорами.
Снять колеса.

Исследовать мобильность поршней и направляющих тормозной системы. Если она не шевелится, значит, клинит либо поршень, либо направляющие.

Далее нужно поднять подвижную скобу, снять все колодки.
После замерить накладку. Если показатель меньше минимума, нужно выполнить замену колодок.

Если и толщина диска Megane меньше допустимой, он также подлежит замене.

Теперь нужно осмотреть перемычки охлаждающих каналов дисков. Если в них найдутся трещины или другие повреждения, диски требуется обновить.

Чтобы проверить задние колодки, нужно поднять скобу и снять их все.
Затем замерить толщину накладки. Если показатель меньше минимального, нужно выполнить обновление тормозных колодок.
Если и толщина диска меньше допустимой, он также подлежит обновлению.
Пределы допустимой толщины деталей Renault Megane II (указаны в мм.)

В списке будет перечислено о каком элементе речь, толщина нового, минимально допустимая толщина (все данные в мм):

Артикулы

Далее представлен список – фирма с артикулом – по которым можно выбрать и купить запчасти.

Перечень передних колодок Рено Меган 2:

Перечень задних колодок Megane II:

К оригиналу Рено добавлены также фирмы-аналоги.

Замена задних тормозных колодок Megane 2

Обновление тормозных колодок должно выполняться исключительно комплексом из четырех штук (по две на каждом колеса).

Прежде чем приступить к основному процессу, необходимо проверить тормозную жидкость. Если уровень приближен к верхней отметке, надо убрать некоторое количество жидкости. Поскольку уровень поднимется сразу после обновления изношенных деталей.

(Ссылка на источник фото)

Для работы с задними колодками потребуется несколько инструментов:

баллонный ключ;
ключ «на 13»;
монтажная лопатка;
плоская отвертка.

Чтобы выполнить замену правильно, требуется выполнить следующую последовательность действий:

Включить 1 передачу на МКПП или перевести селектор автомата Рено Меган 2 в положение Р.
Поставить стопоры под передние покрышки.

Приподнять зад авто, зафиксировать его и снять колесо.

Придерживая нижний направляющий за шестигранник, выкрутить крепежный болт.

Поднять скобу.
Убрать обе колодки.

Вслед за ними снять обе пружины.
Утопить поршень цилиндра тормозной системы Megane, ввинчивая его по часовой.

Поставить все в обратной последовательности.
Перепроверить уровень тормозной жидкости, и дополнить при надобности.

После завершения останется несколько раз придавить тормоз Megane 2. Это требуется, чтобы выбрать отрегулировать зазоры в тормозной системе. Они могут возникнуть после работы с поршнями. Напоследок нужно будет проверить стабильность стояночного тормоза, и наладить при надобности.

Регулировка стояночного тормоза

Чтобы проверить регулировку, надо поднять приводной рычаг до упора. Должны быть слышны звуки храпового устройства. Если стояночный тормоз не удерживает Renault Megane II, привод нуждается в налаживании. Основной узел, необходимый для работы, у передних кресел, под тоннелем пола. Для успешной работы потребуются только плоская отвертка и ключ «на 13».

Чтобы выполнить регулировку правильно, необходимо:

Поддеть крышку узла и снять ее.

Проворачивать регулировочную гайку, тем самым добиваясь нужного просвета.

Приподнять заднюю часть Megane и покрутить задние колеса. Вращение должно быть гладким и равномерным.

Если наладка не помогла, нужно обновление задних колодок Рено Меган 2 либо тросов привода стояночного тормоза.

Меняем передние колодки Меган 2

Крайне важно перед началом работы проверить тормозную жидкость. Если она приближена к верхней отметке, требуется убрать некоторое количество. Поскольку уровень поднимется сразу после замены деталей.

Для замены потребуются несколько инструментов:

баллонный ключ;
плоская отвертка;
раздвижные пассатижи;
шестигранник «на 10».

Как будет проходить процесс работы с тормозными колодками Рено Меган 2:

Установить рычаг МКПП на 1 передачу, или перевести селектор АКПП в положение Р.
Поставить ступоры под колеса.
Приподнять переднюю часть авто, зафиксировать ее и снять колесо.

Убрать прижимную пружину.
Поддеть заглушку чехла нижнего пальца и вынуть заглушку.

Таким же образом вынуть заглушку верхнего пальца.

Вывернуть направляющие пальцы крепления подвижной скобы и вынуть их.

Отодвинуть скобу в сторону и снять с нее внутреннюю колодку.

Подвесить скобу к элементам передней подвески Рено Меган 2. Важно при этом отслеживать, чтобы тормозной шланг не натягивался и не скручивался.
Убрать внешнюю колодку.

Утопить поршень. Важно сохранять внимательность, чтобы ничего не повредить.

Установка передних колодок и остальных деталей проводится в обратной последовательности.
Перепроверить уровень тормозной жидкости, и добавить, в случае надобности.

После завершения работы останется пару раз придавить тормоз Renault Megane II. Это требуется, чтобы выбрать просветы, в системе. Они могут возникнуть после работы с поршнями.

Бортовой журнал Renault Megane RS 2.0 (2014 г.)

Устраняем стук направляющих суппортов. Это характерная неисправность для задних суппортов рено с плавающей скобой фирмы TRW при пробегах за 100ткм.

С пробегом идет их износ и смазка толком не работает.

При проезде неровностей стук сзади, громыхания нет.

Значит видимо у меня только направляющие, пружинки - усики на колодках исправные, не просели и подвижны.

Диагностика простая и подтверждает мои предположения.

В гараже ложусь под машину , не снимая даже колесо , отпускаю обязательно ручник и на передачу.

В мегане рс диски дают удобный подход к направляющим суппорта.

Шатаю с усилием направляющую, есть люфт и стучок.

Давлю на суппорт, не громыхает, пружинки держат отлично.

Покупаю оригинальный с заказом ремкомплект . 2шт. по 760р.

Ожидание 15 дней.

Сделано в Германии для рено меган рс по vin number Смазка TRW в пакетике.

Частный автосервис буквально через дорогу, с ямы за 600р мастер делает по технологии с полной очисткой и продувкой компрессором.

Полная тишина в задней подвеске.

Чуть в сторонку по теме отойду, навеяло мысли после замены.

Не могу понять почему реновские суппорта ставят на ладу веста с косяком с завода.

Проблема то копеечная. На логане1, стоят такие же тормоза спереди с пружинкой усиками.

Да действительно на рено меган фаза 1 стояли без пружинок как теперь на весте , но времени то прошло больше пятнадцати лет.

Поставить пружинку забыли, и грохот с новья стоит приличный. На ларгусе же стоит, да пружинка проседает.

Взять плоскогубцы и изогнуть усики по заводу. И нет проблем.

Бедные владельцы Лада вест что только не делают.

Сверлят суппорт и ставят пружинку. Стягивают суппорт со скобой канцстяжками, вставки из паралона подкладывают.

Вот такие у меня колодки сзади, никогда громыхания суппортов не будет. Пробег уже за 100ткм.

По передним 4-ех поршневым никаких вопросов.

Там с фиксированной скобой, без всяких направляющих и пружинок.

С таким еле заметным стуком можно было еще 50ткм проехать, но говорят в народе береженного бог бережет.

Замена передних тормозных дисков и колодок на Меган 2

Давиче я говорил о том, что меня не устраивает работа тормозов на моей Меге. Не редко езжу по Култуку, на этой машине был там трижды и все три раза ловил перегрев. Что это такое? А это когда после резких оттормаживаний педаль тормоза начинает нажиматься как в пластилин. Нажиматься то нажимается, а авто практически не теряет скорости. В общем удовольствие так себе принуждающее тащиться за очередной фурой.

В первую очередь симптом такого торможения - плохое качество колодок. Поэтому не смотря на их остаток более половины принял решение их менять, что там стояло не знаю, надписей найти не удалось. Однако, когда замерил остаточную толщину передних дисков, обнаружил, что они 20,5мм, при том что минимум по паспорту должны быть 21,8, ну и буртик на дисках мм по 1,5-2. В общем. тормоза такая штука, в которых хочется быть уверенным.

Судя по отзывам тормозных дисков на меге явного г..а или супер качества нет. Во всяком случае я таких мнений не встретил. Вроде цена-качество диски G-braike. Пока утверждать не стану, в общем поставил их, тыщ через 5-10 скажу.

Среди колодок выявилось явных 2 фаворита: ATE, TRW. Я поставил АТЕ, пока притираются, посмотрим в общем.

Сразу скажу, что без наборчика с торксами головкой на 18 и молотка делать там нечего)

1) Ручник, домкратимся, снимаем колесо.

2) Освобождаем резиновое колечко тормозного шланга от крепления на стойке.

3) Пластиковые заглушки, закрывающие доступ к болтам суппорта долой, следом болты долой - там торкс.

4) Откручиваем крышку бочка тормозной жидкости, выжимаем тормозной цилиндр.

5) Снимаем суппорт и вешаем его на стойку, как на фото(Если суппорт у Вас упадет, следует менять тормозной шланг - факт.)

6) Головкой на 18 откручиваем скобу суппорта.

7) Откручиваем 2 болтика, прижимающие тормозной диск к ступице и.

8) И готовим молоток цуко!

9) Я забрызгал вдэхой между диском и ступицой и все равно вспотел прокручивать и колотить диск с обратной стороны. ОООчень сильно накипел. Ни на одном авто у меня не прикипали тормозные диски к ступице так сильно. Результат моих злодеяний можно увидеть на фото )

10) Болгаркой и металлической щеткой зачищаем посадочное до блеска котовых яичек.

11) Собираем в обратной последовательности.

У меня ушло 3 часа. По часу на сбивание каждого из дисков, приржавели жутко конечно. А после зачистки каждый из дисков сел очень легко без какого-либо натяга.

9.10. Техническое обслуживание и ремонт тормозных систем

Тормозная система прокачивается при замене тормозной жидкости, при попадании в гидропривод воздуха, при проведении ремонтных работ, связанных с разгерметизацией системы. Гидравлический привод имеет два независимых контура, поэтому каждый контур прокачивается отдельно. Прокачку следует начинать с тормозного механизма, наиболее удаленного от главного тормозного цилиндра, то есть с правого. Прокачка.

9.10.4 Замена колодок тормозных механизмов передних колес

Рис. 8.8. Замена тормозных колодок тормозных механизмов передних колес Замена колодок должна производиться одновременно на правом и левом тормозных механизмах в следующем порядке (рис. 8.8): - снять колесо; - утопить поршень скобы вытягиванием корпуса скобы на себя. Для облегчения вытеснения тормозной жидкости из цилиндра корпуса допускается открытие клапана .

9.10.5 Замена колодок тормозных механизмов задних колес

При эксплуатации автомобиля необходимо периодически проверять состояние тормозных барабанов, тормозных колодок, стяжных пружин, защитных чехлов, влияющих на работоспособность тормозных механизмов. По мере износа тормозных накладок зазор между ними и барабанами поддерживается автоматически и не нуждается в дополнительной регулировке. Рис. 8.6. Тормозной механизм задних колес: 1 — б.

9.10.6 Регулировка регулятора давления

Через первые 2500 км и при ТО-2, а также если у снаряженного автомобиля при торможении на сухом твердом покрытии задние колеса блокируются раньше передних или намного позже, следует убедиться в правильности регулировки регулятора. Регулировку регулятора следует производить в следующем порядке: Рис. 8.4. Регулятор давления: С = 28—32 мм (для автобусов), 13—17 мм (для автофургонов).

9.10.7 Регулировка привода стояночного тормоза

Рис. 8.7. Стояночная тормозная система: 1 — рычаг; 2 — передний трос; 3 — гайка; 4 — кронштейн; 5 и 8 — задние тросы; 6 — разжимное звено; 7 — рычаг привода; 9 — уравнитель Если при торможении автомобиля стояночным тормозом рычаг 1 (см. рис. 8.7) при приложении к нему усилия 600 Н (60 кгс) и более фиксируется на крайних верхних зубьях сектора, то следует произвес.

9.10.8 Ремонт вакуумного усилителя

Работоспособность вакуумного усилителя легко проверить на автомобиле (см. выше). Необходимо убедиться также в герметичности вакуумного усилителя и обратного клапана. Для этого следует заглушить двигатель, сделать выдержку 1—2 мин и нажать несколько раз на педаль. Во время первых трех нажатий должен быть слышен шум воздуха, входящего в усилитель. Если этого не происходит, вакуумный усилитель или о.

9.10.9 Ремонт главного тормозного цилиндра

Причинами неисправности главного тормозного цилиндра являются износ или потеря эластичности манжет, износ рабочих поверхностей цилиндра и поршней, разбухание манжет от попадания в систему минеральных масел, засорение компенсационных отверстий. Рис. 8.3. Главный тормозной цилиндр: 1 — корпус; 2 — трубка; 3 — соединительная втулка; 4 — бачок; 5 — защитный колпачок; 6 — датчик сигнал.

9.10.10 Ремонт регулятора давления

Снятие с автомобиля регулятора давления и его ремонт осуществляются в том случае, если регулировкой нельзя добиться правильной его работы. Для снятия регулятора необходимо: Рис. 8.4. Регулятор давления: С = 28—32 мм (для автобусов), 13—17 мм (для автофургонов); 1 — нажимной рычаг; 2 — штифт; 3 — фиксирующий болт; 4 — ось нажимного рычага; 5 — гайка; 6 — ось; 7 — корпус; 8 и 9 — к.

9.10.11 Педаль тормоза

Полный ход педали тормоза должен быть не менее 150 мм. Рис. 8.12. Педаль рабочих тормозов: 1 — выключатель сигнала торможения; 2 и 3 — гайки; 4 — упорная площадка педали; 5 — шплинт; 6 — пластмассовые втулки Регулировка положения выключателя 1 (рис. 8.12) сигнала торможения осуществляется установкой зазора (8±1) мм между торцом резьбовой части выключателя и упор.

9.10.12 Ремонт тормозного механизма переднего колеса

Разборка корпуса тормозной скобы производится при замене поршней, пальцев, уплотнительных резиновых деталей. Для разборки корпуса необходимо: - отсоединить гибкий шланг от корпуса тормозной скобы; - снять тормозные колодки; - извлечь тормозные колодки и пометить их, чтобы при последующей сборке поставить на прежнее место; - снять чехол пальца с основания; - извлечь корпус с пальцем из о.

9.10.13 Ремонт тормозных механизмов задних колес

Перед выполнением ремонтных операций тормозные механизмы должны быть тщательно промыты теплой водой с моющими средствами и просушены сжатым воздухом. Для разборки тормозного механизма заднего колeca необходимо: - выполнить операции по снятию тормозных колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»); Рис. 8.16. Удаление упорного кольца - отсо.

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Автомобиль Renault Megane II оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, гидроэлектронный модуль ан- тиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес, вместе с рабочими цилиндрами, трубопроводы.

Стояночная тормозная система - с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рис. 9.1. Тормозной механизм переднего колеса: 1 - гибкий тормозной шланг; 2 - защитный колпачок клапана выпуска воздуха; 3 - штуцер гибкого тормозного шланга; 4 - грязезащитный чехол нижнего направляющего пальца тормозной механизма; 5 - датчик частоты вращения колеса; 6 - направляющая колодок; 7 - подвижная скоба; 8 - тормозной диск; 9 - перемычка воздушных каналов охлаждения тормозного диска; 10 - внутренняя тормозная колодка; 11 - тормозной щит

Тормозные механизмы передних колес (рис. 9.1) дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском 8, с подвижной скобой 7. На подвижной скобе установлен однопоршневой рабочий тормозной цилиндр. Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена направляющими пальцами, установленными в отверстия направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены грязезащитными чехлами. В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Главный тормозной цилиндр 6 (рис. 9.2) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами.

На главный цилиндр через резиновые соединительные втулки установлен бачок 8, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес

дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском 3 (рис. 9.3) и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес.

Наконечник 9 троса привода стояночного тормоза соединен с разжимным рычагом

12, установленным на подвижной скобе 5. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и соединен с уравнителем передним тросом. Передние наконечники тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.

Рис. 9.2. Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 - разъем датчика уровня тормозной жидкости; 2 - штуцер вывода жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления; 3,10 - соединительные втулки; 4 - уплотнительное кольцо; 5 - толкатель поршней; 6 - главный тормозной цилиндр; 7 - пробка бачка; 8 - бачок главного тормозного цилиндра; 9 - палец крепления бачка к главному тормозному цилиндру; И - отверстие второго контура; 12 - отверстие первого контура

Рис. 9.3. Тормозной механизм заднего колеса: 1 - гибкий тормозной шланг; 2 - тормозной щит; 3 - тормозной диск; 4 - направляющая колодок; 5 - подвижная скоба; 6 - защитный колпачок гайки ступицы колеса; 7 - грязезащитный чехол верхнего направляющего пальца; 8 - болт крепления верхнего направляющего пальца; 9 - наконечник троса привода стояночного тормоза; 10 - трубопровод тормозной механизма; И - защитный колпачок клапана выпуска воздуха; 12 - разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 13 - болт крепления нижнего направляющего пальца; 14 - грязезащитный чехол нижнего направляющего пальца

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления (HECU) и сигнализатора в комбинации приборов. Антиблокировочная система также оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов системы.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес.

Система ABS обеспечивает следующие преимущества:

- объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

- сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес, датчика угла поворота рулевого колеса, датчика положения дроссельной заслонки. После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес. В датчиках используется эффект Холла, они генерируют выходной сигнал в виде прямоугольных импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика, установленного на корпусе наружного шарнира привода колеса.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

- режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

- режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит;

- режим повышения давления. Если модуль определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает.

Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка, поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания. Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Видео по теме "Renault Megane 2. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА"

Рено Меган 2 Замена задних тормозных трубок Scenic 3 замена тормозной жидкости Меган 3 Замена задних тормозных дисков на Renault Megane II

Самостоятельная замена тросов ручника Рено Меган 2

Megane 2

Стояночный тормоз Renault Megane II не является основным, но позволяет комфортно трогаться на подъеме и парковаться, не боясь отката машины. Тросовая приводная система нередко выходит из строя. Рассмотрим, как выполняется замена тросов ручника Рено Меган 2.

Распространенные причины неисправности

Среди основных причин неисправности ручного тормоза Renault Megane 2 выделяются:

Износ колодок ручника – устранить проблему можно исключительно сменой колодок на обоих задних колесах, так как стираются они равномерно. Подтяжкой тросика должного эффекта добиться не удастся.
Несоответствующая регулировка ручника Renault Megane II – устраняется подтяжкой регулировочного болта.
Тросик Меган 2 заклинивает в защитной оболочке – поломка актуальна. Неисправность провоцируется влагой, которая проникает во внутреннюю полость защитной оболочки. В результате образуется коррозия, препятствующая свободному ходу тросика. Для устранения проблемы понадобится полностью заменить трос или попробовать добавить смазочного вещества, и разработать свободный ход.
Разрыв троса Меган 2 чаще всего происходит при резком натягивании. Выходом из ситуации станет монтаж запасной части.
Проникновение на рабочую поверхность колодок соли, химических реагентов или льда – редкая, но возможная причина. Она возникает после преодоления глубоких луж. Для очистки поверхности колодок Меган 2 без демонтажа рекомендуется несильно, периодически нажимать тормозную педаль на небольшой скорости.
Загрязнение колодок маслом или тормозной жидкостью – первоначально потребуется устранить причину протекания масла или тормозной жидкости. Это может произойти в случае разгерметизации рабочего тормозного цилиндра или разрушения сальника задней полуоси Renault Megane II.

При возникновении сложностей с самостоятельным определением причины отказа работы стояночного тормоза Рено Меган второго поколения, стоит обратиться в сервис. Возможно, проблема заключается в износе барабана. В любом случае ремонт данного узла не требует больших вложений. Так как он смонтирован отдельно от базовых элементов тормозной системы.

Диагностика стояночного тормоза

Ручник Рено Меган 2 должен обеспечивать надежную фиксацию машины при двадцати пяти процентном уклоне. При условии расположения рычага в верхнем крайнем положении, то есть до упора.

Соответственно для контроля правильной регулировки понадобится загнать Меган 2 на уклонную поверхность. Для этого используются эстакады или погрузочные пандусы. Наклон в 25% соответствует высоте подъема в 1.25 м и длине въезда в пять метров.

Также выполнить диагностику допускается и на ровной площадке. Порядок операций следующий:

Включается нейтральная передача на КПП Renault Megane 2.
Ручник натягивается до упора вверх.
Выполняется попытка сдвинуть Рено Меган 2 с места, толкая.
Если машина сдвинулась, то потребуется выполнить регулировку натяжения или замену тросов ручного тормоза.

Как подтянуть ручник

В момент натягивания рычага стояночного тормоза должны раздаваться характерные щелчки храпового механизма. Регулировочное устройство натяга троса ручника Рено Меган 2 расположено под декоративным кожухом тоннеля пола. Регулировка выполняется отверткой с плоским жалом и ключом на тринадцать.

Порядок подтяжки тросика ручника Renault Megane 2:

Поддевается отверткой и извлекается облицовочная крышка регулировочного устройства ручного тормоза.

В тормозном механизме колес (суппорте) Рено Меган 2 сзади выставляется зазор в один миллиметр между упором разжимного рычага и ограничителем, вращая регулировочную гайку стояночного тормоза в салоне.

Задняя часть Megane 2 устанавливается на домкраты, и рукой проверяется свободность, плавность хода обоих задних колес. При наблюдении рывков, неравномерного движения следует выполнить ремонт привода ручника.

При возникновении сложностей с подтягиванием тросика ручника, понадобится проверить состояние колодок и тросов привода.

Артикулы

Длина тросиков ручного тормоза Megane 2 одинаковая для правого и левого колеса.

Замена тросов ручника Меган 2

Для работы с тросиками ручного тормоза Megane 2 нужно демонтировать облицовку тоннеля. Пошагово рассмотрим процедуру смены тросов ручника Renault Megane II.

Снятие облицовки тоннеля

Облицовочный кожух пола Рено Меган 2 представляет собой цельную деталь, которая включает в себя отсек для небольших предметов. Также кожух выполняет функцию подлокотника. Без его снятия не удастся выполнить замену троса ручника. Для демонтажа облицовки тоннеля пола Renault Megane II потребуется:

ключ Torx T20;
бокорезы;
отвертки с плоским и крестообразным жалом.

Снятие выполняется следующим образом:

Обесточивается бортовая сеть Renault Megane II, отключив наконечник с минусового контакта АКБ.
Выкручивается по одному крепежному винту с левой и с правой стороны задней части декоративного кожуха.
Извлекается рамка с чехлом рычага КПП Меган 2. Для этого потребуется поддеть края рамочки отверткой с плоским жалом, в местах расположения пластиковых фиксаторов.

Верхняя часть чехла закреплена пластиковой стяжкой к рычагу КПП. Ее понадобится перекусить бокорезами. Затем полностью снимается чехол с рамкой.

Поддевается отверткой и извлекается облицовочная крышка регулировочного устройства ручника Рено Меган 2.

Также при помощи отвертки выводится из зацепления верхняя декоративная накладка тоннеля. Она отводится в сторону на расстояние, которое ограничено длиной проводов питания.

Отжимаются фиксирующие планки, и вытягивается фишка питания прикуривателя Renault Megane 2.

В передней части облицовочного тоннеля пола выкручивается два фиксирующих винта, и кожух демонтируется.

Меняем тросы ручного тормоза

Для дальнейшей замены тросов или ремонта ручника Рено Меган 2 потребуется ключ на тринадцать и отвертка с плоским лезвием. Работы выполняются в следующем порядке:

Ослабляется регулировочная гайка привода ручного тормоза Меган 2.

Наконечник тросика выводится из прорези уравнителя. Затем идентично отсоединяется второй наконечник.

Задняя часть Megane 2 устанавливается на домкраты или вывешивается на подъемнике.
Извлекается наконечник тросика из держателя разжимного рычага, а затем фиксатор оболочки из кронштейна.

Далее трос поочередно вытягивается из кронштейна продольного рычага подвески сзади и из держателя на днище кузова Меган 2.

Наконечник вытягивается из полости балки задней подвески. Второй наконечник тросика вытягивается идентично.

Тросик привода ручника извлекается из технологического проема в основании кузова и с другой стороны.

Выполняется установка запасных элементов, соблюдая обратную последовательность операций.

В зависимости от модели запасного тросика понадобится по-разному закручивать регулировочную гайку привода ручника Рено Меган 2. Если он оснащен наконечником оболочки черного цвета, следует вкручивать гайку на расстояние в 21 мм от края резьбы на сердечнике. При золотистом оттенке наконечника – расстояние должно составлять 16 мм. Далее при необходимости корректируется регулировка привода ручника Renault Megane 2.

Почему не работает ручник на Мегане. Ремонт заднего суппорта Renault Megane 2.

Устранение причины плохой работы задних тормозов и ручника на Renault Megane 2. Renault Megane Silver Bullet -.

Текстовая версия

Всем привет короче господа мегазаводы сегодня я вам расскажу про такую проблему! Не могу сказать что многие с этим сталкивались но как бы на форумах на различных? Том же тратила родам вопросов касающихся этой проблемы достаточно много проблем исключается следующем перестают.

Нормально работать задние тормоза на меган 2 ну и как следствие плохо держат ручник переборка? Суппорта заднего замены сальника замены пыльников как правило в этом случае помогает.

Мало потому что здесь дело кроется немного другом вот почему мы решили снять это видео потому что данную. Информацию как был я сам столкнулся с этой проблемой не мог найти долго причину вот потому что нигде ни на одном форуме и но youtube.

И нигде это не объясняется не рассказывается смысл какой задних суппортах закисает механизм самоподвода самый под механизма самоподвода у нас находится. В самом поршни сейчас мы это будем все сейчас мы это дело будем разбирать и показывать как с этим бороться.

То есть как бы если у вас такая.

Задний суппорт

Полностью потому что реанимировать его было уже невозможно механизма самоподвода закинуть такой степени.

В чем проблема как определить что механизм сам по dota вас не работает.

На газетку вот то есть снимаете суппорт и берете просто вот за лапку ручника и начинается сразу него так как вот так вот и начинается. Вот так вот его качать вот видите вот в нашем случае хотя мы ничего.

Не происходит то есть вот грубо говоря в данный момент тут выжимай лапку мы ставим машину: На ручник вот он на сколько-то выдвинулся поршень лапку отпускаем он настолько же назад залазить.

Renault megane 2

Либо по факту вот если механизм исправен если это ничего не закисла когда мы лапки? Вот так вот качаем поршень должен выдвигаться и самого суппорта вот там грубо говоря на 45 миллиметров. Он выдвигается и там на миллиметр 2 возвращаясь назад то есть это компенсируется износ задних тормозных колодок таким образом вот сейчас.

Мы его будем разбирать разбирать так как быстро нет наверное да давай пока полы . мы погнали так приступаем к разборке. Поршень для тех кто не в курсе поршень здесь выкручивается готовится закрывает а то есть можно для этого специальным каким съемником!

Воспользоваться рис самодельным только губ для этого тоже подходит как нельзя лучше принципе достаточно удобно спонсор нашего. Видео хрена лысого хрена лысого вот мы извлекли поршень не видна que se рут басси. Рот вот мы извлекли поршень вот здесь вот у нас находится внутри механизма самоподвода?

Чтобы на мой извлечь нам необходимо вытащить вот эту стопорное кольцо падением обычной отверткой шлюзовой. Колечко стопорный мы вышли так теперь переворачиваем аккуратно вот здесь у нас стоит подшипник и треть шайбочки той бочки вот главное их поставить! Потом в том же порядке в каком они стояли то есть нас сначала подшипник идет сам внизу потом вот эта шайба?

Потом вот это вот она какая то типа медное там непонятно вот и разговор порезать новой экологической теперь. Сам механизм сам механизм вытаскивать немного таким варварским способом теперь берем пассатижи коми языка но смысл в чем есть . это суппорт мы так разбирается чистили смысл!

В чем то что вот на этой части образуется ржавчина вот из-за этого вот эта часть она прикипает! К самому поршню вот и соответственно она в нем перестает вращаться в принципе здесь конструкции элементарная здесь? Как бы стоит тут уплотнительных манжет вот эти вот пошире стопорное кольцо все но именно из-за того что здесь.

Вот образуется ржавчина на этой поверхности закисает намертво то один поршень мы разобрать. Так и не смогли мы раскурочили весь суппорт нос поршень:

Но факт том что почистил ну нас так провод! На моём лечиться the shell и сен-поль эту мерку этот так да просто раз кто-то также суппорта перебирали хорошо.

Так но чем поверхность внутри поршня мы почистили тряпочкой обычной вот ну как бы у нас в нашем случае они сильно грязная. Было но если вдруг там будет ржавчина то можно либо выдержкой либо каким-нибудь очистителем карбюратора там очиститель тормозов в принципе достаточно.

Эффективно честь вот и смазываю смазкой для направляющих суппортов какую-либо другую я здесь использовать как бы не рекомендую наверное! Хотя я не уверен что лет на сто процентов подходит просто касательно. Различных металлов шрусов эти смазки они для тормозов не подходит вообще никаким макаром сеть потому что во первых.

Они разъедают резиновые элементы те же пыльники еще что то вот и эти смазки не рассчитаны на высокие температуры ну и к тому. Же купить пакетик смазки для суппортов там скажем за 80 90 рублей я не считаю.

Это большой большой тратой хватит ago пару раз перебрать. Здесь все суппорта это точно говорю вот так как разбирал теперь устанавливаем на место и стопорный так собор михаил. Питер а давай чувстве встречаться с 100 публикацию назад не поставлю видео:

Читайте также: