Ремонт тормозов ситроен с4

Обновлено: 24.04.2024

Переборка тормозной системы

При покупке автомобиля зимой 2018 года, мне было рекомендовано заменить передние тормозные диски при очередной замене тормозных колодок. Я ездил, выжидая, когда же колодки подойдут к концу. В итоге задние тормоза сдались даже раньше передних(!). На задних дисках появились сильные борозды и ржа, в добавок к этому при торможении чувствовалось, что цилиндр суппорта не уходит обратно, и полное растормаживание колеса не происходит, колесо как бы "подклинивает". Передние же тормоза обращали на себя внимание только свистом при торможении, и то не всегда. А, и еще ручник разболтался и держал всего одно колесо, вот.

Терпеть дальше уже не хотелось, решил взяться за дело основательно:
— Замена тормозных дисков по кругу
— Замена колодок по кругу
— Замена тросов ручника
— Переборка задних суппортов, замена цилиндров и направляющих
— Чистка и смазка передних суппортов
— Замена тросов ручного тормоза

Про выбор комплектующих: (номера и цены в конце записи!)

Начнем с передка. Тут все просто, махнули диски и колодки, обслужили суппорта и все как новое.
Тормозные диски взял фирмы Eurorepar. По отзывам в сети, внутри лежат диски фирмы LPR, которая специализируется на тормозных системах, фирма родом из Италии. Да и в сервисбоксе они выдаются, как рекомендованные производителем. Цена оказалась очень приятной — два диска обошлись в сумму 1 900 руб.

Колодки. Хотел взять оригинал, так как нареканий на них не было от слова совсем. Но увидел на оригинальных колодках клеймо Galfer и вспомнил, что многие французоводы очень хвалят эту фирму, и оказалось не зря. Ведь оригинальные колодки Galfer и производит, а если брать запасные части под их собственным брендом, то можно нехило так сэкономить. К примеру, если оригинальные колодки PSA 425475 на передок стоят от 3 000,00 руб, то передние колодки Galfer B1G10206162 обошлись мне в 1 200,00 руб. Чуете разницу? И оригинал и Galfer сделаны в Чехии, значит на одном заводе. А так же Galfer входит в группу компаний ATE — именитого производителя тормозных систем.

Так же не забыли и про болты, крепящие тормозные диски. Они имеют свойство прикипать, и порой открутить эти болты не сорвав резьбу очень и очень проблематично. 4 заводских болта 690536 — 48,00 руб.

Задние тормозные механизмы. Каждый ситроеновод знает, как же дорого обходится комплект тормозных дисков на заднюю ось, поскольку они идут вместе с подшипником. Некоторые покупают голый диск и прессуют подшипник туда-сюда, но это не наш метод, тем более пробег на машине за 180.000 км, неплохо было бы и обновить подшипники ступиц. Мне повезло приобрести комплект тормозных дисков вместе с подшипником и кольцом ABS фирмы SKF — VKBD1011 всего за 4 000,00 руб, они залежались на складе фирмы и продались, как неликвид. Сейчас в Автодоке один такой тормозной диск стоит 4 500 руб, а за два придется выложить 9 000,00 руб.

Задние колодки опять же Galfer, никакой разницы с оригиналом. В комплекте четыре крепежных винта. Сделано в Чехии. Артикул B1G10204922 и цена в 1 093,00 руб.
Но есть и один минус — в оригинальных колодках в комплекте идут четыре металлические скобы для крепления колодки в суппорте, чего нет во многих неоригинальных колодках. Решаем эту проблему покупкой скоб фирмы Textar за 271,00 руб — он на фото вместе с колодками.

Далее на очереди задние суппорта. Приобрел для обслуживания оных четыре ремкоплекта: Р/К направляющих, MasterKit, и Р/К заднего суппорта — Frenkit. Четыре коробочки вышли в 1 488,00 руб. Этого хватило для полного обслуживания задних суппортов: цилиндров, направляющих суппорта и всех пыльников и резинок.

Ручной тормоз. Последнее время был не очень, держал только одно колесо. Купил два троса фирмы NK 903778, попутно доработав их оригинальными пыльниками GM — арт. 90236045. За троса отдал 610,00 руб, за пыльники 284,00 руб. Натягивать пыльники на троса оказалось делом очень муторным, ибо на сухую ну совсем никак, пришлось побрызгать силиконовой смазкой и использовать тиски. Надеюсь, зимой вода не будет попадать в оболочку троса и клинить ручной тормоз. На фото троса с уже установленными пыльниками.

При замене тросов рекомендуется заменить одноразовый крепеж тросов к днищу машины: заказываем детали под номерами 471905, 698044, 1611982880 — все в количестве двух штук. Итого 95,00 руб.

Ну и напоследок, куда же без этого — замена тормозной жидкости. Решил не выпендриваться, и приобрел обычную DOT4, производства Обнинскоргсинтез, проще говоря — Sintec. Такую заливают на заводе в новые автомобили LADA. Цена — 193,00 руб.

Пару слов про ощущения: Педаль тормоза стала ощутимо жестче, свободный ход педали уменьшился. Тормоза интуитивно понятные и приятные, мягкие. Пока удалось проехать совсем немного, но мне нравится. Теперь машина тормозит, как новый автомобиль. Ручник теперь затягивается за четыре щелчка и держит два колеса.

Подведем итоги, во сколько встал глобальный ремонт тормозной системы:

1618890480 — Диски тормозные передние (Eurorepar) — 1 900,00 руб
B1G10206162 — Колодки тормозные передние (Galfer) — 1 200,00 руб.
690536 — Болты тормозного диска *4шт (PSA) — 48,00 руб.
VKBD1011 — Диски тормозные задние в сборе с подш. (SKF) — 4 000,00 руб.
B1G10204922 — колодки тормозные задние (Galfer) — 1 093,00 руб.
82037300 — Комплект установочный колодок задних (Textar) — 271,00 руб.
77A1132 — Комплект направляющих суппорта *2шт (MasterKit) — 500,00 руб.
238901 — Ремонтный комплект суппорта *2шт (FrenKit) — 988,00 руб.
903778 — Троса ручного тормоза *2шт (NK) — 610,00 руб.
90236045 — Пыльник тросика ручного тормоза *2шт (GM) — 284,00 руб.
471905 — Направляющая троса стояночного тормоза *2шт (PSA) — 35,00 руб.
698044 — Ремешок крепления пластиковый *2шт (PSA) — 40,00 руб.
1611982880 — Клипса крепления стояночного тормоза *2шт (PSA) — 18,00 руб.
88888100001082 — Тормозная жидкость Super DOT4 1 л. (LADA) — 193,00 руб.

Бортовой журнал Citroen C4 1.6 16V (2008 г.)

Первым делом хотелось бы заметить что данные работы проводились ещё в Феврале и у меня банально не были времени о них сделать запись.

И так все началось с того что в один прекрасный день звонит мне мой Отец и говорит что мол к нашим друзьям в гараж приехал 2х литровый 307 дорестаил на эвакуаторе. У машины оборвало ремень ГРМ и в споре между клапанами и поршнем со счетом 16-0 победили поршня. Владелец услышав размеры стоимость ремонта снял машину с учета и она досталась гаражу в подарок и что с нее можно снимать все что твоей душе угодно включая литые оригинальные диски. Делать это надо быстро потому что машина скоро уходит на разборку.

У меня и так стояли литые диски а вот на Ситроене моего брательника стояли штампы так что решили ему их заменить. На следующий день мы вооружившись гайковертом и домкратом приехали к нашим друзьям в сервис. Задача такая: снять 4 колёса и оставить машину на козлах, поехать на шиномантажку, перекинуть его резину на литьё донора а резину донора на штампы брательника, вернутся поставить штампы с резиной донора обратно на донор. Все это дело взяло у нас примерно 1.5 часа и 350 шекелей. Вот как сейчас выглядит Ситроенчик брательника, ИМХО намного лучше чем на штампах.

А вот как было раньше

В то время когда машина висела на подъёмнике я посмотрел состояние тормозов. Спереди все супер как и ожидалось а вот сзади все печально: основа колодки начала уже тереть о бурт диска. На машине брательника задние диски меняются вместе со ступичным подшипником и насколько я помню недавно на форуме была очень бурная дискуссия по этому поводу и многие с пеной у рта доказывали какие эти лягушатники какашки что так сделали и вообще таким образом они «доят» своих пользователей и что больше ни один производитель в мире не делает подобную фигню. Вот честное слово над последним поржал я хорошо и сразу же вспомнил Форд Виталика в котором передний ступичный меняется в сборе со всей ступицей но не суть, ссуть как известно в песок.

И вот тут у меня появилась дилемма: с одной стороны купить новые диски + колодки + ступичные подшипники + кольца ABS (комплекты в сборе у нас продаются только китайского происхождения) все отдельно запрессовать а потом просто поставить на машину и дело с концом. Или поскольку есть так же донор, то заменить на дорестаил? Правда с этим есть небольшое НО. А именно я понятия не имею в каком состоянии ступичные подшипники на доноре, кроме ступицы надо менять также и датчики ABS а в каком они состоянии я тоже не знаю, да и по времени это получается намного дольше,а выигрыш в цене как то не особо греет душу, тем более если менять так же еще и ступичные подшипники то вообще сходит на нет. Короче говоря гемора намного больше а вот изюма я не наблюдаю к слову совсем.

Решили короче идти по первому варианту, Заказал диски EuroMaster, подшипники SNR, кольца ABS оригинал. Приехал к друзьям в сервис там все это дело запрессовал. Подробно вдаваться в подробности не буду потому что все прекрасно описано в этой записи. В Общем настало время самой замены. приехал к брательнику погода стояла отличная ночью прошел дождь а днем было около 20 градусов тепла с небольшими облаками как по мне так идеальная погода.

Задрали машину на 2 козла, сняли колесо, разобрали тормоза и вот что я увидел:

Колодки еще родные и стерты в ноль и заклепки не кисло так пропилены буртом самого диска.

Износ колодок равномерный.

А теперь внимание диски родные не меняны ни разу об этом свидетельствует отсутствие каких либо признаков от инструмента на ребрах гайки и заводское закернивание самой гайки. А машина кстати с ESP.

Перекидываем стопорное кольцо со старых дисков на новые.

Колодки купил Ferodo FDB1083 сделаны в Чехии

Идут кстати с новыми винтиками мелочь но приятно.

Также увидели что пыльник самих цилиндров порвались но сами цилиндры в отличном состоянии и не требуют вмешательств. Проблема в том что у нас рем комплекты не продаются а с этим коронавирусом не понятно когда что приедет если заказывать из за границы так что пока оставили как есть.

Из за того что мелкий ездил до последнего то тормозной цилиндр вылез на максимум и спец инструмент для вдавливания его внутрь не становился (пластина которая одевается на сам инструмент упиралась в сам суппорт и не вставала на место) поэтому пришлось его доработать болгаркой

А теперь девочки и мальчики давайте мы отложим все эмоции и поставим себя на место производителя и подумаем насколько целесообразно или нет делать задний диск вместе с интегрированным ступичным подшипником. Что мы выигрываем или проигрываем. И так начнем: мы имеем гарантию на 3 года за время которой счастливый покупатель проедет в среднем пускай 75 ткм скорее всего за это время задние диски и колодки еще будут родными и никаких затрат владелец не понесет и скорее всего менять их будет уже второй владелец. Но скажите мне пожалуйста какого авто производителя волнует второй владелец когда машина уже не гарантийная? То есть здесь производитель ничего не теряет, а что он приобретает? А приобретает он снижение операций на сборке потому что скорее всего это узел уже приходит готовый и надо единственное что это поставить диск и затянуть гайку. А это уже стоит не маленьких денег.

А теперь посмотрим именно на эту машину. Возраст: машина 2008 года, 12 лет это в 4 раза больше чем стандартная гарантия. Пробег: на момент проведения работ пробег 128 ткм, что почти на 30% больше чем гарантия которая даётся производителем. И первая замена задних дисков пусть и с подшипниками. Все зап части стоили 700 шекелей ($195, 14400 рублей) за 12 лет. Как по мне это приемлемо на 100% и я не считаю что это дорого это вполне приемлемая цена. У каждого из вас может быть другое мнение, и это замечательно но ИМХО на такие мелочи лично я не обращая внимания.

Если кто дочитал то спасибо за усидчивость и потому что букв было сравнительно много!

Замена задних тормозных дисков и переборка суппортов TRW

Давно хотел перебрать задние суппорта, ведь 1 диск был толще другого, и при замене колодок мне сказали, что порван пыльник цилиндра на одном из суппортов.
Пользовался инструкцией от Олега
Очень советами помог Serdgik61 я его вероятно очень достал задавать глупые вопросы,
вот инструкция по переборке суппортов, тоже помогла
было закуплено следующее:
C1013PCA — LPR — Диск тормозной задний — 2 973 р./ шт. ( по совету kapion , по цене тоже устраивали, выбрал их) ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС, заглушки ступичной гайки никак не вставали на место, как-будто они больше по диаметру, поставил старые, выровняв их
PFG110 — LUCAS/TRW — Смазка для тормозной системы — 233 р./шт. ( купил 2)
238022 — FRENKIT — Ремкомплект суппорта — 462,04 ( за 2 шт)
2411 — MANNOL — Фиксатор резьбы — 105 р./шт ( не пригодился, брал для фиксации болтов скобы)
9678008680 — CITROEN/PEUGEOT — Болт — 4 шт. — 173 р. за все сразу идут с фиксатором резьбы, старые были подлизаны, один еле выкрутил, не пожалел что их купил
PFB450 — LUCAS/TRW — Жидкость тормозная DOT 4 0,5л — 432 р./ за 3 шт. (купил с запасом чтобы прокачать полностью всю систему.
ST1160 — LUCAS/TRW — 375,21 р./шт. ( купил его т.к. увидел что мои направляющие были с хорошей выборкой, а одна направляющая была немного согнута)

ступичный болт открутился без проблем
Torx Т50 для снятия скобы (купил на рынке за 100 р.
голова 36 для откручиания ступичной гайки (остаался после ремонта выжимного)
ключ на 11, чтобы открутить тормозную трубку, кроч на 13 чтобы открутитить болты вкручиваемые в направляющие суппорта, и ключ на 15 чтобы держать направляющие, пока откручиваете болт )

затем снимаете кольцо которое держит трос в суппорте, на фото оно под большим пальцем.

трубку закрыл заглушкой от сапуна.">
двигая флажек ручника туда сюда выдавливаем суппорт

, если он не двигается, выкручиваем спец прибором.

поршень должен быть гладким, как разбирать его есть инструкция выше.
меняем резиночку на валу поршня

там где пыльник был целый, цилиндр внутри был ржавый и выкручивался из суппорта очень туго
шток там был ржавый и внутри была ржавчина

отрываем маленький кругляшок наждачки и зачищаем внутри, полностью промываем от ржавчины, я ещё отмочил поршень в WD-40 ) она же типо растворяет ржавчину.

Замена заднего тормозного диска и колодок на Citroen C4

Специальный инструмент, которым мы будем вдавливать поршень.

Новые колодки, можете покупать аналоги, а можете взять и оригинальные.

Для того, чтобы заменить тормозной диск нужные такие инструменты:

Ключ динамометрический на 70.

Торцевой ключ на 36 миллиметров.

Вороток, желательно с удлинителем.

Диски тормозные оригинальные.

Также понадобятся материалы смазочные:

Смазки которыми будем обрабатывать тормозной суппорт.

Специальные средства для того, чтобы очистить все механизмы.

И так, приступим …

Сама работа займёт у вас около двух часов.

Начинаем демонтировать колёса, для этого нужно выкрутить все болты крепления.

После того, как болты мы сняли нужно проверить в каком состоянии находятся тормозные шланги и трубки, также демонтируем колодки.

Если вдруг вы не хотите менять колодки, тогда отложите в сторону и поменяйте только диск, конечно действовать нужно предельно аккуратно, повредить нельзя.

Обрабатываем все места смазкой, после чего мы дольны увеличить давление, мы воспользовались феном и нагрели.

После, можем продолжать демонтаж.

Для того, чтобы демонтировать диск, нам нужно убрать крышку, а после гайку выкрутить.

Крышка обычно тоже меняется, потому что идёт в комплекте с диском.

Возьмём головку на тридцать шесть, а после гайку выкручиваем с помощью удлинителя, здесь придётся приложить немного усилия.

После того, как мы гайку сняли, можем демонтировать тормозной диск.

То место, где мы будем устанавливать диск, нужно почистить от ржавчины.

Установите всё в обратной последовательности.

Более подробно вы можете увидеть в видео инструкции.

Замена передних тормозных колодок и дисков Ситроен С4

Здравствуйте. Покажем как заменить передние тормозные колодки и диски на автомобиле Ситроен С4 (1.6 Hdi).

Артикул:

Инструменты:

ключ для колесных болтов
домкрат
рожковый ключ на тринадцать
Torx T55, T30
вороток
металлическая щетка
обезжириватель
ветошь
плоская отвертка
смазка для направляющих пальцев
фиксатор резьбы синий
приспособление для вдавливания тормозных поршней
шприц

Пошаговая инструкция

1. Сдергиваем колесные болты, поддомкрачиваем и снимаем колесо.

2. Для удобства замены колодок и дисков можно вывернуть руль.

3. Откручиваем два болта крепления суппорта и расшатывающими движениями снимаем его. Болты под ключ на тринадцать.

После снятия суппорта подвязываем его к стойке на проволоке.

4. Вынимаем или выбиваем старые колодки.

5. Откручиваем два болта крепежа скобы суппорта. Болты под Torx.

6. После откручивания снимаем скобу.

7. Откручиваем два винта крепления тормозного диска. Винты под Torx.

8. После откручивания винтов снимаем тормозной диск.

9. Очищаем ступицу от ржавчины и грязи металлической щеткой.

10. Обезжириваем рабочую поверхность нового тормозного диска.

11. Устанавливаем диск на ступицу и фиксируем двумя винтами.

12. Снимаем пружинные упоры тормозных колодок со скобы суппорта плоской отверткой.

13. Очищаем поверхность под пружинными упорами очень тщательно.

Сделать это можно металлической щеткой.

14. Устанавливаем пружинные упоры. Одеваем и пальцем защелкиваем.

Упоры перед установкой тоже почистите.

15. Вынимаем направляющие пальцы колодок. Отверткой аккуратно снимаем пыльник и вынимаем палец.

16. Протираем палец ветошью, наносим тонкий слой смазки и устанавливаем назад.

Рекомендую проверить пыльник направляющего пальца на целостность. Если он поврежден, заменить.

Если пыльник был поврежден, то перед установкой нового пыльника и пальца нужно промыть бензином посадочное место пальца.

17. Устанавливаем и прикручиваем скобу. Болты лучше посадить на фиксатор резьбы.

18. Наносим немного смазки на места касания колодок с упорами.

19. Устанавливаем колодки.

20. Отворачиваем крышку на расширительном бачке тормозной жидкости. С помощью приспособления вдавливаем тормозной поршень и следим за уровнем в бачке. Если нужно откачайте немного жидкости с помощью шприца.

21. Устанавливаем и прикручиваем суппорт используя новые болты которые идут в комплекте с колодками. Если новых болтов нет, закручиваем старые на фиксатор резьбы.

22. Устанавливаем колесо и проделываем аналогичную процедуру на другой стороне.

После всех работ не забываем закрыть крышку на расширительном бачке тормозной жидкости и после запуска двигателя пару раз нажать на педаль тормоза.

Видео урок

Замена задних тормозных колодок Ситроен С4

Каждый автовладелец задумывается на тему замены колодок автомобиля. Подробный процесс описан в инструкции по эксплуатации. Там вы найдете точные показатели износа колодок. Можно измерить подручными средствами.

Производится парная замена. Руководствуйтесь соответствующей инструкцией, рекомендованной производителем, где четко описано, через какой промежуток времени менять колодки и как осуществить этот процесс.

Нужно понимать, что для осуществления замены тормозных колодок, помимо стандартного находящегося в любом гараже инструмента, нужны специальные приспособления. Подробную информацию можно найти в мануале собственного автомобиля.

В этой статье мы рассматриваем как делается замена задних тормозных колодок Ситроен С4. А также отмечаем все нюансы, выявленные в период осуществления процесса.

Для замены задних тормозных колодок затрачивается несколько часов, ведь работа весьма трудоемка. Нужно понимать, что замена этой запасной части может производиться только при парной установки новых колодок.

Шаг 1
Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо и отвинчиваем гайку суппорта, расположенную на конце крепежного механизма. Извлекаем экран защиты.

Шаг 2
Затем наружный палец крепления извлекаем снаружи и снимаем пружину. Демонтируем колодки вместе с накладной поверхностью. Нужно запомнить расположения всех деталей, прежде чем снять. При помощи щетки очищаем колодки, а затем убираем пыль с тормоза. Следует обратить внимания. Не допустите попадания этой пыли в организм путем респираторных путей. Это существенно навредит вашему здоровью. Используйте медицинскую маску.

Шаг 3
Верхний слой поршней протираем растворителем или бензином, тщательно сушим и смазываем гидравлической основой.

Шаг 5
Установите обратно палец крепления колодок. Следует наживить крепежную гайку, чтобы она не потерялась. Но пока не затягиваем с сильным усилием.

Шаг 6
Поставьте экран защиты накладок и теперь можно с усилие затянуть гайку, которая упоминалась выше.

Шаг 7
Точно так же поступите и с другим колесом. Для более легкого снятия выжимаем педаль тормоза несколько раз.

Шаг 8
Устанавливаем колесо на место и отпускаем домкратом автомобиль.

Шаг 9
Проверяем оптимальный уровень жидкости тормоза в соответствующем расширительном бачке.
Процесс замены задних тормозных колодок Ситроен С4 успешно завершен.

Ремонт автоэлектрики. Техпомощь.

Электрический стояночный тормоз Citroen – C4 Picasso/Grand Picasso 2006 – 2010 г.в.

Общая информация

• Переключатель ЕРВ расположен в центральной части приборной панели.

• Система ЕРВ содержит функцию аварийного отключения.

• Система ЕРВ использует электромеханический привод, воздействующий на задние тормозные суппорты посредством тросов.

• Привод ЕРВ расположен под левым передним сиденьем (под ковриком).

• Блок управления ЕРВ интегрирован в привод ЕРВ и не может быть заменен отдельно.

• Новый привод ЕРВ может быть запрограммирован только с использованием диагностического оборудования.

• Система ЕРВ использует систему ABS для экстренного торможения. ЕРВ включает функцию автоматического удержания (давление в тормозной системе, создаваемое ABS, подводится ко всем тормозным суппортам).

Работа системы

• Если предпринята попытка выключения ЕРВ без нажатия педали тормоза, на комбинации приборов загорится желтый индикатор педали тормоза.

• ЕРВ автоматически включается при глушении двигателя.

• ЕРВ автоматически отключается при движении автомобиля.

• Функции ЕРВ могут быть активированы или деактивированы через многофункциональный дисплей.

• Для информирования о неисправности системы на комбинации приборов будет гореть индикатор неисправности ЕРВ и может мигать индикатор ЕРВ.

Аварийное отключение

Приспособление для разблокировки электрического стояночного тормоза представляет из себя трос в оплетке, расположенный с бортовым комплектом инструментов .

• Приспособление для аварийного отключения находится в автомобильном наборе инструментов.

• С 2 рядами сидений:

• Набор инструментов находится под полом заднего ряда сидений.

• С 3 рядами сидений:

• Набор инструментов находится под задними сидениями.

• Для выключения ЕРВ:

• Убедитесь, что рычаг КПП находится в положении 1-й передачи.

• Убедитесь, что селектор находится в положении”P”.

• Зафиксируйте задние колеса.

• Сдвиньте левое переднее сиденье назад.

• С помощью подходящего приспособления снимите отделку (1).

• Проткните защитный колпачок на направляющей трубке (2).

• Вставьте приспособление для аварийного отключения в направляющую трубку. Убедитесь, что приспособление полностью подсоединено (3).

• Поверните приспособление для аварийного отключения по часовой стрелке до упора или пока ЕРВ не будет деактивирован (3).

• Снимите приспособление для аварийного отключения.

• Для сброса ЕРВ после аварийного отключения:

Обслуживание

Подготовительные операции

• Используйте диагностическое оборудование производителя или эквивалент для уборки механизма стояночного тормоза.

• Слейте из бачка столько тормозной жидкости, чтобы поршни задних суппортов могли быть утоплены. Снятие и установка тормозных колодок

• Снимите задние колеса.

• Отсоедините трос стояночного тормоза от заднего тормозного суппорта.

• Отсоедините тормозную трубку от кронштейна.

• Отсоедините задний тормозной суппорт от опоры. Сдвиньте суппорт в сторону.

• Снимите задние тормозные колодки. Если тормозные колодки будут использоваться повторно, промаркируйте их так, что потом могут быть установлены в исходное положение.

• Полностью утопите поршень заднего тормозного суппорта.

• Установите тормозные колодки.

• Установите задние тормозные суппорты на опоры. Используйте новые болты.

• Подсоедините тормозную трубку к кронштейну.

• Подсоедините трос стояночного тормоза к заднему тормозному суппорту.

Задние тормозные механизмы

Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.

При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.

Установите новые опорные регулировочные проставки и тормозные колодки.
Установите на место тормозной суппорт и затяните (новые) крепежные болты с усилием 35 Нм.
Установите на место трос привода стояночного тормоза.
Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.

При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.

ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ

ДЕМОНТАЖ

Отпустите стояночный тормоз.
Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
Установите автомобиль на подъемник.
Ослабьте крепежные гайки и снимите задние колеса.
Снимите тормозные колодки (см. порядок действий выше).
Снимите крепежный винт с крепления гидравлического шланга тормозного суппорта.
Снимите болты с направляющих штифтов между тормозным суппортом и опорным кронштейном суппорта.
Снимите крепежные болты (6) между опорным кронштейном тормозного суппорта (7) и задней подвеской.
Демонтаж опорного кронштейна тормозного суппорта
Осмотрите уплотнение вокруг поршня тормозного суппорта и состояние защитных колпачков.
Специальным инструментом поверните поршень суппорта по часовой стрелке, чтобы он вошел в корпус суппорта.

Примечание: Во время этой операции визуально осмотрите тормозную жидкость в бачке на предмет протечек.

Затяните винт крепления гидравлического шланга тормозного суппорта с указанным производителем усилием.

МОНТАЖ

Установите тормозной диск с подшипником на заднюю поворотную цапфу подшипника и затяните гайку ступицы/подшипника с указанным производителем усилием.
Установите опорный кронштейн суппорта на заднюю подвеску и затяните крепежные болты с указанным производителем усилием.
Установите новые опорные регулировочные проставки тормозных колодок на кронштейн суппорта.
Установите на место тормозной суппорт и затяните (новый) крепежный винт с усилием 35 Нм.
Подсоедините трос привода стояночного тормоза.
Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

При замене тормозных колодок также заменяйте и опорные регулировочные проставки тормозных колодок.

Установите новые опорные регулировочные проставки тормозных колодок на кронштейн суппорта.
Установите на место тормозной суппорт и затяните (новый) крепежный винт с усилием 35 Нм.
Подсоедините трос привода стояночного тормоза.
Установите задние колеса (и затяните гайки), снимите автомобиль с подъемника.

Выполняйте все операции после подключения аккумуляторной батареи.

При работающем двигателе несколько раз медленно и аккуратно нажмите на педаль тормоза до появления ощущения упора при ее нажатии.
Проверьте уровень тормозной жидкости и при необходимости долейте ее.
Отрегулируйте стояночный тормоз.
В случае необходимости заполните и прокачайте тормозную систему.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ

РЕГУЛИРОВКА

Примечание: Электромеханический стояночный тормоз можно регулировать только с помощью диагностического тестера, совместимого с тестером производителя.

Схема тросов стояночного тормоза
Откалибруйте стояночный тормоз (следуйте указаниям диагностического тестера).
Считайте и удалите все сохраненные коды неисправности.
Активируйте стояночный тормоз и убедитесь, что задние колеса надежно заблокированы.

Строго воспрещается вскрывать узел электромеханического стояночного тормоза после продажи. Если обнаруживается неисправность электромеханического стояночного тормоза, следует заменить весь узел в сборе.

Сборка

Основной трос
Модуль электромеханического стояночного тормоза
Вспомогательные тросы электромеханического стояночного тормоза

Примечание: В случае полного отказа системы, например неисправности аккумуляторной батареи или электромеханического стояночного тормоза, систему можно деактивировать вручную с помощью специального инструмента, поставляемого в комплекте с автомобилем.

Клуб Citroen C4 Sedan

[БЖ] Тормозная система

Мои повествования применительны к автомобилям только с тормозными дисками диаметром 283 мм ( оригинальный артикул 4249 J6 )
Будьте внимательны, если у вас 150ти сильный двигатель и ваш OPR < 13468 то вам нужно подбирать другие артикулы к вашему авто.

Замена 1я на 25 000км
Стукнуло не так давно на одометре почти 25К км, и озадачился поменять колодки. Обратился к ОД с вопросом о цене, и был приятно не удивлен, или удивлен не приятно.
Таким образом, передние колодки стоят от 6500 до 7000 руб, задние колодки от 3900 до 4500 руб. Далее, смазка суппортов 81 руб + 126 руб (две разные смазки) и работа от 2500 до 2900 руб за ось.
Итого, отдавать за смену колодок 6500 + 3900 + (81 + 126)*2 + 2500*2

15800 руб я очень пожадничал. (до 18К руб). Таким образом, был найден "гараж", в коем мастер вполне себе прилично владеет мастерством фокусного искусства и у него оригинальные колодки стоят 2262 руб за передние и 3756 за задние + 700 руб за ось демонтаж старых и монтаж новых, куда входит смазка пальцев суппорта. Таким образом замена мне бы обошлась 7400 руб. Выгода в два раза! На руках у меня чек одного из официальных дилеров где были куплены колодки.

Итак теперь более приближенно к делу:
На самом деле я поменял только передние колодки

В принципе мог бы доездить до ТО, на 28К км, но я предпочел перебдеть, чем недобдеть. При снятом колесе, казалось, что феродо оставалось уже 1мм, а то и того меньше. По факту при снятой колодке оказалось что осталось 3 мм. С манерой езды полуагресивной - трасса-город(смешанный режим). В пол я не торможу! Хотя гоняю не медленно. На 10К км у меня возникал вопрос, когда же их менять. По своему опыту вижу, что вполне хватило бы на 27-28К. Диск съело тоже очень не плохо, ориентировочно на 1 - 1,2 мм
Установил колодки на перед:

Задние колодки устанавливать не стал, так как на них выработка ориентировочно 50%. Со слов мастера, передние колодки мягкие, и изотрутся через 15-20К, к тому времени отработают и задние колодки ближе к 90%, а там пора будет задуматься и о замене дисков.

Но колодки забрал, так как они покупались под меня. То что я не захотел их устанавливать - это мои эротические трудности. Ведь до приезда к мастеру я же хотел их менять.
Потому по факту мои затраты 2262 руб + 3756 руб + 700 руб.
Имею замененные передние колодки со смазанными пальцами суппортов, и задние колодки в багажнике, ждут своей участи.

Работой мастера более чем доволен, все мне показал, рассказал, даже не мешал моему фоторепортажу. Я по телефону с мастером созвонился, обрисовал объем работ, предварительных денег с меня он не требовал. Я расплатился уже по факту выполненных работ. Что тоже весьма порадовало.

Замена 2я на 35 500км
Проходя ТО в одном из сервисов ОД, меня заверили в том, что диски уже источились на столько, что площадка колодок, вот-вот будет соприкасаться с бороздкой тормозного диска, что может привести к заклиниванию и раскалыванию диска. А может и суппорта. В общем, грозные были исходы.

Все мои поиски и запросы по необходимым запчастям выдавали результаты с ожиданием 4-7 дней. Учитывая, что я выбрал монобренд TRW, то быстрая замена оказалась возможно только в клубном сервисе. Что и было сделано в клубном сервисе.
Однако позже выявились некоторые нюансы при использовании этой связки монобренда и колодки были поменяны.

В нашем клубном сервисе поменял на днях диски и тормозные колодки передних колес
Поставил себе TRW DF4183 + GDB1761

При пробеге на штатных 35,5К км, было биение колес при торможении со скоростей 120-150 км/ч.
Сейчас на TRW дисках (пробег 500 км) биение пока не наблюдаю.

Штатные диски были съедены примерно по 2 мм с каждой из сторон диска. Тем самым, колодка утапливалась в диск, и даже наличие еще 2,7 мм феродо, грозило клином поставить колесо в ступор, при заклинивании площадки колодки о бороздку тормозного диска. именно потому то я и поменял срочным порядком.

В клубном сервисе за все вместе заплатил 10,5 тыс руб. Как-то дорого. Буду звонить Алексу и выяснять, за что такая конская цена.

С Алексом из клубного сервиса, договорились на субботу по гарантии посмотреть и провести какие-то работы.
Иными словами, за такие деньги можно было бы поставить и Zimmerman с перфорацией и гарантией качества.

Да и при установке и озвучивании цены мастером Сашей, я сказал, что если свистеть не будут, то с ценником я согласен . А тут теперь я не согласен ни с ценником, ни с наличием свиста.

upd 36 500км
В продолжении своего поста о замененных тормозах, вчера мне заменили колодки на

Однако мастер, в этот раз Дмитрий, показал мне, что свист колодок имеет место быть из-за рытвин в ферадо.

В конечном счете связка монобренда TRW DF4183 + GDB1761 оказалась не самой удачной.

Но при установке новых колодок, похожие рытвины тоже есть. Однако они скрипеть не должны, из-за того что ATE ферадо мягче. Стачиваться будут быстрее, но и свистеть, якобы, не должны.

Ну что ж. Пока я прикатываюсь, а через 100 км буду прислушиваться. Однако, если и в этот раз будут свистеть, то договорились о возврате денег в полном объеме.
Хотя вчера, менеджер Александр, хотел взять с меня еще дополнительно 1 тыс рублей. Весьма позабавило. Пришлось объяснить договоренности с Алексом.

Через 650 км на АТЕ, опять я приехал на обслу ш живание

И тогда Клубный сервис пошел на беспрецедентный шаг, вернули денег, чтобы я купил диски и колодки, которые мне выбрались. Так и было сделано.
Я купил немецкого еврея - Otto Zimmermann опять же в монобренде.

В общем если сделать оценку ощущений торможения из 100 баллов. Где 100 это полностью счастье, а 0 совсем никак. то я бы расположил оценку удовлетворения так:
4249 J6 + 4254 26 (GALFER 96 873 744 80 состав 4032(4)A UL42 партия 022.3) (заводской) - 70 баллов
4249 J6 + 4254 26 (GALFER 96 873 744 80 состав 4032(4)A UL42 партия 290.4) (как бы аналогичный оригинальному) - 75 баллов
TRW DF4183 + GDB1761 - 95 баллов
TRW DF4183 + ATE 13.0460-3847.2 - 80 баллов
Otto Zimmermann 440.3106.52 + 24660.180.1 - 92 балла

Я могу сказать, что первые две, весьма скользенькие. Бывает у них, когда они проскальзывают.
TRW хорошо хватают и цепкие
ATE тоже чуть скользенько, меньше чем штатные, больше чем TRW
Zimmermann - между TRW и ATE

А вот теперь я готов переклассифицировать звуковые эффекты от взаимодействия дисков и колодок.
Штатный заводской комплект = не большой шелест (постоянно)
TRW диск + TRW колодка = невыносимый визг после прогрева (5км)
TRW диск + АТЕ колодка = едва терпимый визг после прогрева (5км), чаще писк при торможении с малых скоростей (постоянно)
Zimmermann диск + Zimmermann колодка = едва слышный шелест (постоянно)

Итак, мною были опробованы и в оценке имелись в виду следующие артикулы колодок (с'агрегирую)
Колодки тормозные:
Bocsh (заводской) 9687374480

Читайте также: