Ремонт вакуумного усилителя тормозов киа

Обновлено: 23.04.2024

Неисправности вакуумного усилителя

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
Запустить двигатель на холостых оборотах.
Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
Несколько раз нажать на педаль тормоза.
Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуется квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт можег привести к тяжелим последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны

Вам потребуются: ключ «на 12», отвертка с плоским лезвием, пассатижи.

Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя вам понадобится набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на фото.

1. Сожмите ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу.

2. . и отсоедините шланг от усилителя.

3. Снимите главный тормозной цилиндр

4. В салоне под панелью приборов, поддев отверткой пружинный шплинт.

5. . извлеките его из отверстия пальца вилки толкателя вакуумного усилителя.

6. . протолкните палец и выньте его из отверстий вилки и педали.

7. Отверните четыре гайки крепления вакуумного усилителя к щиту передка.

8. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в щите передка.

9. . и снимите вакуумный усилитель.

10. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с ею шпилек уплотнительную прокладку и переставьте ее на новый усилитель.

Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

При снятии вакуумного усилителя уплотнительная прокладка может остаться на кузове. В этом случае аккуратно отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного фильтра.

11. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена вакуумного усилителя тормозов автомобиля KIA Rio

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Для его регулировки и ремонта требуются квалифицированный персонал и специальное оборудование. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения. Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Способы проверки работоспособности вакуумного усилителя тормозов описаны на странице «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов».

Для замены вакуумного усилителя тормозов автомобиля KIA Rio вам потребуются:

- отвертка с плоским лезвием.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:

2. Сожмите отогнутые ушки хомута крепления вакуумного шланга к штуцеру вакуумного усилителя и сдвиньте хомут по шлангу.

3. Отсоедините шланг от штуцера вакуумного усилителя.

4. Снимите нижний декоративный щиток панели приборов (см. «Снятие и установка нижнего декоративного щитка панели приборов»).

5. Подденьте пассатижами пружинный шплинт…

6. …и извлеките его из отверстия пальца.

7. Подденьте отверткой и извлеките палец из отверстий вилки штока и педали.

8. Отверните 4 гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпильками вакуумного усилителя тормозов.

9. Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове и снимите вакуумный усилитель.

10. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте ее на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените.

11. Установите вакуумный усилитель и все детали в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

Кто подскажет? Клинят тормоза

Назревают два вопроса, почему начинает пропускать клапан, причем не сразу, спустя довольно длительное время и значит его работоспособность восстанавливается путем укорачивания штока. Кстати я укорачивал его примерно на 3,5 мм. Интересно, а есть ли такая проблема у Туссанов, ведь это же братья-близнецы?

Алекс74

Новичок

Алекс74

Новичок

Вот ещё один "опус", если кому не понятен мой пост за № 100:Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя тормозов

Проверки, выполняемые без применения специального оборудования

При заглушенном двигателе несколько раз выжмите педаль ножного тормоза.
Выжмите педаль и, удерживая ее нажатой, запустите двигатель, при исправном вакуумном усилителе педаль должна слегка «провалиться» сразу после осуществления запуска.

На одну-две минуты запустит двигатель, затем вновь его заглушите.
Несколько раз выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием, - если с каждым нажатием ход педали будет сокращаться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно.
В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с обычным усилием и, удерживая ее нажатой, заглушите двигатель.
Продолжайте удерживать педаль нажатой в течение еще порядка 30 секунд, - если высота положения педали не будет изменяться, следовательно, вакуумный усилитель функционирует исправно.
В случае выявления проблемы проверьте состояние контрольного клапана и соединительного вакуумного шланга, произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

Проверки, выполняемые с применением измерителей

Подсоедините к тормозному усилителю измерители.

1 — Манометры
2 — Вакуумметр
3 — Переходной шланг
4 — Вакуумный шланг
5 — Динамометр

Проверка герметичности без нагрузки

Запустите двигатель и не глушите его до тех пор, пока глубина разрежения в тормозном усилителе не достигнет точки А = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), - педаль ножного тормоза не выжимайте.

1 — Манометры
2 — Вакуумметр
А= 66.7 кПа (500 мм рт. ст.)

Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, - скорость снижения глубины разрежения в исправном усилителе составляет не более 3.3 кПа за 15 секунд. При выявлении признаков нарушения герметичности следует проверить состояние контрольного клапана, вакуумного шланга, оценить качество сварного шва корпуса, удостовериться в отсутствии повреждений диафрагмы и признаков развития утечек через пластину, уплотнитель и тарельчатый клапан. В случае необходимости замените сборку вакуумного усилителя.

Проверка герметичности под нагрузкой

Запустите двигатель, выжмите педаль ножного тормоза с усилием 20 кГс и, не отпуская ее, дождитесь опускания глубины разрежения в тормозном усилителе до точки В = 66.7 кПа (500 мм рт. ст.).

1 — Манометры
2 — Вакуумметр
3 — Динамометр
4 — 20 кГс

Заглушите двигатель и проследите за показаниями вакуумметра, - скорость падения разрежения опять-таки не должна превышать 3.3 кПа за 15 с. В случае необходимости произведите соответствующий восстановительный ремонт, либо замените усилитель.

Проверка гидравлического давления

При заглушенном двигателе (глубина разрежения 0 мм рт. ст.) выжимание педали ножного тормоза с усилием 20 кГс должно поднимать давление в гидравлическом тракте до значения 1177 кПа (12 кГс/см2), - считайте показание манометра.
Запустите двигатель и дождитесь опускания глубины разрежения до значения 66.7 кПа (500 мм рт. ст.), затем считайте показание манометра, - требуемое значение составляет 6867 кПа (70 кГс/см2). Неисправный вакуумный усилитель замените.

Проверка состояния контрольного клапана

Отсоедините от сборки тормозного усилителя вакуумный шланг.

Контрольный клапан запрессован в шланг и направление его установки внутри последнего показано нанесенной на поверхность шланга стрелкой.
Подуйте в шланг, - воздух должен свободно проходить в направлении двигателя, подсасывание же его в направлении тормозного усилителя не должно представляться возможным. Неисправный клапан подлежит замене.

Это выдержка из мануала по Спортейджу, 2 или 3 -без разницы!
Надоела уже эта тема! Всё жёвано - пережёвано - 11 страниц .

Регулировка штока вакуумника киа пиканто 2006 года

Как-то так. Я себе делал, помогло. Главное, чтоб поршень туда-обратно хорошо ходил. И чтоб не был перекошен. А за ВУТ забудьте.

baribal » Пт, 09 фев 2018, 12:17

ДиМRost » Сб, 10 фев 2018, 23:49

baribal » Пн, 12 фев 2018, 13:15

Stonerain » Вт, 13 фев 2018, 17:54

Error » Вт, 13 фев 2018, 19:42

baribal » Пт, 16 фев 2018, 10:52

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

Машинка взбесилась и готова целовать впереди идущих в пикантные места? Не торможит в жару? Подклинивают суппорта? Или проваливается педаль тормоза при включении кондея? Тогда эта статья для Вас. Благодаря стараниям пользователя lagman пикантоводы знают, как успокоить своего колесного друга.

Прочитал почти все, и вот вижу что проблема с тормозами мучает многих, я не исключение, тоже столкнулся с подтормаживанием, именно в жаркую погоду, в тормозах я полный нуль! В общем хочу поделиться как и что искал и как проверял, думаю достаточно просто все сделать самому особенно когда машинка не на гарантии, иначе будут сервисники приговаривать много чего. А это расходы расходы и расходы, да и толку нету как показывает практика.

В общем так: проблема: на улице тепло, заводишь машинку тормоза в норме, проедешься тоже хорошо все, но стоит постоять в пробочках и все, тормоза страшные, как-то писал я тут что откручивал кнопку стопов, не помогло, дальше начал искать причину, сначала все в теории, читал и как работает вакуумник и как главный. В общем про замену тормозухи однозначно фигня, это не поможет.

Один супорт также уводит в сторону, в общем что происходит в главном цилиндре даже если старая тормозуха или вода в ней и все такое: если при нагреве вода начинает кипеть и создается давление за счет появления воздуха, то педаль будет мягкая как ни крути, а тормозить не будет по одной простой причине, что есть так называемые компенсационные отверстия в главном, через которые сбрасывается излишнее давление в трубках, но как раз причина в них и кроется если они забились или, как я понял, закрываются то ли не отведенным поршнем до конца (клинит), то ли разбуханием, то ли смещением манжеты на поршне, не разбирал, не рискнул пока не купил новый главный. Происходит нагрев тормозной жидкости, она расширяется, и соответственно повышается давление в трубках, из-за того что забиты эти компенсационные отверстия от этого и педаль жесткая и ток дотронешься машинка как вкопанная. Вот таким образом я определил что глючит главный, купил поменял и успокоился, зато теперь знаю как работают тормоза на автомобиле, правда у меня без абс, да и проблему с тормозами связывать с работающим кондеем не стоит, т.к. связи вообще ни какой, за исключением вращением двигателя, кондей и тормоза работают только на рабочем двигателе, а вот температура под капотом подымается на ура из за кондея. Там постоянно крутится вентилятор и поэтому нагрев происходит оч быстро и качественно, а отсюда нагрев тормозного механизма в целом.

Для разборки понадобились только кусачки и отверточка, съемник стопорных колец

ГТЦ в сборе (вид может отличаться в зависимости от модели и года выпуска)

Начну с того как его снять, в принципе достаточно снять только аккумулятор, ключ на 10, чтоб снять ГТЦ, нужен ключик на 12 и ключик на 11 и плоскогубцы, для снятия шлангов с бачка, осторожно в них жидкость! Подставьте чего-нибудь, я положил тряпку и сняв шлаг по очереди, быстро засовывал в обычную бутылку от колы. Когда снял шланги открутил трубки, вытащил их, чтоб ГТЦ снялся легко снимите шланг с вакуумника. снятие ГТЦ занимает мин 10, не сложно, правда нужно подлезть умудриться, в общем я не замучился. После того как я его снял положил на бумагу, т.к. с него течет еще много тормозухи. После чего я снял стопорную шайбу с торца цилиндра где виден шток поршня

Потом спокойно выпадает шайба, проблема разобрать дальше, в общем нужно или подцепить потихонечку отверткой или же просто вытащить за хвост поршня,или, нажимая на поршень, резко его отпускать что он сам выбил пластиковую пробку с резинками. Правда, мне помогла только отвертка и повозиться пришлось со снятием пластиковых отводиков для шлангов, просто выдергиваются, но сложно, дергал руками, боялся сломать

А дальше мы видим это. Снимать регуляторы тормозных сил с цилиндра не нужно, там нет ничего интересного. ну можно открутить просто чтоб пазыпать, только его не раскручивать иначе на свалку

А вот те самые отверстия про которые я говорил до этого, это конец главного

А это начало там где торчит шток поршня назовем его первый

Видно, что состояние поршней нормальное, цилиндра тоже, поверте, т.е. криминала нету никакого, это после 4 лет эксплуатации машины тормозуха еще заводская, единственное что может быть это разбух или износился и задерается манжет, и заперает компенсационное отверстие или же все таки ошибки в допусках при изготовлении.

Вакуумный усилитель тормозов — снятие и установка

1. Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра. Снимите главный тормозной цилиндр.

Предупреждение. Тормозная жидкость растворяет краску, пластмассу и изоляцию проводов, поэтому при случайном попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля или его компоненты, промойте их большим количеством воды.

2. Отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.

3. В салоне автомобиля снимите пружинный шплинт (А), штифт (В) и шайбу (С).

4. Отверните четыре гайки (D) крепления вакуумного усилителя тормозов.

5. Снимите вакуумный усилитель тормозов (А).

Установка

Выступание толкателя: 115±0,5мм

Момент затяжки: 13-16 Нм

4. Отрегулируйте длину толкателя.

1) Установите прокладку на главный тормозной цилиндр.

2) Установите приспособление SST на прокладку и затяните регулировочный болт до касания отверстия толкателя.

3) Вакуумным насосом создайте разрежение 500 мм.рт.ст.

4) Переставьте приспособление SST, используемое в пункте 2, на вакуумный усилитель тормозов.

5) Проверьте зазор между краем регулировочного болта и толкателем усилителя, который должен быть равен 0-0,1 мм. Если зазор не соответствует требуемому, ослабьте контргайку толкателя и, вращая толкатель, отрегулируйте зазор.

5. Установите главный тормозной цилиндр.

6. Присоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов.

7. Заполните пополнительный бачок тормозной жидкостью. Удалите воздух из гидравлического контура тормозной системы.

8. Проверьте отсутствие утечек тормозной жидкости.

9. Проверьте и, при необходимости, отрегулируйте высоту установки педали и свободный ход педали тормоза.

10. После установки нанесите смазку на точки контакта педали тормоза и тяги.

Компоненты тормозной системы. Снятие и установка вакуумного усилителя

2. Отсоединить вакуумный шланг (А) от вакуумного усилителя (В).

3. Снять шпильку (А), штифт (В) и шайбу (С).

4. Отвернуть четыре гайки (D) крепления усилителя.

5. Извлечь вакуумный усилитель (А) из моторного отсека.

Установка вакуумного усилителя

1. Отрегулировать длину штока усилителя и установить прокладку.

Номинальная длина: 107.9 ±0.5 мм.

2. Вставить усилитель и затянуть гайки (D).

3. Соединить шток усилителя с педалью тормоза штифтом (В) и вставить в него шпильку (А).

Перед установкой штифта нанести на него смазку. Шпильку (А) после каждой разборки заменять новой.

4. Отрегулировать длину штока:

• Вставить прокладку в главный тормозной цилиндр.

• Установить специальное приспособление на прокладку и затянуть регулировочный болт до касания с поверхностью отверстия штока.

• Вакуумным насосом создать давление вакуума 500 мм ртутного столба.

• Снять специальное приспособление, использованное в шаге 2 и поместить его на вакуумный усилитель.

Стандартный зазор: 0.6

5. Установить главный тормозной цилиндр.

6. Подсоединить вакуумный шланг к усилителю тормозов.

7. Залить в расширительный бачок тормозную жидкость и прокачать систему для удаления воздуха.

8. Проверить наличие утечек тормозной жидкости.

9. Проверить и отрегулировать педаль тормоза.

10. После установки нанести смазку на контактные поверхности штифта и педали тормоза.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель, используя разряжение, создает дополнительное усилие на педали тормоза. Неисправность ВУТ не только ухудшает тормозную динамику автомобиля, но и может стать причиной перебоев в работе двигателя. Замена вакуумного усилителя тормозов, как и проверка неисправностей, может быть выполнена своими руками.

Признаки неисправности

Тугая педаль тормоза при запущенном двигателе.
При нажатии педали двигатель начинает троить, а при резком замедлении и вовсе глохнет. Описанный признак неисправности характерен для автомобилей, у которых разряжение для работы ВУТ берется с впускного коллектора. Если мембрана или вакуумные трубки негерметичны, при нажатии на тормоза будет происходить подсос неучтенного воздуха, поэтому двигатель глохнет, начинает троить. Описанный признак неисправности ВУТ не относится к автомобилям, у которых разряжение создается вакуумным насосом.

Как проверить?

Порванная мембрана – основная причина неисправности вакуумного усилителя тормозов. Принцип работы усилителя основывается на разнице давления в вакуумной и атмосферной камерах, благодаря чему и обеспечивается дополнительное втягивающее усилие на педали. Если вакуумная камера, к примеру, из-за надрыва мембраны, будет сообщена со средой с атмосферным давлением, создаваемого разряжения будет недостаточно для нормальной работы усилителя.

Как проверить ВУТ:

запустите двигатель и выжмите до упора педаль тормоза. Появление шипения говорит о том, что ВУТ негерметичен, поэтому через него происходит подсос воздуха;
3-4 раза энергично выжмите педаль тормоза. Удерживая ее нажатой, запустите двигатель. Если вакуумник исправен, после запуска двигателя усилие на педали изменится, и она немного уйдет вниз.

Ремонт или замена?

При производстве части корпуса усилителя соединяются методом вальцовки. В домашних условиях повторить заводское качество завальцовки невозможно. Зазоры в местах прилегания частей корпуса приведут к негерметичности системы. Поэтому в случае неисправности рекомендована комплектная замена.

Перед тем как поменять вакуумник, внимательно осмотрите вакуумный шланг на предмет механических повреждений. Вполне вероятно, что причина неисправности усилителя именно в негерметичности вакуумной магистрали.

Устройство системы

Узнать принцип работы и устройство ВУТ вы можете из статьи «Как работает вакуумный усилитель тормозов». Но для правильной замены своими руками куда важнее понимать общее устройство тормозной системы с вакуумным усилителем. ВУТ крепится к моторному щиту и соединяется только с главным тормозным цилиндром и рычагом педали.

Замена вакуумного усилителя не требует разборки тормозного цилиндра, поэтому после выполнения работ не нужно прокачивать тормозную систему.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.
Открутите 4 болта крепления ВУТ к моторному щиту. Рабочее пространство в зоне педального узла со стороны салона ограничено, поэтому для откручивания лучше всего подойдет удлиненная головка, удлинитель и трещотка.
Отключите разъем датчика включения тормозов.
Вытащите ВУТ вместе с кронштейном крепления и педалью тормоза.
Пассатижами извлеките стопорную пластину оси вращения рычага тормозной педали.
Вытащите «палец», фиксирующий толкатель ВУТ в рычаге.
Открутите 2 гайки крепления корпуса вакуумника к кронштейну.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Вылет штока устанавливается еще при производстве заводом-изготовителем, поэтому в случае замены не предполагается необходимость регулировки. Тем не менее вы можете проверить этот параметр, узнав из технической документации к вашему автомобилю нормативное значение вылета штока. Произвести замеры можно с помощью штангенциркуля и линейки.

Читайте также: