Ресурс задних тормозных колодок ниссан ноут

Обновлено: 02.05.2024

Замена тормозных колодок Nissan Note

Как определить, что тормозным колодкам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

ход рычага стояночного тормоза увеличился на несколько щелчков
тормоза срабатывают с задержкой, увеличился тормозной путь
посторонние звуки при торможении – скрипы, шелест, металлический скрежет

Доверяйте замену тормозных колодок только профессионалам!

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ НОВЫЕ КОЛОДКИ Nissan Note

Скрип новых колодок не означает, что вам установили плохие детали. Такой неприятный момент может быть обусловлен несколькими факторами:

фрикционный слой колодок не соответствует по параметрам поверхности диска – слишком крупные фракции;
рабочая поверхность диска – ротор – повреждён или изношен;
износился суппорт.

В ряде случаев колодки Nissan Note «притираются», но, если причина в неисправности других элементов тормозной системы – скрип не пройдёт, надо отправляться в ремонт.

КОГДА НАДО МЕНЯТЬ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Nissan Note?

Регламент по замене тормозных колодок, указанный в сервисной книжке Nissan Note – это усреднённое время. Здесь следует учитывать как интенсивность применения тормозов, так и особенности самих колодок, установленных в систему.

Например, если вы чаще ездите по трассам, то колодки могут отработать и больший ресурс, чем указан в регламенте, в городских условиях – пробег колодок иногда сокращается вдвое. Визуальная диагностика тормозов Nissan Note проводится ежегодно в процессе планового техобслуживания. Мы рекомендуем прислушиваться к мнению вашего механика, и, при выявлении износа фрикционного слоя, незамедлительно колодки заменить.

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ИЗНОСИЛИСЬ ИМЕННО КОЛОДКИ

Основной признак – это сигнал датчика Nissan Note, если такой установлен в тормозной системе вашего авто. Есть два типа таких устройств:

Электронный датчик сообщает о критической толщине фрикционного слоя индикатором на приборной панели – жёлтый круг, иногда с восклицательным знаком внутри.
Механический датчик – сигнализирует скрипом (или писком), когда колодка стирается. Нюанс с механическим датчиком в том, что он может потеряться.

Такие датчики устанавливаются, например, на переднее левое и заднее правое колесо Nissan Note. Признаков, свидетельствующих об износе именно колодок не существует. Есть приметы, по которым можно определить, что в тормозной системе есть поломки:

увеличенный ход тормозной педали;
услышали металлический скрежет при торможении;
машину заносит, уводит с траектории;
торможение становится слишком резким, машина останавливается «как вкопанная» даже при плавном нажатии на педаль.

Если вы заметили подобные признаки, езжайте в автосервис и сообщите о них мастеру, закажите диагностику тормозов Nissan Note. Причиной могут стать не только колодки, но также диски и суппорты.

КАКИЕ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ Nissan Note ВЫБРАТЬ?

Чтобы избежать скрипа и быстрого износа новых тормозных колодок, мы рекомендуем подбирать эти элементы в соответствии со страной-изготовителем тормозных дисков, установленных на вашем авто. Поясним: китайские производители запчастей применяют фрикционный материал, подходящий для работы с дисками китайского же производства (то есть требованиям китайских стандартов), европейские производители, соответственно, ориентируются на свои данные.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО КОЛОДКИ КАЧЕСТВЕННЫЕ, А НЕ ПОДДЕЛКА?

Магазины по продаже автозапчастей предлагают своим клиентам сертифицированную продукцию, то есть на колодки имеется сертификат, с которым можно ознакомиться. Заводские детали всегда имеют упаковку, на которой нанесён штрих-код, артикул, название производителя и список моделей, для которых они подходят.

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов Nissan Note 2004 - 2012

Порядок проверки степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов на Ниссан Ноут

Проверка степени износа передних тормозных колодок и диска Ниссан Ноут

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Баллонным ключом отверните гайки крепления и снимите переднее колесо.

3. Визуально проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе тормозной скобы.

4. Если толщина фрикционных накладок менее допустимого значения (2,0 мм), передние тормозные колодки Ниссан Ноут нужно будет заменить.

5. Измерьте толщину переднего тормозного диска.

6. Если толщина диска менее допустимого значения (20,0 мм), тормозной диск Ниссан Ноут нужно будет заменить на новый.

Проверка степени износа задних тормозных колодок и тормозного барабана Ниссан Ноут

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Снимите заднее колесо.

3. Подденьте отверткой и выпрессуйте из ступицы защитный колпачок.

4. Снимите защитный колпачок.

5. Головкой на 30 мм отверните гайку задней ступицы.

6. Снимите гайку задней ступицы.

7. Возьмитесь обеими руками за барабан, и, расшатывая, потяните его на себя.

8. Снимите тормозной барабан Ниссан Ноут вместе с подшипником с цапфы ступицы.

9. Измерьте штангенциркулем диаметр рабочей поверхности барабана.

10. Если диаметр превышает максимально допустимый (204,45 мм), замените тормозной барабан Ниссан Ноут на новый.

11. Измерьте толщину фрикционной накладки колодок.

12. Если толщина менее допустимого значения (4,5 мм), задние колодки Ниссан Ноут нужно будет заменить.

При каком проценте износа менять тормозные колодки

Май 10, 2017
Безопасность автомобиля напрямую зависит от исправности всех систем в машине. Если проверку уровня масла, антифриза, тормозной жидкости, состояния рулевого управления и колес многие водители проводят регулярно, то износ тормозных колодок обычно заявляет о себе противным свистом и ухудшением тормозных свойств. Колодки относятся к расходным материалам, которые имеют свой срок службы и регламент замены. Разберемся, сколько ходят тормозные колодки, из чего изготавливаются, какой имеют ресурс, причины их раннего выхода из строя.

Часто вопрос «на каком пробеге менять тормозные колодки» возникает из-за отсутствия четкой информации от производителя. Так, в регламенте технического обслуживания моей машины (Nissan Note 1.4) указано, что вся тормозная система, включая колодки, проверяется при каждом ТО, неисправности устраняются или производится замена при необходимости. Хитрый дилер, в данном случае, может настаивать на смене колодок при каждом ТО.

Из какого материала делаются колодки?

Все типы тормозных колодок одинаковы по конструкции: это металлическая пластина, на поверхность которой нанесено фрикционное покрытие. Состав может сильно отличаться, поэтому выделяют основные разновидности:

Фрикционный слой состоит из металлической, чаще всего медной, сетки и графитового наполнения. Такие полуметаллические колодки обладают хорошей теплоотдачей, но шумны и быстро изнашиваются.
Содержание металла в покрытии менее 30%, остальное составляют органические наполнители (стекло, графит, кевлар). Более эффективны и менее шумные.
Полностью изготовленные из композитных материалов – обладают хорошими тормозными свойствами, бесшумны, но срок службы будет еще меньше.
Полностью керамические колодки изготовлены из минеральных волокон спеченных вместе с наполнителем и небольшим количеством меди. Самые легкие, эффективные и долговечные, но и самые дорогие.

Различия в сроках замены передних и задних колодок

На большинстве современных автомобилей спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — барабанные. Барабанные задние тормоза имеют больший ресурс, чем дисковые. Это связано с их конструктивными особенностями – в закрытые барабаны попадает меньше грязи и пыли, площадь контакта колодок с тормозной поверхностью выше чем у дисков, а также с тем что они испытывают меньшие нагрузки в процессе торможения.

В среднем, ресурс барабанных тормозов в 2 или 3 раза выше, чем дисковых.

Отсюда следует вывод, что задние и передние колодки меняются в разное время, независимо друг от друга.

Основные причины ускоренного износа

Почему же у одних владельцев колодки приходят в негодность уже через 10 тыс. км, а другой на такой же модели автомобиля спокойно проезжает втрое больше? Износ очень тонкий параметр, зависящий от множества факторов:

Режим движения машины – город или трасса. В городской толчее с частыми остановками нагрузка на тормоза выше, чем при свободном движении по шоссе. При каком пробеге произойдет износ колодок до минимума, будет зависеть от проложенных маршрутов.
Как часто будет производиться замена, зависит от стиля вождения. Спокойная езда способствует увеличению срока службы, агрессивная же приводит к частым перегревам и раннему износу как дисков, так и колодок.
Неисправность заднего контура тормозов. В этом случае на передние тормоза приходится повышенная нагрузка. Если же задняя часть автомобиля будет дополнительно загружена, то распределение усилия происходит равномернее, соответственно и ходимость передних и задних колодок возрастает.
В межсезонье все детали тормозной системы будут подвергаться неблагоприятным климатическим факторам (влага, грязь, лед), а зимой еще и действию агрессивных химических реагентов, что также не продлевает срок службы. Т.е. чем чаще вы ездите в плохую погоду, тем ресурс ниже.
Присутствие в автомобиле сложных электронных помощников, имитирующих эффект блокировки дифференциала с помощью притормаживания колеса сокращает ресурс колодок.

Принцип работы

Чтобы здраво рассуждать о том, сколько ходят колодки и через какой пробег их необходимо менять, стоит задаться вопросом: как работает тормозная система и какие факторы влияют на срок службы тормозных колодок.

На самом деле система торможения автомобиля, который не оснащен большим числом систем безопасности и стабилизации, устроена достаточно примитивно. К слову сказать, даже число составляющих и функциональных узлов здесь также сводится к минимуму.

Педаль тормоза имеет пружинный механизм, который соединяется с вакуумным или электрическим усилителем тормозов через систему патрубков. Это устройство работает за счет свойства воздуха разрежаться и менять свое давление, и его задача — многократное увеличение усилия, придаваемого педали. Это не только снимает с водителя нагрузку, но и облегчает жизнь всем механизмам, работы которых хватает не на один год.

Как понять что пора менять тормозные колодки без прямого доступа к ним

Разобравшись, при каком примерно пробеге следует заменить колодки на новые, рассмотрим основные симптомы износа, методами, что не требуют специального инструмента и доступны каждому.

Принцип механического индикатора еще проще: при торможении будет слышен характерный свист индикатора.

При отсутствии индикатора вы услышите звуки трения металла об металл при разрушении или истирании фрикционного слоя.

Инструкция по расчету расхода топлива. Прочитай, поможет сэкономить.
Правильная зарядка аккумулятора спасет зимой. Узнай, как это сделать правильно и быстро.
Хотите посмеяться? Женщины за рулем — это что-то.

Признаки износа

О степени износа колодок водитель может узнать по косвенным признакам. Необходимо лишь правильно интерпретировать эти сигналы. Одним из основных симптомов служит увеличение тормозного пути, а также нарушение прямолинейности во время торможения. К негативным факторам относится удлиненный ход педали и заметное снижение ее жесткости.

Автовладельцу стоит проконтролировать состояние накладок при скачкообразной блокировке во время торможения. Это происходит после истирания каучука, смол и остальных вкраплений, после чего происходит фрикционное взаимодействие металлических элементов колодки с тормозным диском.

Износ формирует видимость биения колеса при торможении. Появляются скрипы, скрежет и остальные посторонние шумы. Данное поведение способно привести к заклиниванию колодок и полному блокированию колеса, что разрушительно скажется на всем узле.

Современные автомобили оснащены специализированными датчиками состояния колодок. После того как накладка снизится до критического размера, водитель получает соответствующее уведомление. В механических приспособлениях будет издаваться скрип. Для электронных блоков мониторинга предусмотрен световой сигнал на панели приборов. Лампочка загорается каждый раз при включении зажигания.

Также отдельные производители наносят специальные контрольные борозды, а когда накладка сотрется до такой степени, что борозды исчезнут, то ее нужно менять. Нежелательно доводить колодки до состояния, при котором накладка уменьшится ниже 2…3 мм.

Тормозная система, в частности колодки и диски, входит в число наиболее нагруженных и интенсивно эксплуатируемых узлов автомобиля. Теоретическая периодичность замены обычно указывается в руководствах по эксплуатации к конкретным моделям машин.

Однако на практике все обстоит иначе — их нужно менять по мере износа, интенсивность которого зависит от материала изготовления, атмосферных условий, состояния дорожного покрытия, стиля езды и пр.

В конструкции тормозных колодок нет ничего сложного: это пластины из стали, к которым прикреплены специальные накладки из высокопрочных материалов, устойчивых к трению и перепадам температуры.

Осмотр колодок на СТО или самостоятельно

Правильным будет регулярно осматривать состояние колодок, совместив с другими сервисными работами – сезонная замена резины, работы в сервисе по обслуживанию ходовой части, регулировка развал-схождения.

Для осмотра нужно будет снять соответствующее колесо. Т.е. нужен домкрат или подъемник(яма). Также потребуется штангенциркуль, линейка для измерения оставшегося фрикционного слоя.

Обычно минимально допустимая толщина остаточного слоя 1,5 – 2 мм.

Тормозной диск с глубокими бороздами также свидетельствует о сильном износе. Для дисков минимально допустимая толщина 10-12 мм.

При осмотре следует помнить, что на каждом колесе по две колодки и осматривать нужно каждую. Довольно часто возникает такая неисправность, как заклинивание суппорта, что приводит к неравномерному износу.

Тормозные колодки всегда меняются комплектом на одной оси автомобиля! Тем самым устраняются последствия неравномерного износа с левой и правой стороны, а машина вновь становится прогнозируемой при торможении.

Износ тормозных колодок в задних тормозных барабанах определяется через специальное смотровое отверстие в корпусе барабана, если такового нет, то придется снимать весь тормозной барабан и с помощью линейки или штангенциркуля измерить остаточную толщину фрикционного слоя. Косвенно состояние задних колодок связано с ручным тормозом, когда он перестает держать или срабатывает на последнем щелчке – это говорит о повышенном износе.

Предельное значение остаточной толщины

Очевидно, что интенсивность и продолжительность воздействия перечисленных обстоятельств на ресурс тормозной системы отличаются для каждого конкретного автомобиля – один водитель ездит аккуратно, другой постоянно загружает автомобиль, третий использует только качественные оригинальные запасные части.

Рекомендуем: Принцип работы вариатора: какие бывают виды, плюсы и минусы

С технической точки зрения, неправильно говорить о том, что пришел срок заменить тормозные колодки, если прошел определенный промежуток времени (например, 1 год) или достигнуто определенное значение пробега. Ресурс по пробегу, выражаемый в км, является среднестатистическим значением и может использоваться лишь для ориентировки.

Обычно приводят следующие значения: для дисковых тормозов, устанавливаемых как на передних, так и на задних осях, он составляет 10–20 тыс. км; для барабанных, используемых преимущественно на задних колесах, – 100–150 тыс. км.

В действительности необходимость замены наступает только по достижении предельного значения остаточной толщины накладки. Это значение производитель обычно указывает на упаковке изделия, а завод-изготовитель – в руководстве по техническому обслуживанию и ремонту. У большинства современных легковых автомобилей оно колеблется в интервале 1–2 мм для тормозных механизмов как передних, так и задних колес.

Что еще следует знать о замене колодок

Выбирая новые колодки в магазине, следует обратить внимание на их качество и оригинальность производителя. Лучше обратить внимание на проверенные фирмы: ATE, Dafmi, brembo, STS, ВАТИ. Дешевые некачественные изделия могут тормозить значительно хуже, а в критической ситуации разрушиться, что приведет к потере контроля за автомобилем.

Как понять тормозит ли конкретное колесо?

Свидетельством того, что тормоза на данном колесе работают является блеск на диске или барабане:

Где меняют тормозные колодки?

У официального дилера, или на любом СТО, где занимаются ремонтом ходовой. Есть также специалисты занимающиеся только ремонтом тормозной системы.

Есть ли альтернатива замене колодок? Как увеличить срок их замены?

Да, это реставрация тормозных колодок. Когда просто меняют фрикционный слой. По стоимости это обычно равно или даже дороже покупке новых колодок, однако фрикционный слой в этом случае намного толще и качественнее, как утверждают специалисты. В результате, ресурс отреставрированной детали вырастает в несколько раз.

Если вы решились на реставрацию, для сокращения простоя авто лучше поступить следующим образом: при очередной замене не выбрасывать колодки, а отдать на реставрацию, самому же в это времяездить на новых до их износа. При замене поставить отреставрированные, а старые восстанавливать и т.д.

Сколько по времени меняют тормозные колодки?

По нормативам СТО на замену что задних, что передних колодок отводится 0,8 — 1,2 часа, в зависимости от модели авто.

Как часто менять тормозные диски?

Тормозные диски и барабаны требуют регулярной замены не так часто. Обычно их хватает на 3-4 комплекта колодок, после чего сильный износ диска будет сказываться на эффективности торможения и сроке службы новых колодок. Иногда, вместо замены достаточно проточить сам тормозной диск, если это позволяет его толщина. Таким же образом поступаем с тормозными барабанами.

Менять ли колодки при замене тормозных дисков?

Да, производители рекомендуют одновременную замену. Так новые диски прослужат дольше, т.к. старые колодки уже притерлись под неровности старого диска и начали бы неравномерно изнашивать новый.

Если же старые колодки «еще ничего», то не стоит их выбрасывать. Через год, когда новый диск уже будет не совсем новым, их можно будет использовать.

У каждого водителя со временем вырабатывается свой стиль вождения и появляется понимание через сколько километров нужно производить замену тормозных колодок. Выбрав качественные детали, обеспечивается безопасность на дороге, продлевается срок службы узлов тормозной системы.

Nissan Note Ерошка › Бортжурнал › Замена задних колодок на Nissan Note

Перед отпуском в августе 2018 года решил заменить задние тормозные колодки.
Много где читал, что менять их начинают от 100 тысяч км. пробега, а у некоторых и до 150 тысяч ходят и нечего.

Наверное и я бы не лазил туда до 100-ки, но появился неприятный навязчивый свист с левой стороны при нажатии педали тормоза, сидя в машине даже было не понятно, откуда он исходил. Попросил жену послушать снаружи авто откуда идет то-ли свист, то-ли скрип. По ее ощущениям оказалось, что с левого заднего колеса.

Колодки купил LYNXauto BS-5717 по цене около тысячи рублей, опыта использования тормозных колодок LYNXauto, пока не было, но могу сказать, что после замены, скрипы пропали, тормозят так же, как и заводские.

Оригинальный код: Nissan 44060-AX625

В инете нашел подробную статью: "Замена задних тормозных колодок Ниссан Ноут", ей и пользовался при замене колодок.

Процитирую статью (со своими пояснениями):

Необходимые инструменты и средства
Чтобы провести замену задних тормозных колодок Ниссан Ноут в домашних условиях потребуются следующие инструменты и средства:

— домкрат;
— упоры для колес;
— упор для страховки домкрата (крепкий пенек, несколько кирпичей или др.);
— баллонный ключ;
— торцевой ключ на 10;
— головка (ключ) на 30 с длинной рукоятью, либо возможностью ее удлинения;
— шлицевые отвертки (большая и небольшая);
— молоток;
— сухая тряпка.

Порядок выполнения работ
1.Поставьте машину на ровной горизонтальной поверхности.

2.Зафиксируйте передние колеса, подставив под них упоры.

3.Ослабьте натяжение троса стояночного тормоза. Для этого снимите пластиковую накладку под рычагом «ручника». Там под резиновой прокладкой есть болт, который и регулирует натяжение.

Торцевым ключом на 10 отпустите его, чтобы трос мог свободно перемещаться внутри оплетки.

4.Баллонным ключом отверните болты крепления соответствующего колеса.

5.При помощи домкрата приподнимите кузов машины. Подставьте под кузов пенек или кирпичи для страховки рядом с домкратом.

(на фото видно, что высыпается на пол при снятии тормозного барабана)

7.Используя шлицевую отвертку и молоток, подденьте по окружности защитный колпак ступичной гайки. Снимите колпак.

8. При помощи головки на 30 открутите гайку ступицы. Если есть возможность, привлеките к этому процессу помощника, попросив его нажать на педаль тормоза.

ВАЖНО: у Ниссан Ноут тормозной барабан можно снять только, демонтировав защитный колпак и открутив гайку ступицы. Завод-изготовитель автомобиля рекомендует менять и гайку, и колпак при каждом их демонтаже. Конечно, можно этого и не делать, но лучше все же прислушаться к рекомендациям, тем более, что покупка этих запчастей не сильно повлияет на ваш бюджет. Оригинальная самоконтрящаяся гайка (каталожный номер 40262-4M400) обойдется примерно в 200 рублей. Примерно столько же стоит и фирменный колпак (номер по каталогу 40342BR01A).

В моем случае, ступичные гайки открутились довольно легко — одевал на вороток небольшой удлинитель в виде трубы.

9.Когда гайка будет откручена, обстучите молотком тормозной барабан по окружности для того, чтобы колодки отошли от его рабочей поверхности.

10.Взявшись обеими руками за барабан, потяните его на себя, расшатывая. Снимите барабан.
Проще снимать барабан так: одев на барабан колесо и прикрутив его двумя болтами, покачивая влево — вправо постепенно снять барабан с оси.

Левый барабан снялся без проблем, а на правом располовинился ступичный подшипник и остался на оси

Половинка ступичного подшипника, которую легко можно соединить с другой половиной и вставить обратно в тормозной барабан:

11.Руками или при помощи небольшой отвертки снимите обе клипсы, фиксирующие колодки, просто подвинув их в сторону.

12.Используя большую шлицевую отвертку, подденьте колодку, расположенную слева и снимите нижнюю пружину. Отсоедините от нее привод ручного тормоза.

13.Снимаем правую колодку и промываем бензином или др. средствами пыльник тормозного механизма

14. Промываем и смазываем механизм компенсации износа колодок (механизм самоподвода)

Новая колодка vs старая:

15.Установку новых колодок произведите в обратном порядке.

15.Перед монтажом барабана осмотрите его внутреннюю поверхность. Если на ней имеются глубокие борозды, трещины, сколы, такой барабан нужно заменить. Если же с ним все в порядке, очистите его изнутри при помощи сухой тряпки.

16.Установите тормозной барабан. Закрутите новую гайку ступицы. Установите защитный колпачок.

17.По этому же алгоритму произведите замену колодок на другом колесе.

18.Не забудьте отрегулировать натяжение троса стояночного тормоза.

Видеоролик из вышеупомянутой статьи, осторожно вертикалка!

Nissan Note 2008, двигатель бензиновый 1.4 л., 88 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Note, 2006

Nissan Note, 2008

Nissan Note, 2018

Nissan Note, 2009

Комментарии 29

Регулировка ручника если что.
После установки колодок их надо развести.
Процесс простой.
Берем штангельциркуль и измеряем внутренний диаметр тормозного барабана. Кстати, смотрим износ.
Разводим колодки, на планке есть колёсико, которое вращается лишь в одну сторону. Вращаем и разводим колодки так, чтобы разница между диаметром барабана и колодок была 0,5-0,6 мм. Ставим барабан. Работаем тормозом и рычагом стояночного тормоза, снимаем барабан, проверяем центрирование колодок относительно диаметра, снова измеряем разницу, разводим-сводим если нужно.
После сборки проверяем стояночный тормоз.
После подъема рычага на один-два щелчка барабан должен уже значительно подтормаживаться, на три-четыре — не проворачиваться рукой, а лучше мерять усилие проворачивания динамометрическим ключом. Основываясь на его показаниях вывести одинаковое усилие проворачивания на обоих колесах.

Добрый день, подскажите после того как у вас располовинился подшипник и вы его собрали обратно он у вас нормально ходит или уже заменили на новый, просто проделываю сейчас туже процедуру и подшипник тоже развалился.

Привет, все нормально, как собрал обратно и поставил, так и стоит до сих пор. Пробег после установки + 26 тысяч км.

А как вы его собрали, прессовали в барабан конус или конус ставили на вал моста и уже туда ставили барабан и притягивали цапфой?

Собирается в барабане, потом все в сборе одеваем на ось. Когда вставляем половинку в барабан, она должна как бы защелкнутся.

Головкой прессовали его в ответную часть?

Да, головкой, подходящего размера, можно постучать сверху деревянной киянкой.

Понял, благодарю за помощь!)

660 руб. за колпак🤔

Добрый день!
Спасибо, отличная инструкция по замене!

Как колодки после года катания? Нарекания есть?
А то на днях буду заниматься заменой, думаю что выбрать

Привет! С месяц как, начали поскрипывать, думаю лучше брать, что нибудь по-дороже.

Не брусника, а ручника

Писец, а что нельзя что ли ничего было рассказать про регулировочную планку, механизм натяжения брусника, что с ним то надо делать, чего про него то ничего не написали. Я вот не понимаю что с ней делать. Я поменял колодки, все поставил на место, тормоза стали хорошие, а ручник не работает. В салоне гайку на 10 закрутил до конца аж.

Тоже меняли, но момента в 210 это реально мало-дотягивали.Подшипник логан/веста, разработка еще ниссана с альмер в 15 кузове один в один.

Момент затяжки ступичной гайки 185

Вот и я наконец заменил колодки 230 тысяч первая замена. Край одной колодки с каждой стороны стёрт примерно остаток до 2 мм. Барабан снимал прикрутив колесо. Очень хорошо снимается. Никакие запчасти кроме колодок не менял. Пластины держатели и штыри от пластин следовало бы поменять так как сильные следы коррозии на них были. С ручником придется ещё помучаться никак быстро не смог его сделать уже и трубку 10 мм подложил под гайку и все равно плохо держит. Спасибо за отчет. Поставил Zimmermann 10990.133.9.

Привет! Как колодки, держатся, не заскрипели?

Нет не скрипят все норм.

лучше не доверять отчетам, приведенным в интернете, а ориентироваться по основным параметрам разборки/проверки/смазки по мануалу:
— развалившийся при демонтаже подшипник подлежит обязательной замене (тем более он прошел уже 100тыс).
— необходимо также измерить внутренний диаметр барабана — в допуске он или нет
— посадочные и места контакта на тормозном щите лучше смазать как указано в мануале
— т.к. пробег большой — с колодками лучше купить новый комплект клипс/пружин/пинов (скажем TRW)
— после сборки проверить люфт подшипника

поддержу про гайку и добавлю:
— это единственное что держит барабан (и колесо) на ступице, чтобы гайка не открутилась, на ней предусмотрен фиксирующий пластиковый буртик. При повторном использовании старой гайки, возможно ее откручивание — со всеми вытекающими… поэтому все гайки с пластиковым фиксатором одноразовые.
— гайку затягивать строго указанным в мануале моментом.
— держать тормоз при откручивании гайки барабана не нужно

— гайку затягивать строго указанным в мануале моментом.
Поддержу все кроме этого. Указано усилие в 210 Нм. это детское усилие… с такой затяжкой он завоет через 10 ткм. подшипник 2 рядный и при затяжке ты его ника не испортишь. тянуть нужно посильней. сам после динамометрического ключа ещо дотягивал порядочно. короче усилие как и при затяжке колесных болтов.

Тормозные колодки на Nissan Note

Тормозная система Ниссан Ноут включает в себя передние дисковые и задние барабанные колодки, которые имеют различия в габаритах и артикульных номерах в зависимости от поколения автомобиля.

Своевременная замена расходников и использование только высококачественных изделий позволяет обеспечить комфорт и безопасность во время эксплуатации машины.

Независимо от поколения Nissan Note на автомобиль устанавливаются идентичные передние дисковые колодки производства TRW. Они имеют артикулы:

41060AX625;
D1060BH40A;
D1060AX61F;
D1060AX60A;

Цена за фирменные расходники составляет от 1500 до 2000 рублей. Ресурс зависит от стиля езды и дорожных условий. Среднестатистически замена передних колодок требуется через 35-40 тыс. км.

Артикул и стоимость хороших передних тормозных колодок для Ниссан Ноут, которые являются аналогами оригиналов

Помимо оригинальных колодок у автовладельцев имеется возможность установить изделия от сторонних производителей. Наилучшие варианты расходников для Ниссан Ноте приведены в таблице ниже.

Производитель	Артикул	Примерная стоимость, рубль
Renault	410608481R	1700-2000
Frico	FC1544	340-450
Shafer	SB23973	400-600
Meyle	0252397317	880-1000
ATE	13046058012	1550-1880

Артикул и примерная стоимость на задние оригинальные колодки Ниссан Ноут

Задние барабанные тормозные колодки на поколениях E11 и E12 имеют отличия. Расходники не являются взаимозаменяемыми, так как обладают разницей в ширине около 2 мм.

Для поколения E11 используется тормозная система AP Racing и TRW. Применяемые колодки имеют артикульные номера D4060AX600 и 44060AX625. Их стоимость составляет 3000-5000 рублей.

На поколении автомобилей E12 используется задний тормозной механизм Bosch и TRW. Применяемые в нем колодки обладают артикулом D40601HD3E. Их цена составляет 800-1200 рублей.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних тормозных колодок для Ниссан Ноут

Так как оригинальные барабанные колодки различных поколений Nissan Note не являются взаимозаменяемыми, это является причиной отличающихся аналогов фирменных изделий для различных поколений автомобиля. Наиболее хорошие варианты расходников, которые рекомендованы опытными водителями, приведены в таблицах ниже.

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
ABE	C01056ABE	680-890
ATE	03013704542	1870-2300
Bosch	986487668	1200-1400
Ferodo	FSB649	1700-1900
Zimmermann	109901339	1400-1650

Производитель колодок	Артикул	Примерная цена, рубль
Remsa	4152.00	1000-1200
Bosch	0986487782	1650-1800
Francecar	FCR210332	700-900
LPR	FCR210332	800-1000
Fenox	BP53002	750-950

Замена передних колодок на Ниссан Ноут

Пошаговый алгоритм замены передних дисковых тормозных колодок на примере Nissan Note с двигателем на 1.6 литра приведен ниже.

Поддомкратить перед автомобиля и демонтировать колесо.

Открутить нижнее крепление скобы суппорта.

Проконтролировать уровень жидкости в бачке. Довести его до минимального значения. В противном случае жижа может пролиться.

Вдавить при помощи прочной отвертки или лопатки тормозной цилиндр. Если это не сделать на данном этапе, то потребуется струбцина.

Открутить верхнее крепление скобы суппорта.

Снять скобу суппорта. Зафиксировать ее на проволоке или уложить неподвижно на подпорку. При этом следует избегать перегибов шлангов, так как это может стать причиной повреждения тормозной магистрали.

Изъять колодки.

Снять прижимные пружины.

Установить пружины.

Поставить колодки.

Собрать все в порядке обратном снятию.
Проверить работу тормозов. Небольшое снижение интенсивности остановки авто говорит о процессе притирки расходников.

Пошаговая замена задних колодок на Ниссан Ноут

Замена задних тормозных колодок на Nissan Note производится согласно инструкции, которая приведена ниже.

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Читайте также: