Резьба тормозного штуцера ауди

Обновлено: 02.05.2024

восстановление резьбы прокачного штуцера (нужны предложения)

так все таки, резьбу сорвало на суппорте или на штуцере ?
Название темы про одно, в описании - про другое .

Суппорт у Вас по видимому - алюминиевый .

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

mishanka288

Мастер советчик

Pierburg

Оракул

inkognito@

Лучший тюнинг-оригинальные запчасти.

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

mishanka288

Мастер советчик

mishanka288

Мастер советчик

Андрей VW Passat B3

Фсё, кина больше не будет, электричество кончилось

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Pierburg

Оракул

newelement

Мастер советчик

Чтобы не создавать новую тему добавлю сюда пример (пока не известно насколько удачный, жду когда фиксатор резьбы зафиксирует ).

в итоге, потратив полдня на осмотр бу суппортов (ужасть, мой лучше внутрь не лазил, может там чудеса конечно) и поиск по сайтам вариантов. остановился на следующем:

1. попробую восстановить резьбу. причем на размер М10х1.25. такой штуцер-болт оказался в доступе и наличии ( от ВАЗа . цена 14 руб ).

2. оставался также вариант, если не получиться, уже традиционно рассверлить под "пружинку" для резьбы М12х1.00, т.к. заказал нужный штуцер-болт (или banjo болт) от Quick Brake. Тут явно будут проблемы с поиском "пружинок". скорее придется заказывать. метчики под М14 и М12х1.00 вроде как есть.

3. если п.2 выходит за 500 руб, то куплю суппорт за 2900 руб от TRW.

вот исходное состояние сорванной резьбы:

а вот какой получился мой набор для восстановления "пиз того что быстро нашлось в магазинах":

решил, что огромное преимущество, кроме наличия поблизости штуцера на М10х1.25, это отсутствие необходимость рассверливать отверстие, что сложно сделать ручной дрелью аккуратно.

Т.к. по факту оказалось, что в резьбу с шагом 1.00 вкрутить "пружинку" на шаг 1.25мм не получается, то воспользовался на этот случай купленным метчиком на М12х1.25.

Отверстие в полость суппорта закрывал ваткой и смачивал (чтобы стружки прилипали и потом легко удалялись).

Делал три попытки:

1. не прорезая резьбу, т.к. все таки риск перекосить метчик был, попробовал вкрутить, но вошла чуть более половины. Удалил пружинку, остатки фиксатора вычистил ватными палочками.

2. как можно ровнее пытаясь держать метчик прорезал резьбу. Удалось полностью вкрутить пружинку, но внизу пружинка начала скручиваться и поэтому болт не вкручивался на необходимую длину. Удалил, почистил.

3. т.к. метчик купил однопроходной, а не два метчика (черновой проход и чистовой проход), то видимо конусности отверстия все равно не хватало и таким метчиком не удалось прорезать резьбу полностью. Поэтому, от следующей пружинки удалил 3 последних витка и тогда она нормально полностью вошла. отломил от пружинки загнутый кончик и проверил, пока не высох фиксатор, новым болтом - все отлично. Думаю, что такого участка восстановленной резьбы хватит. Болт все равно не будет настолько вкручиваться, т.к. сам наконечник тормозного шланга имеет примерно 5 мм толщины.

Результат такой и оставлю:

1. 3 "пружинки" по 24 руб хорошо оказывается, что купил не 1 штуку.

2. немного фиксатора резьбы. правда не уверен, что он мне пригодиться в дальнейшем.

3. Метчик примерно 80 руб.

вот шайбу на 10мм забыл купить. но это не проблема в отличии от штукцера М12х1.00

Новичкам: как открутить закисшие тормозные шланги (+видео)

Сегодня небольшой практический лайфхак из личного опыта. Возможно, кому-то позволит избежать впоследствии массу головной боли при ремонте своего автомобиля. Итак, давайте по порядку.

В чём суть проблемы?

Суть проблемы банальна для любой не новой машины: соединения закисают намертво. Особенно это характерно для всего, что расположено под днищем и ежедневно подвергается обработке водой, пылью и грязью. Но если в подвеске, например, вопрос как правило решает грубая сила, то с тормозными магистралями сложнее. Штуцер трубки очень сурово приваривается не только к резьбе тормозного шланга, но и к самой трубке. А тормозная трубка - штука чрезвычайно нежная, и "свернуть ей голову" легче лёгкого. Поясню на картинке, для тех кто только собирается там "побывать" в первый раз.

Что делать?

При этом задача как правило усложняется тем, что менять трубку вопроса не стоИт - нужно лишь открутить шланг. То есть, трубку во что бы то ни стало необходимо сохранить. Но её штуцер-то не крутится! Ответ, друзья, до неприличия прост. Если при попытке отвернуть штуцер вы видите, что он идёт на скручивание вместе с трубкой заодно - оставляем его в покое. И откручиваем сам шланг, зажав трубку специальным ключом . Сей нехитрый инструмент продаётся в любом автомагазине и бывает различных типоразмеров. Для верности, если не знаете диаметр своего штуцера, возьмите несколько таких ключей (как правило, они на два размера сразу): 7, 10, 11, 12, 13. Благо, стоимость их копеечная, а пригодиться могут и впоследствии.

В принципе, удерживать штуцер можно и обычным ключом, но как вы можете видеть, спецключ имеет почти замкнутый профиль и дополнительно стягивается винтом. Этим обеспечивается прочное неподвижное удерживание штуцера, тогда как обычным ключом можно сорвать его грани (шланг откручивается с очень большим усилием).

Более подробно о процессе разъёма старых тормозных магистралей можно посмотреть в моём ролике ниже:

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем надёжных тормозов и незакисших трубок!

Как открутить тормозной шланг от трубки

Обслуживание тормозов часто предполагает демонтаж тормозного шланга, подверженного коррозии. Перед автолюбителем ребром встает вопрос:

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Проблемы демонтажа возникают в соединениях:

Если частью магистрали ниже шланга (а также тормозным цилиндром барабанного тормоза) еще можно пожертвовать (легко восстановить или заменить), то верхнее соединение (штуцер-фитинг) нужно откручивать обязательно без повреждений, ибо тормозная магистраль уходит в подкапотное пространство или под днище, что существенно усложняет последующее восстановление.

Возможность вращения тормозного шланга относительно продольной оси облегчает процесс демонтажа. Если один фитинг шланга безнадежно закис, стоит попытаться открутить второй фитинг.

Шланг можно вращать

Оба фитинга заднего тормозного шланга (барабанного тормоза) подключаются к штуцерам тормозных трубок. Таким образом коррозия поражает оба штуцера (фитинга) одновременно. Тут свободного вращения шланга относительно собственной оси добиться сложнее.

Как открутить тормозной шланг от трубки?

Первое.Отсоединить крепления шланга к кузову (амортизационной стойке), обеспечив шлангу максимальную свободу перемещения.

Второе. Нужно очистить закоревшие соединения от грязи, коррозии. Особое внимание уделить месту входа тормозной трубки в штуцер и входу резьбы штуцера в фитинг шланга. Удобно использовать надфили, выколотки, нож, острое тонкое шило, периодически проливая соединение универсальной смазкой типа жидкий ключ. Важно терпение. Химические реакции ржавчины с проникающей смазкой могут протекать достаточно долго.

Универсальная проникающая смазка
Инструмент борьбы

Третье. Специальные ключи тормозных трубок должны быть подготовлены заранее. Ключи позволяют плотно обжать грани штуцера, избежав их слизывания. Периодически пытаться стронуть резьбу штуцера относительно фитинга. Именно стронуть, ибо можно свернуть тормозную трубку, закисшую в штуцере. Можно использовать периодические постукивания.

Ключ тормозных трубок
Спецключ для тормозных трубок

Пережив столько мучений, глупо создавать будущие предпосылки к ним. Обратная сборка должна предупредить описанные проблемы.

Резьба тормозного штуцера ауди

Доброго времени суток.

Сгнила задняя левая тормозная трубка (короткая, на рычаге, между шлангами; тормоза - дисковые). Номер 47324-42050.

Завтра иду за медной.

Какие там штуцеры на концах (как их мастеру назвать)?

И, может еще кто ее длину сразу подскажет.

Спасибо за ответы.

bmf.jpg ( 899,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 957

Digalex Просмотр профиля

Старожил

sergeykis Просмотр профиля sergeykis Просмотр профиля

Поменял.
Длина трубки - 55,5см. Длиннее лучше не делать; я попросил 56, трубочник сделал 57, в результате пришлось эти лишние 1,5см гармошкой складывать.

Оконцовка там вот такая:

T1.jpg ( 248,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 977

Резьба М10х1, лысый конец примерно 3-3,5мм, шестигранник на 10, общая длина штуцера - 18мм. По каталогу это - тип "T".

Развальцовка двойным "Y", т.е. сначала делается шар, а потом он конусом еще раз продавливается. Никто из трубочников так делать не хочет - делают либо шар, либо одинарный "Y". Сказали, что если шар на меди по месту закручивать, то ответный выступ внутри сам его как надо додавит. Попробовал: тянуть немного страшновато было, но в результате так и получилось - аккуратная формовка прямо на месте.

Вкручивается штуцер где-то на 4 нитки, так что можно покороче брать, если точно такого же не будет.

PS:
В шланг к суппорту штуцер нормально вкрутился, а в тот, что со стороны АБС - туговато шел, а после выкручивания видно небольшое "полысение" резьбы. Думал, может, штуцеры разные на концах должны стоять. Но на старой оригинальной трубке они одинаковые, и как раз тот штуцер тоже уже "подлысевший" выкрутился. Возможно, предыдущий хозяин шланг не тот поставил (хотя с обеих сторон шланги одинаково промаркированы белой полоской). Туговато идет уже с первого оборота, так что, шаг, скорее всего, правильный. "Лысит" елочкой, но не сильно. Как будто там внутри профиль резьбы ниже (или упорная елочкой). Резьба на вид чистая. Не знаю, только у меня так, или так и задумано (чтобы держало лучше или упор был или еще для чего-то).

PPS:
Да, оригинальная трубка заделана в пластмассовую оболочку толщиной миллиметра 1,5. Можно на медную термоусадок наварить от камушков и песка (у меня под рукой, к сожалению, не оказалось). В месте, где она кронштейном к рычагу крепится, обязательно что-нибудь намотать (я изолентой закрутил).

Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

Второй способ

Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

Закрепить штуцер.

Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

Защищает штуцер от разрушения.
Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

Аварийный способ прокачки тормозной системы

Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
Снимите колесо.
Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

Штуцер прокачки тормозов - как подобрать и зачем он нужен?

Внимательно обслуживая свое авто, мы нередко забываем о мелочах, которым тем не менее, занимают важное место в функционировании автомобиля. Говоря о тормозной системы, нельзя обойти вниманием систему отвода воздуха из системы, а именно - штуцера прокачки тормозов. Второе название - винт стравливания воздуха. Какова функция этой детали, когда необходимо менять и где купить - в нашем материале.

Как известно, тормозная система в легковом автомобиле построена по гидравлическому принципу. Проще говоря, магистрали заполнены жидкостью, которая по своим свойствам не сжимаема. А значит, ее можно использовать для передачи импульса от педали к тормозным механизмам, обеспечивающим сжатие колодок. Ключевое понятие здесь "не сжимаема". В сравнении м теми же газами, которые можно сжать во много раз. Если представить, что вместо тормозной жидкости в систему нашему автомобиля запустили воздух, то при нажатии на педаль тормоза ровным счетом ничего не произойдет: газ сожмется в объеме, но воздействия на колодки не случится. Если же мы впустим в нашу, заполненную жидкостью, систему немного воздуха - мы уже допустим некоторую сжимаемость. Поэтому, архиважной задачей стоит ни под каким предлогом не допустить воздух в магистрали наших тормозов. Но возможно ли это?

При замене колодок, дисков, установке ремкомплектов суппортов мы хочешь-не хочешь впускаем воздух в систему. Поэтому на практике, задача "не допустить газ в трубки" сводится к тому, чтобы его оттуда эффективно выгнать. Процедура эта называется "стравливание воздуха из тормозной системы посредством прокачки". И главенствующая роль в этом отводится штуцеру прокачки. На практике, это винт с полой сердцевиной. Конструктивно, штуцер располагается в верхней части камеры суппорта, заполненной тормозной жидкостью. При накачке педалью, воздух в системе, в поисках выхода, поднимается в верхнюю часть камеры. Механик несколько откручивает винт, позволяя понемногу страдать воздух из магистрали. Процедура производится до тех пор, пока жидкость полностью не вытеснит газ.

Когда необходимо менять штуцер прокачки тормозов? Сам по себе винт стравливания воздуха не изнашивается. Однако, редкое использование приводит к закисанию штуцера в гнезде, и далее, при попытке выкрутить с применением силы, оный легко ломается. И тогда, в срочном порядке, актуализируется задача купить штуцер прокачки и как можно быстрее установить. В таких случаях единственным разумным решением будет обратиться к профильный магазин, специализирующийся на тормозных системах. Ассортимент и широкое наличие на складе позволят купить штуцер прокачки нужных размеров и подходящий к вашему авто. Технические специалисты в состоянии безошибочно идентифицировать параметры штатного винта и подобрать нужный. Да и цена в таких магазинах всегда справедлива. Для подбора штуцера рекомендуем магазин Tormozi.ua

Как самостоятельно подобрать винт стравливания воздуха? Для этого необходимо знать три размера (их вы можете "снять" с вашего штатного). Диаметр штуцера, шаг резьбы и длина. Зная это вы без труда, с помощью онлайн-каталогов или профильных магазинов сможете подобрать аналог.

Размер штуцера тормозной трубки ваз

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Возник у нас спор о том какая резьба на штуцерах тормозных трубок метрическая или дюймовая. Измеряли резьбомерами подходит и та и та.

Спор ваш не о чём Господа,метрическая,это в миллиметрах,дюймовая,в дюймах,в основном трубная(сантехника),а трубка тормозная,она и в Африки трубка на 12 или на 10,точно не помню.шаг 1,25:D:D:D

Метрическая. Наша м10х1,25 , буржуйская м10х1.

Вы чудок не правы,на жигулях основная резьба 1,25,на волге,уазе,москвиче шаг 1,на американцах шаг 1,5,и они по большому счёту все БУРЖУЙСКИЕ.:D

Спор то как раз о чем. Приняты определенные шали резьб. Для метрической свои, для дюймовой свои. Под эти стандартные шаги делаются метчики и лерки, а также настраиваются коробки подач станков. По этому и возник вопрос.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

нового образца 10х1.25(как у жигулей)
старые 12х1
у иномарок в основном (и у ГТЦ АТЕ от Патриота) 10х1

Измеряли резьбомерами подходит и та и та.
Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8" имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов. Резьбы М10х1 и 3/8" имеют очень близкий шаг, но углы венршин разные. Посмотрите на просвет резьбомера и все станет понятно.

На просвет они то же были похожи. Маленький слишком шаг и соответственно высота, трудно увидеть отличие. Визуально показалось, что дюймовая прилегает получше. Получается, что дюймовая. В штуцер вкручивается как метрическая, так и дюймовая (проверяли). Возможно не хватило длинны, что бы какая то из резьб заклинила.

Так не бывает! У дюймовой резьбы угол вершин 55градусов, а у метрической 60 градусов.

У дюймовой резьбы бывают оба варианта углов. И 55 и 60 градусов.

Ни кто и не говорил про российский ГОСТ.
Но болтов может быть у каждого в гараже насыпано разных кучка.

Судя по теме про резьбы УАЗовских тормозных штуцеров не должно там быть резьб по американским стандартам.

но оыбчно в гараже такие завалы-запасы бывают, неизвестно происхождения, что туда может вполне попасть штуцер или гайка с американской резьбой.

у меня такие есть, но вот пока не нашел резьбомер для них.

Вот как раз из того, что они буржуйские и появилось опасение, что они дюймовые.

Что Вы гадаете? Напишите, с каким из "буржуйских" авто имеете секас, и я скажу, какая там резьба. Перепутать можно только М10х1 и 1/8 (у нее шаг 0,91), но 99%, что у Вас метрическая резьба.

Я же написал. Штуцер тормозной трубки УАЗ. Там как раз или 10х1 или 1/8. А вот какая?

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!? Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?
Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Philipp, я, таки, Вас считал за нормального поца!?

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D

[COLOR="Navy"] Неужто Вы думаете, шо на УАЗе могет быть дюймовая (принятая за стандарт только в пиндосии) резьба!?

А почему бы и нет? В России много где используются дюймовые резьбы.

[COLOR="Navy"]Ксати, в каком посте упоминается, что разговор идёт об УАЗе? Я б, даже, и не включался 😥

Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

Ну и у нормального поца иногда появляются ненормальные вопросы.:D.
Кстати, ни в каком, мой косяк. Ну уж прости, что потревожил.

например на 421 движке резьба маслофильтра самая натуральная "трубная" дюймовка.

Это на фильтре резьба 3/4"-16UNF, и под него точили штуцер 421-го, а не наоборот! 😉

Каталог универсальных тормозных трубок создан на основе каталога польского производителя WP. В каталоге представлены завальцованные медные трубки диаметром 4,75 мм и толщиной стенки 0,9 мм, которые можно подобрать по длине и виду развальцовки. Производятся так же трубки других размеров с вальцовкой и без, которые не вошли в каталог на нашем сайте. Их можно посмотреть на сайте производителя или сделать запрос по интересующей Вас позиции.

Информация в колонках:

Вид вальцовки (уплотняющим конусом наружу «конус» или конусом внутрь «воронка») для подбора требуется осмотреть трубку, снятую с автомобиля.

VW Passat B3 ремонт

Тормозные трубки и тормозные шланги VW Passat B3

08.04.2013 | Автор: admin

Подпишись здесь, чтобы получать анонсы новых статей прямо на электронную почту!

Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, размеры, каталожные номера, рисунок.

Тормозные трубки VW Passat B3, стальные, найти практически невозможно, поэтому многие режут, развальцовывают и устанавливают тормозные трубки сами.

Тормозные шланги, нужно менять при малейших трещинах или вздутиях.

Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, перед авто:

Тормозные трубки и тормозные шланги Фольксваген Пассат В3, зад авто:

Если есть какие либо вопросы или дополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.

alt="Фольксваген Пассат В3 тормозные шланги и тормозные трубки" width="106" height="150" />

Добрий день , скоро нужно будет менять тормозниє шланги передние ,оригінал не смогу хотелось би ate или trw скажите пожалуста іх номера для заказа у меня пасат б4 ABS 94р. б3 і б4 однаковие или єсть разница

День добрый. Интересует каталожный номер штуцера(их 4 штуки),с помощью которого прокачивают передние и задние тормоза на vw b3 1989 года. А то ни как не могу найти эти номера,а заменить штуцера нужно.

Вячеслав, на медные польские

Вячеслав, не зачто

И еще вопрос.трубки менять на медные или металлические? Буду менять пока правый задний.Склоняюсь к медным трубкам.Стоят родные металлические.

Подскажите 750 мм — барабанные тормоза (поз №8) это левая сторона .870 мм — барабанные тормоза (поз №9) это правая сторона? или наоборот.Заранее спасибо.

Сергей З. ну, что могу сказать, да, это именно эти тормозные трубки, что я себе установил, нормальное качество
так что всё правильно сделал, что заказал
я всегда говорил, что дорогу осилит идущий 🙂

Юра привет!Спасибо за советы!Праворукие- я ездил на Тойота Королла МТ 1.9 1991 года,Тойота Королла 1996 года 1.5 автомат,Тойота Пробокс 2002 года 1,5 автомат,все перечисленные мною авто универсалы,седаны не признаю,все весьма надёжны,Особенно мне нравилась дизельная ТОйота.Конечно сломать можно всё,и ломается надо сказать,но не так как наши тазы с болтами.Фольцваген купил можно сказать случайно здесь,на праворукую в хорошем состоянии не хватило денег.Однако ни сколько не жалею,что пересел на немца,тем более универсал.Зато научился ремонтировать сам,пришлось.Так что VW Group машины не хуже самурайских.

Сергей З., обычно, на авто рынках продаются трубки на метры и развальцовывают, чуть ли не при тебе, под любой размер и любой штуцер
так же есть польские медные тормозные трубки, тоже порезаны под все размеры и стоят любые штуцера (я себе в прошлом году сзади справа менял от колдуна до колеса)

Отворачивание штуцера или трубки тормозной системы

Новый автомобиль приятно обслуживать и ремонтировать: все гайки отворачиваются легко, нет трудностей со сломанными шпильками или болтами, заломанными в теле какого-либо корпуса. С увеличением числа пройденных километров детали и крепежные элементы ржавеют, особенно те, которые находятся под днищем автомобиля.

1 Особенности отворачивания заржавевшей трубки
2 Отсоединение тормозного шланга от трубки
3 Снятие рабочего тормозного цилиндра
4 Обламывание прокачного штуцера
5 Когда закатаны грани

Открутить тормозную трубку от цилиндра порою очень непросто, за счет этого осложняется ремонт. Но снять тормозной цилиндр, трубку, шланг, другие трудно поддающиеся демонтажу детали можно без особых трудностей, есть знать различные хитрости, способы съема, грамотно подойти к делу.

Особенности отворачивания заржавевшей трубки

Детали тормозной системы (ТС), кроме «расходников», служат достаточно долго, в основном на машине меняются колодки и при необходимости диски. Соединения тормозных трубок (ТТ), цилиндров, шлангов со временем «закисают» по ряду причин:

на детали, находящиеся внизу автомобиля, с дороги летит грязь, соль, попадает влага;
влияет перепад температур – при взаимодействии колодок с барабанами/ дисками происходит разогрев, при попадании воды, снежной «каши» – резкое охлаждение;
гайки, штуцеры, болты долгое время не отворачиваются, происходит своего рода прикипание.

Отвернуть прикипевшую ТТ от рабочего цилиндра после большого пробега (допустим, после 100 тыс. км) проблематично в том случае, если вы не знаете, как это сделать грамотно, ведь многие в руки берут обычный рожковый ключ. Как правило, на штуцере ключ сразу проскакивает, закатываются грани, после действительно возникают трудности с отсоединением ТТ, приходится обращаться к специалистам.

Основные правила откручивания трубки:

Специальным ключом пользоваться достаточно просто: скручиваем зажимной болтик, насаживаем ключ на штуцер, наживляем и зажимаем болт так, чтобы шестигранник был плотно обхвачен, без люфтов. После этого начинаем откручивание, но большого усилия применять нельзя, можно отломить трубку.

В условиях автосервиса нередко пользуются газовым резаком, производят нагрев соединения. Но здесь нагревать нужно предельно аккуратно, не исключено, что пострадают манжеты цилиндра.

Отсоединение тормозного шланга от трубки

Такие же нюансы со снятием нередко возникают при замене тормозных шлангов (ТШ), причем, можно по неопытности закатать грани не только на ТТ, но и на штуцере шланга. Если ТШ подлежат замене, испортить его не так страшно, только трубку все равно необходимо сберечь.

Рассмотрим для примера, как отсоединяется тормозной шланг от трубки на автомобиле ВАЗ 2114:

снимаем колесо;
металлической щеткой очищаем от грязи место соединения шланга с трубкой;
из баллончика ВД-40 брызгаем на штуцер ТТ, ожидаем некоторое время, чтобы пропиточное масло въелось в грязь:
ключом на 15 удерживаем тормозной шланг от проворачивания, разрезным ключом на 10 начинаем откручивать штуцер трубки.

Когда производится замена ТШ, а соединение «стоит насмерть» и не поддается, следует разрезать шланг, отсоединить его в первую очередь от суппорта, а вторую половинку в этом случае лучше удерживать накидным ключом. Но все равно откручивание необходимо производить аккуратно, без излишнего усилия, отломить трубку очень легко, особенно, если она старая и ржавая.

Очень хорошо помогает для разъединения закипевших деталей обстукивание молотком, метод опробован и проверен еще нашими отцами и дедами. В данном случае лучше стучать по штуцеру шланга, но не прямо молотком по нему, а через выколотку (насадку). Метод помогает практически на 100%, если с первой попытки не получается, удары следует повторить. Обстукивание плюс WD-40 помогут несомненно, нужно только запастись терпением. Главное – не торопиться, лучше потратить лишних 10-15 минут, чем обломить трубку.

Снятие рабочего тормозного цилиндра

На автомобилях с барабанными тормозами на задней оси устанавливаются рабочие цилиндры, проблема состоит в том, что болты их крепления закипают, обламываются в корпусе. Когда цилиндр идет под замену, беды нет, но в некоторых случаях деталь нужно сохранить, после снятия ее необходимо установить опять на место.

Чтобы не обломать крепления (обычно цилиндр держится на двух болтах), перед отворачиванием также следует обстучать молотком через выколотку, стучать можно по самим болтикам (стараясь не испортить и не сплющить грани), рядом с крепежом по корпусу цилиндра. И здесь не забываем использовать WD-40, обычный такой метод помогает безотказно. Отворачивать болтики следует торцевым ключом, с усилием болты не срывать и опять же не торопиться.

Обламывание прокачного штуцера

Еще одна неприятность – слом прокачного штуцера (ПШ) в рабочем цилиндре или суппорте, нередко такое происходит при попытке прокачать тормоза. ПШ также закипает из-за того, что он редко откручивается, и во многих случаях после обламывания верхней части «прокачки» приходится менять узел целиком. Чтобы штуцер стронулся с места и не заломался, используем те же методы, что и при отворачивании тормозной трубки или шланга. Здесь очень эффективен метод обстукивания молотком металла вокруг «прокачки», по самому ПШ ни в коем случае стучать не стоит.

Если кусок металла все-таки остался в теле суппорта, его можно попытаться извлечь:

высверлить сверлами, подходящими по размеру;
загнать в отверстие основание напильника под ручку (нерабочую часть), попытаться выкрутить обломок;
приварить к штуцеру кусок металла (если торчит кончик и есть к чему привариваться).

Прежде чем извлекать остатки штуцера, также следует основательно обстучать металл вокруг, это очень хорошо помогает, проверено много-много раз. Если при высверливании сверло уходит в сторону, повреждается резьба внутри, цилиндр (суппорт) подлежит замене, такую деталь использовать дальше нельзя.

Когда закатаны грани

Если грани тормозной трубки, шланга или «прокачки» уже закругленные, ослабить соединение сложно, но есть способы, помогающие решить проблему. Можно сделать следующее:

Для «отмачивания» закисшего соединения следует воспользоваться не только WD-40, но также соляркой или керосином, важно отворачивать не сразу, а небольшими рывками, тогда обламывания трубки или штуцера не произойдет. И не стоит забывать про нагрев и обстукивание, такие методы эффективнее различных хитрых приспособлений.

Читайте также: