Руль крутится сам камаз
Обновлено: 13.05.2024
Руль крутится сам камаз
Если гидроусилитель руля не работает, рулевой механизм по прежнему обеспечивает поворот колес, но на шарико-винтовую пару и другие детали действуют сильные нагрузки
При продолжительной эксплуатации с неработающей гидросистемой появляется преждевременный износ.
Движение автомобиля с неработающим гидроусилителем руля и даже при буксировке, надо свести к минимуму.
Приступая к ремонту рулевого механизма, насоса гидроусилителя руля и других сборочных единиц рулевого управления, имейте в виду, что восстановление деталей, исчерпавших свою работоспособность вследствие износа, в этих сборочных единицах недопустимо.
Изготовление таких деталей с высокой точностью и чистотой рабочих поверхностей, а также их селективный подбор при сборке возможны только в условиях специализированного производства.
Ремонт рулевых механизмов и насосов в условиях автотранспортных предприятий возможен только способом замены вышедших из строя агрегатов или деталей на исправные.
Проверяйте и регулируйте рулевой механизм на автомобиле при отсоединенной продольной рулевой тяге и неработающем двигателе.
Предварительно проверьте балансировку колес, давление воздуха в шинах, наличие смазки в рулевом управлении и ступицах колес, регулировку подшипников ступиц колес и рулевых тяг, работу амортизаторов, установку передних колес.
Кроме того, проверьте уровень масла в бачке насоса гидроусилителя, убедитесь в отсутствии воздуха в системе, осадка или грязи в бачке и на фильтре насоса, утечки масла в соединениях маслопроводов.
Причина неисправности (Способ устранения)
Неустойчивое движение автомобиля:
- Повышенный свободный ход рулевого колеса
Отрегулировать свободный ход колеса
- Изношены детали винтовой пары рулевого механизма
Заменить комплект шарико-винтовой пары
- Заедание золотника или реактивных плунжеров в корпусе клапана управления
Промыть детали, устранить заедание
- Ослабла затяжка гайки упорных подшипников винта рулевого механизма
Снять переднюю крышку и затянуть гайку
Рулевое колесо поворачивается с большим усилием:
- Недостаточный уровень масла в бачке
Долить масло до нормального уровня
- Наличие воздуха в системе, появление пены, мутное масло
Удалить воздух из гидравлической системы
- Повышенная внутренняя утечка масла в узлах и агрегатах
Устранить утечку подтяжкой или заменой уплотнений, заменить поврежденные или изношенные детали
- Нарушена регулировка рулевого механизма и привода
Проверить и отрегулировать рулевой механизм и схождение управляемых колес
- Нарушена регулировка предохранительного клапана, его негерметичность
Проверить и отрегулировать предохранительный клапан, устранить негерметичность
Проверить, отремонтировать или заменить насос
- Ослаблена затяжка подшипников винта рулевого механизма
Проверить затяжку и стопорение гайки
- Отсутствует зазор в зубчатом зацеплении рулевого механизма
Установить нормальный зазор регулировочным винтом
Повышенный шум при работе насоса:
Недостаточность уровня масла
Долить масло до нормального уровня. Промыть или заменить фильтр
Избыток масла в бачке насоса:
- Засорен или поврежден сетчатый фильтр
Довести уровень масла до нормы. Промыть или заменить фильтр
Стуки в рулевом механизме:
- Нарушена регулировка или повреждены детали рулевого механизма
Провести регулировку зацепления, заменить изношенные или поврежденные детали
Удары на рулевом колесе при движении на повышенных скоростях:
Дёргает руль при повороте машины в движении: рулевое колесо крутится с рывками, проблема в гидроусилителе
Управление автомобилем — это сложная система действий, которая задействует много элементов и деталей. Все они работают слаженным механизмом, и, когда хотя бы один из элементов функционирует некорректно, могут возникнуть существенные проблемы. Слабая вибрация руля присутствует даже в новых машинах, но существуют факторы, которые говорят о том, какая вибрация является первым «звоночком» о неисправности ТС. Многие водители задаются вопросом, почему дёргает руль и что с этим делать.
Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно Проблемы с ГУР Проблема в рулевом валуПроблема с ремнёмПроблема с опорной стойкой Другие возможные проблемы Диагностика Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервисvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)
Как ощущаются рывки и что при этом может быть неисправно
Часто водители не замечают нехарактерных вибраций руля. Это становится причиной многих поломок и ДТП. Стоит следить за движениями руля, за его биением. Существует множество проблем, которые могут вызывать рывки и дёргание руля при движении или на поворотах.
Знаете ли вы? 75% автомобилей марки Rolls-Royce эксплуатируются до сих пор.
Многие автомобилисты списывают такие «симптомы» на отсутствие правильного балансирования колёс. Попробовать определить причину можно самостоятельно, переключаясь на другие передачи. При этом важно запомнить, на какой скорости начинает дёргаться и крутиться руль, и силу удара. Чтобы узнать точную причину возникновения неисправности, нужно обратиться в сервисный центр за диагностикой.
Дёргать машину во время движения может из-за проблем с ГУР. Чтобы говорить о серьёзности ситуации, необходимо знать, за что отвечает узел гидравлической рулевой системы.
На него возлагаются следующие задачи:
управление системным давлением;облегчение управления транспортным средством;направление жидкости к распределителю рулевой рейки, который перенаправляет её к определённой камере гидроцилиндра.
От состояния ГУР зависит работа других механизмов, поэтому важно серьёзно отнестись к возможной проблеме. Езда по плохим дорогам является основной причиной его неисправности. Большое влияние имеют: частота замены масла, натяжение ремня привода.
Важно! Прежде всего, на состояние узла гидравлической рулевой системы влияет стиль вождения.
Чтобы предотвратить преждевременный износ ГУР, необходимо соблюдать несколько простых правил:
Вовремя производить замену масла. Важно учитывать его качество. Оптимальной частотой для проведения замены считается раз на 15 000 км пробега.Во время морозов ждать полного прогрева машины, только потом начинать вращать руль.При возникновении нехарактерного шума, гула или течи обязательно обратиться за диагностикой транспортного средства.
Проблема в рулевом валу
О проблеме с рулевым валом может говорить множество признаков. Она возникает вследствие высокой влажности на поверхности дороги, а зимой — большого количества снега. Грязь и жидкость засоряют шток, он подвергается коррозии.
Чтобы убедиться, что причина рывков действительно связана с валом руля, нужно рассмотреть особенности его неисправности:
Пропадает усиление руля.При стабилизации руля в центральном положении отсутствует усилие, что говорит о гидроударе. Это может происходить потому, что во время езды по неровной дороге штоковый поршень рейки ударами задевает внутреннюю стенку корпуса.Реакция колёс на вращение руля опаздывает.Поворот руля направо или налево сопровождается скрипящими звуками, гулом или шумом.Руль не хочет возвращаться в исходное положение.Руль двигается хаотично.Сильная вибрация руля.
При поломке в рулевом валу вышеуказанные особенности может сопровождать подёргивание и рывки. Если возникла подобная проблема, необходимо доставить автомобиль на СТО.
Рекомендуем для прочтения:
Рулевая тяга: функции, признаки неисправности, замена
Устранение утечки жидкости в гидроусилителе руля
Как поменять рулевые наконечники, когда это нужно делать
Ремонт рулевого управления - основные неисправности
Проблема с ремнём
Причиной, которая вызывает излишние движения руля при вождении, может быть износ или растяжение приводного ремня. Обычно проблему сопровождает свист или гул, который свидетельствует о том, что ремень плохо натянут. Излишнее его натяжение тоже может вызывать поломку. Сильно натянутый ремень становится причиной износа втулки и подшипника.
Проблема с опорной стойкой
Проблема с опорной стойкой вызывает биение руля даже на холостом ходу и на идеальной дороге. Выход из строя даже одной опоры может вызывать сильную тряску. Опорные подшипники находятся над амортизаторами. Их износ часто влияет на работу опорной стойки и подвески. На поломку нужно проверить и гидроусилитель. Шаровые опоры могут создавать люфт при езде по бездорожью. Он вызывает значительные вибрации.
Другие возможные проблемы
Биение руля могу вызывать проблемы, не связанные с поломкой запчастей. Например, попадание грязи или снега в диск способно вызвать вибрацию. Однако, она существует только в начале развития скорости. Причиной может быть отсутствие балансировки колёс, деформация дисков. Деформацию провоцируют ямы на дорогах.
На проблему в тормозных дисках и барабанах указывает биение руля во время снижения скорости. На поворотах вибрация возникает из-за плохого состояния шарниров равных угловых скоростей. Они называются сайлентблоками. Об их неисправности говорит возникающий во время поворота хруст, который доносится от колёс.
Проводить диагностику можно начать самостоятельно, проверив состояние покрышек и колёс в целом. Необходимо проверить состояние масла в коробке передач, его уровень. Фильтр коробки передач тоже можно проверить дома. Если в дальнейшем руль продолжает дёргать, то автомобиль требует профессионального осмотра. Для этого на СТО имеется специальное оборудование, которое безошибочно устанавливает причину неисправности транспортного средства.
Важно! Точно узнать о существующей проблеме поможет только мастер техобслуживания.
Как можно отремонтировать и в каких случаях лучше пойти в сервис
Проводить ремонт следует, только точно установив проблему. Если компетенции автолюбителя хватает для проведения таких действий, то он может осуществлять их дома. Если опыта в ремонте машин недостаточно, лучше поручить задачу специалистам. Мастер технического обслуживания проводит осмотр автомобиля на возможные поломки. Если сломан ГУР, то мастер проверит все его элементы. В случае повреждения отдельных деталей, они подвергаются замене. Серьёзные повреждения грозят полной заменой агрегата.
Почувствовав биение руля, важно как можно скорее осмотреть транспортное средство. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем легче её будет устранить, и меньше денег потребуется на ремонт. Состояние автомобиля влияет не только на комфорт, но и может повлечь за собой аварии и опасные ситуации.
Объясняю, почему не надо соглашаться менять ГУР, если руль стал тугим
Точнее, давайте скажем так: почему не надо сразу соглашаться и верить сервисменам. Ведь не секрет, что наши автосервисы особо шевелиться не привыкли, да и отвечать за свою работу у нас как-то не принято. Будут отмазываться и валить всё на вас до последнего - сами знаете, как это бывает. И если что-то ещё можно починить, но проще поменять в сборе - то настаивать будут именно на таком варианте. И когда вы приезжаете с проблемой типа "тугой руль" , то как правило, мастер, покрутив руль и минуту поковырявшись под капотом, грустно предлагает вам замену насоса гидроусилителя.
Не соглашайтесь!
Более того. Могут предложить перебрать и саму рейку за некислый ценник. Разумеется, без каких-либо гарантий, что поможет. И чтобы этого не было, рекомендую попробовать решить проблему самостоятельно . Во-первых , начните с замены жидкости гидроусилителя. СтОит она не так дорого, объем небольшой (около литра), а поменять можно самому. В 99% случаев процедура уже неоднократно описана на форумах по вашему авто и в "Руководстве по ремонту". Второй момент - фильтр гидроусилителя. Да-да, обычно он есть, и ставится непосредственно в бачок. Иногда он сменный (типа воздушного), а иногда обслуживаемый. Достаточно извлечь его из-под крышки бачка и как следует промыть.
Проверка на поднятом передке
Далее - возможно банальное заклинивание деталей рулевого управления. Достаточно вывесить передние колеса на двух домкратах. Разблокируйте замок зажигания (вставьте ключ) и покрутите руль - при вывешенных колёсах даже с заглушенным мотором он должен вращаться буквально пальцем. Если всё равно крутится туго- смотрите рулевой карданчик и подшипник рулевого вала . Часто именно они виноваты в "тугости" руля - карданчик ржавеет, а подшипник зачастую просто рассыпается.
В любом случае, все эти процедуры (даже если не помогут) лишними точно не будут, а вот если в процессе проблема тугого руля уйдёт - сэкономите вы от нескольких тысяч, до нескольких десятков тысяч рублей. Стоят ли они одного вашего выходного дня в гараже - решать вам.
В рулевой рейке прокручивается руль. Это приговор
Уф ! С души камень, что не надо рейку менять. Правда на шлицы надо глянуть не сорвало ли их все, но это мелочи.
Огромное спасибо за поддержку и правильного наведения на причину:LVS_audi 100/45 ABC и Alex_s 100MC.
Молодец. теперь вот что Хорошо, что нашел.
Теперь открути карданчик от рулевой колонки (два болта через резиновую втулку). Открути сам кардан от рейки (то, что ты нашел не затянутым). Сними карданчик. Почисти аккуратненько все шлицы.
Одень кардан СНАЧАЛО на рейку (там есть как бы направляющая). Вставь болт для зажима кардана на рейке, чуть подожми его.
Потом притягивай кардан к рулевой колонке, зажимай. И только потом зажимай кардан на рейке.
Сделаешь по другому - заманаешься пристраивать кардан на место.
как вариант, имхо! в месте стыка колонки и рейки подтерлись шлицы, но не факт, думаю стоит снять обшивку и глянуть как там поживает колонка, обратить внимание именно на нее.
Но с начало просмотреть шаровые, тяги, "водило", наконечники - один за руль крутить на проявлениях этого "скрежета", а ты прикладываешь уши в поисках источника
зы у мну было при повороте руля был скрежит, но он у меня появлялся только когда проеду км 20, когда хорошо нагревалась подвеска, скрипела шаровая!, она скрипела и при качании переда машины
Но тебе сильно ненасоветуешь, тут нужно видеть машину и слушать ее
блин, LSV, ты ЗАПАРИЛ, у тебя что, работа такая? На вопросы тут в конфе отвечать?
Ведь лезешь же отвечать там, где не то что ответа правильного не знаешь - а вообще ничего не знаешь! Влезаешь чисто "порассуждать", блин. То про противотуманки мои с умным видом рассказываешь, а сам даже не в курсе линза там или нет, то тут "в чем дело не знаю, но рассуждая логически. "
Блин, ну не знаешь ответа - НЕ ПИШИ. Логически мы тут все рассуждать умеем, ага. Если спрашивает человек - ему КОНКРЕТНЫЙ и ПРАВИЛЬНЫЙ ответ нужен, а не "давай вместе подумаем".
Без обид только, ладно?
Нах. ну ты понял. Думаю про РЕЙКУ разбираюсь куда лучше ТЕБЯ да и многих тут. По этому, в данном случае могу дать КОНКРЕТНЫЙ ответ!
Там где не знаю, ДАЖЕ НЕ РАССУЖДАЮ, ДАЖЕ НЕ ЛЕЗУ. И не хочу лезть! Так что утихомирься. ((
А со своими линзами:
знаешь как грил ГМА:"ДАЙ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ, а не вытягивай по кусочку". И на твои "стекла" отвечал с догадками не только я! Какого ко мне дое**ся? Что там тебе неправельно сказали?
И кончай разводить флейм уже, У ТЕБЯ КОНКРЕТНО ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ по данному топику? НЕТ. тогда молчимссс.
Нет, блин, не понял! ты про рейку сейчас говоришь полную фигню, НИЧЕГО по делу. Словоблудие одно.
И не надо ГМА так избирательно цитировать, а то в следующий раз он тебе не сок привезёт, а кактус в сборе, и будешь кушать.
Противотуманка на Б4 - это совершенно конкретный предмет, если я задаю тут вопрос - я не намерен рассказывать заодно, что такое противотуманка, что такое Б4, как противотуманка устроена и зачем она нужна. Я, блин, задал простой и конкретный вопрос указав ВСЮ необходимую информацию. Ты вылез и начал теоретизировать, НЕ ЗНАЯ вообще о чём идёт речь.
И делаешь это СИСТЕМАТИЧЕСКИ, т.е. ПОСТОЯННО. Нафик надо?
Нет уж. Когда необоснованно несут в мой адрес хрень - завожусь с пол оборота.
*ЛЯТЬ ГДЕ В КАЖДОМ ТОПИКЕ. ИЛИ ХОТЯ БЫ ЧЕРЕЗ ОДИН? ИЛИ ЧЕРЕЗ ДВА ИЛИ ЧЕРЕЗ. ГДЕ.
Где несу чушь в данном топике? ТКНИ НОСОМ В МОЕЖЕ ГОВНО? Сможешь найти чушь? .
Свое настроение держи при себе, нехрен крайнего искать!
Я был о тебе лучшего мнения, даже очень лучше. извини.
(понимаю, что мое мнение - аЦтой)
Обязательно посмотри на состояние рулевых тяг и наконечников, место кремления рулевых тяг к рейке (крепятся через салейнтблоки - смотри их состояние).
Если все с этим в порядке, тогда нужно разбераться непосредственно с рейкой. "
А теперь начинаем думать головой. Совершенно понятно, что от СИЛЬНОГО, очень сильного удара могут быть повреждены и без того изношенные зубья шестерни и рейки. Таксюга бы щас нарисовал офигенную картинку, но человеку, который представляет себе, что такое "шестерня-рейка" понятно, что очень легко можно выкрошить зубья ЧАСТИЧНО на некоторой части окружности шестерни и на некотором участке рейки. А там и там - ну, скажем, до половины. Т.е. выкрошенные по выкрошенным - будут с хрустом проскальзывать, а выкрошенные по целому участку - будут нормально хватать. Судя по тому, что удар об бордюр был вроде как с выкрученными колёсами - убило шестерню, а зубья рейки в середине - просто изношены, ибо в основном-то ездим мы ПРЯМО и все удары в прямолинейном движении приходятся именно на среднюю часть рейки! Вот и получатся строго описанные симптомы - шестерня с проскакиванием хрустит по убитой части рейки, потом хватает её уцелевшими зубами и тащит до упора, обратно идёт нормально пока не доходит до убитой части рейки, проворачивается убитой частью шестерни, потом хватает оставшимися зубьями и тащит. КЛАССИЧЕСКИЙ случай смерти реейки, хрестоматийный! Если бы у нас тут в офисе не выкинули брошюратор с таким повреждением - я бы тебе запостил фотку полностью аналогичного случая, только там рейка и шестерня из силумина, но разницы-то нет.
Ты же несёшь чушь про карданчик, в то время как любому, повторяю ЛЮБОМУ вменяемому человеку понятно, что никакие карданчики и шлицевые соединения такого эффекта дать НЕ МОГУТ, потому что если в нём есть люфт - он будет проскальзывать В ЛЮБОМ МЕСТЕ рейки при изменении направления вращения руля, всё, точка.
Описанные симптомы ОДНОЗНАЧНО указывают, в чём дело, ты же ГОНИШЬ, потому что НИХРЕНА НЕ ПОНИМАЕШЬ В ОБСУЖДАЕМОМ ВОПРОСЕ, всё, точка.
И - я жду извинений, ибо я тебе чётко и ясно, корректно, изложил свои претензии, а ты тут закатил истерику.
Эх, Володя, Володя. какой же ты не внимательный оказался.
<a href='http://wwwboards.auto.ru/audi/855058.html'>http://wwwboards.auto.ru/audi/855058.html</a>
Удар был на вывернутых колесах. Значит, если бы у рейки ушли зубцы, то ушли бы они ИМЕННО в этом месте, т.е. ИМЕННО в этом положении руля было бы закусывание и хруст.
У него же хруст в НОРМАЛЬНОМ-ЦЕНРАЛЬНОМ положении руля, т.е. когда руль из прямого положения ничинаешь крутить. Соответственно идет нагрузка на правую или левую сторону (надеюсь ты понял). Далее все убитые салейнты и наконечники и карданчик занимают нужное место, и в дальнейшем продолжая крутить руль УЖЕ НИЧЕГО не смещается, соответственно и не кряхтит и не скрипит, ИМЕННО КАК У НЕГО!.
ПРЕДСТАВИЛ КАК ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИТ? МЫСЛЬ ПОШЛА. ))
А теперь читаем совсем нижний пост. Особенно последние строки!
<a href='http://wwwboards.auto.ru/audi/855157.html'>http://wwwboards.auto.ru/audi/855157.html</a>
Ничего не заметил?!
Так вот, у тебя мысль в данном случае правельная, но ОНА ПИСИМИСТИЧНАЯ изначально! Перебор рейки - это крайний случай, если все нормально с остальным - тогда только "Разбираться с рейкой".
Ну и что, где лажа в моих мыслях, где косяк? Ты рейку то сам в руках держал? Или только слушаешь кого то? Перебирал ее? Сталкивался с такими сиптомами.
Так что, Володя, думаю тебе очень сильно придется извиняться..
и читай ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО вот это " Начинаем крутить, со скрежетом поварачивается на треть - колеса стоят, кручу дальше все нормально до упора.
Кручу в обратную сторону все нормально примерно до середины,
затем скрежет, колеса остановились, руль на треть прокрутился - потом опять все нормально до упора.
"
ThunderVG locuta, causa finita.
Ты в рейке про какую ШЕСТЕРНЮ НЕСЕШЬ. АААААААААА. млять, где ты ее там видел. все теперь ясно с тобой. УЧИ МАТЧАСТЬ про рулевые рейки.
И полезно тебе будет, почитай
<a href='http://www.audi-faq.ru/al/bin/pereb_gur.php'>http://www.audi-faq.ru/al/bin/pereb_gur.php</a>
Нет мля, щя не об этом. а об том, что можно, а что нельзя.
Ты Гнал конкретно, что НЕЛЬЗЯ. Твои слова. А теперь отнекиваешься.
Ты просто уже заврался, заругался. молчи лучше.
С рейкой никакого ГОНА не было. Млять, я щяз ради такого случая ПРОЗВОНЮ спецам. если ты ЛОЖАНУЛСЯ. ну понял..
со мной тогда другой базар будет.
ГЫЫЫЫ про резину - ты же прекрасно понимаешь, что с разборкой колёс можно переставить ВООБЩЕ как угодно любую резину, но право-лево нельзя менять у любой НАПРАВЛЕННОЙ, а не только направленной асимметричной. Но это не лажа, а простая невнимательность, фигня, бывает, думал о другом и всё такое.
про ПТФки - был не в теме, влез
Про рейку. После того как с пеной у рта доказывал что-то закончить словами "я щас позвоню спецам". Всё, туши свет, сливай воду.
И так - регулярно. Не, мне на самом деле пох, с тобой и на съезде можно по-человечески разговаривать и вообще ты вполне вменяем, просто ну вот ну не надо советовать там, где ВООБЩЕ ничего не понимаешь.
Тебе, кстати, ГМА именно это говорил (в числе прочего)!
Вот тебе и ГЫЫЫЫ. С ГМА мы очень уже даже общались, виделись. И нет никаких предъяв друг к другу.
А знаешь почему я сказал, что позвоню кому нить? Нет?
Так вот, Володя, без обид, такие как ты таким способом частенько утихомириваются. и это правда.
Так как тут ты можешь гнать что угодно и как угодно, не считаясь с мнением других, а вот мнения профи (признанных) таких как ты останавливают. жалко конечно..)
С рейкой, еще раз тебе напомню, ТЫ ЕЕ В РУКАХ не держал. Я их уже определенное количество перебрал собственноручно по разным причинам.
Так что, я опять же жду извинений..
фигню пишешь. я же не в почте с тобой ругаюсь. Я вот в конфе всё пишу, все видят, читают, мне скрывать нечего - я херню не пишу, обыкновенно. И под каждым своим словом готов ещё раз подписаться.
Если у тебя в рейке уже шестерни нету - о чём тут можно ещё говорить, какие могут быть песни про "множество перебранных реек".
Посторонние шумы при вращении рулевого колеса. Симптомы и устранение
Незнакомые до какого-то момента звуки, издаваемые машиной при вращении руля (а это может быть стук, скрип, рокот, скрежет, гул и др.) еще не означают возникновения неисправности, которая обязательно должна быть устранена. Скажем, машины с ГУР порой весьма громко издают некоторый гул при повороте рулевого колеса (это одна из специфических черт некоторых ГУР). С другой стороны, если вместо гула явно слышен скрип или, тем более, стук – самое время не рассчитывать на авось, а заехать в автомастерскую.
Весьма важным при диагностике машины будет то, способны ли вы четко описать характер звука во время поворота – визг, хруст, рокот, скрежет и т. д. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные симптомы таких звуков и дадим вам рекомендации по устранению шума. Тем не менее, вам лучше быть заранее готовыми к тому, что мастер сервиса может спросить у вас ряд вещей, на которые будет лучше дать ответ – это поможет ему разобраться в проблеме. По возможности, подготовьте ответы на следующие вопросы, касающиеся шума во время вращения руля:
- Тип возникающего звука (рокот/скрежет/хруст и т. д.).
- Слышен ли звук при кручении руля, или еще при каких-то условиях?
- Как на возникающий звук влияют метеоусловия, прогрев элементов рулевой системы или подвески, погоды, нагруженности машины и т. д.?
- Издает ли машина шум во время кручения в обоих направлениях или в одном?
- Вспомогательные признаки или явления, возникающие при данном шуме.
Если вы в состоянии ответить на подобные вопросы, выявить неисправность и причину шума будет значительно легче.
Фронтальная часть вашей машины берет на себя массу разных функций:
- не позволяет машине наклоняться вбок при прохождении поворотов;
- позволяет колесной паре перемещаться вверх-вниз для демпфирования нагрузок;
- управлять направлением движения автомобиля при помощи рулевого колеса;
- передает мощность мотора к колесам, придавая машине ускорение (передний привод).
Как видите, существует множество факторов, способных влиять на снижение ресурса элементов фронтальной части подвески и системы рулевого управления. Но не все так плохо – многие элементы, ресурс которых заканчивается, словно предупреждают водителя странными звуками: «смажь меня», «замени меня», «почини меня». Правда, такие предупреждения почти всегда означают, что «кричащая» деталь уже на грани износа или выхода из строя – посему крайне рекомендуется не тянуть с диагностикой. Ведь какие-то звуки походят на скрежет, другие на скрип и т. д.
Ниже мы рассмотрим ряд типичных звуков, издаваемых машиной во время кручения рулевого колеса, а также факторы, которые являются причинами возникновения таких шумов. Именно отсюда и следует проводить выявление поломки. Разумеется, этот перечень далеко не полный. В общем, приступаем к обзору, так что читайте и запоминайте хорошо.
Гул (руль крутится, машина стоит)
Обычно такой звук издает гидроусилитель, который установлен на многих машинах. Причем ничего страшного в этом шуме нет. Сев в машину, вы можете почувствовать такой звук – теперь вы знаете, что он будет появляться регулярно. Крайне редко подобный звук выявляется при кручении рулевого колеса лишь в одну сторону.
Вот вроде вы привыкли к этому звуку, автомобиль используется долго, но гул становится громче и отчетливее – теперь он слышен не только во время кручения рулевого колеса при отсутствии движения, но и во время езды. Здесь обязательно попробуйте провести диагностику гидроусилителя руля. Наиболее частая причина возникновения подобного шума – нехватка специальной жидкости гидроусилителя, так что проблема зачастую решается, когда в бачок ГУР, находящийся под капотом (он промаркирован отметками MIN и MAX, они означают предельное и минимальное количество жидкости) дольют такую жидкость. Очевидно, что при уровне MIN жидкость, скорее всего, вытекает из системы, так что после долива какое-то время потребуется проверять этот уровень (минимум раз в неделю).
Также виновником шума могут являться поломка насоса ГУР, слабое натяжение ремня ГУР, а также воздушный поток, проникший в контур ГУР. Увы, во всех этих случаях следует обязательно обратиться в автомастерскую.
Как правило, неполадки с ГУРом почти всегда сопровождаются необходимостью прикладывать большее, чем обычно, усилие для поворота рулевого колеса.
Стук (руль крутится, машина поворачивает)
Звук такого рода сопровождает автомобиль при повороте. Примечательно, что зачастую малый угол поворота и плохая дорога заставляют машину издавать подобный стук сильнее. Причиной такого поведения машины является износ амортизаторов, которые перестают демпфировать дорожные неровности. В этом случае поможет только замена на новые стойки. Как правило, стойки оси имеют разную степень износа, так что вероятна картина, при которой стук слышен лишь при вращении руля лишь в одну из сторон.
Стук способен проявляться не только при осуществлении поворота, но также при прямолинейном перемещении по дороге плохого качестве. Максимальная нагрузка на стойки осуществляется в моменты поворота руля, поэтому и стук издается чаще. Проверьте на всякий случай корпусы стоек – возможно, они содержат масляные подтеки, что свидетельствует о течи масла в стойках.
Стук (руль крутится, но люфтит)
Как правило, шарниры, находящиеся в системе рулевого управления, служат столько же, сколько ездит ваша машина. Однако в российских условиях эксплуатации возможен и более быстрый износ. Поворот рулевого колеса, сопровождающийся слабым стуком в начала вращения, свидетельствует о том, что шарниры изношены (появился увеличенный зазор). Если вы поставите автомобиль на ровной площадке, затем попробуете крутить роль справа налево, затем слева направо (начинать надо осторожно с малых перемещений), вы можете выявить, в какой момент времени появляется люфт и стучащий звук. Можно чуть усовершенствовать данный метод – открыть двери машины, далее при открытых дверях, находясь снаружи автомобиля, понемногу крутить руль из стороны в сторону. В какой-то момент времени вы заметите, что руль вращается, но колеса при этом неподвижны – это означает наличие люфта. Этот люфт требует устранения.
Сделать это можно, произведя в автомастерской диагностику шарниров (проверить необходимо износ и наличие люфта), после чего требуется поменять изношенные элементы, подтянуть необходимые узлы, из-за которых возникает люфт.
Скрежет, а также скрип (руль поворачивается и при езде, и на месте)
Скрежет/скрип, который ощущается при кручении рулевого колеса в разные стороны. Подобный шум происходит вследствие износа шарниров подвески или же шарниров в рулевом управлении. Аналогично предыдущему пункту, здесь потребуется провести диагностику узлов подвески или системы рулевого управления, заменив, при необходимости, изношенные детали.
Однако, все-таки самая распространенная причина такого звука – отсутствие смазки в рулевых наконечниках (а также их сильный износ).
Спасибо за подписку!
Иногда такой скрип может сопровождаться даже хрустом вне зависимости от того, двигается ли машина или стоит на месте. В этом случае виновниками являются нижние шаровые крепления (иногда и подшипники опор амортизационных стоек). Первый вариант также сопровождается люфтом рулевого колеса в момент, когда машина стоит на весу.
Хруст (руль крутится при езде; машина с передним приводом)
Случается, что при изменении направления движения автомобиля раздается сильный хруст. Он тем явственнее, чем больше скорость поворота и уже радиус. Возникает ощущение, что руль здесь не играет никакой роли, а виной всему именно сам поворот, что хруст раздается в районе нагружаемого колеса (напомним, что таковым служит колесо с внешнего радиуса кривой поворота). Наиболее часто такая картина присуща повороту лишь в одну сторону.
Страдают такими неполадками лишь полноприводные машины или автомобили, имеющие передний привод. Виновник тому – шарнир равных угловых скоростей, который в нашей стране получил название «граната».
Этот шарнир является сборным элементом, служащим для поворота переднего колеса по любым осям под некоторым углом, не теряя при этом неизменяемую скорость оси. При движении автомобиля ШРУС все время вращается, испытывая сильные нагрузки. Время от времени у этой детали заканчивается ресурс прежде времени, в этом случае ее потребуется сменить.
Проверка «гранаты» выглядит так. Руль необходимо вывернуть в одну сторону до самого конца. После этого следует начинать движение автомобиля по кругу – в одном направлении, затем в другом. Хруст, раздающийся при такой операции, означает, что виновником его служит именно ШРУС. При наличии вибрации, которая может сопутствовать такому хрусту, автомобиль требуется показать профессиональному механику без промедления.
Так называемый пыльник защищает ШРУС от попадания грязи и пыли. Зачастую износ «гранаты» происходит вследствие порчи пыльника. Собственно, звук хруста означает, что либо частицы песка или грязи проникли через пыльник в ШРУС и шарнир начинает молоть все это, либо хруст вызван развалом внутри ШРУСа подшипников.
Машина представляет собой не самый простой механизм. В нем система рулевого управления и подвеска включают в себя огромную массу элементов. Подвеска и рулевое управление отличаются по своему функционалу, устроению, элементами (причем различия могут проявляться от модели к модели; различия могут быть даже в модификациях). По этой причине различному шуму необязательно издаваться лишь по вышеописанным причинам. Например, шум может вызываться рулевой рейкой, колонкой руля, поворотными кулаками, стойками и шарнирами. Старый, отваливающийся элемент, который напрямую никак не относится ни к подвеске, ни к рулевому управлению, способен касаться деталей вышеуказанных систем при осуществлении маневра поворота или на дорожных неровностях, вызывая шум.
В любом случае, главное, что потребуется сделать, когда вы слышите посторонний звук, сопровождающий поворот рулевого колеса – это определить остальные признаки, сопровождающие шум (машину ведет в сторону, более конкретное определение шумов). После этого необходимо проверить каждый пыльник систем подвески и рулевого управления, осмотреть рулевое колесо, осуществить проверку на люфт.
Почему тяжело крутится руль в автомобиле
Давно прошли те времена, когда, чтобы выкрутить руль автомобиля в стационарном положении, нужно было проявить богатырскую силушку. Сегодня благодаря наличию гидроусилителя (ГУР) или электроусилителя, руль буквально можно крутить одним пальцем – он слушается беспрекословно. По этой же причине многие неисправности рулевой системы достаточно легко отследить. Если есть проблемы, то руль будет поворачиваться с немалым усилием. Причин, почему руль стал тяжело крутиться, может быть довольно много. Предлагаем рассмотреть наиболее распространенные из них, но прежде разберем один важный момент.
Можно ли продолжать ездить, если руль тяжело вращается?
Гидроусилитель отвечает не только за более легкий поворот рулевого колеса, но также позволяет лучше контролировать направление движения машины. Именно он не даст ей съехать с дороги, если внезапно начнет спускать колесо. А также он частично компенсирует удары во время преодоления разных препятствий, что также облегчает управление автомобилем. Если гидроусилитель вышел из строя, это значит, что во время опасной ситуации на дороге и при плохих условиях для вождения, риск попасть в аварию будет гораздо выше. Не говоря уже о том, что, продолжая прокручивать руль через силу, вы продолжите увеличивать урон рулевой системы, ремонт которой и так обходится совсем не дешево. Поэтому наилучшим решением будет сразу отогнать машину на автосервис либо самостоятельно разобраться в проблеме с рулем, если имеется достаточно опыта.
Косвенные дефекты
Гидроусилитель является сложной системой, которая состоит из бачка для жидкости, насоса, регулятора давления, силового гидроцилиндра и золотника. Электроусилитель является более простыми по конструкции, но электрика, как известно, тоже весьма капризна. Дефекты со временем могут возникнуть в любом месте. Но прежде давайте обсудим те причины, которые напрямую с гидро или электроусилителем не связаны.
Низкое давление в шинах
Если давление ниже заводского, то площадь колеса, которая соприкасается с дорогой, увеличивается, а это, в свою очередь и затрудняет поворот руля, ведь его усилие направлено как раз на колеса. Поэтому первым делом стоит проверить давление в шинах с помощью манометра. Если у вас его нет, то его можно найти на ближайшей заправке. Узнать, каким должно быть давление можно из информационных карточек-наклеек на автомобиле (на крышке бака, двери и других местах), инструкции по эксплуатации или у официального дилера. Если точно выяснить, до какого давления нужно накачивать шины автомобиля, не удалось, тогда можно воспользоваться общими рекомендациями. Для авто А-класса – это 1,5-1,8 атмосферы, для B, C, D – 2,0-2,5, для внедорожников – 3,0-3,5.
Отклонения в развал-схождении
Развал-схождение отвечает за то, чтобы колеса находились под правильными углами относительно друг друга и дороги. Если углы будут неправильными, тогда мы получаем всю ту же большую площадь соприкосновения колес с дорогой, что затрудняет поворот руля, а также это в целом серьезно подрывает устойчивость машины на дороге. Если руль стал тяжелее крутиться после того, как вы поездили по бездорожью, попали в глубокую яму, ударились в бордюр или слишком быстро проехали лежачего полицейского, то обязательно стоит одним из первых проверить развал-схождение.
Сбилась балансировка колес
Многие сомневаются, нужно ли делать балансировку колес в принципе. Нужно обязательно, так как она отвечает за равномерное распределение массы колеса относительно его центра. Ее неравномерное распределение приводит к скорейшему износу шин, дисков и подвески, а также вызывает сильную вибрацию кузова, которая хорошо чувствуется в салоне. Если руль ходит ходуном в руках, то поворачивать его и просто удерживать на месте будет крайне сложно. Поэтому при возникновении сильной вибрации, стоит провести балансировку колес.
Если у вас электроусилитель
Если рулевое колесо стало тяжело крутиться, то с вероятностью в 99 процентов ремонта уже не избежать. Наиболее частые неисправности электроусилителя руля заключаются в перегоревшем предохранителе или связаны с перегоранием мотора из-за контакта с влагой. Немного реже проблема кроется в отказе датчика вращения рулевого руля, ну и, конечно, банальный износ деталей отметать не стоит. В любом случае, чтобы выяснить точно и выполнить ремонт, вам понадобиться помощь профессионального автоэлектрика.
Если у вас гидроусилитель
Он, как уже отмечалось, имеет более сложную конструкцию, поэтому, чтобы выявить причину неисправности, придется попотеть.
Проблемы с жидкостью для ГУР
- Уровень упал ниже минимально допустимого значения. Если жидкости для ГУР недостаточно, то руль станет очень тяжело крутиться, так как гидроусилитель в худшем случае перестанет выполнять свои функции полностью. Проверить уровень масла легко – просто посмотрите, не упало ли оно ниже отметки MIN в бачке. Если это произошло, не стоит ехать на автомобиле. Найдите другой способ добраться до ближайшей точки продажи жидкостей для авто и купить масло, а затем вернуться и долить его. Если вы не знаете, какую жидкость заливают в гидроусилитель, то ее можно узнать в одном из следующих источников:
- в технических документах на машину;
- на крышке бачка масла;
- в дилерских центрах.
- Жидкость пришла в негодность. Со временем она теряет свои свойства, поэтому даже если масла достаточно в бачке, это еще не значит, что с ним все в порядке. Проверить, годится ли еще жидкость для работы, довольно просто. В нормальном состоянии она имеет темно-красный цвет. Если он уже больше напоминает темно-бордовый (коричневый, багряный), а само масло мутноватое, то пришло время его менять. Лучше доверить это дело специалистам, чтобы избежать появления воздушных пробок.
В целом при обычной эксплуатации авто менять жидкость ГУР необходимо один раз в два года при пробеге до 10 тысяч км в год. При интенсивном использовании машины – раз в год или каждые 30 тысяч км пробега.
Неисправности гидроусилителя руля
Если качество и уровень жидкости никаких вопросов не вызывают, тогда следует искать проблемы гидроусилителя руля. И вот они могут быть очень разнообразными.
- Износ гидронасоса. Руль может плохо поддаваться, если снижено помогающее усилие на рулевом колесе. Это происходит из-за того, что насос не обеспечивает нужное давление. В этом случае он будет гудеть или скрежетать в рабочем состоянии. Практически с полной уверенностью можно сказать, что проблема в нем, если руль плохо вращается на холостых или малых оборотах, но в движении на больших оборотах двигателя крутится легко. Решением здесь будет только капитальный ремонт гидронасоса.
- Слабое натяжение приводного ремня гидронасоса. Об этом будут свидетельствовать руль, который тяжело вращается на месте и писк ремня из-под капота. Иногда за компанию подклинивает и шкив насоса гидроусилителя. В этом случае нужно подтянуть ремень и проверить его состояние. Не должно быть трещин и оголения корда.
- Обрыв приводного ремня. Если это произойдет, гидроусилитель откажет полностью и выявить такую поломку достаточно просто визуально. Нужно будет заменить ремень, а если при обрыве пострадали шкивы, то и их тоже.
- Неисправность перепускного клапана. Случается, что его заклинивает в открытом положении, из-за чего насос перекачивает жидкость внутри себя, не обеспечивая нужного давления к рулевой рейке. Встречается такая поломка довольно редко, поэтому рассматривать ее стоит в последних рядах.
- Износ рулевого механизма. Проявляет себя повышенном люфтом руля и увеличенным сопротивлением его вращению. При этом рулевое колесо будет крутиться то тяжелее, то легче с периодическим закусыванием в определенном положении. А если вы вообще не можете повернуть руль, значит, рулевой механизм разрушился полностью.
- Есть воздух в системе. Когда воздух попадает в масло, гидроусилитель гудит, а руль плохо вращается. Чтобы его вывести можно попробовать несколько раз резко вывернуть руль из одного крайнего положения в другое. Если лучше не стало, тогда придется «сканировать» механизм и искать, где происходит подсос воздуха.
Это, конечно, далеко не все проблемы, которые могут случиться с гидроусилителем, но определить большинство остальных можно только полным разбором всего механизма, что без негативных последствий может сделать только профессионал. Да и для точного определения вышеперечисленных, кроме разве что обрыва ремня насоса, его помощь тоже пригодится.
Неполадки с рулевой рейкой
Отдельно стоит поговорить о рулевой рейке. Она не так уж редко становиться объектом пристального внимания автовладельцев и механиков, однако имеет свой характерный набор признаков поломки. Говорить о том, что с ней что-то не так, можно только в том случае, если помимо вращения руля с усилием, наблюдаются целый ряд «симптомов».
- постоянное снижение уровня жидкости ГУР в бачке;
- стук при езде, в особенности хорошо слышимый при движении по неровной дороге;
- поворот руля сопровождается гулом (иногда с вибрацией);
- после поворота рулевое колесо не возвращается в исходное положение или возвращается слишком медленно;
- при движении по прямой автомобиль не держит траекторию.
- закусывание руля и стук при его повороте;
- неравномерное усилие на рулевом колесе и его самопроизвольное вращение;
- на приборной панели горит красным индикатор руля.
Чем больше признаков наблюдается, тем более вероятно, что вам предстоит снятие и замена рулевой рейки. Нередко дефекты в этом механизме являются побочным эффектом других проблем с гидро- или электроусилителем, что является еще одной причиной как можно быстрее обратиться в автосервис.
Руль крутится сам камаз
или че смазать надо
Маятник смазать можно попробовать. Кстати. А разве шарики иногда мазать не надо. Думается мне что все - же надо, вот только чем на знаю. Вобще на 105 специально сделали руль потуже, чтобы дорогу лучше чувствовать. Попробуй сравнить с другой 105-й (с 3110 не сравнивайте, там легче будет)
сравни лучше с волгой без гура
Мажу шкворня почаще и кручу 1-й рукой на месте, так что не надо.
ЗЫ: Ну правда 4,5 оборота от края до края убивают, но спасибо что крутится легко.
ЗЗЫ: А на митсубиси L200 например руль крутится (с гуром) тяжелее чем на моей волге без гура.
Я вам и на безГУРной на месте ладонью руль проверну естественно если подвеска напрочь не убитая будет
Ну я и говорю - на месте ладонью 1-й руки без обхвата кручу, а мне не верят. Подвеска перебрана менее 20 тысяч назад, мажу не реже чем раз в месяц, обычно через 2 недели (менее чем через 1000 км). Резина 205/70 R14.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
а на Л200
205/80 R16.
ГАЗ 3110i 2003г 406 двигатель, ГУР. Я второй владелец. А теперь история: купил зимой, через три недельки, начал плохо заводиться, аккум старый, приходилось часто заряжать, и, видимо, в какой-то момент при установке аккума задел бачок ГУРа. И пошло. сначало влево перестал крутиться, посмотрел масло - выдавило через пробку полностью, залил, опять выдавило, стал смотреть. Шланг, тот, что потоньше был пропущен сверху аккума и получился перегиб. Пропустил под аккумом, масло залил, прокачал, право - легко, лево - туго (при прогреве движка до 90, после 5км ГУР вообще не работал). Снял золотник на насосе, разобрал, промыл в бензине, установил, прокачал. ГУР вообще перестал работать. На следующий день посмотрев внимательно мануал, понял, что золотник установил не правильно (гайкой внутрь), опять по-новой: демонтаж монтаж, прокачка. Опять не ГУРит.
Кое-как доехал до Гидросервиса (один в городе), посмотрели - говорят: Насос сгорел,шланги как сопли висят, значит давления нет. Меняй насос".
И вот собственно вопрос: Может всё таки он рабочий? Может я не правильно золотник поставил (криво, не до конца, или наоборот слишком забил)?
Можно ли как-то проверить насос?
причем зависит это как ни странно от температуры на улице. когда прохладно, не больше +15 все хорошо, хоть пальцем крути. но в жару под 30 это просто пздц какой то.
а ничего странного. всё дело в сальнике в редукторе. он у тебя только начал пропускать масло. по этому пока масло ещё не очень горячее оно погуще-утечки поменьше-гур худо\бедно гурит. но с нагревом вязкость масла уменьшается, оно становится жидким и утечки через сальник увеличиваются - гур уже не гурит, не хватает ему того давления\объёма , много уходит через утечку.
беда сея очень распространённая на наших гурах. покупай ремкомплект и разбирай редуктор. или на сервис.
Такой вопрос газ3110 металический бочек ГУРа, подтекало из под бочка по шлангам- из за сильно затянутых хомутов треснул один из шлангов, тот что толще, обрезал оба, вставил затянул, долил жидкости, прокачал (вроде), от ездил недели 2, седня сел выворачиваю на месте- тяжело, что в одну что в другую, на ходу чуть по легче и гудит.
Заглянул под капот под бочком ГУРа опять натекло масло и шланги все масляные, и вроде как втянуло крышку бочка во внутрь (она чуть выпуклая была, а щас ровная)
В чем может быть проблема?
такое ощущение что избыточное давление, причем одно давит жижу из под шлангов, а второе как вакуум- втягивает крышку во внутрь.
Knyaz GARIK,
посмотри http://www.gidrolab.ru/neispr.shtml
Смотрел уже. Как-то не похожи симптомы.
Почему? Похоже, засорились клапаны.
Хотя. Может и так. Надо разбирать. Я еще и масло "сжег"
.
У тебя бачек железный?
Добавлено через 4 минуты 10 секунд
Вытащил клапан с насоса, сеточка была забита напроч. Гайгу на 10 не смог открутить, почистил снаружи. Поставил на место, тоже самое.
сеточка была забита напроч
это и получилось-
сеточка клапана вмята сильно
шайбы не трогай, оставь сколько есть. Клапан просто не должен продуваться.
Я уже не знаю что делать, лесть снова в редуктор. Может с ним чего.
да может конечно, но это-
руль стало очень сложно провернуть, даже на заглушенном моторе руль крутится легче
больше похоже на насос.
Проверь клапан все-таки.
Золотник провернуло
.
Это невозможно конструктивно. Части золотника соединяются штифтами. Втулка распределителя фиксируется шариком (на .100) или круглой шпонкой (на .103).
Ну в принципе невозможно.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
Насос абсолютно рабочий оказался.
ну если (как предполагается) повернуло втулку распределителя, то для гура это равносильно потере давления. Симптомы те же
Такое чувство что гур влево не работает
правильное чувство:)
Ничего страшного, это не сложная поломка
что с ним делать,
снимай гур, разбирай.
Смотри сальник, манжет вала сошки верхний (заодно и крышку) и манжет вала поршня (задний)
Смотри сальник, манжет вала сошки верхний (заодно и крышку) и манжет вала поршня (задний)
Вот вот сам подумал за манжет вала поршня (задний), так как его не менял, а манжет вала сошки (верхний) заменил, там вопросов нет.
Ни у кого нет мануала куда какие кольца ставить? А то до меня его кулибин перебирал. Не уверен что правильно поставлены, может гдето вообще забыл.
А теперь отчет, правда без фото поскольку гур перебирал первый раз, пришлось мозги напрягать, многое не получалось, фотоаппарат мог быть побит.
1 этап. Был преобретен и установлен б/у гур, насос, метал. бочек, все подсоеденено, прокачено, завел. На право крутится легко, влево тяжело, да еще и клина хватонул.:shok: Заглушил, снял, пару раз вспомнил чьюто мать, пошел пить кофе.
2 этап. Решил разобрать поменять сальник высокого давления (гур б/у, первый раз его в глаза видел), так как за тяжелый руль и клин влево отвечает именно этот сальник (со слов форумчан). Разобрал, и не мешалобы сфоткать, но см. предисловие. Сальник высокого давления, верхний на валу сошки был поставлен меньшего диаметра, а для того чтобы он не болтался в корпусе на него намотали изоленты, она вся размоталась и накрутилась на валу. Ага думаю вот она проблема, ща я заменю сальник и стану обладателем прекрасно работающего помощника при парковках в городских условиях. Поменял, заодно и нижний сальник сменил. Единственное при сборке смутило два нюанса, во первых на золотнике и на одном стопорном полукольце есть отверстие, дабы их вместе застопорить, шплинтика нет, а нужен ли он? Сижу чешу макушку. Шплинтика нет, может не нужно ничего ставить, тогда зачем эти полуотверстия (при обьединении получаем отверстие), не знаю проехали. Сосед, умный человек (опытный автомеханик) говорит ставь шплин, просто так ни кто эти отверстия делать не будет. Нет говорю, ничего не было ничего ставить не буду. И во вторых нет одного подшипника на валу руля перед сальником (место под подшипник есть, а подшипника ёк). А ну его нет и не нужно. Собрал, установил, залил масло, прокачал, завел. Вправо крутится легко, влево аж глаза на лоб лезут да и масло из бочка выдавливает, пролилось с пол литра. В общем повспоминал всех родственников, злой сижу курю. Так как нервы на пределе, решил отложить дальнейшие действия на следующий день.
3 этап. Натаскавшиь от души за два дня гур, решил подойти творчески. Все начелось с плотного перекура :drinks:и обсуждения алгоритма с соседями (принимали участие во всем этом действии на протяжении всего времени). Было принято решение разобрать полностью и перебрать основательно, все уплотнительные рез. кольца, фторопластовые, поставить шплинт про который мне два дня толдычит сосед, поставить подшипник на валу руля, в общем сделать все по уму. Разобрал, высыпал шарики с поршня. Поехал за ремкомплектом, плюс подшипник, шплинт сделал из сверла диаметр 4 мм (идеально подходит). Заменил все, единственное собрать шарики удалось после двух часов мучений и помощи одного из постов украинского газ форума, там хитрая система сборки (описывать не буду есть пособия для таких как я). Сижу думаю что делать с шплинтиком, ставить или не ставить. Покрутил вал руля вправо, золотник выходит, влево не заходит, поставил шплинт покрутил, о как чудно входит и выходит и тут я понял проблему. Шплинт держит вал и золотник, при повороте руля вправо поршень задвигается при повороте руля влево поршень должен выдвигаться, что без такой маленькой детали невозможно, ах ты маленькая сволочь, и сволочь тот кто его потерял. Все промазал маслом, установил недостающий подшипник на валу руля, собрал, установил, прокачал. Завел и радости не было предела, какая прелесть, работает великолепно, никакого тяжелго руля, никакого клина. Да, забыл , перед установкой убрал осевое биение, рег. винтом. Совет для начинающих, выставлять при установке вала в пряммом положении, ни вправо ни влево руль выворачивть не нужно т.к. только в ровном положении можно добится правельных результатов.
P.S.
1. Не бойтесь перебирать ГУР сами, один раз помучиться и школа на всю жизнь (плюс экономия в деньгах которая окупит все затраченое время). Сейчас уменя уйдет времени 3 часа с снятием и установкой.
2. Не верьте тому что стоит в самом гуре, могут поставит что попало, а то и совсем что нибудь не поставить, в моем случае, шплинтик (без него ничего работать не будет) и подшипник вала руля (без него особо ничего не меняется, только лишь через месяц другой разобьет сальник и масло будет течь под ноги водителю, сальник будете менять через 2 месяца и ругать производителя).
3. Теперь приходится учиться ездить с комфортом, обьяню, очень легкое рулевое управление, в гараж заехал с пятого раза, непревычно, все время перекручивал руль, но ничего за пару дней привыкну.
Вот так у меня получилось с переборкой ГУРа, 4 дня снятия-установка, зато мышцы подкачал:haha:
Если возникнут вопросы всех готов проконсультировать в "ЛС", так как понял принцып работы данного огрегата. Проконсультировать по разборке сборке, а не по выявлению неисправности.
Читайте также: