Рулевая рейка мазда cx 9 как ломается

Обновлено: 05.05.2024

Рулевая рейка Мазда: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Когда от водителей слышатся слова о неполадках в гидравлике, то это как раз про необходимость ремонта рулевой рейки, которая на современных машинах примерно одинакова, в том числе и на автомобиле Мазда.

Из чего состоит рулевая рейка Маzda: схема и принцип работы

Рулевая рейка как часть комплекса рулевого управления автомашиной – это распределитель нагрузки, заданной водителем, по направлению к колонке и идущей от неё к автомобильным колёсам. Когда у автовладельца возникают связанные с рулевой рейкой Мазда проблемы, ему будет нелишним напомнить об устройстве этой системы.

Не расписывая подробности, надо сказать, что в стандартном механическом комплексе рулевой рейки данного модельного ряда автомашин присутствуют в качестве главных составных элементов:

опорная втулка;
золотниковый механизм;
зубчатый вал.

Именно последняя из перечисленных деталь рассматривается как первая по своему значению.

К сожалению, от неисправностей и необходимости ремонта не застрахованы ни рулевая рейка Мазды 3, ни рейка более популярной в последнее время модели Мазда 6.

Признаки неисправности рулевой рейки

Понять, нужен ли капитальный ремонт или вообще замена деталей в рулевом управлении Мазды либо можно обойтись лишь регулировкой рулевой рейки, можно после выявления характера возникшей неисправности.

А когда она возникла, об этом свидетельствует следующее:

протекает трансмиссионная жидкость;
стучит рулевая рейка Мазды;
при работающем движке усиливается шум от насоса гидроусилителя руля;
при встряхивании автомобиля на неровностях дороги на рулевом колесе, в котором, кстати, может появляться больший люфт, слышится специфический стук;
для проворачивания руля нужно прилагать изрядные усилия.

Только паниковать при этом не следует. Ощущаемое в рулевом колесе постукивание может быть вызвано всего-навсего изношенностью шаровых на рулевой тяге. А вот если рулевой механизм начинает производить трансмиссионные маслянистые пятна на фоне ставшего тугим руля и тонкого постукивания, то возникает реальная угроза замены рулевой рейки Мазды.

Наиболее частные причины поломки и износа реек

Износ и последующая неисправность рулевого управления в нашей стране обусловлен в первую очередь одной главных проблем – состоянием дорог, по которым приходится ездить. Это – объективная реальность, как и естественный износ вследствие длительной эксплуатации. Наиболее часто рулевое управление страдает от того, что приходят в негодность уплотнители, ползун и шток.

Но всё же причиной вынужденного ремонта рулевой рейки для Мазды 6 (и для других моделей тоже) часто является фактор субъективный:

отсутствие регулярного контроля состояния и целостности пыльников;
несменяемость гидравлической жидкости;
неразборчивая езда по плохой дороге или бездорожью;
небрежность в отношении к автомобилю в целом.

Мы говорим здесь чаще всего о ремонте, регулировке или калибровке рулевой рейки на автомашине модели Мазда 6, поскольку она наиболее распространена среди автолюбителей. Кроме того, многие вообще считают рулевую рейку Мазды 6 недостатком этой машины. Но конструктивно рулевая рейка от той же, к примеру, популярной Мазды 3 не очень-то отличается, так что предложенное описание годится и для этой, и для других моделей.

Что входит в ремонт реек, в какой последовательности его проводят

Прежде всего нужно заметить, что весь ремкомплект для рулевой рейки автомобиля Мазда, как и комплекс ремонтных действий, весьма дорогостоящие. В связи с этим ещё раз напоминаем о необходимости бережного отношения к автомобилю.

Диагностика

Для диагностирования неисправностей рулевой рейки используется специальный стенд, наличие которого является первым показателем надёжности мастерской автосервиса, куда обратился автовладелец.

Диагностика производится под мощным (160 атмосфер) воздушным давлением.

Она позволяет определить многие дефекты рейки. В частности, диагностируется поломка колонки рулевой крестовины, имеющая следствием люфт рулевого колеса, или же люфт, происходящий в самой рулевой рейке. В этом случае рейка разбирается и после тщательной промывки проходит стендовую проверку.

Основные этапы ремонта

Если подойти к вопросу разделения процедуры ремонта на этапы, то их всего два:

Снятие рулевой рейки с автомобиля.
Осуществление ремонтных операций.

Однако существует понятие стандартного ремонта, как, впрочем, и обычной регулировки рулевой рейки для машины Мазда 6.

Ремонтный стандарт предполагает замену повреждённых деталей рейки: сальников, уплотнительных колец, пыльников. Нередко приходится делать замену втулки рулевой рейки Мазды 6.

Есть и стандартная последовательность ремонта:

полная разборка рулевой рейки;
промывка всех деталей;
обследование очищенных деталей, выявление неисправностей;
восстановление или замена повреждённых деталей – в зависимости от степени изношенности;
одновременная проверка и очистка зубчатого вала.

Общей операцией для металлических деталей является очистка поверхностей от нередко имеющейся коррозии. В случае шлифовки вала специалисты производят подгонку деталей под его изменённые размеры.

Замену упомянутых колец, пыльников и сальников проводят прямо на рейке. Более детальное описание ремонтных операций выглядит следующим образом:

Сначала отворачивают рулевые тяги;
Выкручивают гайку золотника и регулировочную гайку прижима;
Из полости достают пружину и прижим штока;
С распределителя снимают стопорную скобу;
Распределитель выбивают из корпуса;
Извлекают тыльную опору;
Постепенно сдвигая, достают шток рулевой рейки;
Специальным съёмником достают левый сальник штока (в ходе ремонта все сальники подлежат замене);
Очищают рулевую рейку от пыли, грязи, масла и продуктов износа;
Обезжиривают все детали;
Токарной обработкой шлифуют поверхность штока;
Подбирают новые комплектующие с учётом изменившихся вследствие шлифовки размеров;
Производят посадку нижнего сальника-распределителя в корпус рулевого редуктора (это уже начало сборки);
На гребень штока наносят смазку и зубцы тщательно промазывают;
Шток возвращают в корпус и проверяют компрессию нового сальника;
Прикручивают перепускные трубки;
Промазывают зубья распределителя и устанавливают его в корпус;
Притягивают гайку золотника;
Полость прижима заполняют смазкой и устанавливают прижим;
Возвращают пружину и прикручивают регулировочную гайку;
Закладывают подшипник и осаживают его, используя оправку;
Таким же способом устанавливают новый сальник;
Надевают стопорное кольцо;
Подготовленную тыльную опору промазывают и возвращают на рулевую рейку;
Производят регулировку прижима;
Отремонтированную рейку диагностируют на стенде: проверяется работоспособность и отсутствие протечки.

Нельзя не сказать о том, что снятию, первичной диагностике и ремонту рулевой рейки предшествуют:

размещение автомашины на яме или эстакаде (подъёмнике);
снятие подрамника;
снятие аккумуляторных клемм и отсоединение нужных разъёмов.

А завершается весь процесс, включивший проверку, ремонт, замену и втулки, и опять-таки пыльников, колец и прочих элементов рулевой рейки Мазды 6, проделыванием перечисленных действий в обратном порядке.

Полезные советы

Возвращаясь к вопросу дороговизны деталей и работ, связанных с заменой и/или ремонтом рулевой рейки, отмечаем, что необязательно сразу принимать кардинальные решения (олигархов это замечание не касается), а можно попробовать, например, ограничиться подтяжкой рулевой рейки Мазды или, если всё-таки нужна замена, использовать восстановленную, а не новую рейку.

Если принято решение не отдавать машину в автосервис, а заняться ремонтом самостоятельно, то особенно тщательно нужно провести дефектовку, чтобы выявить все повреждения и неисправности.

И последнее. Берегите свой автомобиль от плохих дорог, непогоды, от дилетантов и собственной невнимательности.

Mazda CX-9 (2007-2015) – последствия

Mazda CX-9 была представлена в 2006 году, а продажи стартовали в 2007 году. Кроссовер собирался в Японии и поставлялся на рынки России, США, Южной Америки, Австралии, Саудовской Аравии и Украины.

Автомобиль построен на платформе CD3, которая легла в основу Ford Mondeo, Mazda 6 и Ford Edge. За время производства модель пережила два рестайлинга: в 2010 и в 2013 году. В 2016 году стартовали продажи СХ-9 нового поколения.

Самый большой кроссовер Мазды укомплектован тремя рядами сидений, вмещающими до 7 человек. Впрочем, на дальней скамейке удобно будет только детям. Диван второго ряда получил возможность продольного перемещения – в пределах 10 см.

За безопасность отвечают: система динамической стабилизации, антипробуксовочная система, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и пассажира, а также шторки для всех трех рядов сидений.

В американских краш-тестах по версии NHTSA (национального управления безопасностью движения) вседорожник признан одним из самых безопасных в своем классе и получил 4 звезды за защиту экипажа. IIHS (страховой институт дорожной безопасности) согласен с результатами, но пришел к выводу, что японский автомобиль обеспечивает посредственную защиту при опрокидывании.

Двигатели

Изначально СХ-9 комплектовался 3,5-литровым бензиновым V6 / 263 л.с. (в России не предлагался). В 2008 году на смену ему пришел V6 объемом 3,7 литра / 277 л.с. Оба агрегата были разработаны Фордом и принадлежали серии Cyclone. 3,5-литровый использовался в Ford Edge и Explorer, а 3,7-литровый – в Ford Mustang и F-150.

Моторы для СХ-9 собирались на заводе двигателей Мазда в Японии. Они имеют привод ГРМ цепного типа.

После 100-150 тыс. км порой сдается задняя опора двигателя. Со временем может захандрить и стартер. Как правило, удается отделаться очисткой и смазкой подвижной шестерни (около 4 000 рублей).

Спустя 150 000 км может потечь помпа. Проблема в том, что она приводится в действие через цепь ГРМ. А демонтировать ее без снятия двигателя практически невозможно. Стоимость нового водяного насоса около 5 000 рублей. За все придется выложить почти 50 000 рублей.

Тянуть с заменой водяного насоса не стоит. Предположительно, именно из-за помпы на отдельных экземплярах после 150 000 км понадобился капитальный ремонт двигателя. Произошел перегрев, разрушение поршней и проворачивание вкладышей. Для восстановления мотора потребовалось около 150 000 рублей.

Трансмиссия

Двигатели сочетались исключительно с 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-81SC. Коробка считается вечной, при условии регулярной смены масла – раз в 60 000 км. Случаи ремонта (40-60 тыс. руб) не многочисленные и встречаются лишь после 200 000 км. Внимания потребовали соленоиды, гидроблок или гидротрансформатор.

Система полного привода создавала ряд проблем. Например, отказывала электромагнитная муфта из-за обрыва проводки. Для ее восстановления приходилось снимать и разбирать задний дифференциал (около 12 000 рублей). В некоторых случаях, благодаря смекалке механика, обходилось без разборки узла (3 000 руб.).

Куда более серьезные вопросы связаны с раздаточной коробкой. Агрегат не имеет сливной пробки. Видимо, инженеры рассчитывали, что ресурса масла хватит надолго. Однако, раздаточная коробка расположена вблизи выпускного коллектора. В результате, масло перегревается и довольно быстро теряет смазывающие свойства, превращаясь в гудрон. Итог печален – преждевременный износ узла. Стоимость оригинальной раздатки - 100 000 рублей.

Один из предвестников беды – подтекающий сальник переднего правого привода. Загустевшая смазка забивает сапун и каналы смазки подшипников.

Данный просчет, в купе с коррозией, способствовал еще одному недугу – разрушению шлицов на вале, соединяющем раздаточную коробку и дифференциал АКПП (12 000 руб).

Чтобы избежать проблем, механики рекомендуют просверлить в корпусе редуктора сливное отверстие и нарезать резьбу для пробки. В дальнейшем трансмиссионную жидкость следует обновлять каждые 15-20 тыс. км.

Спустя время может понадобиться замена подвесного подшипника карданного вала – 2-5 тыс. рублей. Кроме того, изнашиваются сайлентблоки заднего дифференциала: два на кронштейне и два впрессованы в балку (по 2 000 рублей).

От проблем с трансмиссией избавлены лишь переднеприводные версии, которые предлагались исключительно на североамериканском рынке.

Ходовая

Фирменные настройки подвески скорее тяготеют к спортивным. Большой парень удивительно хорош на извилистых дорогах. Но расплачиваться за послушность приходится плавностью хода. Впрочем, по проворности CX-9 уступает меньшему Mazda CX-7.

На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – многорычажная конструкция. Слабое звено передней подвески – опоры, которые, порой, изнашиваются уже после 20-50 тыс. км. В результате, появляется скрип и стук. Стоимость оригинальной детали – около 2 000 рублей, аналога – 1 000 руб.

Рулевая рейка может застучать спустя 100 000 км. Понадобится ремкомплект (3 000 рублей) и хороший сервис, в котором попросят около 8 000 рублей. В крайнем случае, придется приобрести новую рейку – 46 000 рублей.

Задние ступичные подшипники прослужат до 100-150 тыс. км. Меняются они в сборе со ступицей – 11 000 рублей за оригинал и 6 000 рублей за аналог. Вскоре настает черед и амортизаторов - чаще передних. Амортизационные стойки доступны за 6-7 тыс. руб. Зачастую проседают и задние пружины – 16 000 рублей.

Стоит отметить, что в 2015 году компанией Мазда была организована отзывная кампания для СХ-9 2007-2014 модельного года по замене передних рычагов - из-за коррозии и разрушения шаровых опор. Нашу страну данный отзыв не затронул. За рычаг придется отдать – 15 000 рублей.

К сожалению, встречаются проблемы и с тормозной системой – выходит из строя вакуумный усилитель тормозов. Стоимость нового усилителя – 12 000 рублей, а работ по замене – около 3 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Со временем в салоне стирается покрытие руля, а на «серебристых» декоративных накладах обнаруживаются многочисленные царапины. Некоторые владельцы при больших пробегах отмечают появление люфта спинки водительского сиденья. Ремонт очень дорог – требуется замена рамы сиденья.

Порой отказывает электропривод двери багажника. Вода через прохудившуюся гофру проводки попадает на моторчик сервопривода и плату управления.

Замены может потребовать и моторчик отопителя. Стоимость нового оригинального узла – 20 000 рублей. К счастью, можно приобрести аналог – около 5 000 рублей.

Следы коррозии, как правило, можно обнаружить лишь на двери багажника – возле хромированной накладки. Не отличается долговечностью и хром на элементах экстерьера.

Заключение

Если вы поклонник округлых форм и хорошей управляемости, то Мазда СХ-9 окажется неплохой альтернативой. А три ряда сидений позволят в полной мере использовать кроссовер в качестве семейного автомобиля. Главное, чтобы транспортный налог и возможные проблемы с двигателем и раздаткой не подорвали семейный бюджет.

Проблемы Mazda CX-9 с пробегом

Неисправности Mazda CX-9

Проблемная электроника

Довольно много в CX-9 проблем по электронике: это поломки платы датчиков Холла, привода задней двери, реле и вентиляторов отопителей, разъемов фар и блоков розжига, отказы электроники системы полного привода.

Дефект системы полного привода заключается в негерметичности разъема блока на электромагнитной муфте, который подвергается коррозии. Решение: демонтаж муфты с редуктора и её разборка с заменой электромагнита.

Угловой редуктор и АКПП

Раздатка способна подкинуть два вида проблем. Первая это утечка масла. При сильной утечке раздаточную коробку следует разобрать, удалить из неё продукты износа и собрать с заменой уплотнителей. Также в раздатке из-за её близости к выпускному коллектору перегревается и загустевает смазка, забивая смазочные каналы подшипников.

В угловом редукторе из-за повышенной нагрузки на заднюю ось изнашиваются шлицевые соединения на валу раздатки и на корпусе дифференциала. Таким образом машина превращается из полноприводной в переднеприводную.

Гидроблок АКПП рассчитан на 200-250 тысяч километров, у него изнашиваются накладки корпуса. Скорость их износа зависит от стиля вождения. На этом же пробеге может понадобиться замена подвесного подшипника карданного вала.

Силовые агрегаты

На CX-9 первого поколения присутствует один силовой агрегат в двух исполнениях, на 3,5 и 3,7 литра (очередная модификация фордовского Duratec). Главный недостаток двигателя заключается в системе охлаждения. Ненадёжен привод помпы через ГРМ: шестерня помпы одновременно работает как обводная для привода ГРМ, что повышает нагрузку на цепь и вал насоса. В результате вал помпы не выдерживает и её приходится менять. В зоне риска оказываются двигатели уже с 80 тысячами км пробега. После 150 тысяч км может понадобиться замена задней опоры двигателя.

Из-за вероятной утечки антифриза на помпе нужно регулярно осматривать канал слива охлаждающей жидкости. Замена насоса, пожалуй, самая трудоёмкая операция по ремонту CX-9: надо снимать ГРМ целиком, а также впускную систему. Вообще расположение мотора неудобно для любых работ на нём. При неаккуратном ремонте может провернуть вкладыши коленчатого вала.

В случае несвоевременной замены помпы антифриз смешивается с моторным маслом. В результате образуется эмульсия которая может полностью вывести двигатель из строя.

Помимо прочего двигатели 3,7 не ремонтопригодны, потому что такие детали как поршни, кольца, вкладыши, коленвал не продаются и не поставляются как запчасти. Можно только заменить двигатель в сборе, а это очень дорого.

Второму поколению CX-9 достался 5‑литровый турбомотор Skyactiv мощностью 231 л.с. Это означает более высокие требования к качеству бензина и масла. Однако этот мотор более надёжен чем у CX-5. Можно точно сказать что CX-9 c двигателем Skyactiv это совсем другая машина по сравнению с первым поколением модели.

Недостатки Mazda CX-9:

-маленький топливный бак при большом расходе горючего;

-затрудненное обслуживание мотора;;

-мало вариантов оснащения;

-проблемы с тормозными дисками от перепада температур;

-машина не блещет проходимостью вне асфальта;

-случаются неисправности вакуумного усилителя тормозов и рулевой рейки.

Резюме

Mazda CX-9 это комфортный, относительно надёжный и неприхотливый автомобиль (в сравнении с прежними моделями). Множество электронных систем комфорта в кроссовере доступны уже “по умолчанию”. Основную целевую аудиторию машины явно составляют обеспеченные люди с детьми. В этом кроссовере Mazda собрала всё лучшее от предшественников, к сожалению, так и не избавившись от некоторых недостатков.

Почему ломается рулевая рейка?

Ситуация, когда в автомобиле сломалась рулевая рейка, не редкость, но еще более частый вариант – выход из строя смежных деталей. Поэтому необходимо провести тщательную диагностику, чтобы найти истинную причину проблем.
После того как выяснилось, что виной всему точно рейка, у автовладельца есть два пути: ремонт или замена. В нашей статье мы расскажем, что делать целесообразней, а также разберем причины и признаки поломки рулевой рейки.

Действия водителей, которые приводят к поломке рулевой рейки

Некорректное и неправильное обслуживание

Далеко не каждый владелец авто знает о необходимости обслуживания рулевой рейки. Уделяя внимание тормозным колодкам, своевременно меняя моторное и трансмиссионное масло, они напрочь упускают из виду рулевую рейку. А между тем следует отдавать ее в ремонт незамедлительно, если поворот руля сопровождается гулом или стуком.

Хороший уход за рейкой сложно осуществить в условиях гаража, поэтому рекомендуем пользоваться услугами специализированных сервисов БИК АВТО.

Жалеть средств на качественный сервис недальновидно, ведь дефектовка и восстановление рулевой рейки, а то и полная замена потребует гораздо больших затрат.

Контроль за подтеками

Если под авто в соответствующем месте обнаруживаются масляные подтеки, это сигнал, что, вероятно, сломалась рулевая рейка. Следовательно, нужно периодически осматривать место парковки машины. При обнаружении маслянистых следов разумно как можно быстрее обратиться на СТО для диагностики и ремонта рулевой рейки.

В процессе эксплуатации авто следует внимательно слушать, не появились ли какие-то посторонние звуки. Наличие стуков при преодолении неровностей или гул во время поворота — признаки необходимости ремонта.

Откладывать последний не рекомендуется, ведь использование машины с неисправностями лишь увеличивает смету на дальнейший ремонт, а также его сложность.

Стоянка с повернутыми колесами

Опасная привычка водителей — оставлять автомобиль на стоянке с невыровненными колесами. При длительном пребывании машины с таким положением колес из-за высокого давления в системе повреждаются гидравлический усилитель руля и рулевая рейка. При морозах негативное воздействие такой парковки усиливается.

Отсюда рекомендация водителям – оставлять на стоянке автомобиль только с выровненными колесами. Это неплохая мера профилактики поломки рулевой рейки.

Признаки сломанной рулевой рейки

Современные автомобили оборудованы электроусилителем (ЭУР) либо гидроусилителем (ГУР) руля. Рулевая рейка в обоих механизмах имеет схожие проблемы, но есть также и нюансы. Поэтому уделим внимание каждому механизму.

Неполадки рулевой рейки с гидроусилителем:

Возрастание необходимого усилия для управления автомобилем. По-другому это называют «тяжелым» рулем. То есть раньше можно было повернуть рулевую колонку практически одним пальцем, сейчас же это требует более серьезного усилия.
Постоянный уход гидравлической жидкости из расширительного бачка. Это можно определить как по светящемуся на приборной панели индикатору, так и на основании масляных пятен на месте парковки машины, следов масла на деталях под капотом.
Движение со стуком. Наиболее отчетливо шум проявляется при преодолении неровных участков пути.
Значительный гул при повороте руля. Возрастание угла отклонения колес от нормали усиливает гул, при этом сторона поворота не имеет значения. Часто вместе с шумом наблюдается небольшая вибрация руля.
После поворота руль или вовсе не возвращается в исходную точку или делает это очень неторопливо.
При прямолинейном движении передние колеса не выдерживают направления, что вызывает виляние автомобиля.

Дефекты рулевой рейки с электроусилителем

Рулевая рейка с электрическим усилителем подвержена тем же неисправностям, что и гидравлическая. Невозможны лишь подтеки трансмиссионного масла.

Поломка рейки, оборудованной ЭУР, обычно проявляется так:

стук при повороте рулевого колеса;
заклинивание руля;
руль вращается с неодинаковым усилием;
самопроизвольное вращение рулевого колеса;
индикация «красный руль» на приборной панели.

Таким образом, понять, что сломалась рулевая рейка, можно по общим признакам независимо от механизма усиления. ЭУР особенно боится контакта с водой. Влага опасна при попадании на шток или в блок управления механизмом.

Диагностика неисправностей рулевой рейки

Случается и такое, что на сервис автомобилисты обращаются именно за ремонтом рулевой рейки, услышав стук. Однако диагностика показывает, что причина посторонних звуков и других симптомов неисправности кроется совсем в другом месте. А именно дефект может быть в шаровой опоре, опорных подшипниках, рулевых тягах и наконечниках, рычагах подвески и других элементах ходовой.

Понять, что сломалось именно крепление рулевой рейки, можно до обращения в сервис при помощи нескольких тестов:

При неработающем двигателе открыть капот, стать возле открытой водительской двери и вращать руль из одного крайнего положения в другое, прислушиваясь к звукам.
Сесть в авто и подергать руль уже с закрытой дверью обеими руками, проверив, есть ли отдача в орган управления во время стука и насколько это взаимосвязано.
При работающем моторе повернуть руль в крайнее правое положение, затем медленно переместить влево. Цель — проверить шум в крайних точках или при перемене направления прилагаемого усилия.
Оцените, отдают ли стуки в рулевое колесо при движении по небольшим неровностям. Вполне может оказаться, что они возникают в другом месте. Такая несложная диагностика вполне может помочь определить мнимые поломки рулевой рейки и тем самым сильно сэкономить бюджет.
Обследовать механизм рулевой рейки на наличие масляных подтеков, незажатых креплений, подергать тяги для определения люфтов.

Если стук не отдает в руль, неисправность следует искать не в рейке. Отсутствие стуков в конечных точках поворота колес также говорит об отсутствии повреждений рейки. Однако возможности для самостоятельной дефектовки данного узла весьма скромные. А обратившись в сервис, водитель в большинстве случаев все равно услышит, что причина в рейке. После чего механики займутся ее диагностикой и ремонтом. Это происходит по мотивам дороговизны этого вида ремонта, что приводит к определенному злоупотреблению.

Возможные действия, если сломалась рулевая рейка

Большинство ремонтов рулевой рейки происходит в условиях специализированных мастерских. Ведь даже демонтировать этот узел непросто. Но некоторые мелкие дефекты вполне возможно устранить своими силами. Среди них:

Поменять поврежденный резиновый пыльник. При раннем обнаружении, когда негерметичность уплотнителя еще не привела к неисправности рулевой рейки, вполне можно заменить его самостоятельно. Нужен лишь гараж с ямой. Детали под резиной рекомендуется хорошо очистить от загрязнений.
Убрать места утечки гидравлической жидкости. Для этого нужно слить масло ГУР и поменять шланги, желательно сразу все.
Заменить наконечники рулевых тяг. Износ шаровых пальцев в них напоминает по симптомам неполадки рулевой рейки — стук и люфт руля.
Заменить выработанную крестовину на валу рулевой колонки.
Настроить натяжение или заменить ремень привода гидронасоса. Проскальзывание этого ремня негативно сказывается на работе ГУР и затрудняет вращение органа управления.

Если источник стука находится внутри корпуса рейки, своими силами решить вопрос вряд ли удастся. Конечно, если вы не профессиональный автомеханик. Наиболее часто внутри рулевой рейки происходят следующие неполадки:

износ зубьев рулевого вала или шестерни;
шатание подшипников;
неплотность сальников;
кольцевая выработка цилиндров и втулок;
изменение геометрии вала или рейки как следствие удара или попадания колеса в глубокую яму.

Некоторые из данных неисправностей можно устранить при помощи ремкомплектов, воспользовавшись услугами сервиса БИК АВТО. А вот детали зубчатого механизма лучше не менять отдельно, а просто установить новую рулевую рейку.

Мы предлагаем Вам качественное обслуживание на уровне дилерских центров по умеренным ценам. Мы стремимся к тому, чтобы вы были довольны оказанными услугами и уровнем нашего сервиса. Именно поэтому руководство компании строго отслеживает качество работы всех сотрудников.

Наши автосервисы прошли сертификацию по системе качества EAC, что подтверждает профессионализм наших сотрудников и техническую оснащенность.

Наш эвакуатор доставит ваш автомобиль для ремонта в любой из наших автосервисов абсолютно бесплатно!

Рулевая рейка мазда cx 9 как ломается

Mazda CX-9 (2019 год). Стук и щелчки при поворотах автомобиля

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Изношен наружный шарнир привода	Снимите привод и проверьте шарнир. При необходимости замените шарнир или привод в сборе
Недостаток смазки в шарнире	Осмотрите чехол. Снимите привод, проверьте шарнир. Заложите в шарнир новую смазку в достаточном количестве, замените поврежденный чехол шарнира. При наличии люфта замените шарнир или привод в сборе
Сильно изношен промежуточный подшипник	Снимите скобу промежуточной опоры, проверьте люфт в подшипнике. При необходимости замените промежуточный подшипник

Причиной щелчков могут стать еще и сайлентблоки рулевых тяг. Изнашивание сайлентблоков, расслоение резины может производить даже щелчки при повороте руля на месте и в ходе движения. Если этой стало причиной стука, то салейнтблоки необходимо заменить.

Если щелкает руль при повороте — проверьте рулевые наконечники и рулевые тяги

При износе втулок рейки также может появиться стук в руле. Между рейкой и шестерней образуется небольшой зазор. Иногда есть возможность устранить зазор с помощью регулировочного болта. Если же это не помогло, то изношенные втулки нужно заменить.Щелчки могут идти из карданчика рулевой стойки. При повреждении он может издавать посторонние звуки. Его нужно просто заменить.Щелчки в подвеске при повороте руля могут указывать на поломку внешнего ШРУСа. Тогда они будут возникать только при повороте. Если щелчки возникают при подъеме в гору, то несправен внутренний ШРУС. Определить эту поломку также легко: нужно загнать авто на эстакаду и проверить пыльники. Если они плохо сидят, порваны или слетели хомуты, то грязи попала внутрь ШРУСа, а следовательно он вышел из строя. Затягивать с заменой не стоит, поскольку со временем ШРУС может полностью вывернуть, тогда автомобиль нужно будет доставлять до места ремонта на эвакуаторе или буксире.

Причиной щелчков при повороте может быть неисправный ШРУС

Если щелчки при повороте слышны вместе с характерным гулом колес, то проблема кроется в ступичном подшипнике. Одна из самых опасных неисправностей, лучше сразу же заменить подшипники, а если водитель вынужден передвигаться на таком авто, то скорость должна не превышать 80 км/ч.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СТУКА, СВЯЗАННЫЕ С РУЛЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ

Теперь рассмотрим типичные проблемы и их устранение. Вначале, что нужно сделать – проверить давление в колесах, ведь разность накачки колес может и оказаться причиной стука. Затем проверить крепление пластиковых защитных подкрылков. Вполне возможно, что саморезы, которыми они крепятся к кузову, вырвались, отчего подкрылок отходит и цепляется за колесо издавая стук при повороте.

В целом такая неисправность является очень легко устранимой, всего достаточно закрепить оторвавшийся подкрылок новыми саморезами. Наиболее опасными с точки зрения безопасности является появление стука в самом рулевом механизме. Для проверки состояния механизма нужно будет загнать авто на эстакаду. Проверять в первую очередь нужно рулевые наконечники. Повреждение пыльника наконечника приводит к тому, что внутрь его попадает песок, интенсивно изнашивающий поверхности данного элемента, из-за чего в наконечнике появляется люфт, который и является источником стука.

Проверить состояние наконечников можно путем расшатывания монтировкой рулевой тяги. Сильный люфт и появление стука при этом будет указывать на изношенность наконечника и потребность в его замене. На отечественные авто рулевые наконечники стоят сравнительно недорого, да и приобрести их можно практически в любом автомагазине. Замена их тоже нетрудная. При этом рекомендуется проводить замену сразу обоих наконечников. Сложность выполнения данных работ сводится к надобности в использовании специального съемника.

После замены наконечников все же придется обращаться на СТО для установки углов развала-схождения. Стук может появиться также в сайлентблоках рулевых тяг. Размещаются они в месте, где производится крепления этих тяг к рулевой рейке.

Расслоение резины этих сайлентблоков тоже может привести к стуку, хотя он проявляться будет не только при поворотах, а постоянно в ходе движения. Эта неисправность рулевого механизма хоть случается очень редко, но все же возможна. Устраняется она путем снятия рулевых тяг, и запрессовкой новых сайлентблоков. Стук может появиться и в самом рулевом механизме. Обычно образуется он после износа направляющих втулок рейки, при этом появляется зазор между рейкой и шестерней.

В некоторых случаях устранить все можно путем выборки зазора регулировочным болтом механизма. Если же это уже невозможно сделать, понадобиться снятие механизма с авто, разборка его и замена изношенных направляющих втулок. Стук может даже появиться в кардане рулевой стойки.

Если он по каким-то причинам поврежден – вполне возможно, что он и является причиной появления сторонних звуков. «Лечится» эта проблема заменой кардана. Следует также и проверить само крепление корпуса механизма к кузову авто. Послабление хомутов может стать причиной звуков. Устраняется это все путем затяжки гаек крепления. Вернуться к содержанию

ПРИЧИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИВОДОМ И ПОДВЕСКОЙ

Теперь перейдем к другим элементам авто, в которых может возникнуть стук при повороте руля. Их не так много, но неисправности с ними могут привести к дорогостоящему ремонту Если слышится стук с эффектом хруста при полном повороте колеса – зачастую это указывает на сильный износ шарнира равных угловых скоростей (ШРУС), используемого в механизме привода колеса. Сам по себе ШРУС – элемент достаточно надежный, если защищен от попадания внутрь пыли и грязи. Читайте по теме - замена пыльника внутреннего ШРУСа популярных моделей автомобилей.

Поэтому выявить, что причиной стука при повороте является именно он достаточно легко – нужно внимательно осмотреть защитный пыльник. Если он поврежден – можно с полной уверенностью говорить, что причиной стороннего хруста является ШРУС. Многие автолюбители утверждают, что можно полностью восстановить работоспособность ШРУСа путем его снятия, промывки и закладки новой смазки. Некоторые дополнительно в смазку добавляют мелкую стружку из мягкого пластика, к примеру, из пробки от бутылки «Шампанского». Обязательно при этом заменяют поврежденный пыльник. Однако такие меры могут лишь на время отложить замену шарнира и в итоге его заменять все равно придется. А уж когда выполнять эту операцию – сразу при обнаружении повреждения пыльника, или несколько позже решать самому автолюбителю. У многих современных отечественных авто слабым местом является подшипник опоры стойки амортизатора. Он тоже может стать причиной появления стука. Проблема эта вроде и решается легко – достаточно произвести замену опоры, но выполнить это иногда не очень просто. Ведь с авто придется снимать полностью стойку. Также в подвеске может стучать лопнувшая пружина стойки. При этом она уже не сможет полностью выполнять свои функции, что приведет к быстрому выходу из строя амортизатора. Поэтому при появлении шума сразу следует осмотреть пружину. Если она лопнула, придется ее менять, причем меняется она парно с двух сторон авто. Если на машине слышится стук при повороте, но при этом он еще и сопровождается гулом – вероятно, что все это из-за износа ступичного подшипника. Продиагностировать его состояние вполне легко. Нужно выдомкратить колесо с той стороны, откуда доносится стук, и пораскачивать его, проверяя наличие осевого люфта. Если такой люфт имеется, нужна замена подшипника, что выполнить без соответствующего оборудования и знаний невозможно.

Часто звуки могут появиться не из-за выхода из строя какого-либо элемента, случаются и нестандартные причины. К примеру, у одного автолюбителя стук появился после того, как на подрамник залетел камешек и там застрял. При повороте руля происходило смещение элементов, но они наезжали на этот камешек, а при обратном движении руля соскакивали с него, при этом издавая стук. Удаление этого камешка проблему устранило. У второго автолюбителя после ремонта подвески, замененный передний рычаг при повороте задевал подрамник, что сопровождалось стуком. Данная проблема «вылечилась» приподнятием подрамника монтировкой. Это несколько нестандартные причины появления стука, но они случались с автовладельцами, поэтому и их сбрасывать со счетов не стоит. В общем, часто причину стороннего звука при повороте руля можно выявить путем тщательного осмотра передка авто, а также проверкой крепления тех или иных элементов. Вернуться к содержанию

ПРОФИЛАКТИКА ПОЯВЛЕНИЯ СТУКОВ

Все вышеописанные проблемы могут возникнуть не только с отечественными авто, но и с дорогостоящими иномарками. И разница между этими авто сводится только во времени, через которое проявится неисправность. Естественно, иномарка больше пройдет без неисправности, чем та же «Приора». Но и ремонт зарубежного авто, если, к примеру, у нее вышел из строя ШРУС, обойдется значительно дороже. В большинстве случаев виной появления стуков является несоответствующее дорожное покрытие. Движение по ухабам, ямам приводит к тому, что все крепежные элементы начинают послабляться, отсюда и появление люфтов. Для предупреждения появления стуков при повороте руля, требуется проведение периодического осмотра всех элементов. Причем для этого потребуется совсем немного, и все можно сделать самому. Авто ставится на смотровую яму или эстакаду, после чего находясь под ним, следует тщательно осмотреть все элементы, ключами проверить затяжку всех крепежных элементов, при надобности гайки и болты подтянуть, монтировкой пораскачивать рычаги, проверяя наличие люфтов. Если все это периодически выполнять, то можно избежать появления стуков, или хотя бы увеличить срок эксплуатации авто до их возникновения. Также во время поездок нужно соблюдать скоростной режим, сложные участки проходить на малой скорости, чтобы немного уменьшить нагрузку на элементы рулевого механизма подвески. А если перед вами неожиданно возникли углубления в дорожном покрытии, то притормозите автомобиль (машина как бы клюнет носом вниз), а непосредственно перед проблемным участком дороги отпустите педаль тормоза. Передок автомобиля приподнимется, разгрузив тем самым переднюю подвеску, и машина накатом преодолеет неровности дороги без большого ущерба для ходовой.

Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими электрическими проблемами. Правда, есть некоторые слабые места в ходовой части, но всё это решаемо и по меркам серьёзного автомобиля с претензией на премиальность даже не слишком дорого. Вот только вариаций коробок и моторов тут практически нет. Выбирать не из чего — но, может, и не особо надо? Давайте посмотрим, как себя чувствуют трансмиссия и двигатели немолодых СХ-9.

Трансмиссия

П ереднеприводных машин на рынке мало, но они есть. Это привезенные к нам «американцы» первых лет выпуска, которые каким-то чудом успели попасть в Россию до повышения курса доллара. Механика трансмиссии этих машин вполне надежна. Ресурс ШРУСов переваливает за 150 тысяч километров, а заменить их можно сравнительно бюджетно. Свернуть валы не даст достаточно консервативно настроенная коробка. В общем, тут волноваться не за что.

А вот у полноприводных машин поводов для беспокойства заметно больше. Про сложности с муфтой и ее электрическим разъемом мы уже рассказали в первой части обзора. Но есть и более серьезная проблема — угловой редуктор.

Поскольку тут стоит АКП Aisin, то угловой редуктор тоже разработан и произведен этой фирмой. Для столь тяжелой машины узел получился слабоватым, и любовь «вдавить тапочку» на машине с мотором объёмом 3,7 литра может угробить его довольно быстро.

Проблем, собственно, только две. Во-первых, это течи масла. Разъёмный корпус редуктора рассчитан всего на 550 граммов масла, а перегрев угловой передачи и вибрации постепенно разрушают герметик и сальники. Если сапун не справляется, масло выдавливает достаточно быстро. У редукторов ранних выпусков, которые стояли на машинах с 3,5-литровыми моторами, корпус отличается высоко расположенной заливной пробкой, и туда можно залить больше литра масла. Хотя его тоже выдавит быстро. У более поздних машин при некоторой сноровке можно умудриться залить до 700 граммов вместо штатных 550, но если оно течёт, эта мера не поможет. Если масло вытечет совсем, то умрут подшипники и корпус, что означает замену узла в сборе. При серьезной течи придётся снять угловую передачу, промыть внутренности от продуктов износа и собрать с новыми герметиком и сальниками. А вот если масло было сравнительно чистое (если оно вообще было), то подшипники вряд ли потребуют замены: они достаточно живучие.

Салон Mazda CX-9 '2014-16

Вторая серьёзная проблема редуктора — это конструкция шлицов привода. Большая нагрузка на заднюю ось постепенно разбивает шлицы как на валу самой раздатки, так и на корпусе дифференциала. В какой-то момент машина становится исключительно переднеприводной из-за полной расстыковки частей трансмиссии.

Наличие проблемы очень легко проверить на подъемнике: нужно на поднятой машине заблокировать карданный вал и попробовать дать тягу. Если раздастся что-то вроде “вжжтррр”, и передние колеса начнут вращаться, то вы победили: придётся ремонтировать АКП и редуктор. Можно при заблокированных передних колесах попробовать ломиком крутить карданный вал, но это менее надежный способ. И к тому же есть шансы перестараться: редуктор более 1 800-2 000 Нм не держит в принципе, а хороший ломик сломает и вилку карданного вала, и сам редуктор.

Устранять эту поломку научились уже давно. Есть новые ремонтные детали, и есть восстановленные — наваривают шлицевую часть к корпусу дифференциала и на кончик вала. Есть “колхозный” ремонт с обваркой трубы корпуса дифференциала, что поджимает его за счет термодеформации, и деталь еще какое-то время работает нормально.

Причина неисправности кроется, скорее всего, в легкой несоосности валов, наличии вибраций в этой зоне и плохой смазке узла. В общем, эта беда тоже неизбежная, и на каком пробеге она появится — непонятно. Тут многое зависит от стиля эксплуатации. Попадаются экземпляры с пробегами за 300 тысяч и родным редуктором, но много и машин поздних выпусков с дилерской историей, у которых при пробегах до ста тысяч километров редуктор уже заменен или восстановлен.

Со временем изнашивается карданный вал. Он тут максимально неразборный, и хотя вилки достаточно ходового размера 24х64, завальцованы они насмерть. Сам вал неразъемный, и чтобы заменить промежуточный подшипник, вал придётся. резать. Хорошо, что карданы у нас наловчились восстанавливать даже в безнадежных ситуациях.

Салон Mazda CX-9 '2013-16

Обычно карданный вал служит более 150 тысяч километров. Не то чтобы это совсем отличный ресурс, но недовольства у владельцев немного. Но если у вас машина с пробегом около того или больше, проверить его стоит. Небольшие постукивания при старте могут вылиться в ремонт ценой тысяч в 30-50.

Коробка передач Aisin AW TF-81SC, она же AW6A-EL или AF21, хорошо знакома всем владельцам Volvo, Opel, Peugeot, Citroen и Ford. От серии Aisin TF61SN она здорово отличается в лучшую сторону, но в целом коробки Aisin в эксплуатации очень схожи, так что кое-что интересное можно узнать здесь.

Основные уязвимые части этой АКП – ГДТ и гидроблок, а вот механическая часть в целом очень надежна.

Mazda CX-9 '2013-16

В ГДТ в основном изнашиваются накладки блокировки, которые тут сравнительно слабые и жесткой спортивной эксплуатации не выдерживают. Сами корпусы ГДТ первых выпусков были слабоваты, но позже здесь усилили заднюю крышку корпуса и поставили новые демпферные пружины. Это обеспечило равномерный износ и чуть больший ресурс накладок. Но всё же не стоит рассчитывать на ресурс более 200-250 тысяч километров, а у любителей погонять накладки износятся намного раньше.

Быстрое загрязнение масла наглядно даст знать, что накладки пора менять. С этим лучше не затягивать: гидроблок грязным маслом убивается очень быстро.

В процессе производства гидроблок серьезно меняли, и версии 2008 года сильно отличаются от версий выпуска после 2011 года. Ранние версии гидроблоков более чувствительны к загрязнению масла и имеют большее число слабых мест самого корпуса гидроблока, который изнашивается наряду с соленоидами.

На ранней стадии проблемы с гидроблоком проявляются толчками при переключениях с повышенной нагрузкой и оборотами. К тому же в режимах плавного педалирования и разгона «в пол» трансмиссия начинает работать по-разному.

При перегревах и длительной эксплуатации на грязном масле к проблемам гидроблока добавляются износ маслонасоса, поршней и уплотнительных колец в механической части трансмиссии. О наличии более серьезных неприятностей говорят удары в коробке при плавном передвижении.

Mazda CX-9 '2013-16

Продлить срок эксплуатации коробки достаточно просто. Во-первых, не стоит перегружать ее быстрыми стартами, а во-вторых, нужно как можно чаще менять масло. Лучше — с самого начала, а не когда гидроблок уже начинает помирать. Оптимальный интервал — раз в 30-40 тысяч.

Неплохо было бы поставить внешний фильтр для масла и хороший радиатор с термостатом — особенно если нагрузка на коробку высока, а пробег уже перевалил за сто тысяч километров. И если чуть потратиться на обслуживание и не гонять как ненормальный, эта АКП будет радовать.

Кстати, интересный нюанс: коробки на машинах из США настроены максимально консервативно, и штатный разгон до сотни занимает у них порядка 10 секунд. Европейские и японские машины имеют динамику заметно лучше, порядка 8 секунд до 100 км/ч. Но ресурс АКП падает, и коробки на европейских и японских СХ-9 гораздо требовательнее относится к обслуживанию.

Моторы

На СХ-9, по сути, ставили один мотор, но в двух вариантах исполнения — объёмом 3,5 и 3,7 литра. Точно такой же двигатель можно найти, например, в Ford Mustang или F-150. В общем, в США это очень популярный мотор, и с обслуживанием и запчастями к нему проблем нет вообще. Характеристики у него отличные: 188 Нм момента при 1 000 оборотов в минуту, 340-380 Нм в пике при около 4 000 оборотов, 273 л.с. мощности на 6 500 об/мин. Этот двигатель довольно экономичен, не особенно чувствителен к качеству бензина и прост в ремонте. При этом 3,5-литровая версия мотора отличается диаметром цилиндра, и в основном отличия на этом и заканчиваются. Главный минус мотора на Mazda CX-9 — это система охлаждения и связанные с ней неисправности.

Во-первых, помпа тут приводится от ГРМ. Расположена она в развале блока, и у нее иногда клинит подшипники. Конструкция такова, что шестерня помпы является обводной для цепи ГРМ, отчего нагрузка на неё высока. В итоге вал помпы буквально выламывается. Клапанов тут 24, их тарелки легко отрываются, и… да, “сталинград” гарантирован.

При любых течах и шумах помпы с ремонтом лучше не тянуть. Канал аварийного сброса антифриза нужно проверять регулярно, а лучше поставить в него бумажный индикатор и взять за правило его часто контролировать. Он находится на блоке спереди, чуть левее пробки слива антифриза, под площадкой с номером двигателя. Помимо этого, иногда стоит проверять цепь на перекос.

Замена помпы сама по себе операция непростая. Она требует полной разборки ГРМ и снятия всего впуска. К тому же на Mazda мотор стоит поперечно, и сменить помпу без снятия мотора или хотя бы его вывешивания не получится. При сравнительно низкой цене детали полная стоимость работ легко превысит 30-50 тысяч рублей. А если еще сразу поменять часть ГРМ, то с запчастями придётся выложить больше ста тысяч рублей.

При пробегах в 80-120 тысяч километров за состоянием узла приходится следить в оба, хотя проблема может проявиться и раньше.

На замене антифриза и его качестве лучше не экономить. Если любите погонять, а машина до 2011 года выпуска, то помпу лучше заменить превентивно — у более поздних версий подшипники усилены. Если на 3,5-литровом моторе помпу не меняли, то она обязательно старого образца. А значит, и шансы поломки тут максимальны. Бюджет ремонта при перескоке ГРМ составит порядка 200-250 тысяч рублей.

Попутно велики шансы утечки охлаждающей жидкости. Тут две печки, трубочки системы охлаждения хлипкие, а те, что идут к задней печке, очень сильно изнашиваются из-за загрязнения и тепла от системы выпуска. Любое загрязнение радиаторов и отказы вентиляторов приводят к течам: все «слабые» места проявляются моментально.

Еще один минус — чисто эксплуатационный: рекомендуемое масло для этого мотора очень маловязкое, 5W20. При интервалах замены выше 10 000 километров и городской пробочной эксплуатации оно с работой не справляется. Отсюда — задиры шеек коленвала. Для двигателей с пробегом к ста тысячам лучше лить масло с вязкостью SAE30, а для моторов с пробегом за 200 тысяч — не менее SAE40. Лучше пожертвовать лишние пол-литра топлива на сотню тысяч километров, чем капиталить мотор. Тем более что официально он не ремонтируется, а шот-блок стоит под полмиллиона рублей. Правда, как и на любой массовый мотор в США, на него есть куча неоригинальных ремонтных компонентов, кольца, вкладыши, гильзы и многое другое, но не всегда мастера достаточно хорошо разбираются в заморской номенклатуре запчастей.

Mazda CX-9 '2013-16

В остальном это очень неплохие моторы. Ресурс ГРМ у них умеренный, примерно до 200 тысяч пробега, а часто он служит ещё больше (если, конечно, не подведет помпа). Навесное оборудование надежное и удобно скомпоновано. Система управления достаточно разумная, диагностика легкая и качественная.

В США моторы эти дешевые и распространенные, а вот у нас они не очень ходовые и достаточно редкие. Запчасти от Mazda обойдутся недешево, но экономия с покупкой деталей на сомнительных ресурсах может с треском провалиться: тут много несовместимых вариантов той же помпы и других элементов.

Установка контрактного мотора из США — вопрос сложный. Обычно никаких гарантий нет, а качество агрегатов непредсказуемо. Профессионально восстановленные двигатели с гарантией стоят дорого.

Японских моторов очень мало: на островах машина не была особенно популярной.

Выводы

Большая и достаточно комфортная машина с характером? Да, у японцев как раз такая и получилась. Недостатков у неё хватает, но почти все они не фатальные. Жаль, что некоторые из них могут проявиться при пробегах еще до ста тысяч километров, а после 150 тысяч машина все настойчивее будет просить денег на дальнейшую эксплуатацию. Особенно если её владелец любит погонять.

Вместе с тем, дизайн и характеристики СХ-9 очень неплохие. Машина определенно интересна, да и заморачиваться с выбором комплектаций не придется: тут практически один мотор, одна коробка и только полный привод.

Читайте также: