Ниссан навара подтянуть ручник

Обновлено: 17.05.2024

Ниссан навара подтянуть ручник

а разве на машинах с АБС бывает "колдун"?
По всем знакомым мне авто его нет при наличии АБС.

Ну у нас точно бывает,тяга с пружиной от моста и у водительской двери,на стойке где петли есть даже наклейка-схема его настройки

Есть предложение всем небольшой тест произвести,на заведенном двигле
понажимать на тормоза,1-2-3 качка педалью с каждым уменьшается ход что естественно,накачивается. . и теперь с приличным усилием зажимаем педаль,теперб интересующий результат уходит она или нет?

ну или на ровной и без посторонних авто и препятствий трассе площадке с 40км\ч епнуть педаль в пол до срабатывания Брейкассиста,в данной ситуевине где педаль упрется? загруженность авто?

у меня естьч сем сравнить есть и пас и навара. Так вот на пасе педаль ощутипа уходит вернее не уходит а ее просто реально продавить почти до упора. если сделат сразу второй качок - упрется раньше.

На наваре точно такого эффекта нет, хотя если сравниватьс ноутом и микрой тут тормоза. не хуже. они просто другие.

Как цилиндр прийдет. Если есть на центральном складе, то быстро. Если нет - недели 2-3.

Прочитал эту ветку и сомнения меня терзают, что после замены что-либо изменится. У приятеля на новом форестере тоже педаль до пола продавливается, на предыдущем такого не было.

Если эта тема обсуждалась-принимаю всеобщее презрение. :au:
Как я уже писал, вчера сделал ТО. Ко всему описанному в других темах хочу поделиться некоторыми впечатлениями по поводу тормозов. :dd:
До ТО тормоза были "вялыми", педаль уходила далеко вперед, давить приходилось с усилием. Муж сестры прокатившись на Варьке сделал свой вывод- " На Камрюхе тормоза лучше". Да и я, прокатавшись полдня на Ланцере родственников (гонял их пузотёрку на ТО, люди в возрасте, жара, и т. д.) сев в Навару почувствовал разницу в тормозах. Взгрустнул. :ac:
Вчера заменили тормозуху, больше с тормозами ничего не делали. Тормоза стали лучше. Ход педали значительно уменьшился, хватать стали лучше, усилия нажатия на педаль снизились, педаль стала "твердее". За рулем уже много и много лет (30 с лишним), Варя уже девятая по счету семейная машина (в общем зачете), намотал по моим расчетам уже за миллион. Образование высшее, техническое. С техникой почти на ТЫ. Вот это почти и смущает меня--неужели замена тормозной жидкости так повлияла на тормоза Навары? Как это объяснить? Или это самовнушение?
Кто и что скажет по этому вопросу?

P.S. Неужели тормозная жидкость за 80 тыщ км превратилась в "газировку" ? Система по словам слесаря была не завоздушена. В общем есть тема поговорить. Интересно докопаться до истины.

Ну тормозуху вроде каждые 4 года, или 60 тыщ менять надо. Хотя сам не понимаю, ну поидее, навпитывает она воды в силу гигроскопичности, станет пожиже. Но вода- то -Несжимаемая жидкость. В общем, Темные Силы Тормозных Сил. )

Дык и я об этом.
P.S. Про кондей посмотрел?

Да, посмотрел. Спасибки. ;) Но он у меня впринципе работает боле-менее. да и жара у нас маленько спала. Я разбирать пока не стал, но при каждой мойке керхером, я радиаторы тщательно запениваю, а потом промываю. так что надеюсь, они не заросли. А на следующем ТО, вот соберусь ОЖ поменять, так все и разберу. Глядишь, и НИИС к тому времени передний силовичек доделает, вот все в одну кучу и сделаю. :)

Спереди на радиатор смотришь-вроде бы чистый, а с задней стороны висит шмурдяк. Заднюю сторону рад-ра охлаждения двигла не видно, так как закрыт диффузором вентилятора. Увидев всё своими глазами делаю вывод--помогает токА вскрытие. Да !! Заметил, что даже рабочая тем-ра двигла чуть упала после помойки радиаторов. Во как бывает!! :bp:
Зимой не мерзни, летом не парься!! :bu:

Всего доброго! Удачи!!

Вчера заменили тормозуху, больше с тормозами ничего не делали. Тормоза стали лучше. Ход педали значительно уменьшился, хватать стали лучше, усилия нажатия на педаль снизились, педаль стала "твердее".

Всем удачи!!
А где делали? я в пятницу на ТО-40 тоже тормозуха поменял, так у меня теперь педаль почти до пола проваливаеться!:ai:
И есть с чем сравнивать то же! Пуф жены тормозит раза в 2 быстрее.

А где делали? я в пятницу на ТО-40 тоже тормозуха поменял, так у меня теперь педаль почти до пола проваливаеться!:ai:
И есть с чем сравнивать то же! Пуф жены тормозит раза в 2 быстрее.

Короче поменял тормозную жидкость,прокачал тормоза,отрегулировал колдуна,а ощутимой прибавки эффективности тормозов не заметил.Может ожидал чего то необыкновенного,а может и действительно ничего не изменилось.:bk:

Так у тебя изначально было наверное нормально.:bk:
А у меня изначально было с середины, а потом ваабще сделали. брали только если в пол.:ak:
поэтому я почувствовал разницу.:bp:

Можно по этому пункту поподробней.

Слав я не знаю. Мне делал Саня гламур,у него спроси.Только реально изменений никаких.

У меня если нажать педаль тормоза и не отпускать 5-7 секунд,то она реально уходит в пол.Воздуха в системе нет,тормозная жидкость не уходит,тормозные диски,колодки,и задние колодки новые.Так у всех.

Сегодня передние колодки поменял дома. На спидометре без несколько сотен 60 тыс км. Ещё заводские стояли. И это если учесть что по горам лазил постоянно с прицепом-дачей. Не помню сколько за колодки платил. Давно в гараже лежали. 50 или 60 евро.

С тормозами такая же ситуация, толко пидал не проваливается, а как то со "вздохом" тонет.Торможение начинается практически в самом конце хода.АБС за три года срабатывала пару раз зимой уже в кувете :ai: .А так машина хорошая.

Чета вы меня пугаете, такой грузовик и тормозит както непонятно.
У меня вроде не вздыхает, и не тонет педаль. АБС срабатывает постоянно, даже летом, когда например на песочек сЪезжаю на съезде к гаражу.

2) тормоза настроили правильно товарищи японцы так как в машине основные передние а зад вспомогательный , а так как жопа машины очень легкая то тормаза задние вобще при тормажении не срабатывают! прижмешь калдун сам мошину развернет, тоже самое что и тормазить на юз ручником. ниче не будет. ручником удобно ловить машину, клогда она в занос уходит. на прицепах всегда сначала его тормоза срабатывают. так что зад имеет право тормозить. Куда развернет то ??

3) педаль дальше середины идти не должна, если уходит значит неплотно подходят задние колодки, (надо регулировать ручник) воще не факт

4) сли на рабочй, стоячей машине держать педаль тормаза и она постепенно проваливаеться в пол тут немного причин, умер главный тормозной цилиндр, или ваккумник(его проверить просто, на заглушиной машине нажимаем на педаль тормоза до упора и держим, заводим если педаль проваливаеться около сантиметра то все гут, если нет значит умер.) Причем тут вакуумный ? манжеты ГТЦ перепускать могут. а вот вакуумный то как влияет ?

Многие тут имея 17" колёса заказывали тормозные диски под 17". и обламывались. Не лезут они под наши суппорта, благо продавцы меняют легко, обычно.

Я б тоже озадачился заменой, но зная опыт Корсарыча(по моему) там бюджет от 60 000рублей. не стоит оно того. ИМХО.

Сегодня заезжал к дилеру с аналогичной жалобой на продавливание педали до пола и ватное торможение. Тормоза прокачали, ручник отрегулировали, но ничего не поменялось. Приговорили по гарантии главный тормозной цилиндр менять.

Такая же проблема, поменял главный тормозной ноль эмоций))

Давеча, впервые за два или три года, менял задние колодки. Менял, как известно, не по причине износа, а потому что задолбало тормозить только передними колёсами.
Кроме колодок решил поставить на место механизм доводки колодок(я его удалил зимой, грешил на него в качестве источника подклинивания), детали механизма у меня со временем износились
75232
, покупал и ставил новые.

Короче, я собственно вот о чём хотел рассказать.
Многие сталкивались с износом сальника в чулке заднего моста, после этого "масло с дикой вязкостью" попадало в механизм заднего тормоза.
У меня эта проблема произошла давно, я с ней отездил 70тык и после неё откатал под 100тык, колодки как новые. Весь механизм уделан маслом и промывки(бензин+керосин+ац� �тон) ничего толком не дали. Я решил действовать жёстко.
Всё снял и ссыпал в ведро с (фейри+всё остальное, что нашёл в доме, включая соду), оставшееся место крепления задних тормозов усиленно отдалбливал мойкой высокого давления(у меня Штиль, Кёрхером его назвать -язык не поворачивается), и я вам скажу, масло+фрагменты фрикционов не поддавались струе, было видно, что комок грязи нехотя перемещается под напором. А я раньше считал, что всё постепенно само нагреется и стечёт с барабанов! Нет ребята, надо потрудиться, чтоб отмыть масло из моста, попавшее в барабан!
75223752247522575226

Вот мой результат после получасового труда(на каждый барабан), видно что отмылось далеко не всё. Я с удивлением обнаружил выработку в месте прилегания барабанных колодок к основанию тормозного механизма. Не исключаю, что эта выработка влияет на работу тормозов.
Собрал всё назад, всё без вопросов встало на свои места. Тормоза стали лучше, это понятно. Хотелось бы их порегулировать, да пока некогда.

И. ждём зиму, там все вопросы отпадут :) Буду я пугать других участников движения, трогаясь со светофора боком или поеду как человек . Посмотрим.

Да, ещё момент, пока возился, проворонил тормозной цилиндрик, его выдавило с одной стороны. Я всё собрал, прокачал и залил тормозухи до уровня.
Через пару дней стал менять тормозные диски и колодки спереди, тормозуха потекла ручьём(лишняя) и после этого. Цвет тормозухи в расширительном бачке изменился с обычного светленького до цвета нормально заваренного чая!
Кто-то мне говорил, что цвет в шлангах и непосредственно тормозных цилиндрах может меняться от взаимодействия с резинками и уплотнителями.
По всей видимости надо менять тормозуху.
Насколько эффективно это будет происходить путём стравливания и прокачки на авто с АБС, я не знаю, думаю не очень.

Вот как-то так.
Рекомендую всем, кто замечал потёки масла на барабанах, озадачиться такой процедурой.

П.С. Теперь смотрю на "старые-как новые" колодки и думаю как их очистить, выкидывать жалко.

Перетряхнул задние тормоза

Ближе к лету начало чёто слева сзади поскрипывать потормозному, педальку тормоза чуть прижмешь — пропадает … Решил слазить поглядеть чётамкак, да и пора уже наверное задние колодки махнуть. Не стыдно чтобы было перед следующим владельцем)

Отпускаем гаечку на ручнике (под подстаканниками между передними сидухами)

Заготавливаем оттягиватель стопора механизма самоподвода задних колодок)

Если правильно свести колодки — тормозной барабан снимается просто руками, без съемников и болтиков — ну это если внутренности не ржавоваты))

Оттягиваем крючком стопор механизма самоподвода, привязываем к рессоре и отверткой крутим зубчатое колёсико: ПРАВЫЙ ТОРМОЗ — КРУТИМ КОЛЁСИКО СНИЗУ ВВЕРХ, ЛЕВЫЙ ТОРМОЗ — КРУТИМ КОЛЁСИКО СВЕРХУ ВНИЗ. Можно тупо до упора докрутить, можно периодически пытаться подцеплять барабан отвёртками, совать в щель пальцы, после материться)

Да — будет неудобно, да — окошко маааленькое, да — под машиной скорей всего весь перемажешься. Зато сам!))
Ну или можно при помощи грубой физической силы и такой-то матери просто тупо сдёрнуть барабан ничего не крутя, но с риском сломать солдатики тормозных колодок

Впрочем — они недорогие, и подходят от Соболя/Газели. Лучше купить комплект солдатиков заранее, пусть валяются

Увидев внутренности сразу вспоминаешь где был)) ну или не был

Отцепляем нижнюю пружинку, отсоединяем солдатики, снимаем колодки в сборе, отсоединяем трос ручника

Тормозное пространство прекрасно промывается обычной кисточкой для покраски и керосином

Ну да, можно уже и поменять)

Разбираем старые колодки от пружинок и рычажков, всё моем тем же керосином и переставляем на новые колодки

Все места трения смазываем, я в этот раз применил люминиевый спрей антизадирный, им же дунул на плоскость ступицы и под колёсные проставки

Факультативно отманикюриваем тормозные барабаны, нехай будет красиво

Почему Dinitrol445 ? Потомушто он проверен, он есть и сохнет быстро

Кстати, чтобы не крутить лишнего — колёсико подвода колодок после чистки и смазки можно руками подкрутить для начала, тока штоб барабан оделся

После сборки тормозов и выставления минимального зазора колодок не забываем отрегулировать ручник и глянуть в бачок с тормозухой, уровень же не зря нам нарисовали на нём))
А скрип так и остался, сцуко … Будем искать

Всем рабочих тормозов! Пусть будут на всякий случай)
С уважением, Maximych

Обслуживание тормозной системы

Добрый день!
С задними тормозами я разобрался в прошлой серии, теперь пришел черед и передних.

Началось все с того, что как-то зимой обнаружил я неравномерный износ колодок на левой и правой сторонах.
И даже догадываюсь о причинах:

на тех затяжных спусках пока не завоняло колодками, я как-то и не подумал что 2 тонны веса для штатных тормозов это перебор и есть такая нужная штука, как торможение двигателем:) Эх, молодо-зелено:)

Ну понятно, что надо лезть смотреть, да все некогда было, то одно то другое, в январе ребенок родился… В итоге докатался до марта, когда и встал на плановый ремонт/подготовку к новому сезону.

Ну а теперь поехали:)

Внимательный анализ выявил что у меня что-то не то с левым суппортом, предположительно клин направляющей. Внешняя колодка стерлась в ноль, забрав с собой в лучший мир и тормозной диск, ну да и хрен с ним, гулять, так гулять, будет все новое!

Сам процесс скидывания передних тормозов прост до безобразия:
1. Чтобы не завоздушить магистрали, накидываем под пробку бачка с тормозухой плотный пакет (лучше сложить в несколько слоев) и закручиваем пробку, т.к. сама по себе пробка герметичности не дает (во избежание не нужных явлений в процессе эксплуатации). В итоге получаем эффект вакуума, когда жижа и рада бы вытечь вся, да не может.
2. Откручиваем болт тормозного шланга, сливаем с него тормозуху сколько сольется, закрываем плотно пакетом, чтоб не капало на голову и вешаем в сторонке.
3. Откручиваем болты крепления суппорта к направляющим, откидываем его в сторонку.
4. Откручиваем болты крепления скобы к кулаку, скидываем скобы и диски. Ньюанс — лучше, чтобы оба передних колеса были вывешены, для возможности крутить руль и получить более удобный доступ к этим болтам — затянуты знатно (185 Нм).

Осматриваем трофеи, зрелище так себе

Подтверждается версия о клине направляющей.

Поскольку я первый, кто полез в этот узел на данной машине, изначально решил провести полный ребилд — тормоза дело нужное. Поэтому разбираем суппорта до голого железа, готовим к очистке и покраске. Поршни вытаскивал сжатым воздухом (только не подставляйте пальцы, чтоб его удержать), вышли легко, но какие-то чумазые. Ожидал подставы со штуцерами прокачки, но на удивление открутились очень легко — помогло отмачивание проникайкой и нежное обращение. Аккуратно вынимаем старые пыльники и сальники.

Состояние пыльников — на фото. Так себе состояние, функционировали, но уже подустали.

Бюджетный вариант предполагает экономию на пескоструйке, поэтому для очистки железяк использовал замачивание на ночь в растворе с лимонной кислотой (180 г на 12 л) с промежуточной чисткой. Температура — очень горячая вода из-под крана (чайника/плитки/кипятильника в гараже нет, а вот кран с горячей водой — есть, такой вот хитрый гараж в цоколе жилого дома). Штуцеры прокачки ввернул на свои места, во избежание (уж больно там резьба мелкая).
Далее, для торможения реакции, замачивание на 5-6 часов в растворе соды (250 г на 12 л, температура градусов 60) с последующей тщательной промывкой в проточной воде и сушкой.

На следующий день утром все железяки были покрыты тонким слоем ржавчины (последствия высыхания воды), который легко удаляется щеткой по металлу, оставляя чистый металл.

Далее обработка цинкарем на два раза с промежуточной и окончательной очисткой, обезжириванием, для закрепления результата.

Чистим направляющие, порядок очень подробно описан по ссылкам выше

Готовим железяки к покраске, собираем мини покрасочный цех. Использовал жаростойкую краску KUDO с последующей термозакалкой в духовке (все по инструкции на баллончике). Краска понравилась, прочная, однозначно лучше той, которой я красил задние барабаны, при этом дешевле.

Железяки готовы, время собирать! Пару слов о комплектующих:

— состояние родных поршней для себя определил как "хлам" — меняю на новые

— ремкомплект — оригинал (дорого, а что делать, по отзывам лучше нет)
— направляющие пальцы на всякий случай взял новые по ссылке в БЖ Ignitee (родные дороговато выходили), они какие-то гламурные оказались:) Покрутив родные страшненькие, пожеванные жизнью и новые гламурные, чаша весов склонилась в сторону гламурных… Но сомнения остались, буду следить за ними.
— установочные пластины можно было оставить и родные, после водных процедур они знатно омолодились:)
— штуцеры прокачки решил поставить новые (старые страшненькие какие-то, да и говорят, что лучше их менять), заказал оригинал по каталогу. НО! они не подходят! точнее почти подходят. Если присмотреться то у них сбег резьбы начинается на пару мм позже, чем на родных. В итоге они упираются по резьбе не уплотняя конусом отверстие. И текут по резьбе, о чем я узнал уже в ходе полевых испытаний. В итоге вернул родные.

— диски поставил такие же как у меня и стояли, претензий к ним не имею, если бы один из них не пожевало колодкой — старые покатались бы еще,
— колодки, да знаю что по ним спорные отзывы, ну попробую, прошлые — текстар — не понравились, скрипели и пылили (говорю о не заклинившей стороне),
— тормозуха — пусть будет оригинал, через годик махну еще раз.

Насчет смазок — спасибо просветительской деятельности Доценту, все подробно написал и разжевал.
— Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0511.2) — для установки поршней
— TRW PFG110 — для направляющих суппорта
— Ate Plastilube — противоскрипная. Завалялась еще от LM какая-то — не использовал.

Ну и собираем все в кучу!

Поршни собирал как в видосе выше по ссылке, реально все руками получается, без использования каких-либо инструментов, главное не торопиться. Промазывал все кисточкой — очень удобно.
Смазку для направляек закладывал внутрь.
Противоскрипную пасту тоже наносил кисточкой, т.к. ее избыток как бы не очень полезен при эксплуатации (колодки — под противоскрипными пластинами и в местах соприкосновения с направляющими пластинами, сами направляющие пластины, суппорт со стороны напротив поршней. Торцы поршней и пластины в местах контакта с поршнями НЕ мазал, во избежание попадания этой смазки на пыльники).

Устанавливаем всю эту красоту обратно на машину.

За неимением шайб нужного диаметра, использовал подходящие ключи, чтобы притянуть тормозной диск к ступице.
Колодки у меня оказались со скрипунами для левой и правой стороны. Ставим их на внутреннюю сторону, скрипунами вниз.
Медные шайбочки под болт крепления тормозного шланга мануал предписывает менять каждый раз, что я и сделал. Диаметр шайбочек 10 мм внутренний, 15 мм внешний. Лучше чтоб новые совпали один в один, т.к. там на суппорте есть выборка под внешний диаметр шайбы 15 мм, если шайба будет больше, она туда не зайдет, что не есть гуд.

Далее, т.к. машины у нас с ABS, целесообразно залезть в мануал, чтобы выяснить как инженеры ниссана предлагают проводить операции по замене торм.жидкости/прокачке контуров. А там все просто: либо скинуть разъем, идущий на блок ABS, либо просто скинуть отрицательную клемму с аккума, что я и сделал.
Поскольку магистрали у нас не завоздушены благодаря пакету на горловине бачка, просто доливаем торомозухи до верхнего уровня и заполняем линии передних тормозов, без прокачки всех контуров. Полную замену тормозной жидкости во всех контурах проведу чуть попозже.

Чуть не забыл, стравливаем избыток/вакуум воздуха из под всех пыльников напрвляющих.

Делаем тестовую поездку, понимаем что еще километров 200 тормозить надо плавно и очень заранее, т.к. колодки и диски еще не подружились друг с другом, меняем новые, текущие по резьбе, штуцера прокачки на родные (повторив всю процедуру заново) и радуемся отличной работе тормозов и красивому внешнему виду.

Проверка и регулировка ручного тормоза (Стояночный тормоз)

1. Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н (20 кгс). Убедиться в том, что ход рычага (педали) составляет 9-10 щелчков храповика.

2. Проверить количество щелчков храповика, необходимое для включения индикатора стояночного тормоза (стандартное значение: 1 щелчок).

Проверка состояния компонентов

• Проверить состояние крепления

(ослабление, люфт и т.п.) каждого компонента стояночной тормозной системы.

• Проверить механизм стояночного тормоза в сборе на предмет деформации, повреждений и трещин. Заменить его новым при обнаружении любых неисправностей.

• Проверить приводные тросы и балансиры на предмет износа и повреждений. Заменить дефектные части новыми.

• Проверить выключатель стояночного тормоза. Заменить его новым в случае нарушения работоспособности.

Регулировка

1. Снять задние колеса.

2. Зафиксировать тормозные диски колесными гайками.

3. Снять облицовку консоли.

4. Удалить заглушку регулировочного отверстия из тормозного диска. Отверткой провернуть регулятор (1) в направлении (А), как показано на рисунке, до полной блокировки тормозного диска.

5. Провернуть регулятор из положения блокировки в обратном направлении на 7 пазов.

6. Вращая тормозной диск, убедиться в отсутствии подклиниваний. Установить заглушку регулировочного отверстия.

7. Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

8. Отрегулировать трос привода стояночного тормоза следующим образом:

• Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 400 Н (41 кг) и оставить на время не менее 15 минут.

• Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза, вращая регулировочную гайку (1) торцевым ключом.

Нажать педаль тормоза до упора.

• Затянуть рычаг стояночного тормоза с усилием 196 Н (20 кгс). Убедиться в том, что ход рычага (педали) составляет 9

10 щелчков храповика,

• Провернуть тормозной диск при отпущенном рычаге стояночного тормоза для того, чтобы убедиться в отсутствии заклиниваний.

Приработка тормозных колодок стояночного тормоза

1. Отрегулировать ход рычага стояночного тормоза, как было описано выше.

2. Выполнить процедуру приработки (притирки) тормозных колодок стояночного тормоза во время вождения автомобиля:

• Разогнать автомобиль до скорости приблизительно 43 км/ч (равномерное движение автомобиля вперед).

• Затянуть стояночный тормоз с усилием 125 Н приблизительно на 8 секунд,

Для предотвращения перегрева тормозных колодок необходимо давать им остывать в течение примерно пяти минут после каждого процесса притирки.

3. После завершения приработки тормозных колодок снова проверить ход рычага стояночного тормоза.

Если ход рычага стояночного тормоза не соответствует норме, выполнить соответствующую регулировку.

Видео по теме "Nissan Juke. Проверка и регулировка ручного тормоза (Стояночный тормоз)"

NISSAN JUKE - Подтяжка Ручного Тормоза. Ниссан кашкай, регулировка ручника (устройство колодок ручного тормоза)! Как натянуть ручник у Nissan Qashqai

Подтягиваем и ремонтируем трос ручника Кашкая

Регулировка ручного тормоза Ниссан Кашкай – первое, что должен сделать автовладелец, заметивший неспособность кроссовера надежно стоять на дороге с уклоном. Скатывание – верный признак того, что ручник не держит. Зачастую, после несложных манипуляций работа механизма восстанавливается. Если же налицо факт чрезмерного растяжения тросиков привода, на них обнаружены повреждения, то откладывать ремонт не стоит. Замена троса ручного тормоза Кашкай – крайнее и более хлопотное решение проблемы.

Регулировка стояночного тормоза Qashqai

Вопрос о том, как подтянуть ручник на Кашкай, возникает в ситуации, когда автомобиль начинает самопроизвольно скатываться на дороге с уклоном.

Первое, что нужно сделать владельцу Кашкай при обнаружении неисправности, – проверить длину хода рычага. Для этого необходимо затянуть (поднять) ручник, применив усилие 196 Н (соответствует 20 кг). При этом внимание обращается на характерные щелчки. С таким звуком зацепляется храповик. Проверяется соответствие количества щелчков заложенному производителем стандарту – 7-8 раз.

Также нужно посчитать количество щелчков после того, как загорится контрольная лампа стояночного тормоза на приборной панели. При появлении соответствующего значка ручник должен щелкнуть один раз. При наличии несоответствий указанным нормам перед водителем встает задача регулировки.

Настройка в салоне

Регулировка ручника Кашкай сначала производится из салона кроссовера. Для работы понадобится торцевая головка на «10». Алгоритм действий следующий:

Рычаг ручного тормоза затягивается до предела. Храповик должен 7-8 раз издать характерный звук;
Если замечено несоответствие норме, нужно вращать регулировочную гайку наконечника троса. Добраться до нее можно путем снятия верхней части облицовки тоннеля в том месте, где расположены подстаканники.
Регулировку производят вращением гайки до тех пор, пока количество щелчков не станет стандартным.

К прокачке тормозной системы на Кашкае прибегают в том случае, когда вращение гайки не приносит должного результата.

Корректировка колодок стояночного тормоза

Регулировка ручника Ниссан Кашкай предполагает корректировку колодок стояночного тормоза. Сначала необходимо снять задние колеса автомобиля. На тормозном барабане (это выступающая часть тормозного диска) есть специальное отверстие для регулировки, в котором стоит заглушка. Порядок действий следующий (на примере одного колеса):

заглушка поддевается плоской отверткой;
из отверстия вынимается дополнительная резиновая заглушка;
вставляется отвертка и производится вращение зубчатой регулировочной гайки (до состояния, когда тормозной диск полностью застопорится колодками);
гайка проворачивается в обратном направлении на 5 щелчков.

После аналогичной процедуры с другим колесом, регулируем ручник из салона кроссовера Кашкай. Если все сделано правильно, то при опущенном рычаге диски должны равномерно вращаться. При наличии рывков потребуется ремонт механизма торможения или привода стояночного тормоза. После проверки снятые детали возвращаются на место.

Замена тросов стояночного тормоза Qashqai

Смена троса ручника Кашкай – процедура, к которой прибегают в случае неудовлетворительных результатов при регулировке. Замена также понадобится, если трос ручника Кашкай поврежден или наблюдается утрата его подвижности в оболочке. Для работы понадобятся: отвертка с плоским шлицем, торцевая головка на «12», пассатижи.

В кроссоверах Кашкай есть один передний и два задних тросика (правый и левый). Порядок действий при замене переднего выглядит так:

полностью снимается облицовка тоннеля;
гайка для регулировки полностью скручивается и убирается;
наконечник переднего троса вытягивается из направляющей ручника;
наконечники задних тросиков отсоединяются от уравнителя;
тарый передний трос извлекается, вместо него ставится новый.

Замена правого и левого задних тросов на Кашкай предполагает такую последовательность действий:

на задних колесах ослабляются гайки крепления (на приподнятой машине их потом будет легче откручивать);
на авто с МКПП включается первая передача, с вариатором – селектор переводится в положение «P».

под передние колеса ставятся упоры, ручником авто не блокируется;
задняя часть автомобиля поднимается домкратом и устанавливается на опоры, болты крепления колес откручиваются, колеса снимаются;
суппорт без разбора демонтируется с направляющей тормозных колодок, снимается диск и убираются сами колодки;
после того, как откроется доступ к разжимному рычагу, он при помощи пассатижей отсоединяется от наконечника троса;
пружинка оттягивается от кронштейна щита, тросика опускается вниз;
крепежный болт, фиксирующий наконечник, откручивается торцевой головкой на «12», трос вытаскивается через отверстие в щите;
на продольном рычаге подвески и кузове закреплены кронштейны, фиксирующие оболочку троса. Их крепежные элементы выкручиваются (предварительно отгибается термоэкран для обеспечения доступа к расположенному на кузове кронштейну);

если замене задних тросиков не предшествовала замена переднего, то полностью снимается облицовка тоннеля;
с уравнителя снимаются наконечники обоих задних тросиков;
фиксатор зацепляется пассатижами, по очереди вытягиваются правый и левый тросики (прямо в салон кроссовера). Вместо них заправляются новые, а все демонтированные на предыдущих этапах детали возвращаются на места.

Описание процесса замены касается обоих тросиков – правого и левого. На Кашкае заменять необходимо сразу оба троса.

Заключение

Замена тросов ручника Ниссан Кашкай – процедура, к которой прибегают в том случае, когда вернуть работоспособность стояночного тормозного механизма одной регулировкой не получается. Поэтому автовладельцам стоит иметь представление, как подтянуть ручник на Qashqai. Сделать это можно из салона и при помощи несложных манипуляций с колодками стояночного тормозного механизма. Недооценка важности регулировки может привести к некорректной работе механизмов торможения, перегреву и чрезмерному износу деталей.

Как подтянуть ручник ниссан альмера классик

В зависимости от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, периодичность регулировки стояночного тормоза может быть различной. Изготовители рекомендуют проводить диагностику через каждые 30 тысяч км пробега автомобиля.

Есть несколько причин, при которых необходимо производить настройку натяжения тормозных колодок:

растяжение троса;
изношенность тормозных колодок;
увеличение зазора между тормозным колодками и тормозным диском.

Во всех вышеперечисленных случаях автомобиль не будет неподвижен при стоянке на площадке с уклоном.

Вступление

Регулировка системы стояночного тормоза — необходимая процедура. Во время эксплуатации автомобиля все его узлы и агрегаты изнашиваются и постепенно выходят из строя. Тормозная система не исключение. Существует два пути решения проблемы. Можно обратиться за помощью к специалистам автосервиса, при этом сэкономив массу времени и сил.

Проверка работы стояночного тормоза:

устанавливаем автомобиль под уклоном (20–25 градусов);
затягиваем рычаг (7–8 щелчков);
пробуем толкнуть машину (если покатилась, необходимо подтягивать тросик).

тормозные колодки износились;
между колодками и диском большой зазор;
растяжение троса;

Замена задних колодок и регулировка ручника альмера классик. самый подробный мануал

СНЯТИЕ ОБЛИЦОВКИ ТОННЕЛЯ ПОЛА НИССАН АЛЬМЕРА КЛАССИК КУЗОВ B10 ДАННОЕ ВИДЕО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ …

Обратите внимание: болт имеет шлиц типа Torx.

Для того чтобы натянуть привод ручника, нужно затянуть по часовой стрелке гайку регулировки. Удобнее это будет сделать торцевой головкой на 10 с удлиняющей насадкой. Головка должна быть длинной, поскольку выступающая часть резьбовой поверхности может достигать 1–2 см. Если такого инструмента нет, можно попытаться подтягивать гайку обычным рожковым ключом.

При правильно отрегулированном натяжении ручник должен удерживать машину на наклонной поверхности на 3–4 щелчке. Меньше делать нежелательно, поскольку возможно подтормаживание колес при отпущенном ручнике.

Замена троса

Прежде чем приступить к ремонту, загоните автомобиль на эстакаду. Как вариант — можно проводить работы в гаражной яме. Для того чтобы избежать порчи элементов салона автомобиля, используйте отвёртку с лезвием, обмотанным изолентой.

Последовательность действий:

снимаем подлокотник и облицовку туннеля пола (фиксаторы бережно цепляем отвёрткой);
отсоединяем чехол, снимаем рамку с рычага;
снимаем заглушку на винте крепления облицовки;
выкручиваем из облицовки 3 винта;
извлекаем заднюю пепельницу (нажимаем на фиксатор);
снимаем заднюю крышку облицовки (нажимаем на фиксаторы);
выкручиваем 2 крепёжных винта кронштейна облицовки туннеля;
отсоединяем провода от разъёма обогрева сидений;
снимаем облицовку;
снимаем кронштейн, откручиваем винты крепления;
ослабляем тросики (подтягиваем рукоятку и на 10 мм выворачиваем регулировочную гайку привода);
опускаем рукоятку ручника;
снимаем колодки с заднего колеса;
передний наконечник тросика в салон вытягиваем плоскогубцами;
из паза уравнителя вытягиваем трос, затем извлекаем его из держателей (на баке и днище);
в салоне машины вытягиваем наконечник из отверстия в днище;
извлекаем тросик из отверстия в днище машины;
проводим сборку в обратной последовательности.

Заменив тросики, в обязательном порядке проверьте работоспособность стояночного тормоза. При необходимости отрегулируйте ручник.

Как натянуть ручник на ниссан альмера классик?

Регулировка ручного тормоза Ниссан Альмера Классик автоматическим способом:

Нажать при заведенном двигателе до упора на педаль тормоза.
Несколько раз поднять и опустить рычаг стояночного тормоза.
Добиться, чтобы на 6-8 щелчке автомобиль был неподвижен на уклоне в 23%.

В этом случае срабатывает система саморазведения тормозных колодок, которыми оборудовано авто.

Натяжка ручного тормоза может осуществляться из салона автомобиля. Для этого необходимо:

Поднять рычаг на 1-2 щелчка.
Отогнуть уплотнительную резинку, находящуюся под ручкой стояночного тормоза.
По часовой стрелке закрутить гайку М6 торцевым ключом на 10 мм (натяжка троса увеличивается). Для ослабления натяжки троса необходимо крутить гайку против часовой стрелки.
После нескольких оборотов ключа добиться, чтобы на 6-8 щелчке тормозные диски были заблокированы тормозными колодками.

Бывает, что после проведения перечисленных операций достичь результата не удалось. А вопрос как подтянуть ручник на Ниссан Альмера остается актуальным. Тогда велика вероятность того, что тормозные накладки и тормозные диски сильно изношены или тормозной тросик сильно растянут и их необходимо заменить.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Причины и порядок замены

В том случае, если ручной тормоз клинит, то есть, колодки не разжимаются при отпущенном рычаге, возможно, причина в коррозии элементов. В этом случае поможет замена тросиков стояночного тормозного механизма. На Нисане имеется два троса, отдельно к колесам авто левому и правому. Оба они сходятся в один посредством коромысла, которое обеспечивает равномерное натяжение.

Даже если один из них имеет явные повреждения, а второй целый, целесообразно менять оба одновременно, поскольку первое время после установки новый трос будет некоторое время растягиваться и требовать регулировки.

Для замены ручника необходима смотровая яма, поскольку большинство работ проводятся под днищем автомобиля. Для снятия троса нужно сначала открутить и снять теплозащиту, поскольку вся проводка спрятана в тоннеле системы выхлопа. После этого откручиваются крепления тросов. Обычно их три – в начале, в конце и посередине. От тормозных колодок наконечник отсоединяется после снятия стопора с тормозного цилиндра.

Коромысло находится в салоне машины между сиденьями спереди. Чтобы до него достать, нужно полностью вытащить ящик для мусора между сиденьями.

Регулировка ручника альмера n 16

Пожалуй, максимально-подробный видеомануал по подмене (съему) задних колодок и регулировке ручника Nissan Almera…

Ручная регулировка

Если по любым причинам отрегулировать не вышло, то пригодится ручная регулировка. Как подтянуть ручник на Ниссан Альмера Классик либо Н16 будет поведано ниже. Есть только маленькие аспекты при разных вариантах отделки салона.

Самое главное – добраться до гайки регулировки, которая находится под рычагом тормоза у его основания. В неких вариантах салона необходимо просто приподнять резинку, прикрывающую место вокруг рычага, в неких – придется демонтировать часть тоннеля. Тоннель закреплен с 1-го конца болтом, который прикрыт декоративной крышкой, а с другой стороны несколькими защелками.

Тормозная система. снятие, проверка, регулировка и установка стояночного тормоза (ручника) на nissan almera

Рис. 6.30. Компонентыприводастояночноготормоза на ниссан альмера

Снимите центральную консоль.

Отсоедините разъем от выключателя сигнальной лампы стояночного тормоза.

Открутите крепежный болт троса. Ослабьте трос и открутите самоконтрящуюся гайку (рис. 6.31).

Освободите зажим крепления троса стояночного тормоза. Снимите трос с коленчатого рычага дискового тормоза (рис. 6.32).

Рис. 6.31. Местоположенияразъемасигнальнойлампы икрепежногоболтатроса на ниссан альмера

Рис. 6.32. Расположениекрепежныхболтовизажима крепления на ниссан альмера

Затяните рычаг стояночного тормоза с усилием 196 N (20 кг). Убедитесь, что длина хода рычага составляет заданное количество щелчков. (Проверяйте щелчки храповика на слух).

Длина хода рычага: 7—8 щелчков

Проверьте, нет ли искривления, повреждения или трещин на рычаге стояночного тормоза в сборе и при необходимости замените.

Когда рычаг стояночного тормоза опущен, обратите внимание, чтобы рычаг вилки захвата троса был повернут к стопору (рис. 6.33).

Рис. 6.33. Правильноеположениевилкизахвата по отношениюкрычагу

Отрегулируйте зазор в колодке заднего тормоза. Проверните ходовые колеса и убедитесь, что они не прихватываются.

После регулировки зазора в колодках заднего тормоза (когда задний тормоз не прихватывается) выполните регулировку троса в следующем порядке:

1. Оттяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы можно было вставить ключ с длинной головкой.

2. Вставьте ключ с длинной головкой в проем рычага стояночного тормоза. Отверните самоконтрящуюся гайку и отрегулируйте ход рычага.

Рис. 6.34. Регулировка самоконтрящейся гайки

3—4 раза затяните рычаг стояночного тормоза с усилием 196 № (20 кг). Убедитесь, что длина хода рычага составляет заданное количество щелчков.

Полностью отпустите рычаг стояночного тормоза. Убедитесь, что задний тормоз не прихватывается.