Рулевые тяги газ 21 от чего подходят

Обновлено: 11.05.2024

Рулевые тяги газ 21 от чего подходят

Привет всем! Вот и сбылась мечта детства! Двигатель и короб 24, мост 2410 (со слов продавца). Хочу "собрать" машину для повседневной езды и вопрос аутентичности отпадает сразу. Но есть несколько вопросов форумчанам (так как в "Волгах" я не силён).
1) как отличить внешне ГБЦ под 76 от ГБЦ под 93?
2) в планах установка 5-скоростной КПП. Какая модификация лучше и какие могут возникнуть проблемы?
3) установлен штатный общий на тормоза и сцепление рабочий цилиндр, чем можно заменить с минимальными переделками?

Я понимаю, эти вопросы наверное не раз задавались на форуме, но после прочтения множества тем каша в голове получилась((((

Зависит от задач, которые будете решать установкой. Есть более "короткая" от Газели, есть от Волги. Придется переделывать крепление приемной трубы как минимум. Но вообще - лучше почитать темы.

Спасибо, ссылка по головкам отличная, буду изучать!

Отн. коробки, газелевскую точно не хочу, там пятая 0,89 вроде - небольшая разница с четвёртой. А волговские если я правильно понял, различаются по времени выпуска и наличием/отсутствием з/ч в продаже?

А климат у нас тёплый)))) кузов неплохой, хотя есть немного мелких проблемок.

Спасибо за ответы! Начал потихоньку разбираться с движком. На автомойке отмыл двигатель до неузнаваемости и залил уксус промыть систему охлаждения. Узнал модификацию -2401. Огорчила компрессия: 1 цилиндр - 7 кг, 2- 5, 3-5, а 4 вообще 3:( С чем это может быть связано? Моторист говорит клапана, но мне кажется, что из-за хренового масла кольца закоксовались. Зато давление масла на холостых - 1, на средних - 3. Что посоветуете для начала делать с мотором?

Добавлено через 3 минуты 35 секунд

Точно, совсем об этом забыл. Попробую на днях.

Следующим шагом планирую установку переходника под полнопроточный фильтр типа ВАЗовского (есть ли минусы?)и бесконтактного зажигания (какие тут нюансы?)

И возможно ли снять поддон с мотора (стоит на машине) для промывки и нормально поставить на место? Знаю,что на некоторых автомобилях эта операция (без снятия движка) затруднена.

Вот и сбылась мечта детства!

3) установлен штатный общий на тормоза и сцепление рабочий цилиндр, чем можно заменить с минимальными переделками?

Да, ремкомплекты на родной ГЦТС есть в продаже, но с их качеством переборка этого узла может стать едва ли не еженедельным развлечением. Условно новый (с хранения) ГЦТС - тоже лотерея. Кажется, сейчас в Китае их начали делать, даже читал где-то положительный отзыв, но это тоже полумера, как мне кажется. Если машина нужна для регулярной эксплуатации, то переделывать надо однозначно.
Если ставить ГТЦ от ГАЗ-24 (цельнометаллический) и ГЦС от неё же, то и в этом случае придется делать: а) переходную плиту, которую крепим к штатным отверстиям крепления родного ГЦТС к кузову, а к плите крепим новые ГТЦ и ГЦС; б) придется удлинят ось педалей для того, чтобы вынести толкатель ГЦС левее (на родном ГЦТС толкатели педалей тормоза и сцепления сильно сближены из-за особенностей геометрии цилиндра). В таком варианте обычно систему дополняют ГВУТом и делителем от ГАЗ-24.
Можно пойти дальше и сделать на базе кронштейна ВУТ от ГАЗ-24-10 (31029, 3110, 31105) крепление к кузову для блока ВУТ+ГТЦ от этих моделей, ну а крепление ГЦС всё равно надо будет додумывать по месту.
Подробности на профильном форуме.
А самый правильный путь такой: вырезаем на разборке из кузова вышеуказанных моделей блок педалей с участком щита моторного отсека, с ВУТом, ГТЦ, ГЦС, и привариваем вместо родного педального узла. Так будет эргономичнее и надежнее (родной педальный узел на 21-й не очень удачен).

Ну а вообще-то, начинать надо не этих или других частных вопросов - начинать надо с разборки (хотя бы частичной) кузова. В 95% случаев даже у крепкой и беспроблемной на вид ГАЗ-21 обнаруживается много "интересного" (годы, годы. ). Лучше эти проблемы обнаружить и решить сразу, чтобы потом к ним не возвращаться.

Точно, совсем об этом забыл. Попробую на днях.

ВАЗовский фильтр - дело вкуса.
Бесконтактных зажиганий два типа: одно штатное, с индуктивным трамблером (разработки около 1970-го года), и с датчиком на эфф. Холла (коммутатор и катушка берутся от зубилы). У последнего очень хорошая надежность и стабильность параметров, УОЗ не плавает с оборотами, очень хорошо работает на сверхнизких оборотах (типа пол-оборота накатом при заглохшем двигателе).

Поддон с мотора снять возможно, лишь мешает рулевая тяга. Удобнее всего не сбивать шаровой шарнир, а отвинтить маятниковый, не размыкая всю рулевую трапецию.

Речь про масляный? тогда уж от 406-го )

У меня переходник установлен лет пять назад. Доволен.
Пожалуй, единственная сложность при установке - пришлось подгибать маслоподающую трубку. Пока не подогнул ее точно, не удавалось притянуть болтом и подтравливало масло.

Родное с 402-го встает без переделок, насколько помню.
Про Холлы слышал и плохое и хорошее - кому как повезет ))

Можно. Но на мой взгляд нет необходимости, если система смазки работает нормально.

Добавлено через 26 минут 41 секунду

Добавлено через 4 минуты 3 секунды

Для 24-01 нормальное значение около 9.
Если клапана - хорошо, голова довольно легко ремонтируется или недорого заменяется.

Планируете разобрать для диагностики или пока ездить так?

Именно такое видимо. С какой модели "Волги" пошло?
Значит покупаю трамблёр с датчиком Холла для "Волги", катушку Б116, и коммутатор от "зубила"?

Мне кажется есть. В него заливали самую дешёвую минералку (молюсь, чтоб не дизельную), наверняка дёгтя стоит в нём сантиметра 2. Вообще хочу перейти на синтетику.

ГАЗ 21 Крейсер › Бортжурнал › Список запчастей-аналогов Газ-21

Двигатель:
</b>
1. Патрубок радиатора верхний — верхний от УАЗ-469,
патрубок радиатора нижний — нижний от ГАЗ-53 (подрезается по месту).
2. Датчик давления масла ММ9 — Устанавливается на Москвич М412
3. Карбюратор — (если нет желания заморачиваться с переделками и подгонками) К131А (К131А-1107010 ПС 457170). Встает как родной. Нужно также ставить воздушный фильтр УАЗ, для него требуется изготовление кронштейна (сложностей нет, нужна полосовая сталь 5мм и дрель).
4. Шестерни ГРМ — от моторов ЗМЗ 402/2401, УМЗ 414/417
5. Шатуны и пальцы — УМЗ 414, ЗМЗ-402. .
6. Трамблер — Р119Б (УАЗ), есть под лопатку и под вилку, соотв-но, привод трамблера от УМЗ-414/417.
7. Катушка — жигулевская (все работает но греется)
Катушка — Катушка зажигания Б114 — для контактно-транзисторной СЖ ( в ГАЗ-21;22;24 не применяется)
Б115 — для контактной СЖ;
8. Родные шланги ФТО продаются в магазиназхах как ГАЗ-52, шланги для него же как для ГУР ГАЗ-3307(короткие), Шланг от ГУР ГАЗ-66 точно подходит(их там два, длинный и короткий).
9. Уплотнительное колечко на родной воздухан берем от использованного полнопоточного маслофильтра.
10. Масляный насос — от двигателей УМЗ, в комплекте с трубкой подвода масла от насоса в блок. Насос хоть и не точно такой же, как родной, но в сборе отлично подходит. Есть мнение, что конструкция насоса УМЗ лучше родного.
11. Водяной насос — от УМЗ-451, 414, 417 (но не от УМЗ-4178, 421, где он стоит на блоке!).
12. Коленвал — с доработкой блока и крышки пятого коренного подшипника можно поставить от ЗМЗ-402 или УМЗ-414, 417.
13. Датчик температуры охл. жидкости (для контр. лампы) ТМ-104 — такой же на некоторых грузовиках старых моделей (не путать с ТМ-104Т!).
14. Датчик температуры охл. жидкости (для указателя на панели приборов) ТМ-101 — применялся на Москвичах с двигателем 412.
15. Стартер / стартер 931.3708 на УАЗ.
Стартер — УАЗ, М412(при установке, втягивающее будет смотреть в бок, но работает). Современные редукторные на моторы ЗМЗ;
16. Генератор / Г 4051.3771-50 на ПАЗ;
17. Прокладки на двигатель покупаем в магазинах ГАЗ/УАЗ, все кроме прокладки коллекторов продаются;
18. Прокладка колектора от Уаз 451 бывает в магазинах;
19. Клапана — ГАЗ 53, ранние УМЗ, ЗМЗ 24Д;
20. Коромысла ; ЗМЗ/УМЗ
21. Поршневая группа (гильзы и поршни, резинки уплотнительные под гильзы, пальцы шатунные) — УМЗ-417, -451М;
22. Распределительный вал — ЗМЗ 402;
23. Бензонасос — ШААЗ под УАЗ, ПЕКАР — УАЗ на двиг. 417 (не путать с лапкой под 412ый!);
24. Вкладыши — можно ставить современные с узкой шейкой;
25. Термостат — УАЗ, или Термостат: от LC ТАМА WS73-88
температура открытия — 88 градусов
штатный термостат открывается на 70 гр;
26. ВВ провода — комплект из 5и штук на Ниву (один длинный);
27. Подушки двигателя передние от любой Волги;
28. Крышка клапанная — от любых моторов УМЗ, ЗМЗ с 4 цилиндрами. Нужно переделывать вентиляцию (соединить патрубок с воздушным фильтром);
29. Провод от + АКБ до стартера от "Волги" с двигателем 402 (так он именовался в магазине);
30. Маслосъемные колпачки: Victor Reinz 702728300, цена примерно 80-100 руб за штуку, под эти колпачки нужны клапана с одной проточкой(ЗМЗ 24) на стержне, а не с двумя как родные от ГАЗ-21;
31. Подшипник КВ 6203ZZE Nachi;
32. Сальник КВ передний 21-1005032;
33. Набивка заднего сальника КВ (коренного)
Тут подходит всем давно известная набивка от старых мерседесов:
оригинальный мерсовский номер 0019971241 или A0019971241.
Мерсовская стоит примерно 650-800 руб
есть дубли от Elring 188680 цена примерно 300 руб
и Victor Reinz 711972200 за 350-400 руб;
34. Поршневые кольца NPR, она же NE артикул 9565000 или 7356700000;
35. Комплект штанг и винтов под 92 бензин — 4216.1007024;

• Рулевое управление:

1. Рулевые тяги (левая и правая регулируемые) подходят от ГАЗ 24-3110, но только пальцы ГАЗ 21 в них надо вставить;
2. По рулевому редуктору, подходят подшипники 24;
3. Подшипник рулевого вала верхний от Газ – 53, тот подшипник, что ставится сверху в рулевую колонку, его номер 12-3401120 либо 636905 по ГОСТ 520-89. Он имеется в свободной продаже;
4. Сальник рулевого редуктора — УАЗ (в продаже ремкомлект из двух сальников, куда девать второй, хз. Нам он не нужен);
5. Пыльник рулевого наконечника — от убитой шаровой ВАЗ;
6. Сальник вала рулевого редуктора — М-3559 и М-3584
в оригинале там как и в случае с крышкой кпп металлическая обойма с пробковым колечком, размеры 23*30*7.(23мм диаметр вала)
из того что можно заказать по интернету — сальник от Nissan
32884-5T000, с размерами 22*30*4
несмотря на малую толщину имеет двойную манжету;
7. Сальник сошки рулевого редуктора 20-3401023-Б
сальник имеет размеры 30*44*10
Аналог — Сальник распредвала от Mazda/Ford/Kia с высотой 7 мм вместо 10, зато с двойной манжетой и отличным качеством вместо корявого оригинала имеет кучу дублей от многих производителей с ценой от 50 до 500руб из нормальных самое выгодное предложение это сальник KIA с номером KKY0112602 цена 100-120 рублей;

1. Датчик давления масла ММ9 — Устанавливается на Москвич М412;
2. Стартер — УАЗ(стартер 931.3708), М412(при установке, втягивающее будет смотреть вбок, но работает), Современные редукторные на моторы ЗМЗ;
3. Генератор / Г 4051.3771-50 на ПАЗ;
4. Переключатель дворников — М412 (есть возможность подключения электрического омывателя, налезает родная ручка, так, что внешне выглядит вполне аутентично);
5. Трамблер — Р119Б (УАЗ), есть под лопатку и под вилку, соотв-но, привод трамблера от УМЗ-414/417;
6. Катушка — Катушка зажигания Б114 — для контактно-транзисторной СЖ ( в ГАЗ-21;22;24 не применяется)
Б115 — для контактной СЖ;
7. ЦП Света — ГАЗ-53/УАЗ;
8. Датчик температуры охл. жидкости (для контр. лампы) ТМ-104 — такой же на некоторых грузовиках старых моделей (не путать с ТМ-104Т!);
9. Датчик температуры охл. жидкости (для указателя на панели приборов) ТМ-101 — применялся на Москвичах с двигателем 412;
10. Концевики дверей — от газ-24 и отличаются только штампом года выпуска;
11. ВВ провода — комплект из 5и штук на Ниву (один длинный);
12. Прикуриватель от ГАЗ 24 с незначительными переделками и заменой кнопки на аутентичную (те используется ток рабочая начинка);
13. Лампочки в фары — навалом в грузовых отделах (некоторые трактора, комбайны);
14. Катушка — жигулевская, все работает но греется.
Катушка — Катушка зажигания Б114 — для контактно-транзисторной СЖ ( в ГАЗ-21;22;24 не применяется)
Б115 — для контактной СЖ;
15. Датчик тормозов — ПАЗ, Датчик включения стоп сигналов Vemo v10-73-0103;
16. Моторчик печки от Газ-53, Москвич 2140, Крыльчатка отопителя — ГАЗ 31029 требуется доработка кожуха. Нужно отогнуть или срезать лепесток внутри улитки;
17. Блок предохранителей — не только от УАЗ 469, еще на Москвичах 412-2140 такой же (только там 1 пред. на 20А и 2 на 10А, а у нас наоборот). Сами предохранители ставились и на другие машины, например, некоторые грузовые; в продаже есть;
18. Провод от + АКБ до стартера от "Волги" с двигателем 402 (так он именовался в магазине);
19. Оптический элемент фары подходит от любого отечественного авто с круглыми фарами (ГАЗон, ЗИЛ, ПАЗ, ЛИАЗ, "копейка", нива, УАЗ…). Если не вру есть международный стандарт на эти вещи, поэтому может и от Гольфа 1-2, Ранглера и т.д. подойти, но надо мерить;

Рулевые тяги газ 21 от чего подходят

Гараж

Гостевая _ книга

Ссылки

Магазин

Здесь приведены таблицы деталей 21-ой "Волги", взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-3102, ГАЗ-53 и ГАЗ-66.

Первая из этих таблиц взята из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт", 6-ое издание, Москва, "Транспорт", 1995 год. Вторая - из книги "Автомобиль "Волга" ГАЗ-3102 и его модификации", Москва, Арго-книга, 1996 год. Указано количество каждой детали. Во вторую таблицу входят взаимозаменяемые детали М-21 и ГАЗ-24, не вошедшие в первую таблицу. Как вы можете заметить, номера состоят из двух частей. Например, 21-3504039. Цифра 21 означает, что эта деталь 21-ой "Волги" (а, например, число 20 - "Победу"). 3504039 - собственно номер детали. Т.е. все детали, номер которых начинается с 20-, - победовские. Это может быть полезно владельцам "Побед". Кстати, сравнивая каталоги запчастей для ГАЗ разных лет, можно наблюдать такую картину: в одном каталоге номер детали был 21-номер_детали, в другом 24-номер_детали, в третьем 31-номер_детали. Причем сами номера одинаковые. Это означает, что сама деталь с 21-ой "Волги", а потом они, не меняя саму деталь, просто изменяли префикс 21 на 24 и т.д. Т.е. сами детали одинаковы.

Таблица 1
Детали автомобиля М-21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24, ГАЗ-53, ГАЗ-66.

Таблица 2
Детали автомобиля ГАЗ-М21, взаимозаменяемые с деталями автомобилей ГАЗ-24 и ГАЗ-3102.

Таблица 3
Взаимозаменяемость деталей Газ-21 на детали от других марок (не точная таблица).

ГАЗ 21 › Бортжурнал › Рулевые тяги

Рулевые наконечники от 24 волги, заменил в них пальцы.
Трубки изготовил из тяги от УАЗ.

ГАЗ 21 1965, двигатель бензиновый 2.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

ГАЗ 21 Волга, 1956

ГАЗ 21 Волга, 1957

ГАЗ 21 Волга, 1958

ГАЗ 21 Волга, 1963

Комментарии 17

А какая резьба там куда указывают стрелки?

Заранее Вам спасибо!

если про направление то правостороняя, а если про размер то я не могу сказать так как уже стоят на машине

и как испытания ездиш ?

Нет, все ещё востанивливаю

а какая длинна трубок?

НУ тут по размеру подгонять надо, а у меня получилось (короткие 28см, длинная 44см)

Ремкомплекты от УАЗа и будет тебе счастье

согласен, но я так заморочился так как мне ненравиться исполнение рулевых тяг

что значит"заменил в них пальцы"?у меня проблема.ищу что поставить вместо родных

Родные вполне доступны — например комплект родных тяг взял во Владивостоке за 2000 руб.

а от 24ки не подходят?

ну они разборные, откручиваешь заглушку с низу, она на резьбе вытаскиваешь пальцы они тоньше и ставишь от 21-вой.
(добавил фото)

аа, ясно…сами пальцы годны-изнашиваются то не они!

на фото палец от 21?подходит?

а от 24ки не подходят?

Я не знаю.
Наконечники от УАЗа подходят.
Были записи, где тяги вроде от Газели устанавливали.
Рассыпухой ремкомплекты родных тяг совсем недавно были доступны.

Рулевые тяги газ 21 от чего подходят

с момента покупки машины в подвеску я не лазил - но говорилось, что ее незадолго до продажи перебирали. "ну, раз сказали - значит наверное перебирали" - подумал я. и ездил. конечно до идеала было далеко - правое колесо болталось ощутимо (словишь ямку на 100кмч например, руль дергается), а с левой стороны ощутимо болтался шкворень, что на езду особо не влияло, ведь это все-таки Волга :) таким образом, после летних работ со сваркой-покраской и салоном, я решил нормально сделать подвеску и заодно немножко занизиться (не на пузо, а чтобы посадка стала не тракторной, а как у прототипов ГАЗ-21)

Подвеска "Волги" славится своей неубиваемостью и своим чудесным девайсом под названием "шкворень". Подвеска же 21-ой Волги отличается от таковой, что стоит на ГАЗ-24 и ее потомках - в сторону еще большей суровости. Считается, что эта подвеска - прямой потомок подвески Opel Kapitan 1938 года, где резиновыми частями были лишь защитные кольца и пыльники, а все остальное сидело на резьбовых соединениях. В подвеске охренительное число точек смазки, в которые надо как можно чаще шприцевать Литол-24.

Фото готовой подвески (не моё)

Плюсы этой подвески:

1). Исключительная плавность хода, которую можно сравнить лишь с дорогими автомобилями представительского класса (в котором Волга, кстати, и задумывалась). соединения без сайлентблоков при условии должной смазки гораздо плавнее отрабатывают все дорожные неровности (+ подвеска имеет большой ход работы)

2). Этим качеством машина обладает одинаково в -50 и +40. что особенно хочется отметить, после новогодних поездок на "свежих" иномарках-такси

3). Неубиваемость, исключение критических повреждений - даже если вы не будете смазывать подвеску вообще и она превратится в адскую погремушку и начнет жрать резину со страшной скоростью, машина будет везти Вас дальше и довезет куда надо. и даже вернет обратно. и отвезет еще раз. и перевезет всю Вашу картошку.

4). Долговечность. Если в ваших джинсах рукава не пришиты на место задних карманов и Вы правильно собрали подвеску (или она доставась Вам от такого человека) и грамотно ее обслуживаете - она будет ходить очень долго. ОЧЕНЬ долго.

5). Дешевизна. говоря о ГАЗ-21, конечно, трудно назвать рыночные цены - так как в ближайшем автомагазине в ответ на реплику "что есть в подвеску ГАЗ-21?" Вас определенно пошлют; однако, когда Вы найдете вожделенные новые запцацки (а если Вам они нужны - Вы их найдете точно) - ценник скорее всего Вас приятно удивит. лично мне для полной переборки подвески потребовалось меньше денег, чем стоят пара оригинальных шаровых на таЁту.

1). если Вас приводит в ужас вид замасленных рук, особенно если они Ваши, то с такой подвеской Вы вряд ли подружитесь - а таксопарка, где шприцуют и перебирают за бутылку водки больше нет. как там говорится - девушка любит ласку, а машина смазку :) шприцевать надо как минимум по 9 точек с каждой стороны, а всего их - 33.

2). если Вы любитель динамичной агрессивной "иномарочной" езды - то все качества описанные в п.1 плюсов для Вас станут минусами. также, не стоит забывать, что на передних колесах стоят барабанные тормоза :)

3). подвеска может казаться простой, но если перебирать взялись самостоятельно - то она встретит Вас кучей сюрпризов и мелких нюансов, которые придется осваивать во время ремонта. ничего смертельного в них нет, все довольно понятно - но требует творческого подхода:) если Вы отдаете эту работу другому человеку, убедитесь что он знает (а главное действительно желает сделать) как это делается. в противном случае она износится довольно быстро, а Вы примкнете к стройным рядам волгоненавистников (перебрал же. 11 че с ней опять не так!!1)

4). Совместимость с поздними Волгами очень плохая. Почти все детали у подвески ГАЗ-21 "свои". Подходят лишь некоторые - типа ступицы с подшипниками (24), шкворень (ГАЗель, но нужно укорачивать) и может еще чего по мелочи.

Нижний рычаг с поворотным кулаком в сборе, от донора

Исторический экскурс: на 21-ые Волги ставились два типа подвески - а именно с рычажными амортизаторами и телескопическими. Первые выпускались в 1957-1962 годах, после 62 года все машины комплектовались вторыми. Но на подавляющем большинстве доживших до наших дней машин стоит последняя, ввиду наличия амортизаторов в продаже (телескопические подходят от ГАЗ-24. 3110). Это обьясняется тем, что подвеска у Волги крепится на сьемной балке и зачастую вместо ремонта владельцы просто покупали балку нового образца и меняли все в сборе.

Верхний рычаг в сборе. Эксцентриковая втулка не вкручена

Нижние рычаги. На резьбовую ось закручена втулка-эксцентрик, которая вставляется в сошку, к которой в свою очередь крепится поворотный кулак :D таким образом, при работе подвески получается что втулка постоянно откручивается-закручивается в резьбовую ось. и потому должна быть всегда адекватно смазана консистентной смазкой типа литол или шрус. более того - эксцентриком (такой есть и сверху и снизу) регулируется кастор (угол продольного наклона шкворня) и развал. в резьбовой оси есть смазочный канал, который выходит примерно посередине эксцентрика.

Сошка поворотного кулака и шкворень %) волговоды наверняка отметят заметное отличие от аналогичного узла в более современных Волгах с шкворнями. грубо говоря - шкворень, это ось поворота колеса, выполнена из достаточно мягкого металла и в качестве подшипников использует бронозвые втулки. ВНИМАНИЕ! при установке новых шкворней-втулок, последние требуется развернуть. размер подбирать по месту :) диаметр шкворня - 25мм. можно использовать газелевский и его же втулки, но его нужно укоротить болгаркой. Смазка, исходя из вышеперечисленного - только консистентными смазками, типа того же литола (а не нигролом, как на 24ке - его вымоет на раз-два). на фото шкворень вставлен наполовину.

Оси нижних рычагов. опять-таки с резьбовой рабочей частью :) резьбовая втулка, что лежит между ними, имеет резьбу с обеих сторон - одной вкручивается в рычаг (неподвижно), а другой на ось - эта часть подвижна и смазывается. при сборке следует занять побольше резьбы (на месте, я думаю, Вы поймете о чем я), оставив хотя бы виток-два, так как деталь подвижная. предупреждаю - разобранный рычаг, не связанный чашкой для пружины при сборке будет люфтить в любом случае! люфты проверяйте только на собранном рычаге.

Ось верхних рычагов, известная также как "полумесяц". правая сторона обычно бывает изношена, видимо там больше нагрузки и неудобнее смазывать) на нее сверху прикручивается купол для крепежа амортизатора.

Рулевые тяги газ 21 от чего подходят

1 - рычаг поворотного кулака; 2 - упорный подшипник; 3 - поворотный кулак; 4 - шкворень; 5 - маятниковый рычаг рулевой трапеции; 6 - кронштейн маятникового рычага; 7 - верхняя резьбовая втулка; 8 - уплотнительное кольцо; 9 - нижняя резьбовая втулка; 10 - колонка руля; 11 - направляющий палец вала; 12 - вал привода коробки передач; 13 - отжимная пружина вала; 14 - рычаг переключения передач; 15 - противошумная втулка; 16 - цапфа; 17 - стопорная шайба; 18 - корпус переключателя указателя поворота; 19 - поводок переключателя указателя поворота; 20 - ступица рулевого колеса; 21 - чашка пружины кнопки сигнала; 22 - седло пружины; 23 - изолирующая втулка провод сигнала; 24 - кольцевая кнопка сигнала; 25 - изолирующая втулка кнопки сигнала; 26 - переключатель указателей поворота; 27 - разрезная втулка; 28 - вал руля; 29 - ролик вала сошки; 30 - подшипник червяка вала руля; 31 - сальник вала руля; 32 - колпачковая гайка; 33 - регулировочная муфта; 34 - штифт шайбы; 35 - роликовый цилиндрический подшипник вала сошки; 36 - боковая крышка картера; 37 - прокладка крышки; 38 - сошка руля; 39 - сальник вала сошки; 40 - втулка вала; 41 - вал сошки рулевого механизма; 42 - картер рулевого механизма; 43 - червяк вала руля; 44 - роликовый конический подшипник нижний; 45 - прокладка крышки; 46 - нижняя крышка картера; 47 - наконечник рулевой тяги; 48 - соединительная муфта рулевой тяги; 49 - втяжной хомут; 50 - левая рулевая тяга; 51 - соединительная тяга рулевой трапеции; 52 - ось маятникового рычага; 53 - правая рулевая тяга; 54 - пружинная пластина; 55 - сферическая шайба; 56 - головка рулевой тяги; 57 - опорная пята; 58 - стопорное кольцо; 59 - пружина; 60 - сухарь; 61 - уплотнительное кольцо; 62 - шаровый палец шарнира рулевой тяги

Передача движения от рулевого колеса к передним управляемым колесам автомобиля осуществляется рулевым механизмом и системой рулевых тяг.

Рулевой механизм имеет рабочую пару с передаточным числом 18,2, состоящую из глобоидного червяка и двойного ролика. Червяк, напрессованный на нижний конец полого вала, вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в гнездах чугунного литого картера. Картер закреплен тремя болтами на левом лонжероне рамы. Подшипники не имеют внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками для роликов служат конические поверхности на обоих концах червяка. Наружное кольцо нижнего подшипника имеет скользящую посадку. Она позволяет регулировать затяжку подшипников. Регулировка осуществляется с помощью набора прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Толщина картонных прокладок 0,25 мм, пергаментных — 0,1 мм.

Вал руля при выходе из картера уплотняется войлочным сальником.

Двойной ролик, работающий в паре с червяком, установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально–упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков.

Вал сошки верхним концом опирается на роликоподшипник, сидящий в гнезде верхней крышки, а нижним — на тонкостенную бронзовую втулку, запрессованную в горловине картера. Выходной конец вала уплотняется резиновым самоподтягивающимся сальником. На шлицевой конец вала посажена сошка рулевого механизма, закрепленная гайкой. Регулировка зазора в зацеплении ролика с червяком производится осевым перемещением вала сошки. Это перемещение осуществляется винтом с фигурным вырезом, в который входит головка вала. Положение винта, а следовательно, и вала сошки фиксируется стопорной шайбой, штифтом, запрессованным в крышку, и гайкой, навернутой на винт.

Зазор в зацеплении ролика с червяком переменный. При положении ролика, соответствующем движению автомобиля по прямой, зацепление беззазорное. По мере поворота рулевого колеса зазор увеличивается. Максимального значения зазор достигает при наибольших поворотах рулевого колеса. Поэтому регулировка зазора в зацеплении производится при положении деталей рулевого механизма, соответствующем движению автомобиля по прямой.

Вал руля заключен в тонкостенную трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на горловину картера и затянут хомутом, а верхний конец прикреплен к кронштейну педалей. В верхней части рулевой колонки установлен радиально–упорный подшипник, на который опирается вал руля. На верхнем конце вала имеется коническая шлицованная поверхность для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой. Рулевая колонка оканчивается втулкой, запрессованной в развальцованный конец трубы. На этой втулке посажен и удерживается стопорным кольцом корпус механизма переключателя указателей поворота, расположенного под ступицей рулевого колеса.

Передняя рулевая трапеция состоит из двух поворотных рычагов, прикрепленных к поворотным кулакам колес, сошки и маятникового рычага, соединенных шарнирно-поперечной тягой, и двух боковых тяг, соединяющих также шарнирно поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 320, наружное колесо поворачивается на 280.

Тяга, соединяющая сошку и маятниковый рычаг, представляет собой стержень с головками на концах, в полости которых монтируется механизм сферического шарнира. Боковые тяги составные. Они состоят из стержня с головкой для шарнира и резьбой на конце и шарнирного наконечника с резьбовым хвостовиком. Наконечник и хвостовик соединены разрезной резьбовой втулкой, позволяющей изменять расстояние между шарнирами. Боковыми тягами производится регулировка схождения колес. Чтобы исключить самоотвинчивание соединительных трубок и не допустить появления зазоров в резьбе, на концы трубок устанавливаются стяжные хомуты.

Сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации. Шаровой палец своей большой сферической поверхностью опирается на сферическую поверхность сухаря, запрессованного в полости головки тяги или наконечника, а малой сферой — на опорную пяту, постоянно поджимаемую конической пружиной. Опорная пята имеет два выступа, ограничивающие угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной продольной оси тяг. Выступы обеспечивают также правильное взаимное положение шаровых пальцев и головок тяг. Пята фиксируется в шарнире в определенном положении за счет усика, входящего в отверстие для масленки. Корпус шарнира закрыт снизу заглушкой, удерживаемой стопорным кольцом. От попадания грязи сверху шарнир защищен сферическими кольцами и резиновым кольцом, поджимаемым пружинным колпаком, В корпус шарнира ввернута пресс–масленка, через которую производится смазка консистентным маслом.

Соединение шарниров рулевых тяг с головками рычагов осуществляется с помощью конусного конца шарового пальца, затягиваемого гайкой. Маятниковый рычаг закреплен клеммовым зажимом на резьбовом пальце, вращающемся в резьбовых втулках, которые ввернуты в головки кронштейна. Нижняя втулка удерживается от проворачивания применением специального профиля резьбы и тугой затяжкой, верхняя втулка — клеммовым зажимом. Войлочные кольца, установленные между торцами головки маятникового рычага и головками кронштейна, защищают от попадания грязи на рабочие поверхности. Смазка разьбового пальца производится через пресс–масленку, ввернутую в донышко верхней втулки.

Кронштейн маятникового рычага закреплен тремя болтами на правом лонжероне рамы. Рулевая трапеция автомобиля работает нормально только при полном отсутствии качания (люфта) маятникового рычага. Для устранения зазора в соединении резьбового пальца со втулками нужно ослабить клеммовый зажим и подтянуть верхнюю резьбовую втулку, а затем затянуть болт клеммового зажима.

Уход за рулевым управлением заключается в периодической проверке и регулировке рулевого механизма; устранении качания маятникового рычага; подтяжке крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага к лонжеронам рамы; подтяжке нижней резьбовой втулки и клеммовых зажимов маятникового рычага; проверке крепления шаровых пальцев к рычагам и проверке надежности посадки сошки на валу, а также в смазке шарниров рулевых тяг и доливке масла в картер рулевого механизма.

Импортные аналоги отечественным запчастям на Волгу.

Парни прошу без флуда, а конкретные примеры, парт. номера, стоимость и где брать. Дабы легче читалось. Начали
Ролик-натяжитель приводного ремня — INA 531075910 — 230 рублей, exist
Перенесем информацию из комментов в стартовый топик.

Гидротолкатели на 406
Febi 15995
Ford Europa 6560152
Ford Europa 1018144
Ford Europa 96XM6500AA
Ford Europa 91XM6500CA
Ruville 265272
SWAG (Febi) 50180004
INA 420003510

выхлоп Walker
Приёмная труба---06827
Резонатор передний---21389
Глушитель---21417
Труба через мост---06829
Резонатор дополнительный---21388

81-17121 Kolbenschmidt Втулка клапана направляющая
171201 Kolbenschmidt Клапан впускной
17092 Kolbenschmidt Клапан выпускной
63022RS Koyo Подшипник генератора передний(на мой 94,3701 подошел, задний 6303)
90311-35023 Toyota Сальник механической коробки передач передний (сальник первичного вала коробки)
01026326B Corteco Сальник хвостовика редуктора заднего моста
90311-38073 Toyota Сальник привода(сальник хвостовика мкпп 38х56х10мм)
HW6 4414 Herzog Шаровая опора верхняя
HW0 3080 Herzog Рычаг маятниковый
HW2 1210 Herzog Сальник вторичного вала
HW3 2512 Herzog Цилиндр сцепления газ 31029
HW6 1130 Herzog Диск сцепления волга дв 406
HW6 1180 Herzog Подшипник выжимной
HW6 8080 Herzog Ролик ремня ГРМ
HW6 6100 Herzog Гидронатяжитель цепи
hw6 4314 Herzog Шаровая опора верхняя
6779.82 Vernet Термостат на 82градуса.(6779.87-на 87 градусов соответственно)
12010977 Corteco Сальник полуоси/ступицы
546.941 Elring Сальник коленвала задний(подходит с ВАЗ2108)
440.302 Elring Сальник коленвала передний
103118008 Jp Group Крышка горловины маслозаливной
HW1 4056 Herzog Наконечник рулевой наружный газ
HW6 1307 Herzog Насос водяной
61-36670-00 Reinz Прокладка головки блока
4123-001 Febest Тяга стабилизатора передняя
HW6 7245/1 Herzog Прокладка клапанной крышки
02269 Febi Крышка бачка системы охлаждения
BE5-2771 Bilstein Амортизатор газовый задний
Можно вместо задних гидро-аммортизаторов установить от Исудзу Труппер — KYB — 553 204. Сразу решается три задачи: 1) аммортизатор начинает выполнять функцию «поперечного» стабиллизатора, т.к. усилие выталкивающее шток — 24 кгс 2) ход задней подвески увеличивается на 50 мм, 3) нет необходимости увеличивать жесткость рессор. Минус — цена(
ADC1810V Allied Nippon диск тормозной
Allied Nippon ABS1801 колодки задние
Allied Nippon ADB 0795 колодки передние
BOSCH 0 280 122 001 — Датчик положения дроссельной заслонки
BOSCH 0 232 103 006 — Датчик положения распределительного вала
BOSCH 0 261 210 113 — Датчик синхронизации
INA F-46592.4 — гидрокомпенсаторы
FACET-7.5019 — датчик включения вентилятора.

Рулевые тяги газ 21 от чего подходят

Рулевой механизм имеет рабочую пару с передаточным числом 18,2, состоящую из глобоидного червяка и двойного ролика. Червяк, напрессованный на нижний конец полого вала, вращается на двух конических роликоподшипниках, установленных в гнёздах чугунного литого картера. Картер закреплен тремя болтами на левом лонжероне рамы. Подшипники не имеют внутренних колец. Внутренними беговыми дорожками для роликов служат конические поверхности на обоих концах червяка. Наружное кольцо нижнего подшипника имеет скользящую посадку. Она позволяет регулировать затяжку подшипников. Регулировка осуществляется с помощью набора прокладок, устанавливаемых между торцом картера и крышкой подшипника. Эти прокладки являются одновременно и уплотнительными. Толщина картонных прокладок 0,25 мм, пергаментных — 0,1 мм.

Вал руля при выходе из картера уплотняется войлочным сальником.

Двойной ролик, работающий в паре с червяком, установлен в головке вала сошки и вращается на двухрядном радиально—упорном шарикоподшипнике, который собран с предварительным натягом. Наружной обоймой этого подшипника служит сам ролик, в котором сделаны беговые дорожки для шариков.

Вал руля заключен в тонкостенную трубу (рулевую колонку), нижний конец которой надет на горловину картера и затянут хомутом, а верхний конец прикреплен к кронштейну педалей. В верхней части рулевой колонки установлен радиально—упорный подшипник, на который опирается вал руля. На верхнем конце вала имеется коническая шлицованная поверхность для установки рулевого колеса, закрепляемого гайкой. Рулевая колонка оканчивается втулкой, запрессованной в развальцованный конец трубы. На этой втулке посажен и удерживается стопорным кольцом корпус механизма переключателя указателей поворота, расположенного под ступицей рулевого колеса.

Передняя рулевая трапеция состоит из двух поворотных рычагов, прикрепленных к поворотным кулакам колёс, сошки и маятникового рычага, соединенных шарнирно-поперечной тягой, и двух боковых тяг, соединяющих также шарнирно поворотные рычаги с сошкой и маятниковым рычагом. Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колёс. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 32°, наружное колесо поворачивается на 28°.

Тяга, соединяющая сошку и маятниковый рычаг, представляет собой стержень с головками на концах, в полости которых монтируется механизм сферического шарнира. Боковые тяги составные. Они состоят из стержня с головкой для шарнира и резьбой на конце и шарнирного наконечника с резьбовым хвостовиком. Наконечник и хвостовик соединены разрезной резьбовой втулкой, позволяющей изменять расстояние между шарнирами. Боковыми тягами производится регулировка схождения колёс. Чтобы исключить самоотвинчивание соединительных трубок и не допустить появления зазоров в резьбе, на концы трубок устанавливаются стяжные хомуты.

Сферические шарниры рулевой трапеции самоподтягивающиеся, не требующие регулировки в эксплуатации. Шаровой палец своей большой сферической поверхностью опирается на сферическую поверхность сухаря, запрессованного в полости головки тяги или наконечника, а малой сферой — на опорную пяту, постоянно поджимаемую конической пружиной. Опорная пята имеет два выступа, ограничивающие угол качания шарового пальца в плоскости, перпендикулярной продольной оси тяг. Выступы обеспечивают также правильное взаимное положение шаровых пальцев и головок тяг. Пята фиксируется в шарнире в определенном положении за счет усика, входящего в отверстие для маслёнки. Корпус шарнира закрыт снизу заглушкой, удерживаемой стопорным кольцом. От попадания грязи сверху шарнир защищен сферическими кольцами и резиновым кольцом, поджимаемым пружинным колпаком, В корпус шарнира ввернута пресс—маслёнка, через которую производится смазка консистентным маслом.

Соединение шарниров рулевых тяг с головками рычагов осуществляется с помощью конусного конца шарового пальца, затягиваемого гайкой. Маятниковый рычаг закреплен клеммовым зажимом на резьбовом пальце, вращающемся в резьбовых втулках, которые ввернуты в головки кронштейна. Нижняя втулка удерживается от проворачивания применением специального профиля резьбы и тугой затяжкой, верхняя втулка — клеммовым зажимом. Войлочные кольца, установленные между торцами головки маятникового рычага и головками кронштейна, защищают от попадания грязи на рабочие поверхности. Смазка разьбового пальца производится через пресс—маслёнку, ввернутую в донышко верхней втулки.

Красочный альбом по ремонту автомобиля «Волга» ГАЗ-21, Машиностроение, 1972
Техническая реставрация иллюстраций Сергей Дергаченко и Евгений Филатов, сверстал и переиздал Дмитрий Скляров.

Замена рулевых наконечников ГАЗ-24-3110 "Волга"

Как-то приехала ко мне на ремонт Волга, а если быть конкретнее ГАЗ-3110. Владелец жаловался на стук при повороте руля. Причины может быть, по идее только две — неисправен рулевой наконечник или на замену просятся игольчатые подшипники со шкворнями. Чаще всего такие последствия очень редко возникают именно из-за шкворней, но на всякий случай стоит проверить их живучесть. На радость водителю (и мне тоже) шкворня были целы и после проверки наконечников выяснилось, что неисправность именно в них. Стучал наружный шарнир с водительской стороны, но в остальных тоже чувствовался люфт, поэтому было решено заменить все шесть.

Проверяется наконечник с помощником, в моём случае, это был водитель. Один резко вращает руль из стороны в сторону, а другой берётся руками за шарниры. В исправном шарнире не должно быть никакого намёка на люфт, в то время как изношенный наконечник будет люфтить и вибрация во время стука будет отчётливо отдаваться в руку.

Есть одно хитрое решение проблемы, где наконечники менять не придётся. Благодаря устройству шарнира Волг, задняя крышка накручивается на резьбу, поэтому если её немного подтянуть большой плоской отвёрткой, зазор между сухарём и сферической частью пальца уменьшится и люфт исчезнет. Также существует вариант выпрессовать наконечник, открутить крышку и поменять палец, сухарь с пружиной на новый и поставить обратно, то есть не выпрессовывая сам стакан шарнира. Но это всего лишь временное решение проблемы, поэтому лучше, конечно, заменить шарнир полностью.

Настоятельно рекомендую покупать новые наконечники хорошего качества! В хороших шарнирах задняя крышка будет герметичная, в отличии от дешёвых штампованных, через которые внутрь шарнира попадает вся вода и грязь. Если в купленном шарнире крышка штампованная, а в старом — обычная, советую штампованную выбросить и использовать старую. Также и с гайкой-коронкой.

И второй момент — это пыльник. Он обязательно должен быть резиновый с металлической юбкой для напрессовки. Силиконовые с юбкой и полиуретановые короткие без юбки тоже не подходят. А сама резина пыльника должна быть полностью мягкая без твёрдых областей.

Это конечно слишком придирчивый выбор новой запчасти, но зато правильная и качественная запчасть прослужит долго.

Возвращаемся к самой работе. Кому лень снимать передние колёса и вывешивать автомобиль, можно обойтись и без этого, просто будет не очень удобно. Начинаем с коротких наружных наконечников, которые заходят в сошку цапфы. Выпрессовку пальца производим либо при помощи съёмника или, как говорится старым, дедовским способом при помощи монтировки, которую упираем между шарниром и сошкой, создавая натяжение и бъём в торец сошки, где сидит палец молотком. Переходим к другому шарниру, который крепится к центральной тяге. Также выпрессовываем наружные наконечники с другой стороны и остаётся выпрессовать шарнир с маятника и с сошки рулевого механизма. Затем снять сам маятник. Чтобы тяги не сваливались на ноги, их можно подвязать на проволоке.

Очищаем рабочие места вокруг шарниров проволочной щёткой от грязи и можно приступать к выпрессовки стаканов шарниров с рулевых тяг. Хочу обратить внимание, что каждый наконечник имеет свою область рабочего хода, то есть новый запрессовывается не как попало. Потому заранее стоит сделать отметку кирном или мелом.

Если в гараже есть тески, берём наставку по длине стакана наконечника с немного большим диаметром, подставляем наставку со стороны крышки наконечника и воздействуя тесками на палец шарнира, выпрессовуем его полностью. Когда тесков нет, это можно сделать ударом кувалды по паль

Перед тем как запрессовывать новые шарниры, обязательно их нужно разобрать и смазать литолом, потому что если там смазку на заводе и положат, то это будет как я называю: «просто палец вытерли».

Запрессовывается новый шарнир надев оправку под палец и загоняется на посадочное место в рулевую тягу при помощи тесков или кувалды. Получается для выпрессовки усилие должно прикладываться на палец, а для запрессовки — на обратную сторону стакана шарнира.

В пыльник накладываем Литол. Главное с этим не переборщить, потому что когда на пальце гайка затянется, пыльник сожмётся и из-за большого количества смазки может лопнуть. Напрессовывается пыльник на фаску вокруг посадочного места шарнира на рулевой тяге при помощи оправки. Напрессовывая пыльник очень аккуратно стучите по оправке молотком, чтобы не оторвать юбку от резиновой основы! Теперь, когда все рулевые шарниры были заменены, трапецию можно устанавливать на автомобиль. Для удобства, можно предварительно прикрутить шарниры коротких рулевых тяг к центральной и всё в сборе ставить на автомобиль.

Думаю, стоит ещё в статье затронуть маятник. Он тоже может стучать. Такое происходит обычно, когда ось маятника изнашивается и образуется зазор между ней и втулками. Дешёвым вариантом исправления проблемы, будет покупка ремкомплекта, в лучшем случае, конечно, нужно покупать новый маятник. Рассмотрим ремонт мятника при помощи ремнабора. В ремнабор кладётся новая ось и по две резиновые и металлические втулки. Резиновая втулка служит сальником оси. Для начала, маятник нужно снять с автомобиля, выпрессовав наконечник с сошки и открутив два болта, крепящие маятник к кузову. В верхней части оси вытаскивается шплинт, откручивается гайка и ось вместе с сошкой вынимается. Бывает от руки ось трудно доставать или вообще невозможно, тогда помогаем молотком и наставкой. Для с оси под неё подкладывается оправка большего диаметра и кувалдой наносятся удары по резьбовой части оси. Новая ось запрессовывается подобным способом, только кувалдой наносить удары нужно будет с обратной стороны.

Корпус маятника следует тщательно отмыть от грязи. Переходим к сборке. Сначала на ось надевается металлическая втулка, затем резиновая. Сверху надевается корпус и внутрь накладывается смазка. Затем на ось надевается вторая резиновая и металлическая втулка, шайба, закручивается гайка и шплинтуется. На этом всё. Если в корпусе вашего маятника нет тавотницы, для шприцовки, советую заранее её сделать.

Читайте также: