Щелкает педаль тормоза опель астра н

Обновлено: 16.05.2024

Непонятный хруст или стрекот при торможении

Привет всем! Заметил, что при торможении в районе задних колес появился некий то ли хруст, то ли стрекот, который слышно при дожиме перед полной остановкой, т.е. не постоянный. Ощущение такое, что голые колодки трут по диску. Сначала думал пройдет само, потом звук стал усиливаться. На данный момент поменял задние колодки, но проблема осталась. Старые колодки еще тысяч 15000 походили бы. Что это может быть?
Мог ли бы подклинить суппорт и теперь срабатывает абс на задних колесах? Куда копать на что смотреть?
Заранее всем спасибо за совет:)

Opel Astra 2012, двигатель бензиновый 1.8 л., 140 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Astra, 2004

Opel Astra, 2008

Opel Astra, 2011

Opel Astra, 2008

Комментарии 32

Чем все решилось?

У меня все дело оказалось в отвалившемся креплении брызговика))) Проверьте, может тоже все просто

да у меня как раз, саморез вылазил. ДЕло вот еще в чем, ручник на днях подтягивал) думал может он.

У меня тоже старнный звук с заднего правого колеса, но я на видео не понял твоего звука, у меня он появляется только когда поворачиваю направо и спускаюсь при этом с горки например, тоже хз в чем проблема…

У меня все дело оказалось в отвалившемся креплении брызговика))) Проверьте, может тоже все просто

кстати у меня был с ним косяк…может моежт, надо глянуть))

Ну что, нашёл причину хруста?

Привет! Нет, поменял колодки, проточил диски — все тот же звук остался((( В воскресенье поеду еще смотреть к мастеру. Уже не знаю на что смотреть и грешить)

А ступичные подшипники проверял?

Нет. А как их проверить?

Вот на примере пыжа:

Не. ну так смотрели. Вроде все в порядке. Маюсь от догадок, блин((( Не перебирать же весь зад

Если подклинивает суппорт — это можно определить по греющимся дискам. По поводу АБС, если он срабатывает у тебя лампочка на панели должна загораться.

когда абс работает — лампа не должна загораться. она горит при диагностике при включенном зажигании или в случае неисправности. Может с есп путаешь?

Да я имел в виду лампочку системы динамической стабилизации — она загорается, а если горит или моргает лампа авс, уже после самодиагностики, то тормозная система работает уже без авс.

Поподробнее. Впервые слышу. У меня нет есп. Только ABS. дин.стабилизация не активирована даже в приборной панели

Вот выдержка из мануала на opel astra h выкаченного из инета:
"Система динамической стабилизации"
Мигает или горит желтым светом (значек машинка в треугольнике и под ней извилистая дорога). Он горит после включения зажигания несколько секунд.
"Мигает во время движения"
Система осуществляет коррекцию движения автомобиля. Мощность двигателя может упасть, и автомобиль может притормаживаться автоматически.
"Включен во время движения"
Система отключена или неисправна. Можно продолжить поездку. Однако в зависимости от состояния дорожного полотна может снизиться устойчивость.
Устраните причину неисправности на станции техобслуживания.

не на всех астрах есть ЕSP- система динамической стабилизации. Это не ABS

У меня практически всегда при срабатывании авс (педаль тормоза начинает бить в ногу) также моргает желтая лампа системы дин. стабилизации.

Щелкает педаль тормоза опель астра н

Опель Астра Эйч. Увеличенный ход педали тормоза (педаль тормоза проваливается)

Причины увеличенного хода педали тормоза

Увеличенный ход педали тормоза (педаль «мягкая» или «проваливается»)
Причина неисправности	Методы устранения
Воздух в тормозной системе, утечка тормозной жидкости через неплотности соединений гидропривода, повреждение манжет в главном тормозном цилиндре, регуляторе давления, повреждение тормозных трубок и шлангов	Осмотрите все магистрали, их резьбовые соединения и цилиндры, устраните негерметичность. Восстановите нормальный уровень жидкости в тормозном бачке и прокачайте систему. При обнаружении повреждений тормозных шлангов (трещин, вздутий или следов тормозной жидкости) замените шланги. При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. п.	Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте
Перегрев тормозных механизмов	Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4. Вовремя заменяйте тормозную жидкость
Увеличен зазор между колодками и барабаном (не работает устройство автоматического регулирования зазора)	Замените колесный цилиндр, прокачайте систему
Не работает один из контуров рабочей тормозной системы	Устраните утечку жидкости из тормозной системы, прокачайте систему
Течь в главном тормозном цилиндре	Устранить течь
Потеря эластичности внутренних резинок главного тормозного цилиндра	При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный
Повышенное (более 0,15 мм) биение тормозного диска	Замените оба диска

Педаль тормоза проваливается после запуска мотора

Причин для такой неисправности может быть несколько. Достаточно часто диагностику необходимо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке. Указанный компенсаторный бачок имеет любая гидравлическая система. В бачке имеются метки «мин» и «макс», по которым определяется нормальное количество жидкости в системе.

Дело в том, что хотя тормозная жидкость является несжимаемой, объем жидкости в системе меняется. Это происходит по причине того, что тормозные колодки имеют свойство стираться в процессе эксплуатации. В результате поршни РТЦ выдвигаются дальше для сдвига колодок, для этого нужно большее количество жидкости в системе. По этой причине определяется минимальный уровень рабочей жидкости в бачке. Когда количество ТЖ опустится ниже минимума, тогда в контур системы тормозов попадет воздух, то есть происходит завоздушивание.

Если проваливается педаль тормоза, причины такой неисправности часто могут заключаться в критическом снижении уровня жидкости или попадании воздуха. Педаль тормоза при нажатии уходит в пол до упора, тормоза не срабатывают полностью или почти не работают. Для предотвращения возможных последствий уровень тормозной жидкости в компенсаторном бачке нужно проверять визуально, не дожидаясь момента, когда на панели приборов в салоне загорится аварийная лампа.

Если неожиданно проваливается педаль тормоза АБС или же педаль падает в пол на машинах без антиблокировочной системы, при этом проверка уровня жидкости в бачке ничего не дает (уровень в норме), тогда виновником может быть перегрев тормозов. Тормоза перегреваются в тех случаях, когда имеет место интенсивное и частое оттормаживание на высоких скоростях, постоянная и продолжительная езда на малой скорости с нажатой педалью тормоза (например, спуски на горных серпантинах). Чаще ухудшение работы системы в таких режимах происходит в совокупности с высокой наружной температурой окружающего воздуха.

После замены тормозных колодок проваливается педаль тормоза

Новые тормозные диски и тормозные колодки должны притереться. Пока притирка не закончена, машина после нажатия на тормоз может дергаться, педаль тормоза начинает вибрировать, при торможении легкие вибрации могут передаваться на рулевое колесо. Добавим, что общая притирка новых колодок и дисков занимает от 250 до 400 км. пробега. Если же симптомы не прекратились, тогда следует проверять качество деталей и правильность установки элементов.

Частой причиной проблем с тормозами, когда педаль тормоза медленно проваливается, является поврежденный или поведенный тормозной суппорт, который присутствует в конструкции системы тормоза. Смещение вертикальной оси суппорта по отношению к оси тормозного диска не позволяет системе работать нормально. Также суппорт может быть исправен, но плохо закреплен. В подобных случаях тормозные колодки попросту не способны нормально притереться к диску.

При заведенном двигателе педаль тормоза проваливается

Наиболее распространенными причинами того, что на заведенном авто провалилась педаль тормоза, является воздух в системе, неполадки ГТЦ, низкий уровень ТЖ, критический износ колодок/дисков, перегрев тормозов и т.п.

Когда педаль тормоза не проваливается, но остается очень тугой после запуска и сильно снижается эффективность тормозов, тогда следует проверить вакуумный усилитель тормозов. Дополнительно на его неполадки указывает то, что обороты мотора плавают при нажатии на тормоз, хотя жидкость не уходит в бачке тормозной системы, а также на заглушенном моторе педаль тормоза всегда остается упругой, а не после нескольких нажатий.

Проваливается педаль тормоза: тормозная жидкость не уходит

Если имеет место протечка, тормозная система неизбежно завоздушивается. Получается, если педаль тормоза проваливается, но жидкость не уходит, это еще не значит, что система герметична. Две-три капли ТЖ не повлияют на уровень в бачке, саму утечку бывает сложно обнаружить, однако тормоза не будут работать нормально.

Тормозная жидкость может течь через главный тормозной цилиндр, при этом утечку удается выявить только путем отсоединения этого цилиндра от вакуумного усилителя тормозов. Часто бывает так, что наполнение цилиндра не полное.

После замены тормозной жидкости проваливается педаль тормоза

Прежде всего, это может означать то, что воздух остался в системе.

Если же педаль тормоза проваливается после ремонта, тогда высока вероятность того, что при сборке допущены ошибки, система не достаточно качественно прокачана, имеются утечки тормозной жидкости и т.д.

После резкого торможения пропали тормоза

Причиной может быть обрыв тормозных шлангов, трубок, поломка тормозных цилиндров (главного или рабочего). Педаль тормоза также резко проваливается, когда имеет место сильный износ дисков или тормозных барабанов, тормозных колодок. В этом случае поршень рабочего цилиндра выталкивается наружу.

Еще одной причиной может быть перегрев тормозной жидкости при сильно активном торможении (перегрев тормозов).

Щелчок в районе педали тормоза при нажатии на нее Такое ощущение, как будто там что-то цепляет

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Всем привет. В субботу при нажатии на педаль тормоза, появился щелчок в районе самой педали. Такое ощущение, как будто там что-то цепляет. Этот щелчок присутствует и в движении, и когда стоишь на месте, и на холостых, и когда двигатель заглушен. Тормозит машинка вроде нормально, но это "цепляние" за три дня уже порядком надоело. Подскажите, что там может щелкать/цеплять /клацать? Авто: Opel Astra G 2003 г.в., двигатель Z16XE, мех. КПП.

А был рождён, чтобы бежать

Пробовал, но там ничего не видно. Педали уходят куда-то под нижнюю часть торпеды. Подскажите, как туда добраться?

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Пробовал, но там ничего не видно. Педали уходят куда-то под нижнюю часть торпеды. Подскажите, как туда добраться?

А был рождён, чтобы бежать

Неисправности бывают грязные и ржавые. Я за грязные, они легче исправляются.

Van5277, не посылай человека дальше необходимого растояния и места. Проблему нужно обсасывать сначала , от педали

главное палец не подсунуть "правильно" - а то один подсунет, а второй нажмет. ото тема будет
еще и на морозе

надо б глянуть с фонариком всё там под торпедо, где педали крепятся
но так лечить "по фотографии" - дело неблагодарное, надо вживую видеть и слышать
кстати, это может даже кнопка сигнала тормоза так щелкать (когда нажимаеш педаль - она отщелкивается или прижимается)

Изменено: Respect, 14 Декабрь 2009 - 11:25

главное палец не подсунуть "правильно" - а то один подсунет, а второй нажмет. ото тема будет
еще и на морозе

5 причин почему скрипят тормоза Опеля

Странные звуки при остановке, скрип и скрежет — проблема, с которой рано или поздно сталкивается каждый автомобилист. Звук может идти снаружи, непосредственно от колеса, из-под капота. Если неприятный скрежет раздается не снаружи салона, а внутри — это скрипит педаль тормоза. Причины могут быть разные — от попадания пыли до износа механизмов. В любом случае стоит съездить на диагностику и проверить этот узел автомобильной системы. Иначе неисправности могут привести к аварии.

Причин, почему скрипят тормоза, может быть много. Некоторые дефекты легко устранить, другие потребуют серьезного ремонта. Рассмотрим основные проблемы.

Причина №1 — износ дисков и колодок

Во время езды колодки стираются равномерно. Об их износе свидетельствуют толчки при сбавлении скорости, появление легкого свиста. Автовладельцы знают, что тормоза на Опеле Астра, Зафира и других популярных моделях стоит проверять раз в полгода, при смене резины с зимней на летнюю. А при езде по бездорожью — еще чаще.

Если же не контролировать состояние тормозной системы, колодки могут стереться «под ноль». В этом случае водитель услышит громкий скрежет. Звук появляется от трения металлической накладки о диск колеса. Если появился подобный скрежет, нужно сразу останавливаться. Добираться до сервиса придется на эвакуаторе, самостоятельные поездки небезопасны. Истирание приводит к тому, что автомобиль не может остановиться или к клину колес.

При полном истирании необходима замена тормозов на Опель. В зависимости от степени изношенности, придется ставить новые колодки или комплект с дисками.

Такую опасную ситуацию можно предотвратить. Для этого на автосервисах устанавливают специальные датчики, которые оповестят водителя о том, что элемент опасно истончился. Также можно сразу купить деталь с индикатором износа. Он представляет собой крупную скобу из металла. Ее край выступает над опорой на несколько миллиметров. Как только накладка истончится, водитель услышит характерный звук царапания металлом по металлу. Он станет сигналом, что пора ехать на СТО.

Также скрипы и скрежет появляются при деформации диска. Проверить его толщину можно штангенциркулем. Допустимые параметры обычно указаны на самой детали. Искривления и трещины легко определить при визуальном осмотре.

Во влажную погоду, при езде по лужам или в тех случаях, когда автомобиль долго не эксплуатировался, на тормозных узлах появляется ржавчина. При движении раздается неприятный чиркающий звук. Такую проблему решить просто — достаточно хорошо отшлифовать и смазать все детали.

Причина №2 — загрязнение тормозных колодок или дисков

Во время долгих поездок, эксплуатации автомобиля весной, осенью на тормозные узлы попадают частицы песка, грязь. Также к коррозии и появлению дефектов может привести соль, которая используется в городах зимой для посыпания дорог.

Пыль и грязь могут влиять на тормозную систему следующим образом:

крупные комки приводят к клину, может появляться резкий скрежет. При сбрасывании скорости отчетливо слышно, где есть неисправность;
песчинки провоцируют появление бороздок. Это небыстрый процесс, потому разовая поездка по бездорожью ничего не испортит. Но при регулярном загрязнении появляется глухой шум при торможении. Он связан с тем, что неравномерно изношенные колодки неплотно прилегают к диску.

Можно попробовать избавиться от проблемы в гараже или дома. Для начала необходимо хорошо промыть колеса в области тормозов струей воды. Затем стоит тщательно обработать места примыкания и сами детали мелкозернистой наждачкой. Если не хочется тратить много времени на подобные действия, стоит купить специальный состав для очистки. Он растворяет ржавчину и загрязнения, помогает избавиться от посторонних шумов.

Причина №3 — износ или поломки элементов суппорта

Натужный и протяжный скрип при каждом нажатии на педаль тормоза может свидетельствовать о загрязнениях или поломках направляющих или других деталей суппорта.

В этом случае следует разобрать элемент, почистить суппортные пальцы и направляющие. На них могут быть ржавчина, налет грязи. Важно, чтобы были чистыми и целыми пыльники и поршни. При наличии трещин детали нужно сразу заменять. Владельцам барабанных устройств также стоит проверять пружины, которые фиксируют и сводят колодки. Эти детали сильно подвержены коррозии, отсюда возникают неприятные звуки при остановке.

Все эти детали стоит проверять после каждой смены сезонов, тогда вопрос, что делать, если скрипят тормоза, даже не будет возникать.

Причина №4 — дефекты пылезащитного экрана

Внутренний экран для защиты колеса от пыли может погнуться от механических ударов. Иногда к искривлениям приводят резкие перепады температур. Из-за изменения формы экран может начать боком царапать по тормозному диску. В этом случае неприятный металлический скрип будет звучать не только при торможении и остановке, но и при обычном движении.

Избавиться от проблемы просто — достаточно проверить состояние экрана и отогнуть его в правильное положение. Если же появилась коррозия, трещины или экран сильно деформирован, его придется заменить. Можно подобрать подходящую модель на авторазборке Опеля, чтобы не переплачивать в салонах.

Причина №5 — отсутствие смазки в системе

Если в системе мало смазки, колодки закисают и начинают издавать при езде неприятный свист. Это приводит к неравномерному их износу, а в самых сложных случаях чревато клином колеса.

Для тормозов используется несколько видов смазок:

для «плавающего» суппорта — наносится на пальцы и направляющие;
для пазов — наносится в те части суппорта, в которые вставляются детали.

Важно не наносить новую смазку поверх старой. В этом случае вся пыль и мелкие песчинки просто размажутся по поверхности, и неприятных звуков станет еще больше. Все поверхности тщательно моются, обезжириваются, при необходимости обрабатываются наждачкой. Затем на чистую поверхность наносят нужную смазку.

Правильный уход за тормозной системой — гарантия комфортной и безопасной езды. Все запчасти для ремонта тормозной системы Вы можете найти в каталоге нашего магазина.

Opel Astra H (Family) / Руководство

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. Регулировка положения педали в эксплуатации автомобиля Опель Астра не предусмотрена, поэтому при значительном отклонении полного хода педали от номинального его значения необходимо проверить все элементы тормозной системы и устранить неисправность.

1. Нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола.

Примечание

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

2. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Это расстояние должно быть 125 мм. Разница размеров при двух измерениях и является полным рабочим ходом педали, который должен быть 65 мм. Если полный рабочий ход больше нормы, то это указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок или тормозных дисков. Удалите воздух из гидропривода (см. Прокачка гидропривода тормозной системы) либо замените тормозные колодки (см. Замена тормозных колодок тормозных механизмов переднего колеса; Замена тормозных колодок тормозных механизмов заднего колеса) или диски (см. Замена тормозного диска тормозного механизма переднего колеса; Замена тормозного диска тормозного механизма заднего колеса).

повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки и отверстий в вилке и педали;
заедание поршней в главном тормозном цилиндре;
заедание плунжера в усилителе тормозов.

Предупреждение

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, это указывает на утечку жидкости из гидропривода или на неисправность главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Снятие и установка педали тормоза Опель Астра

Педаль тормоза снимают для замены ее оси или самой педали при поломке или увеличенном люфте, для смазки при появлении скрипа, заедания, а также для замены возвратной пружины при ее повреждении.
Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия рулевой колонки, а также ключ «на 13».

Примечание.
Для наглядности работа показана на снятой панели приборов.

1. В салоне под панелью приборов отсоедините от педали вилку толкателя вакуумного усилителя (см. Замена вакуумного усилителя).

2. Отсоедините колодку жгута проводов от выключателя стоп-сигнала.

3. Извлеките из отверстия в кронштейне педали тормоза держатель жгута проводов, сжав два фиксатора его крепления.

4. Отверните две гайки крепления кронштейна педали тормоза к щиту передка слева…

Примечание.
Для наглядности педаль сцепления снята.

5….и две гайки справа.

Примечание.
Двумя гайками из четырех крепления кронштейна педали тормоза одновременно прикреплен вакуумный усилитель тормозов, который остается установленным на щите передка за счет упругости тормозных трубок, присоединенных к главному цилиндру тормоза.

Примечание.
Снимать рулевую колонку необходимо по той причине, что она закрывает доступ к двум болтам верхнего крепления кронштейна педали тормоза, а промежуточный вал колонки не позволяет снять педаль.

7. Выверните два болта верхнего крепления кронштейна педали тормоза…

8….и снимите педаль.

9. При необходимости снятия выключателя стоп-сигнала отсоедините от педали отогнутый конец возвратной пружины…

10….и отведите педаль от выключателя.

11. Выдвиньте из выключателя до упора шток…

13….сожмите два фиксатора на корпусе выключателя…

14….и снимите выключатель с кронштейна педали.

15. Для замены возвратной пружины или оси педали выпрессуйте ось из отверстий кронштейна, а затем снимите педаль и пружину.
16. Установите педаль тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Всем привет. Новая машина, пробег 200 км. Появился скрежет при нажатии на тормоз. Записался к ОД. Судя по этой теме, ОД не поможет.

Поменяли отбойник амортизатора. Скрип стал значительно тише и реже проявляется. Обещали искать дальше.

Кто нибудь нашел решение проблемы. У меня тоже появился хруст при торможении

Отбить молотком бортик на диске и проблема должна решиться !

Это какой такой бортик? На тормозном чтоли? У меня начало хрустеть тысяч с 12 и к 30 перестало само собой, видимо притерлось)))

Интересно. Никогда не обращал внимания на эту тему, т.к. не думал, что моя проблема та же И все же отпишусь про то, что у меня.

Иногда (причем именно, что не всегда, а определить условия появления трудно) при плавном торможении на небольших скоростях возникает странный звук, похожий на уменьшающийся по амплитуде то ли рык, то ли какую-то вибрацию длительностью в 2-3 сек., идущий спереди-снизу. Думал, что что-то с тормозами. На ТО-2 менял тормозную жидкость и попросил ОД обратить внимание на данную проблему. Сказали, что тормоза в норме (и колодки и диски). Проверили АКПП - то же, вроде как, норма. Но проблема осталась. Да, и такой звук может появиться не только при торможении, но при сбросе скорости из-за переключения коробки на пониженную передачу при езде с отпущенной педалью газа (например, в небольшую горку, когда скорость машины падает и без использования тормозов).

Впервые обратил внимание на данную проблему осенью прошлого года при пробеге 20-22 т.км.

Не в тему пишем с тобой, но у меня тоже один в один рык-хрюк под сброс газа есть, и далеко не всегда! Началось тоже примерно на твоем пробеге, и вот что-то мне думается что это связано с клапаном ЕГР или вентиляции картера. Может тему создать отдельно?

Проверка тормозной системы Opel Astra H

1. Причиной снижения эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль осталась неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шланга вакуумного усилителя со штуцером на впускной трубе двигателя.

3. Затем крепление с усилителем. Неисправный шланг замените или отремонтируйте. Если шланг исправен, необходимо заменить вакуумный усилитель.

Примечание:

Шланг вакуумного усилителя изготовлен как одно целое с обратным клапаном.

Проверьте его работоспособность. В случае неисправности обратного клапана замените шланг вакуумного усилителя в сборе.

Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов.

4. Установив Астру на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Толщина тормозного диска диаметром 256 мм должна быть не менее 21,0 мм, диаметром 280 и 308 мм - 22,0 мм, диаметром 321 мм - 25,0 мм.

Примечание:

На автомобили Opel Astra в зависимости от комплектации устанавливают тормозные механизмы передних колес с тормозными дисками диаметром 256, 280, 308 и 321 мм.

Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого снимите тормозные колодки и попробуйте сдвинуть с места поршень раздвижными пассатижами. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Предупреждение:

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при торможении.

Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, а при интенсивном торможении происходит занос задней части Опеля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.

Примечание:

Проверьте толщину диска так же, как это делали для переднего тормоза (см. п. 4), толщина тормозного диска должна быть не менее 8,0 мм.

Проверьте подвижность поршня тормозного механизма так же, как это делали для переднего тормоза.

Полезный совет:

Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросами, соединяющими рычаг стояночного тормоза и механизмы управления тормозными колодками. Многие водители стараются как можно реже пользоваться стояночным тормозом, чтобы продлить его «жизнь», и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь стояночным тормозом, в оболочках тросов застаиваются грязь и влага, тросы обрастают ржавчиной, перестают перемещаться и обрываются. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом, когда это необходимо, но не забывайте время от времени регулировать его привод.

Читайте также: