Схема главного тормозного цилиндра ваз 2115

Обновлено: 11.05.2024

Как разобрать и собрать главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2114, 2115, 2113 – это центральный элемент в тормозной системе автомобиля. Его основная функция – преобразование усилия (нажатия на педаль тормоза) в гидравлическое давление внутри тормозной системы.

Схема крепления главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя

Гайка крепления главного тормозного цилиндра.
Две гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя.

Снятие и установка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113

Сначала отсоединяем колодку с проводами от датчика аварийного уровня тормозной жидкости и трубопровод от цилиндра. После чего закрываем все отверстия в главном цилиндре и трубопроводе для того, чтобы предупредить попадание грязи вовнутрь или утечки жидкости.

Откручиваем гайки (под номером 1 на рисунке) крепления цилиндра к вакуумному усилителю и снимаем его. После чего также снимаем датчик аварийного уровня тормозной жидкости и сливаем всю жидкость с цилиндра и бачка.

Установка главного тормозного цилиндра проходит также, но только в обратной последовательности. После того как установили цилиндр, необходимо удалить воздух внутри, для этого прокачиваем систему гидропривода тормозов.

Разборка и сборка цилиндра

Для начала можно снять бачок с главного цилиндра. Затем нужно вывернуть стопорные винты (под номером 10 на рисунке), после чего последовательно вынимаем все детали.

Перед тем как собирать все детали, промываем их изопропиловым спиртом, высушиваем или протираем чистой сухой тряпкой, при этом нельзя допускать их соприкосновения с керосином, дизельным топливом или с минеральными маслами, которые нанесут вред уплотнителям.

Важно! Промывать уплотнительные кольца необходимо в изопропиловом спирте, но не больше 20 сек, после чего нужно продуть их воздухом.

Приводим в порядок рабочую поверхность поршней и зеркало цилиндра. Они должны быть чистыми, без ржавчины и других эффектов. Уплотнительные кольца лучше каждый раз заменять на новые, даже если они находятся в хорошем состоянии.

Перед сборкой сделайте проверку упругости пружины поршня. Ее длина под нагрузкой от 34,3, до 41Н должна быть 36 мм, под нагрузкой от 62,3 до 72Н – 21мм, а в свободном состоянии – 57,5 мм.

Стоит знать: Самый часто встречающийся дефект,вызывающий утечку тормозной жидкости-течь задней манжеты главного тормозного цилиндра. Определить утечку можно по наличию замасливания(жирная грязь и потёк вниз) из стыка главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов). Достаточно открыть капот и осмотреть этот стык.

Особенности конструкции тормозной системы

8.1. Схема гидропривода тормозов:
А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 8.1), что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления в задних тормозах.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.6. Тормозной механизм переднего колеса:
1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.
Скоба образована суппортом 3 (рис. 8.6) и рабочим цилиндром 5, стянутыми болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 9, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.
В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. В вариантном исполнении на автомобили могут быть установлены колодки с сигнализатором износа накладки колодки.

8.7. Тормозной механизм заднего колеса:
1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8.8. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса:
А – прорезь на упорном кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер

Тормозной механизм заднего колеса(рис. 8.7) барабанный, с автоматическим регулированием зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматического регулирования зазора расположено в рабочем цилиндре. Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм.

Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 3 и 7 (см. рис. 8.7) тормозных колодок.

Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм будет полностью выбран, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Так автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

8.9. Привод стояночной тормозной системы: 1 – кнопка фиксации рычага; 2 – рычаг привода стояночного тормоза; 3 – защитный чехол; 4 – тяга; 5 – уравнитель троса; 6 – регулировочная гайка; 7 – контргайка; 8 – трос; 9 – оболочка троса

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага 2 (рис. 8.9), регулировочной тяги 4, уравнителя 5, троса 8, рычага 10 (см. рис. 8.7) ручного привода колодок и разжимной планки 8.

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости:
1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа.
Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 поджат к основанию 3 зажимным кольцом 5, навинченным на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджат фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3.
Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 с помощью втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.
При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы в комбинации приборов.

Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами.

Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2).

Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности тормозной системы.

Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте колесные цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку двух болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите педаль тормоза — поршни в колесных цилиндрах должны встать на место.

Описание тормозной системы ВАЗ-2115 инжектор и возможные неисправности

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

усилитель вакуумный;
регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

в гидропривод попал воздух;
произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
из системы вытекла тормозная жидкость;
имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

тормозные колодки замаслились;
заклинивают поршни в цилиндрах колес;
пришли в негодность накладки на колодках;
произошел перегрев механизмов тормозной системы;
неверно был настроен регулятор давления;
один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Машину заносит или ведет в сторону при нажатии на тормоз

Чаще всего так происходит, если заклинило поршень в колесном цилиндре. Его потребуется разобрать и прочистить. Все обнаруженные испорченные элементы надо заменить на новые.

В некоторых случаях проблема также возникает, если одна из металлических трубок тормозной системы была перебита или засорена.

Аналогично к заносу при торможении приводит и попадание масла на следующие части системы: диски, накладки, барабаны. Они в этом случае нуждаются в обезжиривании.

Кроме того, это может свидетельствовать и о поломке регулятора давления – ремонт этой детали не предусмотрен, потому ее просто меняют на новую.

И, наконец, заносит авто при торможении из-за:

неправильно выставленных углов колес;
низкого давления в одной из шин;
отказа какого-нибудь из тормозных контуров.

О том, как заменить колодки на ВАЗ-2115, рассказывается подробно в этом видео:

Главный тормозной цилиндр ваз 2115

Схема крепления главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя

1. Гайка крепления главного тормозного цилиндра.

2. Две гайки крепления кронштейна вакуумного усилителя.

Снятие главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Установка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Разборка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Сборка главного тормозного цилиндра ВАЗ-2114, 2115, 2113.

Приводим в порядок рабочую поверхность поршней и зеркало цилиндра. Они должны быть чистыми, без ржавчины и других эффектов.

Уплотнительные кольца лучше каждый раз заменять на новые, даже если они находятся в хорошем состоянии.

Самый часто встречающийся дефект,вызывающий утечку тормозной жидкости-течь задней манжеты главного тормозного цилиндра.
Определить утечку можно по наличию замасливания(жирная грязь и потёк вниз) из стыка главного тормозного цилиндра и вакуумного усилителя тормозов).
Достаточно открыть капот и осмотреть этот стык.

Главная » Марки автомобилей » ВАЗ » ВАЗ 2113 » Снятие и замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Снятие и замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Здравствуйте, сегодня мы рассмотрим процесс снятия и замены главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2113, 2114, 2115. Если Вы заметили, что стала уходить тормозная жидкость и появились подтеки у главного тормозного цилиндра, то придется его заменить. Задача этого тормозного цилиндра заключается в распределении тормозных усилий между передним и задним контуром.
Перейдем к снятию главного тормозного цилиндра. Сначала снимите минусовую клемму с аккумулятора.

Теперь снимите отсоедините разъем с проводами от крышки на бачке

Снимаем колодку с проводами

Далее открутите тормозные трубки (будьте аккуратны начнет вытекать тормозная жидкость)

Откручиваем тормозные трубки и тормозной цилиндр

После этого открутите 2 болта, которые крепят тормозной цилиндр, снимите его.

При необходимости переставьте старый бачок вместе с уплотнительными резинками на новый тормозной цилиндр (если эти резинки износились, то замените их на новые)

Далее устанавливаем новый тормозной цилиндр и заполняем бачок тормозной жидкостью. Теперь потребуется помощник, который будет потихоньку нажимать на педаль тормоза, пока из передних отверстий не начнет вытекать тормозная жидкость

Ждем пока не потечет тормозная жидкость из отверстий под тормозные трубки

Когда жидкость потекла, педаль тормоза надо держать в нажатом положении и в этот момент закручиваем 2 передние тормозные трубки

Устанавливаем тормозные трубки

Проведите ту же операцию при установке задних тормозных трубок.
После того, как Вы все собрали понажимайте на тормоз, если педаль слишком мягкая, то прокачайте тормоза.

Алгоритм замены главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2114 ?

Главный тормозной цилиндр

Некоторые признаки его неисправности

Водителя должно насторожить появление следующих замечаний в работе тормозной системы:

Утечка жидкости из бачка;
Педаль тормоза проваливается при нажатии;
Появление воздуха в системе тормозов автомобиля;

Проявление хотя бы одного из этих признаков, должно вызвать немедленную реакцию водителя по его устранению.

Восстановление работоспособности ГТЦ невозможно без снятия, поэтому его придётся демонтировать с машины.

Поэтапная замена главного тормозного цилиндра

Что необходимо для снятия ГТЦ с автомобиля

Для выполнения такой операции желательно иметь рядом помощника и нужные инструменты:

Гаечные ключи на «10», «13»,и «17»;
Специальный ключ для отвинчивания штуцеров тормозных трубок;
Пассатижи;
Ветошь;
Щётка по металлу;
Жидкость для доливки.

Как снимают ГТЦ

При снятии необходимо выполнить следующие действия:

Первым делом необходимо отсоединить проводку от датчика уровня тормозной жидкости. который находится в крышке бачка на ГТЦ;
Следующим шагом будет снятие крышки с бачка и откачка из него жидкости. Для этой цели хорошо подходит медицинский шприц большого объёма;
Теперь нужно воспользоваться специальным гаечным ключом и отвернуть штуцера трубок, которые подсоединены к ГТЦ;
Отведите эти трубки в сторону, чтобы замена ГТЦ ВАЗ происходила без помех;
После этого можно гаечным ключом на «17» отвернуть две гайки, которые крепят ГТЦ к корпусу вакуумного усилителя;

Отделяем ГТЦ от вакуума

Перед тем как поменять главный тормозной цилиндр, необходимо разобрать, осмотреть и сделать дефектовку старого цилиндра. Возможно, у вас получиться восстановить его работу. Можно выполнить ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 в том случае, если имеется износ только резиновых уплотнительных манжет, но не выявлена выработка на зеркале цилиндра. При её наличии, ремонт будет бесполезной затеей.

Осмотр подтвердил тот факт, что требуется замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114. В таком случае предстоит покупка нового ГТЦ в автомобильном магазине или авторынке. Стоимость главного тормозного цилиндра может колебаться от 800 до 1500 рублей, зависит цена от производителя таких изделий.

Выбор нового цилиндра и его установка

Следует обратить внимание при покупке на наличие заглушек на всех отверстиях в главном тормозном цилиндре.При их отсутствии может попасть влага во внутреннюю часть, вследствие этого могут возникнуть очаги коррозии. Если со старого изделия снимается бачок для тормозной жидкости. желательно приобрести новые втулки для его установки в новый ГТЦ. Существует большая возможность их деформации при его снятии.

После того как вами выбран ГТЦ и приобретён, можно приступать к его установке. Её начинают с установки бачка.

Новое изделие нельзя промывать бензином или керосином. Можно использовать изопропиловый спирт или тормозную жидкость.

Далее поступают таким образом:

Устанавливают цилиндр на своё место и крепят двумя гайками к корпусу вакуумного усилителя;
Под корпус установленного изделия подкладывают пустую ёмкость с широкой горловиной или ветошь;
Заполняют бачок тормозной жидкостью до верхней отметки max;
Следующим шагом будет осуществляться проверка работоспособности цилиндра. Чтобы провести это действие, нужен помощник, который будет «легонько» качать педаль тормоза. Водитель должен закрыть пальцами все четыре отверстия на ГТЦ и дождаться появления из них жидкости. Она должна появиться сначала в двух передних, а затем и задних отверстиях. Помощник удерживает педаль в нажатом состоянии, а водитель быстро подсоединяет передние, затем задние трубки и затягивает их;
Теперь можно ставить на место тормозные трубки. Это делать необходимо. не торопясь и с осторожностью, чтобы не повредить резьбовую часть на штуцерах илив корпусе цилиндра.

На этом работы по замене ГТЦ завершены. Осталась одна маленькая деталь, это прокачка тормозов ВАЗ 2114. Это тема уже для отдельной статьи, а пока удачи на дорогах.

Уходит тормозная жидкость в ВАЗ 2114: разбираем проблему

Устройство тормозной системы ВАЗ 2114 очень простое и понятное. Система – двухконтурная, оснащённая гидравлическим приводом. При нажатии на педаль образуется давление, которое приводит в действие цилиндры. Двухконтурное строение — это значит, что при нажатии на педаль усилие передаётся каждой паре колёс по своему контуру. Его распределение происходит по диагонали. При этом правое заднее колесо работает совместно с левым передним, а левое заднее – с правым передним. Этот принцип обеспечивает эффективное торможение машины, даже если один из контуров отказал. Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 выглядит так:

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114 (ГТЦ).
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

ГТЦ отвечает за создание давления во всей системе. Оно распределяется по контурам и по ним передаётся на колёсные тормозные механизмы авто. Вакуумный усилитель делает торможение простым и эффективным. Благодаря его работе, от водителя требуется меньше усилий для своевременного торможения при возникновении опасности. Регулятор давления обеспечивает необходимое усилие при торможении с учётом нагрузки на заднюю часть машины. Это придаёт авто большую устойчивость и не позволяет задним колёсам замедлиться слишком рано или поздно.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

При нарушении герметичности в одном из контуров давление между первичным и вторичным цилиндром теряется. Это приводит к тому, что ГТЦ функционирует так, будто он обладает лишь одним контуром. Толкатель начнет передвигать оба поршня в исправном контуре до момента, пока поршень неисправного не достигнет торца цилиндрового корпуса. Соответственно, в разгерметизированной камере обеспечится требуемое давление. Если механизм «холостого хода» нормально отрегулирован, ТС эффективно замедлит автомобиль даже в условиях своей неполноценности.

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Устройство передних тормозов ВАЗ 2114

Передние тормоза «четырки» состоят из следующих деталей и механизмов:

Тормозной диск. Он связан с колёсной ступицей и вращается вместе с колесом авто.
Направляющая колодок — это обойма для колодок и основание для направляющих пальцев.
Суппорт. Отвечает за равномерную передачу усилия от колодок на диск.
Тормозные колодки. При нажатии на педаль сжимают диск с двух сторон. Это приводит к замедлению движения.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой осуществляется движение поршня.
Поршень. Под давлением гидравлической жидкости прижимает колодки к диску во время торможения.
Кольцо для уплотнения. Служит для герметизации системы.
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи.
Направляющий палец. Обеспечивает равномерное перемещение и прилегание колодок к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от загрязнений.

Передние тормоза ВАЗ 2114 – дисковые. Они обеспечивают автоматическую регулировку зазора между колодками и диском.

Устройство задних тормозов ВАЗ 2114

Устройство задней тормозной системы ВАЗ 2114 имеет следующий вид:

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Сзади на авто установлены барабанные тормоза. Такая конструкция проверена временем и считается весьма эффективной. В неё, помимо указанных выше элементов, также входит стояночный тормоз. Он обеспечивает надёжную фиксацию авто даже на наклонной поверхности во время остановки или стоянки. Ручник на ВАЗ 2114 имеет такое строение:

Тормозная система автомобилей этой модели достаточно надёжная и выносливая. Но и она нуждается в регулярном обслуживании. Для обеспечения эффективности торможения необходимо своевременно менять колодки и диски, а также барабаны и другие элементы. Детали системы нуждаются в регулярном осмотре для выявления внешних повреждений и дефектов. При их выявлении сломанные элементы меняются, даже если их регламентный срок замены не наступил. Особое внимание следует уделять исправности ручного тормоза, нужно следить за состоянием троса. Если ручник не обеспечивает надёжную фиксацию авто на наклонной поверхности, значит, тросик нужно подтянуть или заменить. Оставлять автомобиль на парковке на передаче неправильно. Для этого используется стояночный тормоз. Езда с неисправной тормозной системой запрещена законом и очень опасно. Внезапно отказавшие тормоза могут стать причиной тяжёлой аварии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому система нуждается в регулярной проверке, обслуживании и ремонте при выявлении неисправностей. Проверить и отремонтировать тормоза обычно можно самостоятельно. Обращение в автосервис требуется в сложных случаях и при неуверенности владельца в собственных силах.

Демонтаж

Для проведения демонтажных работ, которые повлекут за собой замену главного тормозного цилиндра, требуется подготовить определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

Тормозная жидкость;
Инструмент для откручивания штуцеров;
Плоскогубцы;
Сухая ветошь;
Щетка по металлу для зачистки контактов;
Ключ на 17, 13 и 10 миллиметров;
Устройство для натяжки пружин;
Новый тормозной цилиндр.

Перед началом работ подготовьте себе площадку, где вы сможете разместить все снимаемые элементы. Записывайте или фотографируйте, либо как-то иначе фиксируйте, откуда был снят тот или иной агрегат. Это существенно упростит процедуру обратной сборки.

После всех подготовительных мероприятий можно приступать к работе.

Обязательно снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи вашего ВАЗ 2114. Без этого не начинается практически ни одна ремонтная или профилактическая работа на авто.
Поднимите капот, надежно его зафиксируйте.
С помощью шприца удалите остатки тормозной жидкости из емкости.
Открутите трубки подачи тормозной жидкости с помощью рожкового ключа. Отвинчивайте аккуратно, чтобы тормозная жидкость не попала на другие агрегаты подкапотного пространства.
В некоторых случаях резьба прикипает, из-за чего снять ее оказывается очень сложно. В такой ситуации советуем обработать резьбу с помощью тормозной жидкости и дать настояться ей некоторое время. Затем ключом на 10 миллиметров снимаются шланги.
Если и эти мероприятия не помогли, вам потребуется спецключ с зажимным болтом и накидной прорезью. Он крепится на гайке, зажимается болтом и проворачивает деталь.
Демонтировав патрубки тормозной жидкости, обязательно обозначьте их маркером или корректором, чтобы знать, какая трубка куда соединяется при обратной сборке.
Теперь нужно демонтировать главный тормозной цилиндр. Для этого первым делом демонтируйте две основные гайки, которые удерживают ГТЦ на усилителе.
Все, поврежденный элемент можно снять со своего посадочного места.

Демонтажные работы

Зачистите места установки, дабы с новым цилиндром не возникло проблем уже в первые же месяцы эксплуатации.
Соблюдайте обратную последовательность сборки, чтобы не перепутать расположение тех или иных элементов.
Не зажимайте сильно шланги тормозной жидкости, иначе есть риск сорвать резьбу. Восстанавливать соединения — дело хлопотное.
Рекомендуется заменить используемую до ремонта тормозную жидкость, после чего обязательно прокачать тормоза.
Для прокачки вам потребуется помощь, так что договоритесь с товарищем заранее. Один будет аккуратно нажимать на тормоз из салона, а второй ожидать, когда из отверстий начнет выступать тормозная жидкость. В этот самый момент надо будет вернуть на места передние трубки.

Обязательно параллельно проверьте правильность работы вакуумного усилителя. Если он неисправен, потребуется его замена.

Советы специалистов

Опыт — дело полезное. Потому прислушайтесь к нескольким очень дельным советам, касающихся замены тормозного цилиндра и вмешательства в тормозную систему вообще.

Перед тем как выполнить обратную сборку узла, обязательно обработайте все демонтированные элементы с помощью изопропилового спирта. Продуйте отверстия агрегатов и тщательно протрите их сухой ветошью. Это существенно повысит срок их службы и позволит избежать ряда проблем на ранних стадиях эксплуатации.
Старайтесь не допускать контакта резиновых, пластиковых элементов, уплотнителей, патрубков с бензином, керосином и прочими химически мощными веществами. Их контакт может привести к повреждениям и потере целостности элементов.
Прежде чем менять ГТЦ, приведите в порядок корпус устройства. Нужно удалить все следы окисления, загрязнения, налет.
Следите за герметичностью устройства. Периодическую проверку уплотнительных колец проводите даже в том случае, если ГТЦ не проявляет никаких признаков нарушенной работоспособности.
Выполняя сборку узла, обработайте все элементы с помощью тормозной эмульсии.
Под винтами крепления ГТЦ находятся уплотнительные прокладки, которые потребуется обязательно заменить в процессе ремонта устройства.
Произведя замену главного тормозного цилиндра, не забудьте прокачать тормоза. Это необходимо для того, чтобы убрать попавший в систему воздух. Наличие воздушных пробок может привести к авариям, поскольку педаль тормоза попросту не сработает в какой-то момент.
Снимая колодку с проводами (при замене вакуумного усилителя), обязательно закройте все открытые отверстия, чтобы туда не попадала пыль, грязь, тормозная жидкость.
При проведении демонтажных работ по извлечению главного тормозного цилиндра, рекомендуется первым делом снять бачок ГЦ, а уже потом открутить крепежные винты. Это даст возможность намного проще извлечь агрегат и все остальные элементы системы.
Чаще всего ГТЦ выходит из строя по причине появления пропусков в системе подачи тормозной жидкости. Поднимите капот и посмотрите на стык устройства. Наличие следов утечки говорит о том, что манжета ГТЦ износилась и нуждается в замене.

Всегда помните, что любое вмешательство в тормозную систему требует обязательную прокачку тормозов после завершения работ. Игнорирование этого этапа может повлечь за собой серьезные последствия.

Установка нового ГТЦ

Как видите, самостоятельно провести работы по замене ГТЦ более чем реально. Это позволит сэкономить внушительную сумму денег, поскольку подобные услуги на профессиональных станциях технического обслуживания будут стоить минимум 1000 рублей. Причем это при идеальных раскладах и наличии хороших знакомых на СТО.

Тормозная система ваз 2115 инжектор схема

8.1. Схема гидропривода тормозов: А – гибкий шланг переднего тормоза; В – гибкий шланг заднего тормоза; 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура левый передний–правый задний тормоза; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура правый передний–левый задний тормоза; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

8.6. Тормозной механизм переднего колеса: 1 – тормозной диск; 2 – направляющая колодок; 3 – суппорт; 4 – тормозные колодки; 5 – рабочий цилиндр; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – защитный чехол направляющего пальца; 9 – направляющий палец; 10 – защитный кожух

Тормозной механизм переднего колеса дисковый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском, с плавающей скобой.

Скоба образована суппортом 3 (рис. 8.6) и рабочим цилиндром 5, стянутыми болтами. Подвижная скоба прикреплена болтами к пальцам 9, установленным в отверстиях направляющей колодок. В эти отверстия заложена смазка, между пальцами и направляющей колодок установлены резиновые чехлы 8. К пазам направляющей поджаты пружинами тормозные колодки 4.

В полости цилиндра 5 установлен поршень 6 с уплотнительным кольцом 7. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между тормозными колодками и диском. В вариантном исполнении на автомобили могут быть установлены колодки с сигнализатором износа накладки колодки.

8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – гайка крепления ступицы; 2 – ступица колеса; 3 – нижняя стяжная пружина колодок; 4 – тормозная колодка; 5 – направляющая пружина; 6 – рабочий цилиндр; 7 – верхняя стяжная пружина; 8 – разжимная планка; 9 – палец рычага привода стояночного тормоза; 10 – рычаг привода стояночного тормоза; 11 – щит тормозного механизма

8.8. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса: А – прорезь на упорном кольце; 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер

8.10. Датчик аварийного уровня тормозной жидкости: 1 – защитный колпачок; 2 – корпус датчика; 3 – основание датчика; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – зажимное кольцо; 6 – отражатель; 7 – толкатель; 8 – втулка; 9 – поплавок; 10 – неподвижные контакты; 11 – подвижный контакт

Датчик аварийного уровня тормозной жидкости механического типа.

Корпус 2 (рис. 8.10) датчика с уплотнителем 4 поджат к основанию 3 зажимным кольцом 5, навинченным на горловину бачка. Одновременно к торцу горловины поджат фланец отражателя 6. В этом положении зажимное кольцо удерживается двумя фиксаторами, изготовленными на основании 3.

Через отверстие основания проходит толкатель 7, соединенный с поплавком 9 с помощью втулки 8. На толкателе расположен подвижный контакт 11, на корпусе датчика — неподвижные контакты 10. Полость контактов загерметизирована защитным колпачком 1.

При понижении уровня тормозной жидкости в бачке до предельно допустимого подвижный контакт опускается на неподвижные контакты и замыкает цепь сигнальной лампы аварийного состояния тормозной системы в комбинации приборов.

Полезные советы: Прокачать тормоза без помощника можно двумя способами.

Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ).
Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3–4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Тормозная система ВАЗ 2115

Безопасность при вождении автомобиля обеспечивается несколькими системами, однако, основная роль возложена все-таки на систему тормозов автомобиля. Своевременное торможение спасает от дорожно-транспортных происшествий, а ручной (стояночный) тормоз помогает зафиксировать автомобиль на наклонной поверхности. Именно этим элементам авто нужно уделять особое внимание. Своевременная диагностика и ремонт помогут обезопасить вас и ваш автомобиль.

Неисправности

Возможные неисправности тормозной системы способы их устранения приведены в таблице:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров

Замените вышедшие из строя детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки, диски и барабаны, прокачайте систему гидропривода

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре

Замените кольца и прокачайте систему

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов

Замените шланги и прокачайте систему

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

Прошлифуйте диск; если толщина диска менее 17,8 мм, следует заменить тормозной диск

Утечка жидкости через уплотнительные кольца толкателя регулятора давления

Замените уплотнительные кольца

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов

Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в колесных цилиндрах

Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените, прокачайте систему

Полный износ накладок тормозных колодок

Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов

Немедленно остановитесь и дайте остынуть тормозным механизмам

Применение колодок с несоответствующими накладками

Применяйте только колодки, рекомендуемые заводом — изготовителем

Неправильная регулировка регулятора давления

Отрегулируйте привод регулятора давления

Потеря герметичности одного из контуров (сопровождается частичным провалом педали тормоза)

Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Отрегулируйте свободный ход педали

Нарушено выступание регулировочного болта штока вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра

Отрегулируйте выступание 1,25-0,2 мм регулировочного болта

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п.

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените резиновые детали, прокачайте систему гидропривода

Заклинивание поршня главного цилиндра

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему

Прокачка

Если вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке.

После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана.

Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. Его задачей будет нажимать на педаль тормоза.

Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно.

В целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

Рис. 6.1. Схема гидропривода тормозов: 1 – тормозной механизм переднего колеса; 2 – трубопровод контура "левый передний-правый задний тормоза"; 3 – главный цилиндр гидропривода тормозов; 4 – трубопровод контура "правый передний–левый задний тормоза"; 5 – бачок главного цилиндра; 6 – вакуумный усилитель; 7 – тормозной механизм заднего колеса; 8 – упругий рычаг привода регулятора давления; 9 – регулятор давления; 10 – рычаг привода регулятора давления; 11 – педаль тормоза; А — гибкий шланг переднего тормоза; В — гибкий шланг заднего тормоза

На автомобиле применена рабочая тормозная система с диагональным разделением контуров (рис. 6.1), что обеспечивает высокую активную безопасность вождения автомобиля. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6 и двухконтурный регулятор 9 давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Читайте также: