Схема рулевого управления пежо 307

Обновлено: 16.05.2024

Peugeot 307 1.6 Пигеот › Бортжурнал › Ремонт работающего ЭГУРа Пежо 307 или как создать себе проблемы) part 1

Итак, после того, как машина попала в мои неспокойные руки, я принялся исправлять косяки. Собственно, электро-гидроусилитель руля (далее ЭГУР) работал вполне себе исправно, но гудел. Руки неспокойные — решил я избавиться от надоедливого гула. Грешил на подшипники электромотора. Пытался найти где-то в нете про замену подшипников на усилители пежо 307, но поиск не увенчался успехом — везде была лишь замена сальников, резинок и усё.
Почитав про болячки наших с вами усилителей руля, закупился всем необходимым и полез его разбирать. Снимаем подкрылок и бачок омывателя, если снять еще и бампер — будет намного легче.
Перед снятием самого ЭГУРа можно откачать шприцом масло из бачка, я же просто заткнул трубку обратки и позже слил всё масло(там его около 500 мл). Снимаем обратку и откручиваем болт крепления шланга нагнетания (торекс 40й). У меня этот болт еле открутился, причем одну биту на 40 я сломал :D Не потеряйте и не закусите уплотнительные кольца на патрубке.

Снимаем насос и несём в удобное и тёплое место)

Откручиваем 4 болта крепления бачка и мех. части насоса (шестигранник там). Аккуратно снимаем бачок с насосом.

Пока что состояние пациента было на пятерочку. Далее снял бачок с механической части насоса, видим картину:

Решил я и его разобрать, проверить зазоры, износ. Сам насос состоит из 3х частей. Откручиваем 4 болта торекс, 40й. Закручены они с хорошим моментом, поэтому может понадобиться трещётка. Снимаем верхнюю крышку.

Что видим под крышкой:

Если что, принцип работы шестерёнчатого насоса: тык
Пружину вынимаем, под ней шарик, диаметр не измерил. Думаю, это какой-то перепускной клапан из обратки в камеру нагнетания. Конечно, по идее, давление в нагнетательной камере намного выше, но мало ли, все случается. Вдруг вал мотора против часовой стрелки начнет крутить? Все это дело лучше сразу вытащить, чтобы не потерять. Снимаем среднюю секцию.

Интересная вещица: при сборке обязательно правильно установите эти "держатели". Чтобы резиновое уплотнение не перекрывало выемку на корпусе (все логично, тогда масло будет там просачиваться), также на этом маленьком держателе есть две выемки, видны на фото. Они служат для подачи масла на зубья шестерёнок. Эти каналы должны находиться обязательно со стороны всасывания.

Заменив сальник, собираем все в обратной порядке. Если все вытирали от масла, то при сборке смажьте новым маслом посадочные места валом шестерёнок и зубья, камеры, в которых они вращаются. Ведомая шестерня ставится проточкой на валу вверх.

Ставим среднюю секцию, она на направляющих, не ошибётесь. Вставляете шарик с пружиной и накрываете верхней крышкой. Я сначала вкрутил два болта и центровал крышку относительно корпуса по отверстиям других болтов, затем хорошенько затянул. Затягиваем по диагонали, ну вы знаете)
Ещё пара фоточек)

А вот тут самое интересное. Возле левого отверстия под болт крепежа видно болт с шестигранной головкой. Это болт пружины перепуска. То есть, если по какой-то причине, в нагнетательной камере образуется давление, выше номинального, пружина внутри сожмется и откроет клапан. И масло из камеры нагнетания начнёт поступать в бачок. Вот такие дела.
На очереди "половинка" с мотором, ч2)

Кодовое обозначение элементов на электросхемах

0004 — комбинация приборов
1005 — реле автоматической коробки передач для блокировки стартера
1010 — стартер
1020 — генератор
1211 — топливный насос, датчик уровня топлива
1215 — электрический клапан системы улавливания паров топлива
1500 — реле вентилятора радиатора
1506 — двухскоростной вентилятор радиатора
1508 — реле питания малой скорости электродвигателя вентилятора
1509 — реле питания большой скорости электродвигателя вентилятора
1510 — вентилятор радиатора
1630 — блок управления автоматической коробки передач
1635 — электрогидравлический блок автоматической коробки передач
1640 — селектор программ работы автоматической коробки передач
2100 — выключатель сигнала торможения
2110 — дополнительный сигнал торможения
2300 — выключатель аварийной световой сигнализации
2521 — низкочастотный звуковой сигнал
2522 — высокочастотный звуковой сигнал
2610 — левая фара
2615 — правая фара
2630 — задний левый фонарь
2633 — левый фонарь освещения номерного знака
2635 — задний правый фонарь
2636 — правый фонарь освещения номерного знака
3060 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны водителя
3061 — лампа подсветки туалетного зеркала со стороны переднего пассажира
4010 — датчик уровня охлаждающей жидкости
5015 — электродвигатель очистителя ветрового стекла
5115 — насос омывателя ветрового и заднего стекол
5215 — электродвигатель очистителя заднего стекла
5405 — насос омывателя фар
6031 — стеклоподъемник двери переднего пассажира
6032 — стеклоподъемник двери водителя
6202 — замок в двери водителя
6207 — замок в двери переднего пассажира
6220 — концевой выключатель блокировки дверей
6565 — подушка безопасности водителя
6600 — корректор света фар
6670 — блок подушек безопасности и пиротехнических натяжителей
6811 — электродвигатель привода подъемно-сдвижной панели крыши
7020 — блок управления ABS
7215 — многофункциональный дисплей
7306 — выключатель цепи регулирования скорости
7800 — блок управления ESP
8080 — блок управления кондиционером
8410 — автомагнитола
8602 — блок охранной сигнализации
BM34 — коммутационный блок двигателя с 34 электрическими предохранителями
BSI1 — электронный коммутационный блок
BB00 — аккумуляторная батарея
CA00 — замок зажигания
CV00 — подрулевой переключатель COM 2000

Профилактика насоса ЭГУР Peugeot 307 [0]

Автомобили Пежо 307, 407, Partner B9, Ситроен С4 и другие модели концерна оснащены электрогидроусилителем рулевого управления (ЭГУР). Конструкция представляет собой насос шестеренчатого типа с электроприводом, размещенный в одном корпусе с электронным блоком контроллера. В этой статье мы рассмотрим устройство усилителя на примере Пежо 307, а также его типичные неисправности.

Агрегат размещен в передней части автомобиля и крепится к правому лонжерону на двух сайлент-блоках. На торце бачка для жидкости расположен штуцер шланга низкого давления – по нему жидкость, отработав в гидроцилиндре, возвращается в бачок. Патрубок высокого давления находится в верхней части корпуса и крепится к нему болтом М6. Этот трубопровод подает рабочую жидкость в цилиндр рулевой рейки под давлением порядка 30 атм.

В целом, система очень надежна и рассчитана на длительный срок службы. Однако по тем или иным причинам неисправности все же случаются. Остановимся на наиболее характерных - повышенной шумности работы и потере эффективности усилителя («тугой руль»).

Данные симптомы проявляются в характерном высокочастотном шуме (насос гудит) и возрастании усилия на рулевом колесе. Такие неприятности могут быть связаны с рядом причин, а именно:

1. Рабочая жидкость потеряла свои свойства или имеются посторонние примеси. В этом случае необходима промывка системы и замена жидкости.

2. Износ подшипников электродвигателя.

3. Недостаточное давление в системе (износ механической части насоса).

4. Повышенное давление в системе вследствие заклинивания редукционного клапана. Может привести к нарушению герметичности уплотнений гидроцилиндра.

5. Заклинивание опорных подшипников и/или шаровых опор передней подвески.

6. Неисправность блока клапанов (золотника) рулевого механизма.

ЗАМЕНА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

Согласно спецификациям PSA в системе ЭГУРа разрешается использовать следующие жидкости: Total Fluide DA и Total LDS. Причем, как гласят некоторые непроверенные источники, первая рекомендована для суровых климатических условий, а вторая – для всех остальных. В любом случае, состав этих жидкостей практически идентичен. Известны вполне успешные случаи применения Dexron 6 и даже обычных гидравлических масел. Жидкость рекомендуется менять не реже 1 раза в 60000 км.

Для замены и промывки нам понадобится 2 литра жидкости. Работу выполняем по следующему алгоритму:

1. Снимаем защиту двигателя и поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля. Передние колеса при этом должны висеть в воздухе.

2. Откручиваем крышку бачка насоса, снимаем патрубок низкого давления, подставляем подходящую емкость и сливаем жидкость.

3. Запускаем двигатель и крутим руль от упора до упора. Это позволяет слить максимальное количество жидкости.

4. Ставим патрубок на место и затягиваем хомутом.

5. Заливаем свежую жидкость до отметки MAX на щупе.

6. Прокачка. Несколько раз поворачиваем руль в крайние положения для выхода воздуха из системы. Аналогичную процедуру проделываем при работающем двигателе до тех пор, пока не прекратится образование пузырьков воздуха. При этом постоянно контролируем уровень. На этом этапе промывку можно считать законченной.

7. Возвращаемся к пункту 2 и выполняем всю процедуру повторно. Номинальный объем жидкости в системе – около 800 мл.

РЕВИЗИЯ НАСОСА ЭГУР

Помимо вышеописанных неисправностей имеют место и другие проблемы. К ним относятся течь жидкости из-под соединений корпуса и проблемы с электрической частью. Совокупность этих двух факторов может привести к… пожару в моторном отсеке. По этой причине компания PSA отзывала часть автомобилей для проверки электрических соединений. Основная проблема кроется в силовом разъеме питания электродвигателя, контакты которого склонны к окислению из-за особенностей расположения узла. Учитывая большой потребляемый ток (до 40А) плохой контакт может вызвать искрение насоса. Известно немало случаев возгорания автомобилей Пежо 307 по этой причине. Кроме того, изоляция проводов со временем рассыхается и теряет герметичность с последующим окислением жил, что приводит к отключению системы или ее нестабильной работе, что проявляется в "закусывании" руля при вращении.

Всех этих бед можно избежать, если вовремя принять необходимые меры. Рассмотрим необходимые для этого действия:

1. Снимаем переднее колесо, подкрылок и защиту двигателя. Видим насос во всей красе. С завода он обычно идет в чехле, который в процессе эксплуатации впитывает в себя воду и дорожную грязь, и превращается в бесформенную глыбу. Как правило, его выкидывают. На всякий случай, артикул насоса – 4007.YE

2. Ослабляем хомут обратки и откручиваем болт штуцера высокого давления. Снимаем все патрубки и отсоединяем электрические разъемы.

3. Откручиваем два верхних болта сайлент-блоков, аккуратно выводим насос из-под автомобиля и несем на стол для разборки (на фото насос с самодельным (!) бачком. Артикул родного бачка ZV4007FE). Перед тем, как разбирать следует удалить рыхлую грязь с корпуса.

4. Снимаем бачок, для чего откручиваем 4 болта.

В центре - блок шестерен насоса

5. Откручиваем 6 болтов крепления блока контроллера и отделяем блок от двигателя. Как правило, видим замасленную электронную плату. Это недопустимо и виновник – вот этот сальник. Его размеры - 8х16х7. В обязательном порядке его заменяем.

6. Тщательно промываем плату малярным обезжиривателем или спиртом и просушиваем. Внимание! Не использовать бензин и другие растворители – это приведет к повреждению заводского лака и скорейшему выходу из строя контроллера вследствие коррозии.

7. Осматриваем пусковые конденсаторы. Вздутые или взорвавшиеся нужно заменить на аналогичные по номиналу.

8. Сборку проводим в обратной последовательности с применением силиконового герметика. Хорошо себя зарекомендовали Permatex и DoneDeal – составы серого цвета, не содержащие уксусной кислоты. Герметичности уделяем особое внимание.

9. Удаляем всю грязь из гнезд электрических разъемов, а также с колодок. Контакты при необходимости зачищаем шкуркой и обильно смазываем консистентной смазкой (отлично подходит ЦИАТИМ).

10. Устанавливаем насос, подсоединяем патрубки, защелкиваем разъемы.

11. Заполняем систему жидкостью.

В заключение стоит отметить, что подобная процедура часто помогает предотвратить неприятности, которые, в конце концов, приводят к необходимости замены насоса. А стоит он очень дорого. Поэтому потратить немного времени на профилактику всегда лучше, чем облегчить свой кошелек на 35000 рублей.

Квалифицированный ремонт рулевой рейки Пежо 307

Автомобиль Пежо 307 в свое время занимал внушительную долю российского рынка легковых автомобилей. В Европе в 2002 году он получил почетное звание «Европейский автомобиль года». Сегодня на дорогах этот автомобиль встречается довольно часто.

Рулевая рейка, установленная на Пежо 307, имеет классическую для большинства современных автомобилей компоновку.

Конструкция

Рулевая рейка автомобиля Пежо 307 укомплектована гидравлическим усилителем. Корпус изготовлен из двух частей. В одной располагается червячный вал с распределителем, в другой – реечный вал (шток). У основания соединения двух частей корпус установлен регулировочный винт, который поджимает шток и устраняет зазор в зубчатом зацеплении.

Внутренняя полость корпуса штока разделена на две камеры. Они служат своеобразными гидравлическими цилиндрами. Жидкость, поступая в одну или другую полость, помогает продвинуть шток.

Распространенные неисправности

Есть несколько распространенных неисправностей рулевой рейки. Рассмотрим основные:

1. Люфт в зубчатом зацеплении червячного и реечного вала. Проявляется в увеличенном свободном ходе рулевого колеса. Может сопровождаться стуком. В случаях, если выработка достигла предельного состояния, может наблюдаться подклинивание руля или ступенчатость его вращения.

Часто люфт между червячным валом и штоком можно устранить посредством регулировки. Если других неисправностей рейки не обнаружено, то выполняется подтяжка. Это позволяет продлить срок службы до последующего ремонта.

1. Течь рабочей жидкости. Чаще всего жидкость начинает подтекать на торцевых сальниках корпуса. Реже – в местах крепления гидравлических магистралей. Первым признаком, что где-то в системе появилась утечка, является падение уровня жидкости в расширительном бачке или появление следов подтеков на самой рейке.

1. Сбои в работе распределителя. Проявляются в переменчивом создании помогающего усилия на рулевом колесе. Бывали случаи, когда гидроусилитель работал лишь при повороте руля только в какую-либо одну сторону. Иногда наблюдается плавающий момент, то есть руль поворачивается каждый раз с разным сопротивлением.

При появлении этих симптомов необходимо в кратчайшие сроки обратиться на СТО за оказанием квалифицированной помощи. Рулевая рейка, в которой неисправности не успели достигнуть предельного состояния, довольно легко поддается ремонту.

Но чем дольше эксплуатируется автомобиль с неисправной рейкой, тем меньше шансов, что ремонт вообще будет возможен.

Причины поломок

Существует несколько причин, которые весомо влияют на срок службы рулевой рейки. Рассмотрим основные:

Диагностика и ремонт рулевой рейки Пежо 307

В нашем автосервисе проводится комплексная диагностика рулевых реек. Мы проводим проверку по следующему алгоритму:

• замер люфта рулевого колеса;

• визуальный осмотр рейки на наличие подтеков или других повреждений;
• проверка состояния жидкости гидроусилителя и оценка ее состава;
• проверка люфта на реечном валу.

После проведения диагностики составляется дефектный акт. Если есть причины для ремонта рейки – выполняется ее демонтаж.

После снятия рейки производится внешняя обмывка.

Снимаются пыльники, и осматривается состояние рулевых тяг и реечного вала. Пыльники подлежат замене, даже если они еще в хорошем состоянии.

Разбирается рулевой механизм. Проверяется состояние зубьев червячного вала. Осматривается золотниковый распределитель. Выполняется его промывка. В обязательном порядке заменяются все уплотнители и подшипники.

Выкручивается торцевая направляющая. Достается регулировочный упор. Вынимается реечный вал. При помощи специального съемника достается внутренний сальник. Корпус рейки и все детали промываются и обезжириваются. В случае необходимости, производится полировка вала.

Производится замена всех сальников и уплотнительных резинок. Рулевая рейка собирается.

Рейка устанавливается на автомобиль. Проверяется правильность установки угла схождения колес. В случае необходимости, делается регулировка.

Как заменить рулевую тягу на Пежо 307

Как заменить на Пежо 307 рулевую тягу, об это и хочу рассказать в этой статье.

Сначала немного о том как проверить нет ли люфта на этой детали автомобиля, для этого потребуется приподнять авто и пошатать переднее колесо из стороны в сторону короткими, резкими движениями.

Рулевая тяга состоит из шарнира который крепится к рулевой рейке резьбовым соединением, другая е сторона соеденина с рулевым наконечником, который в свою очередь с поворотным кулаком ступицы. Характерный люфт стазу даст о себе знать. Такую проверку необходимо делать с обоих сторон автомобиля ежегодно.

Люфт в рулевой тяге один из самых неприятных моментов по комфорту вождения автомобиля:

1. начинает кидать автомобиль
2. плохо держит колейность
3. опасность попадания в ДТП
4. разбивает другие шарнирные соединения передней подвески
5. дискомфорт от вождения
6. износ резины

Для устранения дефекта неисправности необходимо поддомкратить автомобиль, или воспользоватся другими подъемными средствами так как для ремонта необходимо снять то колесо, где обнаружена неисправность.

Для замены потребуется инструмент:

• Рожковый ключ на 19 для стопорной гайки
• Жидкость типа wd-40 для затрудненных резьбовых соединений
• Головка на 16 с воротком
• Газовый ключ
• Шлицевая отвертка (возможно)
• Маленькая трещотка с головкой на 7 (в зависимости от установленного хомута на внутренней пыльник)
• Молоток
• Пассатижи

Итак первое, что необходимо сделать, это освободить автомобиль от колеса на стороне где будем менять рулевую тягу.

1. Снимаем колесо
2. Срываем ключом на 19 стопорную гайку на тяге
   
3. Откручиваем гайку на 16 на рулевом наконечнике и выбиваем его из конусного соединения поворотного кулака
4. Вывинчиваем наконечник из рулевой тяги (Внимание не рекомендуется крутить стопорную гайку более чем на пол оборота, так как сильно изменится схождение колес)
5. Пассатижами или можно своими руками снимаем маленький хомут наружного крепления пыльника
   
6. Снимаем второй хомут с внутренней стороны (сторона, ближе к центру рулевой рейки), В зависимости от хомута, могут потребоваться, или отвертка и молоток, или маленькая трещотка с головкой на 7
7. Своими руками вытягиваем пыльник на себя и снимаем его
   
8. Выкручиваем колесо таким образом, что б рулевая тяга максимально вышла из арки кузова автомобиля
9. Газовым ключом обхватываем шарнир тяги и откручиваем против часовой стрелки
   
10. Устанавливаем новую тягу на Пжо
11. Собираем все в обратной последовательности

Внимание: После данной технической операции, требуется провести контроль и установку развала схождения.

Рекомендуется устанавливать новые гайки на крепления

Исключить характерные неисправности рулевого управления Peugeot.

Устранение характерных неисправностей рулевого управления Peugeot

Рулевое управление — одна из важнейших систем машины, отвечающая за поворот колес и направление движения транспортного средства. Главная его задача — преобразовывать вращательные движения баранки в поступательные перемещения привода, а также передавать и усиливать энергию от водителя к колесам, поворачивая их в нужную сторону.

От состояния элементов рулевого управления зависит безопасность пассажиров, поэтому при наличии каких-либо неисправностей следует обратиться к специалистам станции технического обслуживания и выполнить замену изношенных механизмов.

Устранение характерных неисправностей рулевого управления Peugeot — одна из услуг нашей компании. Для восстановления работоспособности системы наши мастера используют только оригинальные запчасти и комплектующие. Это гарантирует высокое качество ремонта и длительную эксплуатацию установленных деталей.

Из каких частей состоит рулевое управление

Рулевое управление состоит из трех элементов: руля с колонкой, механизма и привода. Руль имеет диаметр от 36 до 42 см и выполняет две функции:

1. принимает усилия для смены вектора движения и направляет их через колонку механизму;
2. передает информацию о состоянии дорожного покрытия в зависимости от характера вибраций.

Колонка представляет собой вал с шарнирными соединениями, способный складываться при сильных ударах, сокращая тем самым степень травмирования водителя. Механизм увеличивает усилие руля и передает его приводу, а привод, в свою очередь, — передает усилия колесам.

Схемы рулевого управления

Для производства машин применяются две схемы рулевого управления: трапециевидная и реечная. Первая обеспечивает устойчивость в сложных условиях, поэтому ее используют для выпуска внедорожников. В нее входит редуктор, передающий энергию от колеса тяге посредством сошки, и маятниковый рычаг, обеспечивающей сохранение геометрического рисунка. Расположение тяг в виде трапеции необходимо для того, чтобы передние колеса поворачивались на заданные углы, а не по собственным радиусам.

Реечная система обеспечивает превосходное управление транспортным средством. В такой схеме отсутствует редуктор и маятниковый рычаг, но есть гидроусилитель, который облегчает поворот руля. Он состоит из насоса, который крутится от коленчатого вала силового агрегата, и исполнительного механизма. Усилие направляется от насоса к механизму, посредниками в этом процессе являются гидропривод и система клапанов. На автомобилях с такой системой нужно аккуратно передвигаться по разбитым дорожным полотнам, иначе зазоры в шарнирах приведут к поломке рейки, а автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт.

От чего страдает рулевое управление

Рулевое управление, хотя и отличается надежностью, но, как и любая другая система автомобиля, со временем выходит из строя. Среди наиболее распространенных поломок — износ шестерни, рейки и подшипников колонки, нарушение геометрии системы, поломка шарнира наконечника тяги, ослабление креплений, засор или недостаточное количество жидкости в резервуаре гидроусилителя. Причинами поломок могут стать:

1. плохое состояние дорожного полотна;
2. интенсивная эксплуатация автомобиля;
3. некачественные жидкости, заливаемые в систему;
4. установка неоригинальных комплектующих во время ремонтных работ;
5. естественный износ элементов системы и уплотнительных прокладок;
6. люфты в подшипниках и шарнирах тяг;
7. нарушения в работе колес, вызванные низким давлением в покрышках и повреждением подшипника ступицы;
8. ослабление креплений и просветы между осью тяг, рейкой и подшипниками.

Как узнать о неисправностях рулевого управления

Для своевременного обнаружения технических неисправностей следует регулярно обслуживаться в сервисных центрах. Специалисты СТО Peugeot выполнят компьютерную диагностику автомобиля, которая позволит понять, в каком состоянии находятся элементы системы и какие из них подлежат обязательной замене. Техническое обслуживание рекомендуется проводить один, а лучше два раза в год перед сменой сезонов. Среди очевидных признаков неисправностей рулевого управления:

1. Затруднения при повороте руля (рывки и заедания), сопровождаемые щелчками.
2. При покачивании рулевого колеса слышится стук.
3. Запоздалая реакция колес при вращении руля (люфт и ощущение вибрации руля).
4. При повороте рулевого колеса на стоящем автомобиле слышится шум из-под капота.
5. Руль стал крутиться неравномерно: в одну сторону тяжелее, в другую — легче.
6. Увеличился холостой ход автомобиля, неустойчивость на дороге.

Ремонт рулевого управления в STO-Peugeot

Если вы обнаружили одну из проблем, постарайтесь как можно скорее обратиться к специалистам, чтобы исключить характерные неисправности. Специалисты станции технического обслуживания STO-Peugeot используют современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет получить достоверную информацию о состоянии транспортного средства. Сотрудничество с нами состоит из нескольких этапов.

Запасные части, необходимые для устранения неисправностей рулевой системы, вы сможете купить на месте, а при их отсутствии оставить заявку на заказ с завода-изготовителя. Подробную информацию по услуге и ее ориентировочной стоимости вы сможете получить у наших менеджеров, позвонив по указанным выше телефонам.

Электрическая Схема Пежо 307

Peugeot 307 SW 2002 — электроника

Полезные ссылки

Антиблокировочная система состоит см. Кроме механической 5-ступенчатой КПП, на автомобили с бензиновыми двигателями 1. Схема 0.

Рядом работает парень у него пежо сдох генератор, сделали за. У кого может есть электрическая схема подключения круиза. При включении габаритов на заведенном двигателе, перестаёт работать АБС. Обозначение изображаемых на. Электрическая схема системы ABS автомобиля Mercedes.
Пежо 307 катушка зажигания от ВАЗ

Recommended Posts

Сборник электрических схем Peugeot Wiring Diagrams содержит подробные. Электрическая схема системы ABS автомобиля Mercedes.

Но для снайпера все это означало проявишь.

Обозначения на схемах электрооборудования Peugeot

Peugeot года, через 1,5 месяца после покупки начала.. Планирую замену эл.

Блок управления ABS. Электрический клапан абсорбера топливных паров.

Глава 4. Схема блока АБС не нужна? Если еще надо, схемы вышлю. Тема: Электрические схемы Peugeot Peugeot , 2.

Hyundai AccentСледующая записьЭлектрическая схема системы зарядки. Антиблокировочная система состоит см. Кодовое обозначение элементов на электросхемах — комбинация приборов — реле автоматической коробки передач для блокировки стартера — стартер — топливный насос, датчик уровня топлива — электрический клапан системы улавливания паров топлива — реле вентилятора радиатора — реле питания малой скорости электродвигателя вентилятора — реле питания большой скорости электродвигателя вентилятора — вентилятор радиатора — блок управления автоматической коробки передач — электрогидравлический блок автоматической коробки передач — селектор программ работы автоматической коробки передач — выключатель сигнала торможения — выключатель аварийной световой сигнализации — низкочастотный звуковой сигнал.

Блок управления. Передняя подвеска типа MacPherson, задняя — многорычажная со скручивающейся поперечиной. Номерочек ошибки по ABS можно узнать?
Проверка предохранителей на авто без их извлечения.

Пежо 307 предохранители и реле

Peugeot 307 производился в 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с вариантами кузова седан, хэтчбек, универсал SW, купе CC. В данном материале показано, где находятся блоки с предохранителями пежо 307, их схемы и описание на русском языке, выделен предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

В peugeot 307 есть несколько возможных вариантов исполнения блоков с предохранителями и зависят они от года выпуска автомобиля.

В данной модели предусмотрены 2 основных блока. Одни находится в моторной отсеке, рядом с аккумулятором. Второй снизу в приборной панели, слева.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Вариант 1

Предохранители в салоне

Для доступа надо убрать защитную крышку.

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Схема Вариант 1

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

Схема Вариант 2

p, blockquote 9,0,1,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Описание

Блок под капотом

Блок можно условно разделить на две части.

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Общая схема верхней части

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,0,0,0,0 -->

Обозначение

1. 10А Выключатель фонаря заднего хода автоматической коробки, реле блокировки автоматической коробки, выключатель фонаря заднего хода механической коробки, датчик скорости, блок электропитания свечей накаливания, датчик присутствия воды в дизельном топливе, расходомер воздуха DW.
2. 15A Электроклапан абсорбера топливных паров, топливный насос.
3. 10A Электронный блок усилителя рулевого управления, электронный блок АБС или ESP.
4. 10A Компьютер впрыска, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, реле системы дополнительного подогрева, электронный блок АКП, электронный блок управления переключением передач в АКП, реле шифт-лок АКП.
5. 15A Датчик сажевого фильтра.
6. 15A Передние противотуманные фары.
7. 20A Электродвигатель насоса омывателя фар.
8. 20A Реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, цепь электропитания компьютера впрыска.
9. 15A Левая фара ближнего света.
10. 15A Правая фара ближнего света.
11. 10A Левая фара дальнего света.
12. 10A Правая фара дальнего света.
13. 15A Звуковой сигнал.
14. 10A Электродвигатели насосов омывателей ветрового и заднего стекол.
15. 30A Кислородные датчики, электро клапан системы рециркуляции отработавших газов, катушка зажигания, регулятор высокого давления системы топливо подачи дизельного двигателя, цепь электропитания инжекторов.
16. 40A Электро клапан регулирования давления наддува силового агрегата с АКП.
17. 30A Реле нормального и ускоренного режимов работы очистителя ветрового стекла.
18. 40A Электродвигатель системы кондиционирования воздуха.

Назначение предохранителей нижней части

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,1,0,0,0 -->

1	30/50А Группа вентиляторов охлаждения двигателя.
2	30А Электродвигатель насоса систем ESP/ABS.
3	30А Электроклапаны систем ESP/ABS.
4	60/70А Цепь питания интеллектуального блока управления коммутацией бортовых систем.
5	70А Цепь питания интеллектуального блока управления коммутацией бортовых систем.
6	20А Электроподогрев сидений.
7	30А Замок зажигания с противоугонной системой, цепь электропитания.
8	70А Электродвигатель насоса усилителя рулевого управления.

Вариант 2

Предохранители в салоне

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Схема блока

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Расшифровка

За задний и передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 9 на 30А.

Блок под капотом

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

p, blockquote 28,0,0,1,0 -->

Схема

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

p, blockquote 30,0,0,0,0 -->

Назначение элементов

1. 20 A Питание компьютера двигателя и реле большой скорости вентилятора системы охлаждения.
2. 15 A Звуковой сигнал.
3. 10 A Омыватели переднего и заднего стекол.
4. 20 A Омыватель фар.
5. 15 A Топливный насос и электромагнитный клапан адсорбера (на бензиновом двигателе 2,0 л).
6. 10 A Процессор четырехступенчатой АКП, выключатель блокировки рычага селектора АКП, импульсный выключатель стеклоподъемника, реле большой скорости вентилятора системы охлаждения, левая и правая ксеноновые фары.
7. 10 A Компьютер ABS/ESP, компьютер насоса усилителя руля.
8. 25 A Замок зажигания, выключатель стартера.
9. 10 A Блок дополнительного подогрева (Дизель), датчик уровня охлаждающей жидкости.
10. F10 30 A Компоненты системы электронного управления двигателем (катушка зажигания, электромагнитные клапаны, кислородные датчики, компьютеры, форсунки, свечи накаливания), электромагнитный клапан адсорбера (на бензиновых двигателях 1,4 л и 1,6 л).
11. 40 A Вентилятор кондиционера.
12. 30 A Малая/большая скорость очистителя ветрового стекла.
13. 40 A Питание интеллектуального коммутационного блока (+ после замка зажигания).
14. 30 A Компрессор (бензиновые двигатели 2 л).
15. 10 A Правая фара дальнего света.
16. 10 A Левая фара дальнего света.
17. 15 A Левая фара ближнего света.
18. 15 A Правая фара ближнего света.

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

Описание макси предохранителей (MF)

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

MF1 30 A Вентилятор системы охлаждения 200 W. / 50 A Вентилятор системы охлаждения 400 W и 460 W.
MF2 30 A Насос системы ABS/ESP.
MF3 30 A Электромагнитные клапаны системы ABS/ESP.
MF4 80 A Питание интеллектуального коммутационного блока.
MF5 80 A Питание интеллектуального коммутационного блока.
MF6 80 A Блок предохранителей салона.
MF8 70 A Насос гидроусилителя руля.

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Отдельные элементы реле могут устанавливаться вне данных блоков.

У нас на канале мы так же подготовили видео по данной публикации. Смотрите и подписывайтесь.

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

p, blockquote 37,0,0,0,0 --> p, blockquote 38,0,0,0,1 -->

История замены одной рейки, или Чем коварен термопласт

Поводом к подготовке материала стало письмо нашего читателя: "Установили на СТО рулевую рейку, через год она сгнила изнутри. Причина банальна - не соблюли технологию. Если история заинтересует, приезжайте. Расскажу, в чем было дело, покажу ту самую рейку. Кое-что посоветую. Возможно, кому-то это поможет не потратить впустую несколько сотен долларов. С уважением, Павел". Конечно заинтересует, Павел! Выезжаем.

- Начнем с самого начала. Имел удовольствие приобрести дизельный Peugeot 307 2005 года выпуска в кузове универсал, хотя мотор и тип кузова значения абсолютно никакого не имеют. В момент приобретения на одометре было 193 тысячи километров. Машина приехала на автовозе из Франции, на нее имелся талон прохождения техосмотра предыдущим владельцем за месяц до продажи. Причина продажи, как мне видится, вполне банальна. То, что не влияло на прохождение ТО, но очень конкретно досаждало владельцу авто: двухмассовому маховику подходил конец, отчего трогание с места на сем авто напоминало скачку на козле. Или на ГАЗ-51, кто в теме. Плюс при пробеге 200 тысяч маячила плановая замена ГРМ с помпой, антифризом и тормозной жидкостью. Короче, француз машину решил продать. Курс евро по отношению к доллару в тот месяц упал до значения 1,2, и машина с таможней, интересом литовца, который ее на автовозе вез сначала в Литву, а потом, сделав все бумаги на белоруса, перегнал своим ходом к границе, интересом транспортной компании, которая перевозила ее на СВХ, встала в 7000 долларов. В Минске на рынке тогда Peugeot 307 стоили около 9000, и не такие, а "корчи" с пробегом за 300 тысяч и кучей "косяков".

- Еще одна проблема вылезла чуть позже. В среднем положении постукивала рулевая рейка. Мозгов хватило не поддаться на "развод" горе-мастеров, которые обещали путем переборки устранить проблему. В общем, рейку "приговорили": люфт в среднем положении из-за износа зубьев. Хотя автомобиль сам проходил техосмотр и там, и у нас. Отъездил год. Все, что изначально заметил, все было заменено - опыта хватило. Оказалось, что больше и не требовалось. Да и по сей день не требуется. Оставалась только рейка, неприятно стучащая в среднем положении руля. Пришло и ее время. Выбрать "бэушную" рейку в хорошем состоянии не составило никаких проблем: голова, руки плюс знакомые, которые выложили передо мной пять реек. Выбор сделан. Встал вопрос о замене. Попутно решил, что сразу заменить надо тяги и наконечники, все равно старые снимать придется. Плюс не забыть сделать схождение колес. По большой рекомендации выбор пал на одну из СТО, специализирующихся на "франсомобилях". Знакомство с нужными людьми позволило воспользоваться очень даже удобным сервисом и по расположению, и по подходу к клиенту. Ведь не с улицы же приехал первый попавшийся! После предварительной диагностики было объявлено, что подходит к концу еще и одна из шаровых.

- И снова "спецы" начали стращать: "Зачем вам "бэу", мы сами рейку восстановим. Есть ремкомплект. Будет как новая!" Но я ведь с машиной на вы не разговариваю: колеса не глажу, в глушитель не целую. Настаиваю на замене. Мне не перечат. Ничего не могу сказать об обслуживании клиентов: оперативно, корректно, без претензий. Отдал авто с утра, в обед позвонили, что все готово. Забрал, оплатил. Остался доволен. Рейку "родную" положили в багажник. Мало того что шток был уже потемневший и как минимум требовал шлифовки, так в среднем положении зуб на ведущей шестерне и два соседствующих зуба на штоке рейки были изношены. Ни один ремонтер не смог бы оживить сей труп. Деньги, конечно же, взяли бы и дали бы гарантию от протекания. А зачем она мне? Рейка же и так не текла.

- Прошел год, за который мой Peugeot 307 пробежал около 15 тысяч километров. Гарантии, конечно же, все закончились. Да и какая гарантия на "бэу"? И вдруг, как всегда это бывает, в самый неподходящий момент при маневре обнаруживаю, что руль "закусывает". Не поверил, еще раз попробовал. Да, так и есть. Визуальный осмотр показал, что есть подтекание рейки. Печально, но что делать? Позвонил знакомым, у которых рейку покупал, в шутку напомнил о пожизненной гарантии. Короче, поехал на маршрутке на авторынок. Опять из нескольких реек выбрал одну в хорошем состоянии. Кстати, тот, кто в этот момент ухмыляется и думает, поддавшись на рассказы недобросовестных продавцов, что рейку можно проверить только при установке на авто, глубоко ошибается. Вами движет недостаток знаний или нежелание разобраться в проблеме. Но речь сейчас не об этом.

- Менять решил сам. Эстакада есть, два гидродомкрата на колесиках, скудный набор инструмента присутствует. Этого хватает! Рейку снимал часа два - первый раз все-таки. И без каких-либо помощников и инструкций. Как это делается, можно посмотреть в Интернете. Там все описано, только не совсем так, как есть на самом деле. Реально многое по-другому, но не страшно абсолютно. То, что я увидел, когда снял старую рейку, повергло меня в шок. Она реально сгнила изнутри! Начал детально разбираться, что и почему. Все элементарно.

- Современные автомобили в своем большинстве оборудуются пыльниками из так называемого термопласта. Особенность этого материала - он не гибкий, как например, резина. Ставите пыльник из резины, прижимаете хомутом - герметично. С пластиком такое не проходит. Его нужно греть. Когда он станет мягким, тогда и нужно ставить хомут. Произойдет деформация материала, достаточная для того, чтобы соединение стало герметичным. То же самое относится и к трубочке, которая стоит между двумя пыльниками рейки. Ведь не секрет, что гидрорейка перекрывает переход слева направо. И воздуху из одной камеры под пыльником надо куда-то деваться, в данном случае - в противоположный пыльник. Не проверял я в ванне с подачей воздуха, в каком конкретно месте попадала влага из атмосферы внутрь под пыльник. Да и толку? Результат уже есть, его не спрятать. А ведь всего-то и надо было потратить 30 минут на все и закрепить плотно, по технологии. И не надо петь песни про одноразовость запчастей. Это бред. Как минимум хватило бы смазать простым прокладочным герметиком место стыка пыльника с рейкой и трубочки с пыльниками. Кстати, на тягах, которые были установлены на машине еще во Франции, герметик есть.

- Еще одна особенность системы гидроуправления в Peugeot 307 - в качестве смазки можно использовать лишь оригинальное масло (как на фото), никаких универсальных Dexron и прочего. Иначе насос "приговорить" - вопрос времени. Если бы первый владелец вовремя обратился на СТО, когда рейка только начинала люфтить, ее ресурс можно было бы продлить. В ней предусмотрена специальная регулирующая гайка, поджимающая шестерню, то есть достаточно было произвести так называемую регулировку упора. Но в мои руки машина попала уже в таком состоянии: зубья на штоке и шестерне были разбиты.

Подытоживая, можем сказать, что со стуком в рулевой рейке на Peugeot 307 сталкиваются многие владельцы, однако далеко не все знают о том, что даже такие, казалось бы, мелочи, как неправильно обжатая трубка или пыльник, способны вывести из строя весь узел. Впрочем, учитывая тот факт, что термопласт сейчас используется повсеместно, знание подобных нюансов наверняка не будет лишним для владельцев любых автомобилей.

Читайте также:

  
• Переделка главного тормозного цилиндра газ 66
  
• Ремонт рулевого управления форд фиеста
  
• Какую тормозную жидкость заливать в тойота ленд крузер 200
  
• Замена тормозных колодок мерседес а160
  
• Регулировка педали тормоза матиз