Схема тормозной системы тойота корона 190 кузов
Обновлено: 02.05.2024
Руководство Toyota Corona Premio 1996-2001 - страница 1
Номер кузова и идентификационная табличка расположе
ны на перегородке моторного отсека.
А - номер кузова,
В - идентификационная
Номер двигателя
Номер двигателя выбит на блоке цилиндров, место рас
положения номера показано на рисунке стрелкой.
Технические характеристики
двигателей, устанавливавшихся
на Toyota Corona Premio
Примечание: приведенные значения мощности и крутя
щего момента являются ориентировочными и могут
изменяться в зависимости от конкретной модификации
и года выпуска, но в большинстве случаев погрешность
не превышает ±5%.
А. Серия двигателя.
А - двигатели серии "A" (4A-FE, 7A-FE).
S - двигатели серии "S" (3S-FE, 3S-FSE).
С - двигатели серии "С" (2С-Т, ЗС-ТЕ).
цилиндра, мм
Расшифровка кода модели
Е - А T 210 - А Е M М К - L
B. Модель Toyota.
Т - семейство Carina / Corona.
C. Поколение модели, двигатель, привод.
6. Особенности комплектации
Двигатель Привод Исполне
Premio G AEPGK 01.96-
Premio G AEPGH 12.96-
D. Сертификация (соответствие стандартам и
экологическим нормам).
GF - для бензиновых двигателей, с 1998 г.
Е - для бензиновых двигателей, до 1998 г.
КЕ - для дизельных двигателей, с 1998 г.
КН, KD - для дизельных двигателей, с 1998 г.
1. Наименование модели.
2. Тип кузова.
Е - Седан (4 двери).
3. Тип КПП.
А540Н, A243F (4WD)
5. Тип двигателя.
К - бензиновый двигатель с распределенным впрыском
топлива, DOHC (4A-FE, 7A-FE, 3S-FE).
Н - бензиновый двигатель с непосредственным впрыском
топлива, DOHC (3S-FSE).
Т - дизельный двигатель, ТНВД с электронным управле
X - дизельный двигатель с турбонаддувом (2С-Т).
Общие инструкции
1. Пользуйтесь чехлами на крылья, сиденья и напольными
ковриками, чтобы предохранить автомобиль от загрязне
ния и повреждений.
2. При разборке укладывайте детали в соответствующем
порядке, чтобы облегчить последующую сборку.
3. Соблюдайте следующие правила:
а) Перед выполнением работ с электрооборудованием
отсоедините кабель от отрицательной клеммы АКБ.
б) Если необходимо отсоединить аккумуляторную бата
рею для контрольной проверки или проведения ре
монтных работ, обязательно в первую очередь отсо
единяйте кабель от отрицательной (-) клеммы, кото
рая соединена с кузовом автомобиля.
в) При проведении сварочных работ следует отсоеди
нить аккумуляторную батарею и разъемы электронно
го блока управления.
4. Проверьте надежность и правильность крепления соеди
нительных муфт и штуцеров шлангов и разъемов проводов.
5. Детали, не подлежащие повторному применению.
а) Фирма "TOYOTA" рекомендует заменять разводные
шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнитель-
ные кольца, масляные уплотнения и т.д. на новые.
б) Детали, не подлежащие повторному использованию,
помечены на рисунках значками "•", и "•".
6. Перед проведением работ в покрасочной камере следу
ет отсоединить и снять с автомобиля аккумуляторную ба
тарею и электронный блок управления.
7. В случае необходимости нужно наносить на уплотни
тельные прокладки герметизирующий состав, чтобы пре
дотвратить возникновение утечек.
8. Тщательно соблюдайте все технические условия в отно
шении величин момента затяжки резьбовых соединений.
Обязательно пользуйтесь динамометрическим ключом.
9. В зависимости от характера производимого ремонта
может потребоваться применение специальных материа
лов и специального инструмента для технического обслу
живания и ремонта.
10. При замене перегоревших предохранителей нужно
проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был
рассчитан на соответствующую силу тока. ЗАПРЕЩАЕТ
СЯ превышать это номинальное значение тока или встав
лять предохранитель более низкого номинала.
11. При поддомкрачивании автомобиля и установке его на
опоры должны соблюдаться соответствующие меры пре
досторожности. Нужно проследить за тем, чтобы поднятие
автомобиля и установка под него опор производились в
предназначенных для этого местах.
а) Если автомобиль должен быть поддомкрачен только
спереди или сзади, нужно проследить, чтобы колеса
противоположной оси были надежно заблокированы с
целью обеспечения безопасности.
б) Сразу же после поддомкрачивания автомобиля нужно
обязательно установить его на подставки. Крайне
опасно производить какие-либо работы на автомоби
ле, вывешенном только на одном домкрате.
• Продолжительный и часто повторяющийся контакт
масла с кожей вызывает ее сухость, раздражение и
дерматит, а в отдельных случаях отработанное мас
ло может вызвать рак кожи.
• При замене масла во избежание контакта с ним ре
комендуется использовать маслостойкие перчатки.
При мытье рук используйте мыло и воду, не рекомен
дуется использовать бензин, смывки и растворители.
• Отработанное масло и использованные фильтры долж
ны собираться в специально подготовленные емкости.
4. Комплектация, исполнение.
Точки установки гаражного домкрата
и лап подъемника
- точки установки гаражного домкрата.
- точки установки подставок.
центр масс автомобиля.
Точки установки лап подъемника.
Примечание: стремитесь к тому, чтобы рас
стояние "А", показанное на рисунке, было мини
мальным.
Точки установки подставок.
ВНИМАНИЕ: при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и
преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок
управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжите
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.
1. В комплект входит 3 ключа. Любым
ключом можно запустить двигатель,
открыть боковые двери и крышку ба
2. Для открытия/закрытия замка води
тельской двери и двери переднего
пассажира снаружи необходимо вста
вить ключ в дверной замок и провер
нуть его влево/вправо.
Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого нажмите на кнопку
блокировки замка двери вперед, как
показано на рисунке, потяните ручку
открытия двери вверх и, удерживая
ручку, закройте дверь.
Для открытия/закрытия замков дверей
изнутри переведите кнопку блокиров
ки замка двери в соответствующее
положение, как показано на рисунке.
3. На моделях с центральным замком
при открытии/закрытии ключом снару
жи двери водителя автоматически
Панель приборов (один из вариантов). 1 - подушка безопасности пассажи
ра, 2 - выключатель обогревателя заднего стекла, выключатель антиобле
денителя щеток стеклоочистителя лобового стекла, 3 - магнитола, 4 - часы,
5 - выключатель аварийной сигнализации, 6 - переключатель управления
стеклоочистителем и омывателем, 7 - комбинация приборов, 8 - подушка
безопасности водителя, 9 - переключатель света фар и указателей поворо
та, 10 - панель управления положением боковых зеркал, 11 - фальшфейер,
12 - вещевой ящик, 13 - прикуриватель, 14 - панель управления кондицио
нером и отопителем, 15 - пепельница, 16 - выключатель задних противоту-
манных фонарей, 17 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой
колонки, 18 - замок зажигания, 19 - рычаг привода замка капота, 20 - выклю
чатель повышения частоты вращения холостого хода (модели с дизель
Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS
Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.
Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.
Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота
Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:
- В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
- Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.
С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.
Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS
Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).
Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.
Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип прокачки
Действия выполняются в таком порядке:
- Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
- Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
- Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
- Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
- Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.
Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы
Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.
- Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
- Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
- Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.
Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.
- Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
- После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
- После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.
Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:
- Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
- Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
- После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
- Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
- Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.
После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.
При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.
Предохранители и реле Toyota Carina E (T190), 1992 - 1998
Большинство цепей питания электрооборудования японского седана и универсала защищено предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся под капотом и в салоне.
Схемы предохранителей подходят для автомобилей Тойота Карина Е (T190) 6-го поколения 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.
В салоне
Расположение компонентов. 1 - блок вверху центральной консоли 2 - блок в торце приборной панели.
| Расшифровка предохранителей в блоках салона | ||
|---|---|---|
| Общий вид торцевой платы. | ||
Схемы. | ||
| № | Описание | Ток, А |
| a | Цепь вывода AM1 замка зажигания (выводы АСС, IG1,ST1) | 40 |
| b | POWER (стеклоподъемники, люк и центральный замок) | 30 |
| c | DEF (обогреватель заднего стекла) | 30 |
| 1 | стоп-сигналы | 15 |
| 2 | габариты | 10 |
| 3 | - | |
| 4 | ECU-IG (электроника трансмиссии. АБС, замок системы управления (АКПП) | 15 |
| 5 | стеклоочистители | 20 |
| 6 | ST система запуска | 7,5 |
| 7 | IGN зажигание | 7,5 |
| 8 | CIG&RAD (предохранитель прикуривателя карина,магнитола, часы, антенна) | 15 |
| 9 | сигналы поворота | 10 |
| 10 | ECU-B (ABC. электропитание центрального замка) | 15 |
| 11 | освещение приборов, освещение перчаточного ящика | 7.5 |
| 12 | обогреватель заднего стекла | 30 |
| 13 | GAUGE приборы | 10 |
| 14 | SEAT HTR (подогреватель сидений) | 20 |
| 15 | MIR HTR (обогреватель зеркал) | 10 |
| 16 | FUEL HTR (подогреватель топлива) | 20 |
| 17 | FR DEF L/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) | 15 |
| 18 | RR DEF L/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) | 7.5 |
| 19 | FR FOG (противотуманные фары) | 15 |
В моторном отсеке
Расположение компонентов. 3 - основной монтажный блок. 4 - блок реле №4, 5 • блок реле и предохранителей №.5
Фото - пример исполнения главного блока.
Особенности конструкции тормозной системы Toyota Corolla
Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.
При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.
В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23 (Рисунок 1), вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.
Стояночная тормозная система - с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.
Рисунок 1
1 - тормозной диск правого переднего колеса;
2 - тормозной механизм правого переднего колеса;
3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;
4 - трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса;
5 - вакуумный усилитель;
6 - рычаг привода стояночного тормоза;
7,16 - тросы привода стояночного тормоза;
8 - тормозной диск правого заднего колеса;
9 - тормозной механизм правого заднего колеса;
10 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;
11 - трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса;
12 - трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса;
13 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;
14 - тормозной механизм левого заднего колеса;
15 - тормозной диск левого заднего колеса;
17 - педаль тормоза;
18 - тормозной механизм правого переднего колеса;
19 - тормозной диск тормозного механизма левого переднего колеса;
20 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;
21 - трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса;
22 - гидроэлектронный модуль ABS;
23 - главный тормозной цилиндр.
Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 3 (Рисунок 3) и диском 8 с плавающей скобой 7. На скобе установлен рабочий тормозной цилиндр 4. Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами 5 к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами 1. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.
Рисунок 3
Тормозной механизм переднего колеса:
1 - защитный чехол направляющего пальца;
2 - клапан выпуска воздуха;
3 - внутренняя тормозная колодка;
4 - тормозной цилиндр;
5 - болт направляющего пальца;
6 - направляющая колодок;
7 - скоба тормозного механизма;
8 - тормозной диск.
Главный тормозной цилиндр 8 (Рисунок 4) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя - с левым передним и правым задним.
Рисунок 4
Главный тормозной цилиндр с бачком:
1 - бачок главного тормозного цилиндра;
2 - уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра;
3 - толкатель поршня;
4 - фланец крепления;
5 - горловина бачка;
6 - датчик уровня тормозной жидкости;
7, 9 - отверстия подсоединения трубопроводов;
8 - главный тормозной цилиндр.
На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.
При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.
Рисунок 2
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.
Тормозные механизмы задних колес (Рисунок 5) дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.
Рисунок 5
Тормозной механизм заднего колеса:
1 - щит тормозного механизма;
2 - направляющая колодок;
3 - тормозная колодка;
5 - защитный чехол направляющего пальца;
6 - тормозной диск;
7 - тормозной шланг;
8 - болт-штуцер тормозного шланга;
9 - клапан выпуска воздуха;
10 - угловой рычаг стояночного тормоза;
11 - наконечник троса стояночного тормоза;
12 - болт направляющего пальца;
13 - чехол троса стояночного тормоза.
Стояночный тормоз (Рисунок 6), приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.
Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезмерно изношенные детали замените.
При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.
Рисунок 6
Схема работы стояночного тормозного механизма:
1 - колодка дискового тормоза;
4, 5 - запорный шарик;
6, 8 - первичный вал;
7 - угловой рычаг;
9 - винтовая муфта;
10 - тормозной диск.
Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD), которые описаны в разд. «Системы безопасности».
Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.
Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.
Toyota Carina E представляет 6 поколение модельного ряда Carina, которая выпускалась в 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 году с кузовами хэтчбэк (лифтбек), седан, и универсал (вагон). За это время она прошла рестайлинг. Данная модель является Европейской версией 9 поколения леворульной Тойота Корона Т190. Данные машины очень схожи, ключевое отличие в расположение рулевого управления. В данной публикации вы сможете найти описание предохранителей и реле Тойота Карина Е (Корона Т190) со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Исполнение блоков и назначение элементов в них может отличатся и зависит от региона поставки (Карина Е либо Короно Т190), уровня электрического оснащения, типа двигателя и года выпуска.
Блок в салоне
В салоне основной блок с предохранителями находится в панели приборов за защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
p, blockquote 6,0,1,0,0 -->
Описание
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
| а | 40A АМ1 (цепь вывода АМ1 замка зажигания (выводы ACC. IG1. ST1) |
| b | 30A POWER (стеклоподъемники, люк и центральный замок) |
| с | 40A DEF (обогреватель заднего стекла) |
| 1 | 15A STOP (стоп-сигналы) |
| 2 | 10A TAIL (габариты) |
| 3 | 20А TAIL MAIN (габариты) |
| 4 | 15А ECU-IG (электроника трансмиссии. АБС, замок системы управления (АКПП) |
| 5 | 20А WIPER (стеклоочистители) |
| 6 | 7,5А ST (система запуска) |
| 7 | 7,5А IGN (зажигание) |
| 8 | 15А CIG & RAD (прикуриватель, магнитола, часы, антенна) |
| 9 | 10А TURN (сигналы поворота) |
| 10 | 15А ECU-В (АБС, электро питание центрального замка) |
| 11 | 7,5А PANEL (освещение приборов. освещение перчаточного ящика) |
| 12 | 30А FR DEF (обогреватель заднего стекла) |
| 13 | 10А GAUGE (приборы) |
| 14 | 20А SEAT HTR (подогреватель сидений) |
| 15 | 10А MIR HTR (обогреватель зеркал) |
| 16 | 20А FUEL HTR (подогреватель топлива) |
| 17 | 15А FR DEF IAJP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя ветрового стекла) |
| 18 | 7,5А RR DEF 1/UP (повышение частоты вращения холостого хода при включении обогревателя заднего стекла) |
| 19 | 15А FR FOG (противотуманные фары) |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 15А.
Блоки под капотом
В моторном отсеке возможно расположение несколько блоков с предохранителями и реле.
Народные автомобили уходящей эпохи. Toyota Corona T190.
Решил сделать что-то вроде рубрики «народные авто Дальнего Востока». Ну и начнем, пожалуй, с одной из самых популярных.
Как известно, период массового ввоза поддержанных иномарок с внутреннего рынка Японии пришелся на вторую половину 90-х и на начало нулевых, года так, скажем, до 2010-го, после чего дороги нашего городка стали заполняться чем-то помимо того, что предлагал серый импорт. Но, всё же, интересен именно период доминирования «праворульной» вторички, которая оставила в регионе очень глубокий след.
Я не уверен, можно ли сказать сейчас, что времена эти ушли безвозвратно, но, согласитесь, люди всё чаще предпочитают взять что-то с рулем левым, особенно, если стоимость предполагаемой покупки подбирается к миллиону рублей. Означает ли это, что тот самый JDM стал хуже? Не совсем. В каком-то смысле появилось больше альтернативных предложений. А еще в каком-то смысле государство не очень поощряет ввоз этих машин и загружает покупателя огромными пошлинами. Так вот и живём.
Но вернёмся в более «лояльные» для этих авто времена. Купить машину на правом руле в начале нулевых – дело обычное, а если она дорогая – никто не тыкнет в тебя пальцем и не покрутит им у виска, как это сейчас, если ты взял какую-нибудь "Маджесту" в полную пошлину в бюджете около двух миллионов. Иными словами – JDM на дальнем востоке чувствовал себя, как рыба в воде и являлся здесь иной раз чуть ли не единственной альтернативой отечественному автопрому. И, как водится, должны были появиться именно «народные» автомобили, которые славились надёжностью и безотказностью при сравнительно небольшой их стоимости.
К таковым относятся, конечно же, те же Короллы/Спринтеры, которых всегда было великое множество, но именно всенародную любовь у нас заслужили «бочки», которые на самом деле назывались Toyota Corona в кузове Т190 :
Формула успеха была проста – среднеразмерный седан, который подходил как для обычной семьи до 5 человек, так и для личного пользования, достаточно неприхотливый в обслуживании ввиду простой и надёжной конструкции и практически неубиваемым движком первого поколения (A или S серии) объемом 1,6, 1,8 или 2 литра. Золотое сечение автомобиля для жизни на каждый день. Шутка ли – и сейчас встретить в потоке Корону года так 93-го – дело обычное. Машины, конечно, своё повидали, но ехать продолжают. И если в центре их уже мало, то в районах и деревнях – стоят чуть ли не через двор. И ездят.
Итак, говорим сегодня о «бочке». Если не ошибаюсь, на западе так называли Ауди 80. У нас же бочка своя. И была она такой:
Вообще сама модель в этом кузове по счету была уже аж десятым поколением, так что история у нее добротная и интересная. Но у нас прижился именно этот кузов. Ну и её предшественница, названная в простонародье «зубаткой» из-за характерной решётки радиатора. Дизайн этой – более сбитый, «крепкий». Да и вообще – для своих лет машина красивая и по-японски сдержанная.
Интерьер народной любимицы выполнен всё также консервативно, как и большинство тойот из 90-х. Но это не отталкивает, а скорее даже наоборот – за футуризмом тут у нас никто и не гонялся, отдавая предпочтение практичности и эргономике:
Вся организация органов управления – уже по выверенной схеме, без каких-то особенностей. Управление светом и дворниками – на подрулевых переключателях, стеклоподъемники – на дверных ручках, режимы работы коробки – возле селектора. Центральная часть торпеды занята блоком управления климат-контроля (в более дорогих версиях) и отсеком под установку 2DIN магнитолы – тут уже зависело от дилера, какая именно достанется конечному покупателю. Классические для Тойоты зеленые электронные часики – тот элемент, который сегодня вспоминаешь с какой-то особой теплотой. На контрасте с отечественными авто, с которых люди пересаживались сюда – ощущался своеобразный переход в будущее, что ли. Необычным, но в то же время фирменным для модели решением стало размещение блока управления боковыми зеркалами в карте водительской двери – вроде бы и удобно, но, в то же время – не так часто пригождается, чтобы быть в такой доступности. Но сделано прям вот здорово – как сейчас помню, насколько приятно всё нажималось. Комбинация приборов здесь тоже стандартна – всё, что нужно и ничего более.
Материалы отделки – добротные, на долгие годы эксплуатации. Пластик – не тот, что сейчас, то есть не дубовый и не картонный. Сидения обиты плотной тканью, и, как показала практика – выдерживали достаточно суровую эксплуатацию и сохраняли при этом бодрый, товарный вид. Нынешний приемник, который Toyota Premio, увы, не может похвастаться таким же качеством салона, кто бы что вам не говорил. Если на машине возраста 5 лет вытирается краска на пластике, то 20-летняя "бочка" ехидно над этим усмехается.
Еще немного эргономики и общего удобства как для водителя, так и для пассажиров:
Вариант SELECT SALOON – встречался достаточно часто:
Обивка сидений, если не ошибаюсь, имитировала рисовую бумагу. Ну, или что-то на нее похожее. Руль здесь на 3 спицы. Следует отметить, что центральная часть торпедо слегка «повернута» в сторону водителя и это – ну, как-то здорово, что ли. Своеобразное впечатление из детства, что даже пускают тебя на переднее сидение, а все равно – водительское место остается чем-то обособленным, слегка прикрытым и до него надо дорасти. Не знаю, мне всегда нравилось это четкое разделение. В легендарной Supra этот эффект выражен более ярко, кстати.
Отдельно стоит сказать про акустическую систему общей мощностью в 216 Вт. В Toyota Corona задумались о том, что для многих машина является в том числе и персональной «комнатой» для прослушивания музыки и подошли к оснащению автомобиля в этом направлении, как бы это сказать, с повышенным вниманием (ну, для этого класса). По заявлению производителя, рок, классика или джаз звучат здесь одинаково приятно (особенно если прослушивать это через встроенный CD-проигрыватель). По воспоминаниям – да, звучало неплохо, хотя мы чаще использовали кассеты, нежели компакты, но и с ними было приятно и… Атмосферно, вот.
Кстати, кондиционер являлся стандартной опцией на любой комплектации. Но стоит ли говорить об этом? Правильно – не стоит.
Количество опций для машины того времени поражает – достаточно вспомнить, что предлагал отечественный автопром в начале 90-х (да и в конце, в общем-то), поэтому неудивительно, что японская вторичка заполняла рынок Дальнего Востока такими ударными темпами.
Часто слышал такую цепочку умозаключений: «мне надоело с ней возиться, ремонтировать, решил купить японку и просто ездить» . И этот принцип работал. Нет, машины эти ломались. Но не так охотно и не так критично. И ещё – они многое прощали и многое терпели, постепенно укрепляя за собой репутацию «неубиваемых». Тогда же рождались различные легенды и байки на авторынках, что какая буква на багажнике значит, рассказы про зимние комплектации (вот тут многие попадали в яблочко), метла сзади – значит «максималка», руль на 3 спицы – значит спорт… Ну и так далее. Достаточно вспомнить историю про Toyota Nadia type SU, которой приписывали «харьковскую подвеску» за схожий дизайн литых дисков с 10-м кузовом Harrier. Но, наверное, именно поэтому по авторынку начала нулевых ходить было реально интересно и впитывать, впитывать. А потом рассказывать друзьям по школе – казалось, что машинами тогда болели все. А потом всё больше уходили в компьютерные игры, увы.
Хотелось бы начать с дизельных версий на моторе 2C-III мощностью 73 л.с. и объемом в 2 литра. Было две версии на механике (одна на переднем приводе и одна – на полном) и ещё одна – переднеприводный «автомат». Покупались и продавались эти машины не очень здорово ввиду холодных зим в нашем регионе и соляркой, качество которой было тогда «как повезёт», поэтому широкого распространения они не получили.
Наиболее популярны бензиновые моторы, которые делились на следующие:
1. 4A-FE, 1.6 л., 115 л.с. Предлагалось две версии – либо на «автомате», либо на механике. Привод – только передний;
2. 4S-FE, 1.8 л., 125 л.с. Версии и привод – как и с мотором 4A. Стоит отметить, что эти машинки получили наиболее широкое распространение, как «золотая середина» и самый оптимальный выбор. Году так в 2003-м город был буквально заполнен ими. Своеобразный пик. В течение следующих лет начнут заходить машины следуещего поколения – от 97-го года выпуска и далее, постепенно оттесняя «бочки» на второй план, в частности, ее логическим продолжением – Corona Premio. О ней мы тоже обязательно поговорим, но отдельной статьёй;
3. 3S-FE, 2.0 л., 135-140 л.с. Легенда. Купить «бочку на три-эсе» — шик, блеск и радость. Как по мне – один из лучших моторов, собранных тойотовцами вообще за весь период существования. Для машины массой в 1200 кг мотор с такой мощностью подходил идеально и таскал ей как по городу, так и по трассе – легко и с удовольствием. Предлагалось 2 версии с полным приводом – либо механика, либо автомат. Настоящие мужики выбирали первое и ездили с очень гордым видом. К сожалению – завезли их не так, чтобы много и найти версию с мешалкой даже тогда было задачей непростой. Другое дело – передний привод на автомате и 140 сил под капотом. Вот у нас такая и была (правда рестайлинг 94-го года) – и это не машина. Мечта. Хоть и была в семье совсем недолго – влюбиться в неё я успел. Жаль, но фотографий, наверное, не сохранилось. Было видео, снятое на VHS-камеру, но как его запихать сюда – вопрос. Ну, если получится – то дополню материал.
Полный привод , кстати, был реализован через межосевой диф и имел возможность электронной блокировки с кнопки. На короне, к сожалению, её не встречал, но видел на её сестре – Карине. Зимой штука эта очень выручала. Машина такая была у нас в 2001-м, кажется. Если не прав – поправьте.
Была и особая версия в кузове лифтбэк – Toyota Corona SF. Насколько мне известно – наиболее близка к леворульной версии Carina E, поставляемой на рынок Европы (где, кстати, завоевала определенную популярность). Сегодня эта ниша занята лифтбэками Skoda Octavia, что лишний раз говорит о востребованности таких машин. В Японии же SF продавалась не так хорошо. Ну и на вторичке хоть и встречались, но достаточно редко. Лично я помню всего 1 или 2 машины, которые попадались по городу в те времена. Ещё помню, как соседские пацаны травили басни, что это особая бочка, а SF – это Sport/Super и еще что-то там про F. Forever, видимо.
Toyota Corona IX поколение T190
У нас называлась «бочка», в Европе продавалась как Carina E, то при базовом, так сказать, кузове седан ей сохранили модификацию лифтбек. В Старом Свете она так и именовалась — Carina E Liftback. В Японии — Corona SF. Покатая задняя дверь сделала силуэт стремительным, элегантным. Увы, подобная 5-дверная версия, этакая японская Octavia 90-х, в продаже попадалась редко.
Вероятно, потому, что такой «переходной» — грузопассажирской — модификации предпочитали универсал. В странах Европы он назывался либо Carina E Wagon, либо Carina E Estate. На родине — Caldina, то есть впервые получил имя собственное.
Причем там существовало исполнение Van с рессорной задней подвеской и дерматиновым салоном. Для кого-то подобная спартанская Caldina стала «антикризисным» автомобилем. В Приморье, Сибири, на Урале благодаря стоимости их любили таксисты и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, которым был нужен простой дешевый автомобиль с хорошими грузовыми возможностями.
Caldina вообще была моднее седана. На нее и обвесы вешали гораздо чаще, и что-то вроде кенгуринов, и ставили большие «туманки». Но с точки зрения заводского салонного оснащения сейчас вы не найдете в Corona и соплатформенных моделях ничего особенного. Другое дело тогда. Ведь «метла» (она же «дворник» на заднем стекле), кондиционер, электроприводы стекол, зеркал, центральный замок считались более чем достойным оборудованием. На европейских одноклассниках в это время стекла преимущественно опускались «мясорубками», а за «климат» отвечал люк в крыше. Отличия в оснащении сводились к наличию тахометра (отсутствовал на самых простых) и организации управления «климатом».
Примечательно, что в недалеком прошлом остались разнообразные эргономические опыты. К появлению девятого поколения все второстепенные органы управления оказались расположенными на привычных нам сейчас местах. Благодаря же ориентации на европейский рынок Corona обеспечивала удобную посадку не только субтильным японцам. Хотя сзади была не очень-то просторна. Но это общая тенденция тех лет. По крайней мере, следующие по иерархии модели Camry/Vista к задним пассажирам были лишь чуточку гостеприимнее.
Парадокс — во второй половине 90-х и начале 2000-х Corona стоила нередко дороже этих более крупных седанов. Несмотря на общие агрегаты — двигатели, коробки — почему-то считалось, что наша героиня надежнее, выносливее Camry/Vista.
Двигатель
Двигателей же предлагалось масса, что также характеризует начало 90-х как время, когда вложения особо не считали, а работали на разнообразие технических модификаций. С другой стороны, у Toyota на тот момент был богатый набор моторов, и Corona как среднеклассовая модель получала агрегаты и «снизу», и «сверху». Например, 1,6-литровый 115-сильный 4A-FE был одним из основных для семейства Corolla. 4S-FE (1,8 л, 125 л.с.) устанавливался на все переднеприводные модели и даже на базовые версии Mark II и его клоны. Пришедший ему на смену на ряде рынков в 1994 году и равный по объему 7A-FE (120 л.с.) был распространен, пожалуй, меньше. Тем не менее и он покрывал как минимум два сегмента. Что говорить о 2,0-литровых 3S-FE и 3S-GE (135/140 л.с. и 165/175 л.с.; последний предлагался на EXIV, ED и Caldina), которые (во всяком случае первый) стали для семейства Corona моторным базисом.
Наконец, в те времена Toyota еще не являлась поклонницей электротехнологий, и потому за экономию топлива отвечал ряд дизелей — 2C, 2C-T, 3C (2,0 и 2,2 л). Да, они лишь с натяжкой подходили на роль агрегатов для модной по тем меркам представительницы D-класса — при мощности в 73–85 л.с. обеспечивали слишком флегматичный характер. Однако в Европе их наличие было обязательным. А из Японии в Россию Corona с самым тщедушным атмосферным 2C везли неохотно.
Трансмиссия
Из всего арсенала систем, уже принятых на вооружение Toyota (TEMS, 4WS, 4WD), в Corona использовали только полный привод с симметричным межосевым дифференциалом, блокируемым многодисковой муфтой.
Corona — сама простота. Во-первых, у нее нет лишних мудреных узлов. Во-вторых, любой двигатель (в отличие, скажем, от Vista/Camry, на которые устанавливались прихотливые «шестерки») с позиции надежности безупречен. Разве что 5E-FE, знакомые по «деревянным» Caldina, конструировали без особого запаса по ресурсу. Остальные же, и в особенности «четверки» серии S, требовали лишь бензина. А с маслом и прочим обслуживанием могли потерпеть.
Основная заслуга коробки серии A240 — та же всепрощающая сермяжность. Бывало, что у особо щепетильных владельцев она отхаживала сотни тысяч км. И до самого конца сохраняла адекватность работы. Это, разумеется, с поправкой на то, что была создана в 80-е со всеми вытекающими отсюда последствиями. Смену передач чувствуешь всегда, для активации режима kickdown педаль нужно от души продавливать. После чего ждать, что блок управления «увидит» ваше желание. Любой 5- или 6-ступенчатый «автомат» из поздних куда оперативнее и угодливее.
Рулевое
Руль с четким нулем и хорошим реактивным действием, плотное сбитое шасси? Не, это к «немцам». Corona подкупает другим. Ее подвеска, даже будучи в хлам изъезженной, все равно сохраняет толику своей деликатности. Гремит и брякает, но продолжает обеспечивать приемлемую плавность хода. Если же ходовая более-менее в порядке, как у нас, «бочка» буквально становится интеллигентной и обходительной. Разве плохой бонус для автомобиля в возрасте 25 лет, который можно приобрести за 150 тысяч.
Итог
Впрочем, Corona 190 сейчас столь же ценна, как и прежде. Разумеется, с поправкой на пройденные годы. В отличие от одноклассников, многие из которых давно превратились в дрова, она не гниет, не разваливается, сохранила неплохой остаточный ресурс. А потому в продаже не редкость экземпляры, оцениваемые в две и более сотен тысяч рублей. Просят иной раз и за триста. Это, пожалуй, перебор. Тем не менее подобрать «свой» экземпляр можно без труда.
Схема тормозной системы тойота корона 190 кузов
Замена тормозной жидкости - это не прокачка. Проточка тормозных дисков - это просто нарушение инструкции по эксплуатации. Прокачанная Калдина ГТ на газе. это мясо.
| Идея мне кажется утопическая! Бессмысленная трата 2-х тысяч долларов, на эти деньги + вырученные от продажи машины можно взять нормальный автомобиль, если хочется погонять, то что нить спортивное, а если для семьи на каждый день, то что нить по сердитее и поспокойнее. Если все замены планируешь проводить сам то удачи, а вот в сервисах это делать не рекомендую, никаких гарантий на то что соберут грамотно + заморочки в НАМИ. |
Идея не утопическая, а вполне реальная и довольно простая в реализации. Уже по России катается не одна Карина АТ170, например, прокачанная таким образом (в рамках моторов серии А). Этакие семейные седаны. с дурными моторами.
| Теперь собственно вопросы спецам: - кто из Владика (или приморья), цены на половинки подскажите плиз ну и прикид на отправку в мой регион. Нужна или Corona Exiv 3S-GE или Carind ED 3S-GE, желательно с механикой про состояние можно не говорить |
To ААВ. Доводка салона, экстерьера тоже тема хоть и отдельная, если есть возможность черкни процесс сборки разборки салона, чем проклеивал материалы, прокладки, клеевая основа. Фотки было бы вообще здорово. Учитывая что у тебя уже калда ЖТ у тебя и спросим. Тормоза на ЖТ такиеже как на овоще? Насколько совместимы суппорта и диски с Короной 190. Например у меня тормозные диски от 211 кузова, говрят один в один но вроде как этот по толще будет. Пойдет ли ступица в сборе передняя на бочку? размеры шпилек на ступице 5x100?
To Fred_SPb. Наш человек, благодарю за дельные советы. Мотор буду брать с косой мозгами стопудова возможно еще и механику к нему, как повезет. По поводу сращивания думаю проблем брольших быть не должно ибо сам я электронщик . Вот только слышал что ходовка у калдины другая, вроде как наодорот от ЕД-хи советовали. Брать хочу половинку потому что привода ступицы суппорта и прочие вещи оченьмогут пригодица не прямо так косвенно. А в цене оптом как говорица дешевле.
Да и еще просвятите неразумного на счет поколений двигателей 3S-GE: Beams это 3-е поколение, TwinCam 2е? На 195 кузов какой лучше. Опять же главная цель лучшие характеристики и отдача мотора а не проблемы со сращивангием, думаю их мы победим
Читайте также: