Шипит педаль тормоза ситроен

Обновлено: 19.05.2024

Нужен совет, появился звук выходящего воздуха (пшик) при нажатии на педаль тормоза

Давно слежу за разными БЖ, с тех пор как цитрамона купил, много чего делал, но вот с нынешней странностью не уверен что сервисмены правильно провели диагностику, и хочется узнать, может кто сталкивался ещё с таким.

В общем пару дней как, мне то-ли кажется, то-ли тормоза стали мягче. И вроде появился звук, он очень очевидный:

Мне сказали что проблема с главным тормозным цилиндром, другой сервис сказал что хана вакуумному усилителю тормоза.

Почитал немного, посмотрел видео, говорят что когда вакуумный выходит из строя, при прокачке педали тормоза незаведённой машине, с последующим заведением — педаль немного прожимается не прожимается. У меня именно так как раз проваливается.

Был-ли у кого такой опыт? главный тормозной цилиндр у меня в стране стоит как самолёт, не хочется его зазря менять)

Citroen C4 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 120 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Citroen C4, 2013

Citroen C4, 2012

Citroen C4, 2014

Комментарии 17

Добрый день, как решили проблему? у меня такое появилось…

Я два года езжу с этим пшиком, изменений нет. Сначала парился, теперь забил.

Меня так-то не звук парит, а тормозные способности передаваемые педалью, раньше не было такого пропуска до середины, схватывало сразу, сейчас до тормозов нужно нажать где-то треть амплитуды педали)

Так, сейчас пересмотрел перечитал все изложеное, посмотрел на нескольких авто, и на своем и на киа и на пассате, у всех одинаково (где-то чуть громче где-то чуть тише). Короче нормальный звук, не заморачиватесь. Если педаль колом стоит на заведеной машине то 1-в систему попал воздух 2-сдох вакумник. Если педаль провалилась это разгерметищация магистрали.

Сходил ещё в один сервис. Там мне серьёзный мужчина с серьёзным лицом проверял вакуумный вот так:
— Завёл машину
— Нажал педаль тормоза до упора
— Выключил зажигание но продолжил держать ногу на педали тормоза
Сказал ничего не толкает, значит пока всё хорошо.

Потом, при незаведённой машине нажал раз 5 на педаль тормоза, после чего завёл и педаль чуть провалилась.

Сказал что могу так отъездить ещё год-два-пять.

В общем уехал я оттуда. Смущает то, что сейчас вот уже третий день как, и я теперь точно уверен что тормоз стал другим. Если раньше, для того чтобы тормозить мне было достаточно нажать на педаль совсем немного, ну, скажем, 1.5 см, то сейчас у меня педаль идёт просто "впустую" и очень легко сантиметров 5, сопровождающихся этим звуком, потом начинает схватывать. При том тормоза вроде хорошо держат, просто не покидает ощущение что это не нормально.

В общем уже и не знаю куда ехать.

Так хорошо, тогда следующий вопрос — когда педалькой покачаете несколько раз её поведение меняется? Есть ощущение что становится лучше, или также все остаётся?

Только если машина не заведена, тогда да — меняется, а именно становится жёсткой, нажимать сложно. А если машина заведена — могу хоть вечность качать) на видео в общем я как-раз легко нажимаю педаль примерно до момента, когда тормоз начинает схватывать, при этом изменений в упругости педали нет

То что на заглушенной педаль становится жесткой это нормально, так и должно быть.

Увы, это очень банально и не является "особенностью Citroen" — вакуумный усилитель, увы.
Он ремонтопригоден, но при стоимости р/з/ч — не рационально
Хорошо написали. Четко и внятно. Поэтому, мне кажется, всё очевидным

Если вакумник умирает то тормозить вам придется с гораздо большим усилием чем обычно.

У меня как раз всё наоборот, педаль стала мягче. Вернее теперь, чтобы тормоз начал схватывать, мне нужно бОльшее расстояние проделать ногой, где-то до середины практически никакого эффекта

на всякий случай проверьте на наличие течи рабочий, у меня такое поведение было когда он потек, приходилось пару раз качнуть педалькой чтоб норм схватывало.

Наоборот, когда прокачал и заводишь, держа тормоз-педаль должна немного провалиться.

Пардон, был не прав, именно это хотел написать. У меня проваливается немного после того как прокачаю немного а потом завожу.

Если я правильно понимаю, это деталь с номером 4535ER?

Под этим номером сам вакуумный усилитель значится. В сборе. Денег он будет стоить как чугунный мост

Почему при нажатии на педаль тормоза слышно шипение

Автовладельцы не случайно сами проводят слуховую диагностику своего ТС на наличие звуков, шипения и дребезжания, возникающих в механизмах при работе авто. Тормозная система регулирует скорость транспортного средства во процессе движения. Именно ее работа создает безопасные условия для водителей, пассажиров и пешеходов.

Основные причины

Для начала рассмотрим, как работает механизм при торможении.

В тормозной системе есть вакуумный усилитель.Вакуумная конструкция состоит из толкателя педали тормоза, шланга, воздушного и обратного клапана и выхода к главному тормозному цилиндру.

Толкатель при торможении действует на воздушный клапан. Клапан поднимается, и воздух просачивается в усилитель. Воздушная масса давит на диафрагму. Последняя воздействует на цилиндр. Шипение раздается, когда масса воздуха проникает в конструкцию.

В процессе работы диафрагма лопается, рвется и не выполняет своих функций. В таком случае воздух попадает в конструкцию, пропуская внутрь тормозную жидкость.

Шипение при нажатии на педаль тормоза не всегда являются следствием возникновения проблем. Легкое шипение считается нормальным и не воздействует на функционирование тормозной системы.

Диагностика

Диагностировать подобные поломки можно самостоятельно. Проверка проводится с включенным двигателем.

Пока двигатель набирает обороты, температура достигает оптимальной отметки. После этого необходимо выключить мотор и выдавить педаль тормоза до конца. Первое выжимание не диагностирует поломок. Потребуется повторно нажимать на педаль..
Если при втором сдавливании чувствуется тяжелый ход педали, значит, следует забраться под капот либо отвезти ТС в сервисный центр.

Помимо проведения этих манипуляций обращаем внимание на шланг, который идет от вакуума к силовому агрегату. Износившийся шланг говорит о необходимости замены.

Как устранить неполадки

Вакуумный усилитель довольно сложно отремонтировать своими силами, т.к. он является неразборным механизмом. Чтобы в дальнейшем он работал исправно, необходимо крепко соединить все части устройства, что удается не всем.

Регулировка отремонтированного устройства требует особой внимательности. От ремонта зависит результативность работы усилителя. Если его неправильно отрегулировать, то вероятность неполного торможения ТС возрастает.

Повреждения в усилителе нецелесообразно ремонтировать. В этом случае конструкция подлежит полной замене.

Неисправности тормозного узла авто запрещают использование ТС. Паника при возникновении повреждений не решает проблем. Поэтому автовладельцы должны понимать причину их возникновения и правильно диагностировать.

Шипящие звуки во время нажатия на педаль тормоза — причины, устранение проблем

Безопасного вождения можно добиться только в том случае, если все механизмы в автомобиле будут работать исправно. Одним из самых основных элементов в транспортном средстве является тормозная система. С ее помощью водитель может регулировать скорость движения и останавливать машину при необходимости. Работа данной системы влияет на безопасность водителей и пассажиров во время движения.

Очень часто автовладельцы сталкиваются с проблемой посторонних звуков в машине. Важно реагировать на подобное вовремя. Если какой-либо звук раньше тоже присутствовал, но в менее слабом выражении, нужно проводить диагностику и устанавливать причину.

Как правило, сопутствующим фактором может выступать сильное проседание педали и отсутствие ее возврата в исходное положение. Можно столкнуться и с такой ситуацией, когда педаль тормоза наоборот становится очень тугой при нажатии. Шипящий звук может сопровождаться неприятным скрипом или вибрацией. Рассмотрим, в чем могут заключаться причины появления звука и как от него избавиться.

Основные причины. Перед этим необходимо напомнить принцип работы системы торможения. В данном механизме встроен вакуумный усилитель, который состоит из элемента для толкания педали, шланга, клапанов и отверстия, ведущего к тормозному цилиндру.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, толкатель воздействует на воздушный клапан, который поднимается и позволяет воздуху поступать в усилитель. Воздушные потоки сжимают диафрагму, которая приводит в действие цилиндр. Шипящий звук может появляться, когда воздух проходит по конструкции.

В процессе эксплуатации диафрагма может лопнуть и не выполнять свои функции. Если такое происходит, то воздух может проникать в конструкцию и пропускать туда тормозную жидкость.

Самая первая причина появления шипящего звука - повреждение усилителя. Однако многие автовладельцы сразу же спешат в сервисный центр при возникновении самого маленького шума. Шипящий звук во время нажатия на тормоз не всегда говорит о наличии каких-либо неполадок. Если он еле слышится, функционированию тормозной системы ничего не угрожает.

Как провести диагностику. Провести проверку автомобиля на наличие данных поломок может каждый автовладелец без обращения в сервис.

Диагностику следует проводить с заглушенным двигателем. Но сперва нужно дать ему набрать обороты и нагреться до максимальной температуры. После этого необходимо заглушить мотор и нажать на тормоз до упора. И сделать это нужно 2 раза, так как первое нажатие не поможет найти проблемы.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза второй раз, при этом чувствуется тугой ход, значит проблемы есть - нужно самостоятельно их устранять или обращаться к специалистам.

Как устранить проблему. Как правило, ремонт вакуумного усилителя производится в специализированных сервисах, так как это неразборный механизм. Чаще всего, он даже не подлежит ремонту - требуется полная замена. Чтобы в дальнейшем предотвратить его поломку, можно объединить вместе все части элемента.

Итог. Появление сильно выраженных шипящих звуков при торможении свидетельствует о проблемах в тормозной системе. Автовладелец может самостоятельно продиагностировать автомобиль, но устранение неполадок лучше доверить профессионалам, так как от правильного ремонта зависит безопасность всех пассажиров в автомобиле.

Из-за чего слышно шипение при нажатии на педаль тормоза

Шипение при нажатии на педаль тормоза, одна из самых распространенных проблем, которые встречаются в эксплуатации как отечественных, так и в автомобилях иностранного производства.

Все дело в том, что большинство водителей чувствительно реагируют на различные звуки, которыми сопровождается работа механизмов автомобиля. Исключением не является и тот случай, когда при нажатии на педаль тормоза слышно шипение.

Но далеко не всегда стоит впадать в панику – особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при её нажатии никак не сказывается на эффективности работы тормозной системы. Для того, чтобы уяснить природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза – один из основных узлов любого автомобиля. И если при нажатии на педаль тормоза слышно шипение, поскрипывания, сама конструкция проваливается или, наоборот, излишне твердая – нужно срочно исправлять положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт. Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствует ее быстрейшему разрешению, а своевременное исправление может спасти от непредвиденных ситуаций на дороге.

Шипение при нажатии на педаль тормоза – основные причины

И так, почему же все-таки шипят тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не много – всего две:

Вышел из строя вакуумный усилитель
Завоздушилась тормозная система

Об этих проблемах и способах их решения мы и поговорим в нашей сегодняшней статье.

Есть категория водителей, которые к каждому малейшему скрипу или звуку прислушиваются очень внимательно, и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль – это механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, которые могут создавать небольшой допустимый уровень шума. К такому не стоит особо прислушиваться и сразу ехать в сервисный центр, в котором вам, при большой настойчивости, обязательно найдут неполадки и предложат устранить. Педаль тормоза, при нажатии, в большинстве случаев издает легкое шипение.

Вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2109

Надо сказать, что проверять тормоза на наличие различных шумов нужно в заведенном состоянии автомобиля. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все приборы, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо, по возможности, выключить. Небольшой уровень шума в салоне может иметь место из-за конструктивной особенности тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумных камеры. При нажатии на педаль тормоза в них возникает разное давление, из-за чего и происходит небольшое шипение. Если оно минимальное, и практически неощутимое, то проблем при торможении не будет.

Если на холостом ходу, при нажатии педали, слышится громкий, захлебывающийся звук или сильное шипение, и она нажимается туго, значит нужно искать неполадки. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Тугая педаль не является признаком поломки этой детали, особенно в сильный мороз, но, вкупе с шипением, она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой. Какой стиль езды бы не проповедовал водитель, со временем необходимо проверять тормоза на исправность. Это позволит обеспечить безопасность всем участникам движения.

В вакуумном усилителе имеется диафрагма, которая со временем, как любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Это не позволяет в полной мере выполнить функциональное предназначение – нагнетать необходимое давление. Выйти из стоя может и впускной вакуум, но чаще это первый вариант.

Вакуумный усилитель тормозов – как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов не сложно, это становится заметным — при нажатии педаль тормоза становится твердой . Но косвенным признаком неисправности могут стать и изменившиеся обороты холостого хода при нажатой педали . Связано это с обеднением топливной смеси, вызванным попаданием «излишнего» воздуха в цилиндры двигателя, который может даже заглохнуть, если «подсос» слишком сильный.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы усилителя тормозов. Причём совсем необязательно от старости – иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Новый вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2109

Некоторые автовладельцы ухитряются самостоятельно перебрать усилитель тормозов – на отечественные авто продаются даже ремкомплекты. Но, в целом, это неблагодарное занятие – корпус «вакуумника» неразборный, а аккуратно и плотно соединить его части под силу не всем.

К тому же на работу тормозной системы влияет и регулировка выступания штока «вакуумника» из корпуса – неправильная настройка может снизить эффективность работы усилителя или стать причиной неполного «растормаживания» рабочих тормозных цилиндров. Среди автолюбителей распространён такой способ проверки усилителя – запускаете двигатель, предварительно выжав тормоз. При запуске мотора педаль должна «уйти в пол».

Процесс снятие вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, то педаль тормоза останется по-прежнему «тугой». Вообще, шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов – нормальное явление. Но в том случае, когда его громкость без видимых причин увеличилась, приготовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он совсем не отказал.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам, нагрузки эти возрастают непомерно. В общем, воздействия подобного рода осуществляются постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому тормозная система должна диагностироваться с завидной регулярностью, дабы обеспечить автолюбителю максимальную степень безопасности. Неисправности в вакуумном усилителе случаются, как правило, из-за утраты кондиций диафрагмой, находящейся внутри этого узла. Она может лопнуть или покрыться трещинами также имеет место естественное устаревание резины и утрата ею своих качеств. Что в итоге? Диафрагма перестаёт образовывать вакуум. В некоторых случаях может подводить и выпускной клапан.

Чтобы осуществить проверку работоспособности вакуумного усилителя, нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

Запускаем двигатель и даём ему немного поработать на ХХ, до достижения рабочего температурного уровня.
Останавливаем движок.
Выжимаем педаль тормоза.
Первое движение ничем не будет отличаться от обычного, когда двигатель работает. На педаль необходимо нажимать до предела, при этом происходит выставление диафрагмы и образование вакуума.
Отпускаем педаль и жмём на неё второй раз. Если в вакуумном усилителе имеются какие-либо неисправности, то при повторном нажатии вы будете ощущать характерный короткий ход педали.
В том случае, если реакция тормозной системы такая же, как и в первый раз, то с усилителем всё в порядке. Когда отклонения покажутся вам незначительными, стоит обследовать подводящие трубки на наличие микротрещин.

Вообще, при каждом нажатии на педаль тормоза, обороты двигателя будут чуть снижаться, однако, если разница становится существенной, стоит зрительно диагностировать шланг соединяющий усилитель с силовым агрегатом. Если он имеет какие-либо дефекты, то коллектор станет негерметичным, соответственно, на нормальное смесеобразование рассчитывать не придётся и мотор будет работать нестабильно. Выход прост — меняем испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на Ваз 2107 видео

Вакуум тормозов – наиболее частая причина Другое дело, если фактура звука существенно отличается на слух. То есть шипение получается довольно громким и как бы захлебывающимся.

Одновременно при надавливании на тормозную педаль на холодную ощущаем излишнюю тугость ее хода. А также – плавучесть оборотов движка (а иногда и заглохнуть может). В подобных случаях следует обратить пристальное внимание на вакуумный усилитель, как возможную причину неполадок.

Ну, тугая педаль, конечно, еще может быть и от мороза, к примеру, пока главный не прогреется. Но вот обороты и довольно сильное шипение – это уже прямые указатели, что нужно смотреть под капот! Как его проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемом спортивном стиле езды по городу – еще и перегрузкам. Происходит это регулярно даже при размеренном и неторопливом ритме – от данной проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел должен подвергаться регулярному тестированию, чтобы обеспечивать водителю и пассажирам максимальную безопасность езды. Так и в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неполадки в его работе происходят из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Она лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на нее обязанности – нагнетать вакуум. Иногда сбои дает и выпускной клапан. Доступная каждому водителю проверка работоспособности вакуума своими силами осуществляется следующим способом. Заводим движок и даем ему некоторое время поработать на холостых, чтобы он достиг ;

Глушим мотор;
Нажимаем на тормоз;
Первое нажатие ничем не будет отличаться от обычного, штатного при работающем агрегате.
Педаль нужно выжать максимально: при этом в усилителе идет выдвижение диафрагмы и создается вакуум;

Отпускаем педаль, выжимаем ее повторно. Если с системой нелады, то во время второго подхода вакуум не сможет создаваться, и вы будете тактильно наблюдать нехарактерный малый ход самой педали. Эти перемены говорят о поломке в усилителе тормоза.

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

Тормоза Ситроен С5

ммдя.. чет случилось сильно нехорошее..
еду никого не трогаю, и вдруг неожиданно ABS Fault . еще минут через 5 нажимаю тормоза а педаль проваливается.. кое как затормозил..
резко если давить педаль кое как схватывает, причем намертво с юзом. потом педаль поддается и проваливается нафик, при этом машина расторможена абсолютно, т.е. летит прям.
уровень тормозухи - максимум.
горит лампа ABS
при выключенном движке - тормоза есть ! и прям отличные.
как только завожу - педаль проваливается.

кто что скажет может?
на С5 тормоза пыжовые конструктивно.

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Я слышу и забываю.
Я вижу и запоминаю.
Я делаю и понимаю.
( Конфуций )
Errare Humanium est
"Я стремлюсь к делу своему" Заратустра

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

его потом перепрописывать не придётся? педаль почему проваливается?

Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:

педаль то почему проваливается? если клапан авс открыть - педаль колом стоять будет.

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

предварительно симптомы следующие
при выключенном движке педаль колом
при включенном движке сразу загорается АБС и на экране ABS Fault
педаль проваливается до пола
тормозить можно только резко по ней ударив, при этом колеса блокируется мертво до юза, затем как будто жижа уходит и педаль идет в пол и колеса разблокируются до нуля, т.е. машина летит вообще без торможения. если топнуть еще раз, то либо сразу до пола уходит, либо еще раз схватывает. такое ощущение, что что-то накачивается и потом сбрасывается при нажатии педали.
(жутковатые ощущения я вам скажу, пока доехал кучку кирпичей отложил на сидушку)

точно не знаю как эта хрень на С5-ом работает. по идее обычный бош с пыжа. но более глубоко не лазил, как-то до сих пор не было такой необходимости.
взял лексию, сижу ноут заряжаю, ща пойду снимать ошибки. токо что-то не очень верится, что они мне сильно помогут.
на всяк случай глянул стоимость гидроблока АБС для С5-1. мамоооо. 63 и 75 штук в экзисте. мляяяя. это жопа

"Первый выстрел должен быть в воздух, а воздух, как известно, в легких.. " (с)

Почему шипит педаль тормоза

"В автомобиле VW Passat B6 2008 г.в. 1.8 АКП шипит педаль тормоза. При нажатии на нее шипение прекращается. При этом тормозная система "на глаз" не потеряла эффективности. По компьютерной диагностике все в норме. Уровень тормозной жидкости не упал. Данная проблема описывается на профильных форумах владельцев Passat 6-го поколения, однако ясный ответ, как ее решить, получить не удалось. Может быть, вы сможете установить истину, прибегнув к помощи сервисменов дилера или профильных СТО?"

К сожалению, среди специалистов по обслуживанию и ремонту автомобилей марки Volkswagen ясновидцев, дистанционно устанавливающих истину, не нашлось. Прослыть пустословами, у которых для объяснения любого случая жизни припасено несколько безотказных версий, не захотел никто. Но все опрошенные сошлись на том, что шипеть педаль тормоза не может. Шипеть может что-то в районе этой педали, и это, скорее всего, вакуумный усилитель тормозов. Так во всяком случае показывает опыт специалистов, которым задавался вопрос о шипении.

Но для точного определения причин шипения и шагов, которые требуется предпринять для устранения проблемы, необходимо предоставить автомобиль специалистам для проведения диагностики в реальных условиях. Если проблему на самом деле создает вакуумный усилитель, то официальные дилеры Volkswagen сообщили, что при его неисправности в условиях дилерских станций ремонт усилителя невозможен, лишь замена.

И еще. С шипением в районе педали тормоза сталкивались владельцы не только Volkswagen, но и других автомобилей, о чем нам сообщили на СТО, занимающихся машинами иных марок. В ряде случаев ситуация схожая - владельцы тоже указывали, что после нажатия на педаль шипение пропадало, некоторые из них говорили и том, что по ощущениям эффективность торможения не ухудшилась. Работники этих СТО назвали виновником проблемы опять-таки вакуумный усилитель тормозов, в котором может стать негерметичной мембрана, отказать обратный клапан, но повторимся, что конкретный ответ, как решить вопрос, на расстоянии дать невозможно.

Шипит педаль тормоза ситроен

доброго времени суток! юзал поиск, своей проблемы не нашел.

ситуация такая, шипит из под педали тормоза в момент когда ее отпускаешь, педаль встает на свое место, но создается такое ощущение, что воздух либо выходит из вакуумного усилителя, либо наоборот, вакуумный усилитель начинает его всасывать в себя.

шипит не сразу после того как завел, стоит проехать чуть чуть. особенно заметно когда едешь и приходится притормозить, ну и в пробках слышно очень сильно когда, то трогаешься, то останавливаешься.

если накачать педаль раз три или 4 то шипения нет.

вакуумник проверял по старинке, накачал педаль тормоза, удерживая ее завожу машину, педаль уходит все ок.

по оущениям тормоза хуже не стали.

кто сталкивался с такой проблемой, что делать менять вакуумник?

бачка тормозной жидкости??

думаю не в этом дело. шипение в салоне, а не на улице

по лазил на другом форуму, склоняюсь к замене вакуумного усилителя. но пока не на 100%

Может все же подиагностировать ? Педаль опускается до пола ? Или наоборот не прожимается ?

Заглушить, накачать педалью тормоза систему, при этом педать будет все жестче и жестче и перестанет опускаться вниз. Потом нажать и удерживая ее завести машину, педаль должна провалиться.

У вас может быть воздух в системе, от этого педаль накачивается, а машина не тормозит. Кстати, тоже проверка. если в движении тормозить не просто нажатием, а прокачивать педаль и торможение станет лучше - тоже вероятность наличия воздуха в системе.

доброго времени суток! юзал поиск, своей проблемы не нашел.

если накачать педаль раз три или 4 то шипения нет.

вакуумник проверял по старинке, накачал педаль тормоза, удерживая ее завожу машину, педаль уходит все ок.

Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

Поиск причины проваливания педали

Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

Решение проблемы

При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

Вышел из строя главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

Устройство тормозной системы

Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

Диагностика – что включает?

Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
ключ для отворачивания штуцера.

Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

неисправность концевика;
поломка обратного клапана;
загрязнение фильтра, очищающего воздух;
попадание топлива в камеру ВУТ;
повреждение диафрагмы;
износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Читайте также: