Сколько оборотов руля на гранте от упора до упора
Обновлено: 14.05.2024
Сколько оборотов руля на гранте от упора до упора
Рулевое управление. Описание конструкции
Элементы рулевого управления:
1 – правая рулевая тяга в сборе;
2 – правая опора рулевого механизма;
3 – скоба опоры рулевого механизма;
4 – промежуточный карданный вал;
5 – электроусилитель;
6 – рулевое колесо;
7 – труба рулевой колонки;
8 – левая опора рулевого механизма;
9 – рулевой механизм;
10 – левая рулевая тяга в сборе
Рулевое управление – травмобезопасное, с электроусилителем и регулируемой по высоте (углу наклона) рулевой колонкой.
Вал рулевого управления соединяется с валом-шестерней через промежуточный карданный вал. Вал рулевого управления вращается на двух шариковых подшипниках, один из которых установлен в трубе рулевой колонки, а второй в корпусе электроусилителя.
Рулевая колонка с электроусилителем рулевого управления:
1 – электродвигатель усилителя;
2 – блок управления усилителя;
3 – редуктор усилителя;
4 – задний кронштейн рулевой колонки;
5 – кронштейн трубы рулевой колонки;
6 – рычаг регулировки наклона рулевой колонки;
7 – кронштейн усилителя;
8 – передний кронштейн рулевой колонки;
9 – труба рулевой колонки;
10 – вал рулевого управления;
11 – промежуточный карданный вал;
12 – стяжной болт;
13 – пружина;
14 – колодки жгута проводов усилителя
Рулевая колонка крепится к кузову через два кронштейна: передний кронштейн закреплен двумя гайками на кронштейне педального узла, задний – двумя гайками на кронштейне кузова.
Передний кронштейн рулевой колонки двумя осями соединен с кронштейном электроусилителя.
В заднем кронштейне рулевой колонки выполнены продолговатые отверстия, длина которых ограничивает перемещение рулевой колонки.
Задний кронштейн рулевой колонки шарнирно соединен специальным стяжным болтом с кронштейном, приваренным к трубе рулевой колонки.
Под круглой головкой болта выполнен прямоугольный подголовок, который вставлен в продолговатое отверстие заднего кронштейна рулевой колонки. На другой конец болта навернута специальная гайка, на которой болтом закреплен рычаг регулировки положения рулевой колонки.
При повороте рычага вниз гайка отворачивается, и усилие затяжки кронштейнов ослабевает, что позволяет вручную изменить положение рулевой колонки. Между задним кронштейном и кронштейном трубы рулевой колонки установлены пружины, подтягивающие трубу в верхнее положение при ослаблении соединения. После установки рулевой колонки в требуемое положение рычаг поднимают вверх, и соединение затягивается, фиксируя колонку.
Внутри полого вала рулевой колонки установлен торсион
На автомобиле установлен электромеханический усилитель рулевого управления (электроусилитель), позволяющий снизить усилие на рулевом колесе, тем самым облегчая управление автомобилем. Усилитель включает в себя электродвигатель, блок управления, торсион, датчик крутящего момента и червячную передачу, связанную с валом рулевого управления.
По углу закручивания торсиона датчик определяет величину крутящего момента на валу рулевой колонки и подает соответствующий сигналблоку управления электроусилителя.
Блок управления электроусилителем
Блок управления в свою очередь подает соответствующий сигнал на электродвигатель, регулируя направление его вращения и мощность. При изменении мощности электродвигателя изменяется дополнительное усилие на валу рулевой колонки. Степень усиления зависит от скорости автомобиля, крутящего момента на рулевом колесе и от угла его поворота. При увеличении скорости автомобиля момент, создаваемый электроусилителем уменьшается.
Электроусилитель работает только при работающем двигателе.
Электродвигатель усилителя потребляет знергию только при повороте рулевого колеса.
В процессе эксплуатации автомобиля электроусилитель не требует обслуживания.
В случае выхода из строя электроусилителя автомобиль полностью сохраняет управляемость, при этом рулевое колесо становится несколько «тяжелее», чем на автомобиле без электроусилителя, поскольку появляется дополнительная нагрузка в виде свободно вращающегося ротора электродвигателя.
В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления. Он загорается при включении зажигания и после пуска двигателя – гаснет. При неисправном электроусилителе сигнализатор горит постоянно. Электроусилитель может отключаться:
– при снижении напряжения бортовой сети;
– при низких оборотах холостого хода двигателя автомобиля;
– при отсутствии сигнала с датчика скорости автомобиля;
– при стоянке автомобиля более 5 минут с работающим двигателем, у которого частота вращения коленчатого вала двигателя выше 1500 мин-1.
Такие отключения заложены в алгоритме работы электроусилителя и не являются признаками неисправности.
Промежуточный карданный вал:
1 – нижняя часть;
2 – стяжной болт;
3 – верхняя часть
На конце вала рулевой колонки, выходящем из электроусилителя, закреплена верхняя часть промежуточного карданного вала.
Промежуточный карданный вал соединяет вал рулевой колонки с валом-шестерней рулевого механизма и одновременно служит для обеспечения травмобезопасности рулевой колонки. При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием, нижняя часть вала перемещается внутри верхней, что позволяет уменьшить его длину.
Рулевой механизм с тягами в сборе:
1 – наружный наконечник рулевой тяги;
2 – регулировочная тяга;
3 – внутренний наконечник рулевой тяги;
4 – правый защитный колпак;
5 – труба картера рулевого механизма;
6 – чехол рулевого механизма;
7 – стопорная пластина болтов крепления рулевых тяг;
8 – вал–шестерня;
9 – картер рулевого механизма;
10 – левый защитный колпак
Рулевой механизм – реечного типа с переменным передаточным отношением. Он закреплен в моторном отсеке на щитке передка кузова двумя скобами через резиновые опоры. Болты крепления – приварные, по два с каждой стороны щитка передка.
Картер рулевого механизма – литой, из алюминиевого сплава. С правой стороны в картер вставлена труба с продольным пазом, закрепленная в картере гайкой. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой.
На рейке выполнены косые зубья с переменным шагом: зона 1 – с мелким шагом, зона 2 – с крупным шагом
На рейке нарезаны косые зубья с переменным шагом (ближе к концам нарезанной части рейки шаг зубьев уменьшается). Для уменьшения нагрузок на вал-шестерню и его подшипники в экстремальных условиях эксплуатации в картер вставлена пластмассовая втулка шестерни с металлической опорной пластиной.
Вал-шестерня вращается на двух подшипниках: передний (на торце вала) – игольчатый, задний (ближе к валу рулевой колонки) – шариковый. Так как в косозубом зацеплении осевые нагрузки могут быть высоки, на валу ведущей шестерни дополнительно установлен упорный роликовый подшипник, состоящий из пластмассового сепаратора с роликами, нижнего (внутреннего) и верхнего (наружного) колец. Нижнее кольцо подшипника напрессовано на вал ведущей шестерни до упора во внутреннее кольцо шарикового подшипника, а верхнее – установлено в крышке картера. Кроме того, крышка картера прижимает наружное кольцо шарикового подшипника к торцу гнезда подшипника.
В крышке установлен сальник ведущей шестерни, а между крышкой и картером рулевого механизма – уплотнительное кольцо. Крышка закрыта защитным чехлом (пыльником), насаженным на вал ведущей шестерни.
Рейка поджимается к зубьям шестерни пружиной через упор, уплотненный в картере резиновым кольцом. Для уменьшения трения между упором и рейкой установлен пластмассовый вкладыш. Пружина, в свою очередь, поджимается регулировочной гайкой (внутренний восьмигранник «на 24»). На заводе-изготовителе при сборке рулевого механизма выставляют требуемый зазор в зацеплении рейки с шестерней, после чего кернят (обминают) в двух точках резьбу картера, не повреждая гайку. Другой конец рейки опирается на пластмассовую втулку, которая вставлена в трубу за продольным пазом. Регулировка зазора между шестерней и рейкой производится после разборки рулевого механизма или при появлении стука в процессе эксплуатации. Отрегулировать зазор можно только на снятом рулевом механизме.
Элементы рулевой тяги:
1 – внутренний наконечник;
2 – регулировочная тяга;
3 – наружный наконечник с шаровым шарниром в сборе;
4 – палец шарового шарнира;
5 – болт клеммного соединения
Труба картера закрыта защитным гофрированным чехлом. Тяги крепятся к рейке болтами, проходящими через соединительные пластины и распорные втулки резинометаллических шарниров, а также опору тяг, установленную на рейке.
Самопроизвольному отворачиванию болтов препятствует стопорная пластина, надетая на головки болтов.
Для смазки шестерни, рейки и подшипников применяют смазку ФИОЛ‑1 (примерно 20–30 г на весь механизм).
Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги, приваренные к амортизаторным стойкам передней подвески.
Рулевая тяга соединена с поворотным рычагом шаровым шарниром, а с рейкой рулевого механизма – через резинометаллический шарнир. Каждая тяга, в свою очередь, состоит из трех частей – внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочной тяги.
Для защиты от грязи шаровой шарнир закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Шарнир образует с наружным наконечником неразборную конструкцию, поэтому при выходе его из строя следует заменить наконечник с последующей регулировкой схождения колес.
На концах регулировочной тяги нарезана наружная резьба: левая – для наружного наконечника, и правая – для внутреннего наконечника. В середине регулировочной тяги выполнен шестигранник под ключ.
При регулировке схождения колеса изменяют длину рулевой тяги, вращая регулировочную тягу при ослабленной затяжке болтов клеммных соединений наконечников. После завершения регулировки клеммные соединения наконечников рулевых тяг стягиваются болтами.
Парковка, часть 4. Руль — сруль.
Продолжаем разбираться в элементарных базовых величинах. Разговор будет непростой и если ты действительно хочешь понять эту парковку постарайся не торопясь, вдумчиво прочитать эту статью. Может быть даже пару раз.
Первый базовый вопрос звучит так: «Сколько нужно крутить рулём?»
«Ха!» — сейчас воскликнет бывалый водитель — «Да, что тут сложного?! Вот проблему придумали! Едешь, крутишь руль — смотри, куда получается! Всё ж, элементарно! Да, именно так! Но есть нюанс.)
И чтобы сейчас опытный водитель начал понимать о чём буду писать ниже, я отчерчу границы восприятия.
Представь, что ты сидишь за рулём в машине, которую можешь, при помощи педалей и рычага, двигать только вперёд. Сейчас, когда машина неподвижна руль можно крутить в любую сторону — как захочешь. Но, как только машина начинает двигаться, руль блокируется и стоит мёртво — крутить невозможно. Вообще никак. Другими словами, чтобы тебе покрутить руль, даже чуть — нужно обязательно остановиться.
Начинающий водитель не умеет в начале движения крутить руль и чтобы представить его состояние я и придумал такую воображаемую машину специальной конструкции, где руль можно крутить только когда машина неподвижна и в этой машине нет задней скорости. Так сказать ставлю новичка и опытного в равные условия.
Допустим, нужно проехать через большое скопление неподвижно стоящих автомобилей из пункта «А» в пункт «Б» по траектории, нарисованной зеленым цветом. Где черные точки — машины, а красные точки — место остановки, для вращения рулём.
Принцип перемещения будет несложен: начинаешь двигаться, смотришь куда едет машина, останавливаешься, крутишь руль, и снова — чуть двигаешься и после остановки опять крутишь руль в нужном направлении. Напомню, задней скорости у машины нет. Движение, остановка, кручение рулём. Движение. Остановка. Кручение рулём. Таким образом, «маленькими шагами», можно выбраться из любых узких участков.
На рисунке обозначены 14 красных точек, где нужно крутить рулём. Например, ты доехал до 1 точки, остановился, нужно повернуть руль и поехать до 2 точки. Сколько сейчас будешь крутить руль? Напомню, ты не можешь крутить руль во время движения, чтобы скорректировать направление. Тебе нужно сейчас решить сколько покрутить!
Так в чём же сложность ответа? В том, что руль крутится много . От крайнего правого положения в крайнее левое нужно сделать три полных оборота руля. Вот эта множественность вариантов и пугает новичка!
«Так сколько же повернуть руль?! Вот столько повернуть и ехать? Или ещё чуть-чуть покрутить? В каком положении оставить?» Три полных оборота руля — это огромное количество вариантов!
В чистом поле найти правильное направление не сложно. Никого нет, поле большое, можешь себе позволить потихонечку вращать руль, пробовать разные положения и выбрать нужный.
Но когда ты едешь в ограниченных пространствах, заставленное препятствиями у тебя нет этого времени, чтобы рулём пробовать разные положения. У нас такие условия — новичок не может во время движения крутить рулём, не умеет. Да и снова напомню, задней скорости нет. Тебе нужно здесь и сейчас покрутить руль — сразу в нужное, без проб! Иначе, можешь столкнуться с препятствием.
Эта задача решается просто. При работе с рулём ты можешь использовать только три положения. Первое, крутишь руль до упора направо и едешь. Второе — до упора налево. И третье — прямо. Других положений руля сейчас для тебя нет! При парковке, движении в ограниченных пространствах тебе нельзя использовать, так называемые, «полутона» — тебе нельзя крутить руль по чуть-чуть. Если тебе надо поехать немного налево, так и крути руль до упора налево . Не нравиться, не устраивает — ставь колеса прямо или крути до упора направо . Только эти три точки. И только так!
А теперь вернись к верхнему рисунку и мысленно пройди «зелёный» маршрут из «А» в «Б» используя только три положения руля.)
Сколько оборотов руля на гранте от упора до упора
Вообщем, товарищи, дело такое: ставлю колеса прямо, затем начинаю крутить руль влево-2 оборота до упора, ставлю колеса снова прямо-кручу руль вправо-получается больше 2 оборотов до упора. Это нормально? Мне кажется что нет.
При езде прямо руль смотрит в сторону, пробовал его переставлять-но без толку, он то влево отклоненным получается то вправо. И еще, если снять бибикалку с руля, то на валу на который гайка прикручивается, есть насечка, разум мне подсказывает что она должно быть на 0 часов(по центру), а у меня примерно 3 часа. Что мне длеать?
Руль смотрит в сторону после замены карданчиков по гарантии, авто без ЭУР.
Nickita, сначала надо перегонять тягами (укорачивая одну и настолько же увеличивая другую), если это требуется для установки метки на чехле вала рулевого механизма в "0" положение (отмечено на корпусе) при прямолинейном движении, и только после этого, если спица не встанет на место, менять положение руля или карданчиков.
Спасибо. Так а насечка на валу под бибикалкой все же в каком положении должна быть при колесах выставленных прямо??
Открою вам секрет. или нет не секрет. У десяток и приор руль смещён вправо к центру авто. Это ваш организм привык к 'рулю посередине машины'.
Пусть так. Но замерял рулеткой от точек пересечения спиц с ободом до углов сиденья - слева на 3 см больше.
Если чуть подвинуться влево на сиденье, то становится всё удобно. А так я даже визуально вижу, что левая рука "дальше", чем правая.
из букваря: Схождение регулируется вращением регулировочных резьбовых втулок при ослабленных стяжных болтах наконечников рулевых тяг.
в каталоге никаких регулировочных втулок я не обнаружил. есть рулевые тяги и рулевые наконечники. как правильно регулируется схождение?
вращением тяги рулевой трапеции (поз. 7) при неподвижном наконечнике (поз. 11)
вращением наконечника (поз. 11) на неподвижной рулевой тяге (7)
7 вращают, видно же что она для этого.спасибо. теперь понятно
по мне, так совершенно не видно, что именно она для этого.
и название детали - "Тяга рулевой трапеции", на мысли о регулировке не особенно наталкивает))
Наоборот в том и проблема что вроде можно перекинуть руль на шлиц но боязно разбирать собирать "подушку в руле" - у меня люкс
а попасть куда надо элементарно,сколько раз делал.
Может и попасть, но не факт, если руль более менее сильно повернут есть шанс, а когда чуть-чуть при перестановке он в другую сторону начинает смотреть!
вобщем делам так.
подъезжаешь передними колёсами в плотную к бордюру (если руль надо повернуть вправо то встаём правой стороной если влево то левой) ну и поворачиваем рульв сторону бордюра, особо сильно давить не надо и долго в вывернутом положении не держать, эл. усилитель сгорит. И всё дело сделано.
Попробуйте, может не с 1 раза но получится.
После неудачной парковки руль сместился влево. Провел вышеуказанную операцию, руль сместился вправо. После этого открутил хомуты рейки, пошатал рулем влево-вправо около среднего положения поставил руль ровно и затянул хомуты. Руль стоит почти идеально. Крепление рейки действительно говённое просто покачивая руль видно как она люфтит в резинках. Попробую подложить под хомуты крепления рейки полоски металла 2мм, а то они притягиваются вплотную к моторному щиту, а рейку не держат.
После неудачной парковки руль сместился влево. Провел вышеуказанную операцию, руль сместился вправо. После этого открутил хомуты рейки, пошатал рулем влево-вправо около среднего положения поставил руль ровно и затянул хомуты. Руль стоит почти идеально. Крепление рейки действительно говённое просто покачивая руль видно как она люфтит в резинках. Попробую подложить под хомуты крепления рейки полоски металла 2мм, а то они притягиваются вплотную к моторному щиту, а рейку не держат.
Смотрел я у себя крепления рейки. Эти резинки, которые прижаты хомутами походу дела зафиксировать совсем врядли удастся - слишком там толстая и элластичная резина. Я понимаю, что для снижения передачи вибраций, но корпус рейки будет жить там своей жизнью. Достало уже это плавающее центральное положение руля.
Если у кого руль стоит криво при ровных колесах и нормальном сходе-развале, рекомендую сделать так, как рекомендуется здесь:
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2168097&postcount=125
Будьте внимательны в определении рулевой тяги левой или правой.
Недавно заметил, что руль не по центру стоит. Влево чуть-чуть смещен. На этом и других моих авто не раз бывала фигня, когда машину начинало подтягивать влево или вправо. Всегда успешно лечил это перекидкой колес. А тут другая ерунда; машину никуда не тянет, а руль неровно стоит. Попробовал переставлять колеса. Не помогло. Стал рыть интернет. Ничего путнего не нашел, но обратил внимание на то, что страдают этим недугом многие машины, независимо от бренда, и, как правило, руль всегда смещается влево. Сход развал отбросил сразу, т.к. передняя подвеска и рулевая ремонтам не подвергалась. Смещать руль на валу и перестраивать рулевые тяги тоже не захотел, т.к. с изнова все нормально было. Чувствовал, что решение простое и нужно только найти его. По-моему, в этой ветке (а может и нет) прочитал совет, что нужно до упора с силой повернуть руль в сторону, противоположную той, в которую смещен руль. Пробовал - мертвому припарка, но этот совет натолкнул меня на мысль.
Открыл капот, внмательно осмотрел рулевую и заметил, что крепление рулевой рейки к кузову (хомуты через резиновые прокладки) позволяет смещать рейку вправо или влево. Ослаблять крепление я, конечно, не стал (ведь сбой регулировки произошел без этой процедуры), а просто подъехал вплотную к бордюру правой стороной автомобиля так, чтобы колеса вплотную уперлись в него боковой поверхностью, и стал поворачивать руль вправо (ЭУР оказался как нельзя кстати). При повороте был слышен характерный скрип резины.
В ОБЩЕМ, РУЛЬ ВСТАЛ НА МЕСТО.
ЗЫ. Стал вспоминать, когда и почему могло сбиться положение рулевой рейки? И вспомнил пару случаев. Первый, когда также вплотную припарковавшиськ бордюру правой стороной пытался повернуть колеса влево, чтобы выехать с парковки. И второй, когда в лесу правым колесом наехал на пенек и колесо плавно соскользнуло с него боковой поверхностью как с детской горки.
Не должна, конечно. И я, если честно, не уверен, что корректировка произошла именно в результате смещения рейки. Но ведь по какой-то причине руль смещается. И смещается, как правило, влево.
Сколько оборотов у руля автомобиля
Рулевое управление автомобиля может быть как с усилителем, так и без усилителя.
Рулевое управление без усилителя остаётся работоспособным даже при выключенном зажигании. Это может оказаться полезным при буксировке неисправного автомобиля.
Рулевое управление с усилителем теряет работоспособность при выключенном двигателе (гидроусилитель) или выключенном зажигании (электроусилитель). Поэтому современные автомобили, в случае неисправности, лучше перевозить на автоэвакуаторе. А к буксировке следует прибегать в случае крайней нужды и буксировать на небольшие расстояния.
Современное рулевое управление – это рейка с электроусилителем или гидроусилителем. Соответственно у такого рулевого управления стандартные недостатки – при быстром маневрировании руль слегка «прикусывает». У большинства автомобилей «прикусывание» проявляется в той или иной степени.
Для водителя важны следующие особенности рулевого управления:
Количество оборотов рулевого колеса от упора до упора. У автомобилей без усилителя руля количество оборотов руля от упора до упора могло достигать 4-4.5 и более. У автомобилей с числом оборотов от упора до упора 3 и менее, руль считался спортивным. В настоящее время современные автомобили с усилителем руля имеют число оборотов от упора до упора 2.5-3 при усилии на руле 1.3-2.3 кг.
Усилие на руле 1.3-2.3 кг. Усилие на руле может иметь обратную зависимость – нарастать с увеличением скорости движения. На небольшой скорости движения усилие на руле минимально. Это необходимо для облегчения руления при маневрировании. При увеличении скорости движения автомобиля усилие на руле может нарастать и руль «наливается» тяжестью, что повышает точность руления на скорости.
Информативность руля. Информативный руль позволяет чувствовать положение автомобиля на дороге и передаёт водителю ощущения (обратную связь), позволяющие производить правильное руление. Хороший руль стремиться вернуться в положение прямолинейного движения, чему способствует геометрия рулевой трапеции, развал-схождение колёс и угол наклона шкворня. Чрезмерно «лёгкий» как и чрезмерно «тяжелый» руль снижает свою информативность, делает руление не очень комфортным. Не информативный руль иногда называют «пустым».
Современная тенденция проектирования рулей такова, что на руль устанавливают дополнительные переключатели. Это могут быть клавиши управления магнитолой или бортовым автомобильным компьютером. Такие многофункциональные рули получили название «мультируль». Рули оснащаются подрулевыми переключателями – лепестками, которые дополняют рычаг управления коробкой передач.
Рули выполняются из мягкого нескользкого пластика. Дополнительно руль может обтягиваться кожей и украшаться полированными вставками из натуральной древесины ценных пород. Некоторые производители предусматривают функцию подогрева руля, что весьма актуально в странах с холодным климатом.
Устоялась конструкция руля. Руль состоит из рулевого колеса и спиц. Раньше рули делали с одной, двумя, тремя и четырьмя спицами. Сейчас, чаще всего, рули делают с тремя или четырьмя спицами. У руля с тремя спицами спицы располагают на 9, 3 и 6 часов. У руля с четырьмя спицами спицы располагаются на 8, 9 и 3, 4 часа. Подобное положение спиц не закрывает обзор панели приборов и позволяет водителю считывать показания приборов с приборного щитка, расположенного за рулевым колесом.
Уделив внимание эргономике и комфорту работы водителя, производители отказались от модных в своё время «тонких» рулей с полированной отделкой в пользу более толстых профилированных рулевых колёс.
Современные руководства по вождению автомобилей рекомендуют симметричный хват руля – руки располагаются на 9 и 3 часа, есть рекомендации держать руки на руле в положении 10 и 2 часа. Места расположения рук на руле именуют «места наилучшего хвата». В старых учебниках по вождению автомобилей мы находим рекомендации, держать руки на руле несимметрично – в положении «без пятнадцати четыре», что объяснялось потребностью снимать правую руку с рулевого колеса и перемещать её на рычаг ручной коробки перемены передач по короткой траектории.
Учитывая особенности хвата руля, многие производители оборудовали рули специальными приливами в местах наилучшего хвата.
Для удобства посадки водителя рулевая колонка имеет возможности регулировки положения по углу и вылету. В некоторых автомобилях эти регулировки производятся при помощи электродвигателей, в других автомобилях регулировка производится вручную. Есть дополнительные устройства, которые запоминают положение сиденья водителя и положение рулевой колонки для нескольких разных водителей, что позволяет оперативно вернуть настройки, удобные для конкретного водителя. Такая функция может быть необходима, когда на автомобиле посменно работают два водителя или супружеская пара ездит на автомобиле попеременно. Кстати, эта функция позволяет вернуть любимые удобные настройки руля и водительского кресла после прохождения очередного ТО.
вопрос такой,у кого ваз-2109 ,08 ,99,сколько оборотов руля от прямых колес в лева и в право?.Сколько оборотов у руля.
Похожие статьи
22 comments on “ Сколько оборотов у руля. Сколько оборотов руля от прямых колес в лева и в право ”
1,5 с 0 в каждую сторону
Ответ таков, влево и вправо пишется так и никак иначе.
Дмитрий, извини,признаюсь,я не грамотный
а запятые ставить то умеешь))
не щитал) 2, 3 не более….
Владимир,
2,5 помоему, точно не считал
учителя русского бля суть то понятно хуля острим?
Евгений, деградация начинается с малого.
Григорий, тогда не седи тут в контакте а иди читай книжки и общайся в живую с людьми!
Григорий, ясно понятно
Тогда у меня 1,5 оборота и влево и вправо,недавно делал сход развал,сказал что всё норм,а на поворотах передние колёсa шыркают крыло,получаеться с кузовом что-то не так?
подскажите. ваз 2114. после того как завожу авто, сзади слышится вой, через пару минут пропадает, и так при каждом зажигании,,бензофильтр поменян,а все равно воет..может это бензонасос?
Рустам, проблема не в кузове, а в защите. Посмотри прикрути ее нормально.
Рустам, колеса стандартные, нет? Размер какой?
Колёса 13радиус,надо в гараж там яма есть,как время будет гляну где трётьса
Рустам, посмотри может подкрылок согнулся. Я когда подвеску перетряхивал, справа погнул немного… при поворотах звук такой, что как-будто колесо сейчас отвалится)))
у меня 2,5 оборота
Рустам, яма не нужна. Просто колесо снять.
Сергей, это нормальная работа бензонасоса))
В начале статьи мы с вами познакомились с правильной посадкой за рулём и научились настраивать зеркала заднего вида
Теперь речь пойдёт ПРО ПОЛОЖЕНИЕ РУК НА РУЛЕ И ТЕХНИКУ РУЛЕНИЯ.
Вам наверняка доводилось видеть картинки, на которых кисти рук на руле были показаны в положении “без десяти два”, если представить руль как циферблат. Такое их расположение оправдано, если на автомобиле нет гидро- или электроусилителя руля. В этом случае для поворота рулевого колеса, в особенности на небольшой скорости, нужно приложить немало усилий, чуть ли не помогая рукам всем туловищем. При наличии ГУРа руль поворачивается легко. При этом оптимальное положение рук – “без пятнадцати три”. Природа распорядилась так, что мы можем держать предметы полным хватом. У нас большие пальцы рук могут расположиться напротив всех остальных пальцев. Вспомните, как ребёнок хватает игрушку; как вы держите молоток, например. Точно так же нужно держать руль. Обод рулевого колеса везде одинаков. Для того, чтобы руки безошибочно расположить на нём в положении “без пятнадцати три”, большие пальцы рук должны лежать боковой стороной на верхней части горизонтальной спицы руля. На большинстве автомобилей, сколько бы ни было спиц у руля, наверняка есть такая, которая лежит в горизонтальной плоскости.
Начнём с преимуществ, которые видны невооруженным взглядом. Держа руки в этом положении, вы легко, не перемещая руки по рулевому колесу, можете включить поворотник или стеклоочиститель. Легко и без промедления, если того потребует ситуация, можете привлечь внимание другого участника движения включением дальнего света фар. Так же без труда можно дотянуться пальцами до клавиши круиз-контроля. И, конечно, не тратя времени на перемещение рук, можете включить большими пальцами звуковой сигнал. Безусловно, это очень удобно, но всё перечисленное отнюдь не основное преимущество указанного положения рук.
Главное же заключается в том, что вы, завершая поворот, всегда безошибочно можете поставить колеса в прямолинейное положение, не отрывая глаз от дороги – просто вернув руки в горизонтальную плоскость. При этом, конечно, нужно учитывать, на сколько оборотов от нейтрального до крайнего поворачивается руль. На большинстве машин – это полтора оборота. Бывают, конечно, и исключения.
ПРО ТЕХНИКУ РУЛЕНИЯ. Казалось бы, что рассказывать про руль? Руль штука круглая, знай крути себе его в одну сторону и в другую! Однако, я настоятельно советую воспринимать его как прямоугольник. Да, не удивляйтесь! Сейчас я всё объясню. Представьте себе прямоугольник с двумя длинными и двумя короткими сторонами. Две его короткие стороны – это как раз те две точки “девять – три” или “без пятнадцати три” о которых мы говорили. Вот эти две стороны, эти две точки и будут нам необходимы для поворота руля. Все остальные совершенно не нужны. Помните, когда мы изучали правильную посадку за рулём, мы проверяли её по максимально возможному повороту руля? Спина у нас от кресла не отрывалась и служила нам основной опорой, а руки поворачивали рулевое колесо примерно на 180-200 градусов и оставались при этом неподвижными относительно рулевого обода. Такого угла достаточно для перестроения и прохождения любых поворотов, которые проходятся на скоростях от 40 км/час и выше. Если изгиб дороги требует поворота колес на больший угол, мы, всего один раз перехватив руль, можем повернуть их на необходимый угол вплоть до максимального. А максимальный угол поворота колёс, разумеется, достигается поворотом руля в крайнее положение. Как вы уже знаете, на большинстве машин для этого необходимо повернуть руль на полтора оборота от нейтрального. Рассмотрим подробнее эту технику руления на примере поворота налево. Изначально, как мы с вами договорились, на прямом участке дороги держащие руль руки лежат в горизонтальной плоскости. Взгляд ищет дальнюю видимую точку поворота в пределах вашей полосы движения, а руки сами следуют за взглядом. Правая рука, держа руль полным хватом, как бы толкает его против часовой стрелки (через верхний сектор), а левая так же остаётся на руле, совершая движение вместе с рулевым колесом. Если половины оборота руля оказалось достаточно для входа в поворот, на выходе из него руки просто возвращают руль в исходное положение. Если половины оборота недостаточно, левая рука покидает руль и, разместившись над правой рукой, хватает его в той же точке, где и была до перехвата; её большой палец внутренней стороной снизу опирается на горизонтальную спицу. После этого правая рука перекатывается через тыльную сторону и хватает руль между горизонтальной спицей и ободом, в том же месте; левая рука при этом продолжает поворачивать руль до положения “девять часов”. Затем снова правая рука, держа руль полным хватом, как бы толкает его против часовой стрелки (через верхний сектор), а левая так же остаётся на руле, совершая движение вместе с рулевым колесом. Таким образом, всего с одним перехватом руки, мы повернули рулевое колесо на полтора оборота влево до упора. Выходя из поворота, мы возвращаем руль в исходное положение так же с одним перехватом.
Занятия проводятся в районах Северное и Южное Бутово, в том числе по экзаменационным маршрутам ГИБДД.
Руль до отбоя и вывернутые колеса: что можно и нельзя усилителю руля
Усилители бывают нескольких видов и у каждого есть свои плюсы и минусы, сильные и слабые стороны. К примеру, маневр, легко дающийся электроусилителю, для гидроусилителя покажется серьезной нагрузкой, способной привести к поломке.
Пожалуй, самым распространенным в мире является как раз "гидрач", который представляет собой трубопровод под давлением в миниатюре. По нему под давлением циркулирует рабочая жидкость. Это сложный механизм с простым принципом действия.
Электроусилители получили распространение относительно недавно. В их основе - электромоторчик, мощность которого зависит от скорости автомобиля. Чем быстрее едет автомобиль, тем меньше усилий нужно для поворота руля. Так и здесь: электромотор дает высокий крутящий момент на низкой скорости, чтобы легче было вращать руль. Чем выше скорость, тем момент ниже. Электрогидроусилитель отличается от обычного "гидрача" электрическим насосом вместо механического.
По теме
У каждого из этих механизмов есть свои слабые места. Часто начинающие водители, еще не привыкшие к количеству оборотов руля или просто увлекшиеся рулежкой, могут невзначай провернуть рулем до отбоя. Если электроусилителю это не страшно, то "гидрач" в этот момент испытывает вполне серьезную перегрузку.
Когда руль докручивается до крайнего положения, на гидроцилиндр, необходимый для вращения руля без усилий, создается самое сильное давление. И когда водитель в таком положении удерживает руль продолжительное время, он это давление также подает без передышки.
Это ускоряет износ целых и новых деталей в системе. Шланги испытывают сильную перегрузку. Если же автомобиль уже повидал виды, то руль до упора может спровоцировать избыточное давление в системе, детали которой и так уже изношены долгой эксплуатацией.
Да, в системе есть специальный перепускной клапан, чтобы избыточное давление стравливать. Но если он изношен или даже вышел из строя, руль, вывернутый до упора, может добить усилитель. Ну а сам отбой хоть и звучит жутковато для многих автолюбителей, реальной угрозы не несет.
Если назойливо шумит в процессе езды, узнайте, где и когда это происходит:
- На маленькой или большой скорости.
- На дорогах с хорошим покрытием или неровных участках, например, при проезде ям, различных кочек.
- При развороте с вывернутым до упора рулевым колесом или около нулевой отметки.
- В резком или плавном повороте.
На неподвижном автомобиле достаточно подергать «баранку», качая колеса из стороны в сторону. Если постукивания будут, ехать никуда не нужно. Берите напарника, чтобы было кому вращать главный орган управления влево-вправо, а вы прикладывайте руку на все сочленения в «рулевом». Что именно щупать – сейчас разберем.
Имеем стук при качании рулем на месте
Самое уязвимое соединение – шаровые шарниры в наконечниках тяг. Их осматривать вне очереди. Остальные сопряжения тестируются по порядку:
- Электроусилитель – кронштейн крепления (ослаблены прижимные болты).
- Система аварийного складывания (на старых машинах).
- Карданчик между рейкой и колонкой.
- Рейка.
- Тяги – реечный механизм.
Некоторые узлы можно проверить альтернативными способами:
- Наконечники тяг. Поддомкратьте колесо, возьмитесь за него в позиции 3 и 9 часов и покачайте из стороны в сторону. Люфтов и звуков быть не должно. Диагностируйте обе стороны поочередно.
- Система, срабатывающая при ДТП. Прижмите руль вниз и подергайте его вправо-влево. Если шум прекратился, причина найдена.
- Карданчик. О небольшой выработке в игольчатом подшипнике говорит стук при повороте руля в движении, на прямом участке – тишина.
- Рейка. Если при езде постукивает только на прямой, а при разворотах и поворотах нет – изношено среднее положение передачи. Под замену.
Совет! Не затягивайте изношенную рейку. Люфтить перестанет, но в крайних положениях руль будет вращаться туже. Его произвольное возвращение в нулевую позицию станет невозможным.
Снятие рулевого механизма Лада Гранта
Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же. Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью «Снятие рулевой колонки Лада Гранта «) Снимаем рулевые тяги (см. статью «Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта «) В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты
4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.
…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …
20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.
| 24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера. |
25. Промываем полость картера рулевого механизма. 26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку». 27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.
Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. нужно как можно скорее устранить.
Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки .
Анализ типичных жалоб
Изложенный вначале совет, уяснить, когда проявляется постукивание, несколько упрощает поиск причины. Но эта рекомендация дает эффект только при комплексной диагностике. Например, одного факта бряканья на ямах недостаточно, необходимо послушать, что делается при повороте колес и нет ли звуков на месте.
Если тест проведен, пройдитесь по распространенным жалобам.
- Шум появляется только при выкручивании руля. Если в баранку ничего не передается, то детальнее смотрите «шаровую». Возможно она неплотно притянута к поворотному кулаку или рычагу. Например, болты часто забывают затянуть на «сход-развале».
- Стук отдает в рулевое колесо. Это либо рейка, либо карданчик на валу. Если это происходит только на «стиральной доске» и прочих неровностях, осматривайте телескопическое соединение вала управления. Уделите взгляд и реечному механизму – гайки, крепящие его к подрамнику или кузову, бывают ослабшими.
- Бряканье только на прямой, в поворотах тихо. Рейка, карданчик, шаровые опоры.
Снятие рулевого механизма
Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:
- торцевой ключ или головку с воротком на 13;
- плоскую отвертку;
- прочный нож;
- специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
- шестигранник на 6 с воротком.
Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.
Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.
Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.
Нестандартные случаи
Стучать могут вовсе не детали подвески или «рулевого». Толчки и клевки кузова приводят к перемещению агрегатов. Если они «сидят» свободно и имеет место контакт «металл-металл», звяканья не избежать.
- Одиночный глухой стук при трогании с места. Смотрите резинометаллические опоры двигателя или коробки, карданный вал трансмиссии. Например, при старте мотор может наклониться и ударится о лонжерон.
- Бряканье на мелких неровностях и в поворотах. Послушайте, нет ли стука в руль при торможении, есть – изношены направляюшие тормозного суппорта.
- Непостоянный звук соударения, чаще слышимый в поворотах на малой скорости. Неисправность в дифференциале переднеприводного автомобиля.
Чаще подтягивайте ключевые болты и гайки, заправляйтесь только на заправках с качественным бензином и запомните: потрепанный ШРУС не стучит, а хрустит и делает это при вывернутых колесах.
Если при покачивании руля влево вправо слышен ощутимый стук: диагноз
Вероятные причины
Если внятный стук в передней подвеске при повороте руля свидетельствует о выработке в составляющих ее деталях, то постороннее цоканье при покачивании рулевого колеса требует осмотра иных конструктивных элементов. Как правило, проблема кроется в системе управления транспортным средством.
Статистика показывает, что стучать в «рулевом» есть чему. Под подозрение может попасть любое сопряжение:
- Зазор в посадке рулевой наконечник-стойка.
- Чрезмерные люфты в рулевой рейке.
- Неполадка «карданчика» рулевого вала.
- Свободное перемещение руля на валу.
- Зазор в шарнирах рулевых тяг.
Эти детали присутствуют в конструкции любого автомобиля. Зная расположение всех посадок, остается выявить дефектную пару.
К сведению. На некоторых старых иностранных авто присутствует узел складывания рулевой колонки, который ломается под воздействием критической нагрузки, имеющей место при ДТП. Он тоже может стучать.
Как выявить стук: экспертные методы
Классический подход к выявлению неисправного узла расскажут в любом гараже. Суть его тривиальна: достаточно попросить помощника покачивать рулем и в это время прикладывать руку на упомянутые сопряжения.
Рулевая рейка
Однако в некоторых ситуациях такая технология теряет актуальность. В частности, выявить дефект в механизме этим способом не получится. Для выявления неполадки в зацеплении шестерня-рейка необходимо произвести опыт:
- Если есть ГУР (гидроусилитель): стук появляется при вращении рулевого колеса на машине с заглушенным двигателем, а при запущенном моторе на месте постукивания нет.
- ГУР отсутствует: проехаться по дорожному участку с изменяемым направлением – при покачивании руля влево вправо слышен стук, но в поворотах рейка не стучит по причине малого износа рабочих поверхностей зубчатого зацепления в крайних положениях.
К сведению. Подтягивать изношенную рейку не рекомендуется. Один из владельцев Hyundai Solaris произвел данную процедуру и через 10 000-12 000 км рулевое колесо начало закусывать. Вскрытие показало, что механизм не подлежит ремонту.
Аварийная система
Определить, является ли узел складывания рулевой колонки причиной постукиваний, тоже можно экспериментальным путем. Достаточно покачать «баранку» в стороны, одновременно прижимая ее к низу. Звук пропал – проблема в аварийной системе.
Реечный рулевой механизм
Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его и особенности.
- Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
- Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
- Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
- Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.
Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.
Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.
Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:
- ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
- ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
- износ или разрушение зубьев механической передачи.
От чего стук в передней подвеске автомобиля при повороте руля в движении
Шасси и рулевой механизм плотно связаны и выполняют единую функцию. Одной команды рейки недостаточно для разворота колес в одну из сторон. Стойки, которые связаны наконечниками и тягами с реечным узлом, должны не только амортизировать, а и поворачиваться вокруг собственной оси. Это стало возможным с внедрением подвижных креплений.
Из-за чего стук
Когда стучит при повороте руля при движении, а на месте посторонних звуков не наблюдается, твердо можно утверждать о проблемах с подвеской. Ее конструкция включает достаточное количество соединений, в которых используются подшипники. Любая опора постепенно выходит из строя, о чем свидетельствует повышенный люфт.
- Опорный подшипник стойки.
- Шаровая опора.
- Ступичный подшипник.
Как определить постукивание
Вычислить стук в передней подвеске машины при повороте руля можно экспериментальным путем. Работы выполняются как на месте, так и в процессе движения – все зависит от расположения дефектного места:
- Опорный подшипник проверяется путем покачивания кузова в стороны: рука, лежащая на обойме «опорника», не должна ощущать люфтов. Второй способ диагностики: взяться за пружину переднего колеса и попросить помощника покачать руль в стороны – никаких постукиваний быть не должно.
- В выработанной «шаровой» будет слышен металлический цокот при отгибании монтировкой.
- Опора ступицы издает глухой стук при повороте «баранки» на незначительные углы на скорости 50-60 км/ч.
Для сведения
Нередко постукивания возникают из-за изношенных сайлентблоков. Встречаются случаи, когда возникновение металлического звука связано с ослаблением гайки крепления ШРУСов к ступицам. Сам же шарнир стучать не может – он в состоянии издавать только стук. Закрученное с маленьким моментом колесо также нарушает акустический комфорт.
Неопытные владельцы могут спутать симптомы неисправности «рулевой» с вибрациями руля при торможении автомашины. Однако там природа происхождения неполадки вовсе иная. Сильные толчки в «баранке» могут вызывать некачественные шины или дисбаланс в колесе.
Как понять, что пора менять карданчик?
Признаки его неисправности заметны, но мало сказываются на качестве движения, потому многие автовладельцы игнорируют проблему до последнего, вплоть почти до потери управляемости автомобиля. Не следует игнорировать признаки неисправности, если проявилось хотя бы два сразу — нужно тотчас провести диагностику. Каковы признаки износа или поломки?
- При движении на скорости больше 80км/час рулевое колесо сопротивляется при вращении, крутить его труднее.
- Руль крутится неравномерно, дергается при вращении, что дает дополнительную нагрузку на руки.
- Руль стал менее чувствительным, а поворот колес запоздало реагирует на управление.
- Появление заметного люфта (свободный ход колес при стабильной фиксации руля).
- Вибрация карданного вала. Убедитесь, замеряя по тахометру, на одной частоте оборотов появляется эта вибрация, или на разных. О проблемах с карданом говорит только вибрация на разной частоте оборотов, если она возникает на разных скоростях, но при одной частоте, то нужно думать, не как поменять карданчик рулевой на гранте, потому что скорость оборотов кардана была в это время разной.
- Стуки и скрежеты в руле, особенно при движении по неровной дороге.
Последний признак — финальный, говорящий уже о серьезной поломке, если довести до этой стадии, придется полностью менять механизм, что обойдется порядка 7 тысяч рублей. Если поломка все же произошла, можно провести ремонт самостоятельно. Процедура довольно сложная, а учитывая важность механизма, проводить ее следует, только имея опыт в починке автомобиля.
Краткое руководство
Основная причина постукиваний – образование зазора в сопряжениях. В рулевой системе могут стучать наконечники, шаровые шарниры тяг, рейка, «карданчик» в колонке, руль на валу, система автоскладывания при ДТП. Металлический звук внятный и слышен на месте при покачивании рулевым колесом.
Неполадки в подвеске вполне возможно принять за неисправности в рулевой, поскольку начальные стадии износа подшипников и опор дают о себе знать только в поворотах на скорости. В подвесочной части причину стука стоит искать в ступичных подшипниках, шаровых опорах и «опорниках».
Читайте также: