Сколько стоит подтянуть рулевую рейку на ваз

Обновлено: 02.05.2024

Лада Калина Кросс Дед Мороз › Бортжурнал › Регулировка рейки

Рано или поздно элементы рулевого управления получают износ, разбиваются или просто ломаются. На начальном этапе зачастую это характеризуется появлением стуков при проезде неровностей или езде по "гребенке". Под подозрение попадают шаровые, рулевые наконечники, карданные и шлицевые соединения рулевого вала, а также сама рейка.
Проверять наличие люфтов в рейке целесообразно лишь при исправных рулевых наконечниках. Для это требуется всего лишь открыть капот и подергать резкими и частыми рывками правую рулевую тягу в вертикальном направлении. Если "бинокль" имеет значительное перемещения, которые сопровождаются стуком, то на лицо повышенны зазор в зацеплении шестерня-рейка.

Однако, не стоит сразу кидаться за регулировку, нужно убедиться, что рейка не сломана, а проблема именно в регулировке. Сначала мы проверяем люфт в трех положениях: центр, 450 градусов (1 и 1/4 оборота) вправо и затем столько же влево. Если люфт одинаков или в центе лишь чуть-чуть больше, то рейка исправна и нуждается в регулировке. Когда люфт в центре значительно больше люфта в крайних положениях, то имеется критический износ пары шестерня-рейка и такая рулевая рейка нуждается в замене. Еще одним случаем может быть когда люфт при вывороте вправо существенно отличается от левого — в таком случае в замене нуждается упорная втулка.

В моем случае рейка оказалась исправна и, приобретя специальный ключ, я приступил к регулировке.
Для контроля вывешиваем оба передних колеса и открываем капот. Берем в руки ключ и пролезая рукой между двигателем и гофрой дросселя подбираемся к регулировочной гайке.

Чтобы вставить ключ придется помучиться, но это реально! Затем начинаем короткими движениями вращать ключ в сторону левого по ходу движения колеса. Вращаться будет туго, т.к. с завода она немного накернена и, возможно, чтобы сорвать гайку придется даже дернуть ключ в противоположную сторону.
Во время регулировки не забываем контролировать люфт и усилие руля. Как только люфт станет минимальным (полностью люфт убирать не стоит), что при подергивании усов не останется стуков, а вращение руля станет немного тяжелее, при этом сохранит равномерность и плавность — все, рейка отрегулирована.

Ремонт рулевой рейки Приора

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Конструкция

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

Удары в руль при проезде неровностей
Скрип при повороте руля
Закусывание руля в различных положениях
Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

Сколько стоит отремонтировать рулевую рейку и надо ли это делать?

В своей практике любой автомобилиста может столкнуться с ситуацией, при которой автомобиль перестает слушаться руля. Может появиться ощущение удара в рулевое колесо на каждой кочке, или слышен стук в подвеске. Иногда у руля появляется люфт и наоборот его тяжело повернуть. Из-под капота слышен шум, усиливающийся при повороте рулевого колеса. И, наконец, открыв капот, обнаруживается снижение уровня жидкости в бачке гидроусилителя. Все это говорит о неисправности рулевой рейки.

Продолжение эксплуатации автомобиля с этой поломкой может привести к потере управления и трагедии. Средняя стоимость ремонта узла на территории России от 4 000 до 12 500 рублей.

Функции и типы рулевых реек

Механическое устройство, передающее с помощью шестерни на конце вала и зубчатой планки усилие от поворота руля к тягам, обеспечивающим поворот колёс, называется рулевой рейкой.

Существует три типа данного механизма:

Механический.
Гидравлический.
Электрический.

При первом варианте исполнения узла, поворот происходит исключительно благодаря физическим усилиям водителя. В некоторых случаях для облегчения управления устанавливается рейка с переменным шагом зубьев.

Второй вариант предусматривает наличие гидроусилителя, увеличивающего механическое воздействие водителя на руль. Положительным качеством узла такого типа есть гашение воздействия на рулевое колесо от попадания колеса в яму на дороге, что повышает безопасность управления автомобилем. Недостатком является то, что система действует только при работающем двигателе. Это наиболее часто встречающийся тип рулевых реек.

Принцип действия третьего типа такой же, как у гидравлических рулевых реек, только усилителем является установленный на рулевую колонку или вал электродвигатель. Недостатком размещения электромотора на колонке является потеря управления при выходе его из строя. Самой безопасной является установка реверсивного двигателя на самой рейке. Направление и усилие поворота считывается датчиками и передается на блок управления электродвигателя.

От чего зависит цена реставрации рулевой рейки?

Прежде всего, производится диагностика и делается вывод о целесообразности ремонта или полной замены узла. Проведение восстановления механизма не имеет смысла, если он сильно разрушен и стоимость частей, подлежащих замене с работой не сильно отличается от стоимости нового узла. Также если у руля большой люфт или его заклинивает, а устранение причины поломки не гарантирует правильности работы такую рейку лучше заменить. Окончательная стоимость ремонта зависит от ряда факторов:

Марки автомобиля и его модели.
Причины и сложности неисправности.
Количества и качества заменяемых деталей.
Сложности ремонтных работ.

Весь перечень выполняемых работ и номенклатуру используемых запчастей оговаривают заранее до начала ремонта.

Из чего состоит ремонт рулевой рейки?

Восстановление неисправного узла состоит из следующих этапов:

Демонтаж с автомобиля.
Очистка и диагностика неисправности.
Разборка и выявление дефектных деталей.
Проверка валов на наличие биения и ржавчины.
Контроль зубчатой пары.
Осмотр корпуса, выявление дефектов.
Замена неработоспособных деталей, устранение дефектов.
Сборка и настройка рулевой рейки.
Монтаж узла на место.

В процессе ремонта все детали очищаются, уплотнения и сальники подлежат замене. Во время работы используются специальное оборудование и инструмент. При ремонте гидравлического типа механизма производится промывка, замена масла и прокачка системы. Реставрация электрического типа механизма может потребовать замены датчиков, элементов блока управления и электродвигателя.

Сколько в среднем стоит ремонт?

Демонтаж и монтаж механической рулевой рейки в среднем обойдётся от 2500 рублей. Та же процедура с гидравлическим узлом стоит приблизительно от 3000 рублей, а электрическим от 3500 рублей. Цена ремонта механической рулевой рейки составит ориентировочно от 4000 рублей.

Стоимость восстановления гидравлического и электрического механизма приблизительно будет от 5500 рублей и 8000 рублей соответственно. Цена отличается для автомобилей разных марок и моделей. Например, стоимость ремонта рейки для Audi составит от 3500 до 12000 рублей, для BMW от 4000 до 15000 рублей, для KIA от 4000 до 8500 рублей, для Renault от 4000 до 9500 рублей.

У кого и где заказать услугу по ремонту рулевой рейки?

Безопасность движения на автомобиле напрямую зависит от исправности рулевого механизма. Ремонт рулевой рейки самостоятельно может повлечь за собой отказ узла и вызвать аварийную ситуацию на дороге.

При выборе кампании для восстановления вашего рулевого механизма в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как долго предприятие оказывает подобные услуги и оснащены ли мастерские всем необходимым для этого оборудованием и инструментом. Важно знать на какой период дается гарантия, и какой ресурс работы агрегата после ремонта.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2110 своими руками?

Многие автовладельцы почему-то считают, что самостоятельно выполнить регулировку рулевой рейки на ВАЗ 2110 является невозможной и невыполнимой задачей. Это мнение ошибочное, поскольку своими руками провести подобную работу не так сложно. Не обязательно быть профессионалом.

Подтяжка рейки со снятием

Приступайте к работе:

Отверните внутри салона гайки, снимите крепежные болты нижнего карданного шарнира к валу шестерни рулевой рейки. Для этого потребуется головка на 13. Болт может проворачиваться, потому придерживайте его рожковым ключом.
В самом моторном отсеке снимите гайку верхнего крепления пыльника рейки.
Внизу автомобиля снимите еще две гайки, которые крепят пыльник рейки.
Демонтируйте пыльник.
Поднимите передок автомобиля, снимите передние колеса.

Если вы собираетесь снимать рулевую, но не демонтировать тяги, следуйте такой инструкции:

Снимите с крепление тяги стопорную пластину, поддев ее отверткой. Затем выкрутите два болта, которые крепят тяги и рейку;
Головкой на 13 демонтируйте гайки со скоб рулевого механизма, соединяющие со щитком передка;
Сдвиньте рейку немного вперед, чтобы вывести от отверстия щитка вал-шестерню;
Снимите вместе с тягами рейку.

Если хотите выполнить снятие с рулевыми тягами, от поворотного рычага амортизаторных стоек открутите наконечник тяг. Для этого придется выполнить такую работу:

Снимите шплинт при помощи пассатижей;
Накидным ключом на 19 открутите гайку крепления шарового пальца, но не до конца;
Головкой на 17 ослабьте крепеж натяжного болта наконечника тяги;
Теперь выпрессуйте шаровой палец. Для этого нужно вставить монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником. Отжимайте наконечник от рычага, а по торцу поворотного рычага нанесите несколько ударов молотком;
Полностью открутите гайку шарового пальца;
Из отверстия рычага выведите шаровый палец;
Отверткой разожмите паз наконечника рулевой тяги;
Демонтируйте наконечник, придерживая ключом на 27 резьбовую регулировочную втулку. Посчитайте количество оборотов, чтобы во время обратной сборки закрутить на аналогичное число оборотов;
На рулевой тяге постарайтесь сохранить положение резьбовой втулки. Так угол схождения колес сохранится максимально правильным.

Процесс регулировки рулевой рейки на ВАЗ 2110

Теперь разберемся, как же отрегулировать рулевую рейку на ВАЗ 2110. Для этого вам понадобятся тиски, в которых рулевая рейка зажимается. Сделайте ее максимально неподвижной, подложив бруски из дерева .

Возьмитесь руками за усы рейки, пошатайте их, чтобы определить, насколько велик люфт.
Чтобы этот самый люфт убрать, возьмите специализированный ключ. Они продаются почти во всех магазинах запчастей, специализирующихся на ВАЗ.
Вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки примерно на 10 или 15 градусов.
Еще раз возьмитесь за тяги и подергайте.
Если люфт после проведенной операции остался, подтяните рейки еще на такое же количество градусов. Делать это нужно до тех пор, пока люфт не пропадет совсем.

Для каждого отдельного автомобиля характерна своя выработка, потому определенного момента затяжки не существует. Старайтесь не перетянуть рейку, поскольку из-за этого существенно усложнится процесс поворота руля.

Выполнив подтяжку нашего сегодняшнего героя, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

Гайка упора

Проверьте зазор между гайкой упора и упором рейки нужно обязательно. Его максимальный показатель может составлять не более 0,2 мм.

Регулировка рулевой рейки без снятия

Для этого метода вооружитесь специальным гаечным ключом, который выполнен в виде восьмигранника, размером на 17 мм.

Заедьте на смотровую яму или поднимите автомобиль на подъемнике.
Снимите защиту двигателя, возьмите плоскую отвертку и поднесите хорошее освещение под автомобиль.
Найдите заднюю часть подрамника в задней части рулевой рейки. Там рейка и вал должны пересекаться. В том месте располагается регулировочная гайка. Не перепутайте ее с пробкой регулировочной гайки. Это распространенная ошибка новичков.
Если ранее рулевой механизм был нетронутым, на гайке будет присутствовать заглушка зеленого цвета. Она выполняет функции стопора и ее монтируют непосредственно на заводе.
Плоской отверткой удалите заглушку. Наверняка она сломается, но ничего страшного в этом нет.
Удалив стопор, берите в руки специализированный регулировочный ключ, выполните зажим, двигаясь по часовой стрелке. Не зажимайте до упора. Степень зажатия напрямую зависит от силы стуков при движении.
Ключ проверните градусов на 10, проверьте рейку на предмет люфта. Если он присутствует, прижмите еще. За раз крутить более чем на 15 градусов не рекомендуется.
Проверить степень зажатия достаточно легко. Возьмите рейку, поверните ее резко в одну и другую сторону. Если никаких посторонних шумов при этом не наблюдается, рейка затянута хорошо.
Пытаться установить на место стопор не имеет смысла, даже если вам удалось его сохранить в целостности. Никакой пользы он в себе не несет.

Видео

Проще, но еще дороже: что ломается в рулевых рейках с ЭУР, и как их ремонтируют

Изучив самым доскональным образом все недостатки гидравлических усилителей рулевого управления, конструкторы со временем пришли к выводу, что дешевле и надежнее будет отдать «бразды правления» электрическим системам. Достоинств немало: это и отсутствие рабочей жидкости и трубок со шлангами, и меньшая масса всей системы… К тому же благодаря электронному управлению можно заставить руль вращаться самостоятельно, как, например, в системе с автоматической парковкой. Но у любой медали есть оборотная сторона: со временем выявился не меньший, а то и больший объем проблем, нежели в гидравлических системах. Об этих проблемах, а также о способах их устранения мы сегодня и поговорим.

Особенности работы

П еред тем, как начать разговор о типах электроусилителей и их характерных проблемах, скажем пару слов об алгоритме их работы. Сразу после пуска двигателя выполняется самодиагностика системы – подтверждается ее работоспособность. В нейтральном положении электромотор не работает: вся система находится в ожидании активных действий.

Как только вы начали вращать руль, сигнал от датчика угла поворота и крутящего момента поступает в ЭБУ, а тот в свою очередь дает команду электромотору, который облегчает вам жизнь. Причем характер работы электроусилителя будет разным в зависимости от скорости автомобиля: таким образом достигается прогрессивность работы ЭУР. Пройдя поворот и понемногу снимая усилие с руля, система вернет колеса в нейтральное положение.

Наверняка владельцы переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя замечали, как автомобиль при активном старте немного уводит в сторону. Обусловлено это разной длиной приводных валов с правой и левой сторон. Так вот, модели с электроусилителем могут еще и немного подруливать колеса, компенсируя тем самым увод. В целом усилие на рулевом колесе полностью под контролем ЭУРа – а потому именно на его совести та «пустота руля» и «искусственность усилия», о которой так часто говорят и на которую сетуют многочисленные журналисты.

Какими бывают электроусилители

Эти системы разделяют прежде всего по месту установки силового блока (электромотора): на рулевой колонке (почти под рулем) или на рулевой рейке. В первом случае рулевой механизм будет самым обычным, например, как в «восьмерке» или Nissan Micra, а во втором в конструкцию интегрирован электромотор или привод. Сегодня на практике мы рассмотрим более интересный вариант с усилителем на рейке.

На самом рулевом механизме электромотор может быть установлен по-разному – либо отдельно, либо являясь частью корпуса этого рулевого механизма. Различают также и тип привода штока рейки: дополнительной шестерней или подвижным соединением винт-гайка.

В последнем случае электромотор может передавать вращение через ременную передачу, либо привод может быть прямым (как в рейках Lexus GS).

Для понимания, когда же и на сколько нужно «помогать» водителю вращать руль, система использует данные с нескольких датчиков – это датчик крутящего момента на валу шестерни рулевого механизма, датчик положения рулевого колеса, датчик частоты вращения коленчатого вала и датчики скорости вращения колес. Единственным датчиком, который относится непосредственно к системе ЭУР, является датчик крутящего момента.

Подробнее об устройстве

Теперь рассмотрим три различных варианта конструкции: рулевые рейки с дополнительной шестерней, рейки с параллельным приводом и рейки с прямым приводом. Каждая из них имеет свои плюсы и минусы – сейчас мы обозначим, какие.

Рейки с дополнительной шестерней имеют в своем составе электромотор, который через червячную передачу вращает шестерню, очень похожую на ту, что мы вращаем через рулевой вал. На самой рейке же в этом случае имеются две насечки зубьев. В этой конструкции все неплохо – вот только потери на трение высоки: все-таки это червячная передача. При этой конструкции электромотор зачастую имеет свой собственный корпус.

Рейки с параллельным приводом – так называют механизм, в котором вращение от электромотора через ремень передается на гайку, или, если сказать точнее, на пару «винт-гайка».

Винтом здесь выступает шток с нарезанной резьбой с одной стороны и насечкой зубьев с другой.

Между гайкой и винтом заложены шарики, через которые передается вращение – они же выступают в роли подшипника. Работает это так: когда вы начинаете вращение рулевого колеса, приходит в действие электромотор, вращающий гайку в ту или иную сторону, помогая вам поворачивать руль.

Рейки с прямым приводом – третий вариант, в котором корпус рулевой рейки частично является корпусом электромотора, а шток рейки проходит внутри него. Вращение от электромотора передается через уже известную нам пару «винт-гайка».

Итак, это основные типы конструкций. Общение с мастером сервиса позволило нам выяснить еще одну немаловажную особенность: есть принципиальная разница между японскими и европейскими рейками. Японцы блок управления электроусилителем «прячут» подальше от самого рулевого механизма – в результате к электромотору тянется длинный шлейф проводов для управления, связи и диагностики. Европейцы же блок управления монтируют рядом с электромотором или прямо на нем.

Какой из подходов верный, сказать тяжело. В случае с «японцами», чтобы снять всю систему, необходимо вытянуть несколько метров проводки и найти сам блок управления – но блок в таком случае находится в безопасности. С европейской же рейкой не будет проблем в плане демонтажа: отсоединил два-три разъема, выкрутил пару болтов крепления – и все. Однако блок управления в такой схеме подвержен различным воздействиям извне.

Первичная диагностика

Первичная диагностика поступившего в сервисную зону автомобиля строится на данных, полученных от хозяина автомобиля: например, стук постоянный или только при вращении, закусывание руля, неравномерное усилие на рулевом колесе или его отсутствие. Основываясь на этом, рейку демонтируют и подключают к специальному стенду (у нас это MSG MS561) и считывают ошибки. С помощью стенда имитируют работу двигателя на различных режимах и более детально изучают работу рулевого механизма. Делается это, чтобы локализовать неисправность и понять, кроется ли проблема в «железе» или в электрике.

По порядку о проблемах

Сначала поговорим о механической части системы. Здесь все так же, как и с другими рейками: практически любая проблема связана с разрывом пыльников рейки и попаданием внутрь нее воды и грязи. Вода – это неизбежная коррозия, а грязь – чрезмерный износ трущихся поверхностей.

Износ боковой втулки – пожалуй, самое безобидное, что может случиться со штоком рейки. Вымывание смазочного материала из пары винт-гайка может привести к закусыванию в паре или даже заклиниванию рулевого механизма в одном положении.

В механизмах с параллельным приводом попадание влаги на ремень приводит к резкому возрастанию его износа и, в конечном итоге, разрыву. Резко возросшее усилие на руле – вот что ощущает водитель в таком случае.

Редко, но бывает так, что из-за влаги подшипник электромотора подвергается коррозии – тогда вы услышите неистовое завывание последнего при работе.

Износ в зубчатом зацеплении вала-шестерни и штока рейки – тоже потенциальная причина разрыва пыльника. Но здесь болезнь можно попытаться вылечить, поджав упор штока.

Справляясь у мастера о влиянии воды на электромотор, если привод прямой, мы узнали, что особых проблем с самим мотором быть не может – добротная изоляция проводов делает свое дело.

Разобравшись с механикой, переходим к «источнику силы» – электрической части. Потенциальных проблем здесь не так много, но почти все они связаны с солидными затратами.

Выход из строя датчика крутящего момента – еще одна малоприятная ситуация на дороге. В этом случае ЭУР «не понимает», с какой частотой и усилием помогать вам вращать руль и в какую сторону.

Полностью усилитель не отключится, так как он «возьмет» данные датчика скорости и угла поворота рулевого колеса, но на щитке начнет светиться индикатор неисправности ЭУР. Более того, может случиться так, что вращать руль вам будет необходимо вправо, а электромотор будет «крутить» его влево.

Сами датчики могут быть аналоговыми или цифровыми, потому и проблемы у них соответствующие. Аналоговые «страдают» износом: проявляется это в различном усилии на руле или уводе механизма от центрального положения.

Цифровые, впрочем, также страдают от износа, но только не самого датчика, а шлейфа, который может банально перетереться.

Лечим рейку

Механические проблемы со штоком рейки не лечатся никак. Коррозия, чрезмерный износ резьбы или зубьев отправят вас за покупкой нового штока – ни шлифовка, ни какая-либо иная обработка здесь не предусмотрены. Если же со штоком все в порядке, а причиной стука стал износ боковой втулки или увеличенный зазор в зубчатом зацеплении, то втулку можно без проблем заменить, а зазор отрегулировать, подтянув упор штока (так же, как и в случае с гидравлическими усилителями). Собственно, каких-то других решений проблем по «железу» просто нет.

А вот с электрикой, как уже говорилось выше, куда ни глянь – всюду одни расстройства. Если считываемые ошибки связаны с неправильной эксплуатацией, то их можно попытаться удалить – но если это поломки… Тогда решения нехитры, но дороги. Судите сами: малейшая трещина в крышке блока – это в большинстве случаев замена всей рулевой рейки. Коррозия подшипника электромотора означает два пути решения проблемы: замена электромотора с блоком управления или опять-таки замена всей рейки в сборе. Кстати, замена в сборе – это вердикт любого официального дилера: завод-изготовитель обычно попросту не закладывает возможности ремонта и восстановления рулевого механизма с ЭУР.

А если привод прямой, и внутрь попала вода, то что тогда будет с электродвигателем? К счастью, ничего: его промоют бензином, высушат и снова отправят на службу. Касательно этого элемента ЭУР мастер вообще заметил, что еще ни разу не встречал проблем, связанных с выходом из строя мотора системы.

Поломка датчика крутящего момента лечится заменой датчика. Единственным утешением для конструкции с аналоговым датчиком может быть возможность небольшой корректировки (±1°) ЭУРа. Но если гнездо датчика разбито значительно, то корректировка уже не поможет.

Одной из самых распространенных причин выхода из строя датчика является повреждение пыльника, который установлен над ним. Он от постоянной влаги начинает гнить и в конце концов разрушается, отправляя датчик под замену – если такая возможность есть. Если ее нет, то… Вы, наверное, уже догадались: замена рейки в сборе. Но самое обидное, что может случиться, так это банальная поломка разъема на рейке, ведь в этом случае тоже ничего, кроме замены рейки в сборе, уже не поможет.

Если вам повезло, и рейку отремонтировали

По завершении работ рейку собирают и устанавливают на автомобиль.

После установки необходимо произвести инициализацию или адаптацию ЭУР. Действие это крайне важное, поскольку позволяет «научить» рейку видеть все датчики и крайние положения. Если этого не сделать, то электромотор будет крутить «до победного», в результате чего в конце хода шток с немалой силой ударится в упор. После же выполнения адаптации система за 5 градусов до крайнего положения резко снизит усилие, предохранив шток от удара.

Кстати, есть еще один небольшой плюс, связанный с адаптацией и самим принципом работы электрического усилителя. Если помните, в системах с гидроусилителем нельзя длительное время удерживать руль в крайнем положении – это чревато перегрузкой и поломкой насоса. А вот с правильно адаптированным ЭУР в любом положении все будет хорошо.

В завершение

Несмотря на кажущуюся простоту системы электроусилителя рулевого управления и фактическое отсутствие необходимости его обслуживать, стоит помнить, что это по-прежнему одна из самых важных систем автомобиля. Ведь ЭУР помогает контролировать направление движения – иначе говоря, делает передвижение подвластным вашей воле. Используя показания датчиков колес, двигателя, рулевого колеса, ЭУР требует к себе удвоенного внимания – поэтому при появлении малейших странностей в его работе не ждите «восстания машин», а отправляйтесь на диагностику.

Самостоятельная замена рулевой рейки и ее пыльников на ВАЗ 2114

Стоит ознакомиться:

Как заменить верхнюю и нижнюю шаровые опоры в домашних условиях

Когда менять рулевую рейку

Хотя первыми из строя выходят именно наконечники рулевых тяг, в дальнейшем неисправности возникают и в самом рулевом механизме. Чтобы понять, когда нужно менять рулевую рейку, следует обращать внимание на следующие признаки:

руль стал крутиться с трудом;
при повороте руля рейка «закусывает»;
на руле ощущается сильный люфт;
при езде по неровностям рулевая рейка стучит;

Первым признаком проблем является стук рейки, который можно услышать, резко покачав руль. Также, вывесив авто на подъемнике, можно покачать рулевые тяги в месте соединения с рейкой. Если люфты заметны внутри картера рейки, это также указывает на износ.

Неисправности

Причинами выхода из строя рулевой рейки могут быть:

отработанный ресурс;
регулярная езда по неровной дороге;
резкие ускорения автомобиля при вывернутом в крайнее положение рулевом колесе;
механические повреждения вследствие попадания колес в глубокие ямы или дорожно-транспортного происшествия.

Симптомы вышедшей из строя рулевой рейки:

стук в районе расположения рейки при выворачивании рулевого колеса;
затрудненный поворот руля («закусывание» или заклинивание);
вибрация и стук во время движения;
увеличенный люфт руля;
нарушения угла развала-схождения колес (определяется по неравномерному износу шин).

Когда нужно менять рулевую рейку

Перечисленные неисправности рейки требуют немедленного ее ремонта или замены. Если этого не сделать, рулевое управление может выйти из строя в любой момент, поставив под угрозу жизнь водителя и пассажиров автомобиля.

Существует три варианта устранения неполадок рулевой рейки:

регулировка (выполняется после полной диагностики в случае, если рейка не требует ремонта или замены);
ремонт (включает замену ремкомплекта);
замена всего узла (предусматривает установку новой рейки с тягами или без них).

Если неисправная рулевая рейка имеет ресурс более 100 тыс. км пробега, ремкомплект не всегда способен изменить ситуацию в лучшую сторону. В этом случае требуется ее замена.

Цена рулевой рейки и ее замены

Стоимость рулевой рейки на автомобиль ВАЗ 2114 составляет от 2300 до 3500 рублей. Средняя цена за работу по ее замене на станции техобслуживания – 1200 рублей.

Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ 2114

В ряде случаев устранить или уменьшить люфты и стуки рейки можно путем регулировки (подтяжки). Данный способ подходит тогда, когда общий износ механизма только начался, при этом руль крутится нормально (без закусывания).

Если рулевая рейка 2114 стучит, необходимо приобрести специальный ключ для регулировки рейки. Далее на самом корпусе рейки необходимо обнаружить гайку, после чего ключом аккуратно ее подтянуть (по ¼ оборота за один раз).
Обратите внимание, при затяжке гайки нужно проверять, как крутится руль. Если перетянуть, вращение руля потребует дополнительных усилий. Более того, сильно затянутая гайка может приводить к тому, что руль начнет клинить. По этой причине затягивать нужно постепенно, каждый раз проверяя усилие на руле.

Результатом таких действий будет частичное или полное устранение стука, а также сохранение работоспособности рулевого механизма. Если же стук убрать затяжкой не получается, тогда рейку нужно менять или капитально ремонтировать.

С учетом того, что рулевая рейка ВАЗ 2114, а также рулевая рейка ВАЗ 2115 или ВАЗ 2113 не имеет ГУР (гидроусилитель руля) или ЭУР (электроусилитель руля), стоит относительно недорого. Например, цена рулевой рейки ВАЗ 2114 на момент написания данной статьи составляет чуть более 4 тыс. руб. По этой причине целесообразнее и надежнее сразу купить новый механизм и выполнить его замену.

Сколько стоит замена рейки

Ремонт рулевой рейки восьмёрки, девятки и подобным им автомобилям — дело благородное, но не всегда оправданное финансово. Если сопоставить время, которое уходит на демонтаж, дефектацию, разборку и сборку, а потом и установку и регулировку рейки, то едва ли есть смысл убивать двое суток на эту процедуру. Разве что в случае крайнего дефицита бюджета.

Цена замены рейки на ВАЗ 2114 составит порядка 2,5 тысяч рублей. В эту цену входит и стоимость самой рейки, и работы мастера. За новую рейку в автомагазине попросят в пределах полутора тысяч, в зависимости от производителя механизма и наценок магазина. Таким образом, можно за полторы тысячи рублей и два с половиной часа работы надолго избавиться от проблем с рулевым механизмом.

Самостоятельная замена рулевой рейки

На ВАЗ 2114 замена рулевой рейки не является сложной процедурой. Расположен данный механизм в нижней части автомобиля, ближе к моторному щиту. Условно рейка ВАЗ 2114 находится между передними колесами, с которыми соединена при помощи рулевых тяг и наконечников.

Для снятия рейки необходим набор ключей и инструментов (шестигранники, специальный съемник для выпрессовки рулевых тяг), а также проникающая жидкость типа WD-40. Дополнительно потребуется смазка для закладки в рейку перед установкой (типа ШРУС-4).

Как снять рулевой механизм

Если на ВАЗ 2114 рулевая рейка требует ремонта или замены, автомобиль необходимо сначала вывесить на подъемнике или загнать на яму.

Перед началом работ следует обработать все соединения и болты проникающей жидкостью, чтобы облегчить процесс откручивания.

В целом, демонтаж рейки осуществляется следующим образом:

сначала нужно снять передние колеса;
затем снимается адсорбер, затрудняющий доступ;
далее в центре рейки следует открутить пару болтов, которые крепят рулевые наконечники (эти болты имеют шплинты, которые нужно отогнуть);
чтобы выкручивать болты было удобнее, можно перемещать руль в то положение, где болты легче всего крутятся;
Далее наконечник снимают съемником или просто выбивают (нельзя бить по резьбе!).

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие неисправности рулевой рейки встречаются чаще всего, а также как проверяется рейка рулевая. Из этой статьи вы узнаете о неполадках механизма и способах проверки рулевой рейки.

Обратите внимание, откручивать гайки удобнее сбоку, в области телескопической стойки. Также проще вытащить рейку через вырез, где стоит стойка. При этом вынимать рейку нужно через правую сторону (пассажирскую).

Установка новой рейки

Рулевая рейка 2115, 2114 или 2113 может идти в сборе с рулевыми тягами и наконечниками, с тягами без наконечников или без тяг и наконечников.

Если наконечников нет, сняв старую рейку с наконечниками, необходимо их открутить При этом не забывайте посчитать количество витков, чтобы после сборки приблизительно выставить схождение и добраться до сервиса. Также не перепутайте левый и правый наконечник (они отличаются).
Далее новую рейку нужно смазать, вскрыв боковые заглушки. В рейку можно набить ЛИТОЛ, использовать ШРУС-4 и т.д. Затем старые наконечники прикручиваются на новую рейку (считаются витки, то есть, как они были ранее накручены на старой рейке).
Затем на машину устанавливается новая рейка, сборка осуществляется в порядке, обратном снятию. С правой стороны наживляются крепления рейки. Также нужно попасть в шлицы рулевого карданчика. Чтобы это сделать, в хомут можно забить отвертку или зубило, разжимая его.
После точной установки по шлицам, следует затянуть все гайки фиксации рейки, также закрепить рулевые наконечники;
Обратите внимание, на рейке имеется проточка, куда входит стопорный болт;

После сборки завершающим этапом будет поездка на сервис, чтобы сделать развал-схождение. Данную процедуру необходимо выполнить обязательно!

Ремонт своими руками

Для начала нужно запастись необходимым набором инструментов:

ремонтным комплектом для рулевой рейки (как упоминалось выше, они продаются в трех вариациях);
подшипниками;
смазкой;
необходимыми ключами и отвертками;
отдельно стоит поговорить про ремонтные наборы.

Минимальные базовые наборы. В таких наборах обычно есть только 4 элемента:

подшипники;
гайки;
шайбы;
втулки из фторопласта.

Таким набором получится починить только самые простые неисправности. Наборы средней стоимости. Здесь помимо вышеописанных вещей находятся валы и иные подшипники. Дорогие наборы. Здесь уже могут быть целые рейки.

При покупке обратите внимание, что вы приобретаете набор именно для вашего авто (марка указана на упаковке). Иногда бывает, что на автомобиле стоит неродная рейка, тогда необходимо приобретать ремкомплект для того автомобиля, с которого была снята эта рейка.

Собственно, любой ремонт надо начинать с разборки рулевой рейки. Зачастую проблема состоит лишь в каком-либо небольшом подшипнике, и вся рейка не требует замены.

Порядок работ

Снимаем рулевую рейку
Открутить упорную гайку, используя для этого шестигранник на 17.
Извлечь упорную гайку, стопорное кольцо, реечный упор и пружину.

Установка рейки на место

Для начала нужно заручиться помощью напарника, без него не получится сделать все быстро и точно.
Устанавливаем рейку на то же место и наживляем крепления.
При помощи напарника заводим рейку в шпицы.
Для разжимания хомута используем зубило.
Заворачиваем крепежный болт.

Порядок операций

Рулевая рейка находится в отсеке двигателя. Она установлена хомутами на стенке. Работы следует начать с установки машины. Ее неподвижность нужно зафиксировать тормозом. Далее операции выполняются в следующем порядке:

Так же порядок работ по замене рулевой рейки ВАЗ 2114 своими руками смотрите на этом видео :

Меняем пыльник рейки без ее снятия

Пыльник рейки предотвращает попадание грязи внутрь механизма. Поэтому в случае обнаружения повреждения следует его незамедлительно менять, иначе придется потом ремонтировать или менять узел в сборе, что намного дороже.

Замена пыльника – операция несложная, особенно если узел уже снят для реставрации. Но полностью извлекать рейку необязательно. Замену лучше проводить на холодном двигателе.

Пыльник меняется так:

Обеспечиваем доступ к рейке. Для этого может потребоваться демонтировать защиту от воды, которая держится на трех болтах;
Развальцовываем, а затем ключом на 22 откручиваем болты рулевых тяг (смотрите выше);
Вынимаем рулевые тяги из рейки;
С помощью ключа на 13 откручиваем два болта, а затем снимает правое (по ходу движения) крепление рейки;

Шайбы на рулевых тягах нужно сначала вставить непосредственно в пыльник перед его установкой, а не вкручивать их потом вместе с рулевыми тягами — распространённая ошибка.
В процессе работ обязательно закладываем внутрь механизма смазку (подойдет Литол-24). А после собираем все обратно.

Работы по демонтажу и замене рулевой рейки не занимает много времени и вполне можно уложиться в 2,5-3 часа, это если делать все самому.

А вот реставрация – более трудоемкий процесс и может занять больше времени.

Эксплуатация рулевых реек. В каких случаях подтяжка не поможет?

Рулевые рейки прочно укоренились в устройстве современных легковых автомобилей, потому что такая конструкция достаточно проста и имеет очень точную обратную связь, в отличие от рулевых редукторов. Также с рейкой можно воплотить большее разнообразие конструктивных решений в автомобиле, нежели с редуктором. Также рулевая рейка более компактна.

В силу своих конструктивных особенностей редуктор (бывают червячные и винтовые) имеет при своей работе люфт. А если к люфту редуктора ещё добавить маятник и трапецию, то такое управление не будет достаточно острым. Вспомните классические Жигули. Но минус люфта перекрывается надёжностью редуктора. Всё потому что редуктор, в отличие от рейки, не связан напрямую с колёсами.

Устройство рулевой рейки уже подразумевает в себе и трапецию, и маятник. Всё это заменяется тем, что внутри рулевой рейки есть зубчатый вал. На рулевом валу есть шестерня, которая, цепляясь за зубцы на валу рейки, приводит его в движение. Вращая руль, вы двигаете вал рейки влево или вправо.

Основное распространение сегодня имеют 2 вида рулевых реек. Их устройство напрямую зависят от того, какой тип усилителя в них применяется. Но принцип у всех реек один: это 1 вал в корпусе, с выходящими из него рулевыми тягами и наконечниками.

1. Рейки с гидравлическим усилителем.

В конструкции такой рейки, помимо шестерни и зубчатого вала, применяется золотниковый распределитель гидравлической жидкости.

Для центровки вала и более точной шлицевой передачи, в конструкции рейки применяется специальная втулка со стороны рулевого вала, с пластиковым либо тефлоновым покрытием, которая прижимается пружиной и регулировочной гайкой. По мере износа втулки от ударных нагрузок и трения об вал рейки, её можно поджимать, устраняя тем самым люфт и стук вала. Главное - не переусердствовать. Если зажать эту втулку сильно, то рулевое усилие увеличится, что приведёт к возрастанию нагрузки на ГУР. Главной проверкой подтяжки рейки является самостоятельный возврат руля в среднее положение при выходе из поворота.

Также следите за состоянием пыльников рулевых тяг и их хомутов. Это единственный путь попадания грязи с дороги внутрь рейки. Если пыльник будет порван или хомут будет неплотно затянут, то песок и грязь с дороги, попадая на вал рейки своим абразивом испортят его. А вода будет способствовать коррозии вала. Про сальники с втулками и говорить нечего.

2. Рейки с электрическим усилителем.

Принцип работы у них такой же, как и у гидравлических. Только роль усилителя вместо гидравлического насоса выполняет электрический мотор. Такие моторы могут стоять в рулевой колонке. Как на Приоре или Королле.

А могут располагаться непосредственно на самой рейке или внутри неё. Как на Маздах, Лексусах и Ниссанах.

Такие рейки, как и гидравлические, боятся попадания внутрь их системы грязи и воды и абразивов, что приведёт к поломке. Только здесь гидравлической системы нет, поэтому грязь и вода могут попасть лишь извне, через порванные пыльники и неплотные хомуты.

Также стоит отметить, как я уже писал выше, из-за непосредственной связи рулевой рейки с колёсами, она испытывает большие ударные нагрузки от езды по неровным участкам дороги, колее, да даже если вы неосторожно паркуетесь, упираясь вывернутыми колёсам в бордюр.

Рейка поддаётся подтяжке только в случае появления люфта со стороны регулировочной втулки. Если же рейка люфтит с противоположного края, то подтянуть её не получится. В этом случае поможет только разбор и замена изношенных частей либо замена рейки на новую.

Спасибо за внимание. Старался запихнуть объёмную тему в одну статью, надеюсь получилось.

Также читайте на канале другие статьи. Много полезного и интересного.

Читайте также: