Скрип задних тормозов ниссан альмера g15

Обновлено: 24.04.2024

Скрип задних тормозов ниссан альмера g15

Всем добрый день!
Вот решил спросить у вас у знающих, может вы сталкивались с такой проблемой как у меня!

пробег машины 58к

Описание проблемы:
При нажати на тормоз, слышен скрип сзади (ну можно даже сказать что не скрип а трыканье, такое ощущение как буд-то натягивается пружина) вроде барабаны (но что самое удивительное не при каждом нажатии появляется звук) и вот со всем не давно, такой звук появился когда сзади садится увесистый человечек, или когда нагружается сильно багажник, от куда шум точно определить не удалось но слушали в двоем вроде шел из барабанов.
Ну что подскажите? в чем может быть дело? у кого нить такой трабл был?

. и вот со всем не давно, такой звук появился когда сзади садится увесистый человечек, или когда нагружается сильно багажник, от куда шум точно определить не удалось но слушали в двоем вроде шел из барабанов.
Ну что подскажите? в чем может быть дело? у кого нить такой трабл был?

У меня была такая проблемма, Скрипела задняя правая пружина, это после всех моих переделок. Обрезал пружину не правильно и в верхней части не много продавило прорезиненную опору. Переделал отпилил новую пружину (Копеечную) строго горизонтально скрип пропал. Скрип так же пропадал после хорошей лужи или мойки :) правда не надолго, пока не высохнет.

Смотри у себя тоже пружины, тем более что скрип усиливается от нагрузки

Есть такая проблема. Будто скрип ржавой дверной пружины в конце хода педали тормоза (в задних тормозах, ессесна).
Я уже один раз с этим моментом "боролся", но не так чтобы совсем ;) Скрип значительно снизился, но не ушел полностью. Считаю, что источником такого скрипа может быть одна (или все сразу) из пружин: верхняя и нижняя стяжные (колодки стягивают между собой) и возвратная пружинка тросика стояночного тормоза. Что я делал:
1. Снимаем тормозной барабан (ежели первый раз, то используем болтики. 8 кажется - если под рукой такового нет, то он имеет под капотом - справа на головке блока кронштейн хомута какого-то нужным болтиком крепится, зеленый такой).
2. Берем ведерко, туда какого моющего типа Аэлита или еще чего. Малярную кисточку (не широкая и не узкая - 5-10см шириной) тоже в руки и тщательно все промываем, включая и сам барабан.
3. Для смазки используем Литол.
4. Смазываем посадочный поясок барабана.
5. Укладываем побольше смазки в "ручей" тросика ручника.
6. Укладываем смазку на "уши" стяжных пружин (вот этого я прошлый раз и не сделал!)
7. Храповой механизм регулятора колодок тож нужно смазать. Я сначал туда мторого масла накапал, а потом и Литола немного намазал. Укладывать там много консистентной смазки, думаю, не нужно.

Вот типа такие процедуры и скрип должен быть ликвидирован. Повторить операцию все руки не доходят. да и жара у нас тут была все время жуткая (когда ж уже осень-та?)

P.S. только вспомнил! Есть еще "солдатики" - пружинные стоечки, фиксирующие колодку по отношению к тормозному щиту. Тоже смазал. не разбирая. В следующий раз сниму (это просто - поворачиваем на 90 и, крепко удерживая, вынимаем).

Да, именно они и от этого. Проверено на практике и в сервисе. Хотя у многих этой фишки нет.

Если возможность есть, ослабь не-е-е-множко ручник на других машинах помогало

Всем добрый день!
Вот решил спросить у вас у знающих, может вы сталкивались с такой проблемой как у меня!

пробег машины 58к

Видать у НАКов это болезнь полностью с вами согласен моя прошла 19,500, недавно был на ТО2 озвучивал данну проблему приемщику, но воз и ныне там, скрип остался и при вытянутом ручнике и при выгрузке пассажиров с заднего сидения, а так же появился скрип переднего правого колеса при торможении на малых оборотах. Думаю износ колодок, хотя на ТО сказали гоняй до 30000 км потом поменям, ну что-то я им не доверяю.

Пробег моей Альмеры 16 тыс. км - появился скрип и хрумкающий звук при торможении и постановки на стояночный(ручной) тормоз, со стороны задних барабанных тормозов.

Почитав форум и посмотрев сервисную инструкцию – разобрался какие трущиеся детали и какой смазкой нужно смазать.
Смазать необходимо специальной консистентной термостойкой смазкой: PBC (Poly Butyl Cuprysil) grease(полибутилкаприсиловая) - это высокотемпературная противозадирная паста бронзового цвета, потому что содержит медь, и максимальной рабочей температурой +1200 °С или силиконовая смазка.
У нас в Сибири найти, найти что-нибудь качественное сложно: поэтому смазал тем что было в продаже - Ликви Моле для тормозоной системы.
При очистке барабанного тормоза – были выявлены в «ручейке» троса ручника остатки – густой красноватой смазки – похоже рекомендованной PBC.
Смазывать необходимо места отмеченные цифрой 2 и масленкой (толкатели рабочего гидроцилиндра, «доводчик» колодок
Нанести смазку на грязеотражательны щит (заштрихованные точки), участок скольжения колодки (нижняя опорная площадка колодок) и в местах указанных стрелками («ручеек» троса ручника).
В моем случае на грязеотражательном щите, в местах скольжения колодки (обведенно красным) – краска протерлась до метала с образованием ступеньки и на металле щита начала образовываться ржавчина.
Так как в сервисе за такую процедуру берут 1400 руб. сделал сам и вполне даволен.
После чистки и смазки скрип и хрум-хрум при торможении пропали, остались разве звуки от работы самих колодок.

Кстати, у некоторых автомобилей, например volkswagen-ы на этих поверхностях (местах скольжения колодки на щит) – устанавливаются противоскрипные клипсы.

Скрип задних тормозов ниссан альмера g15

Автомобиль Nissan Almera оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной

Первая, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке.

Рабочая система двухконтурная с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес.

Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педального узла над педалью тормоза установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали.

Для снижения усилия на педали тормоза служит вакуумный усилитель, использующий разрежение в ресивере работающего двигателя.

Вакуумный усилитель расположен в моторном отсеке между толкателем педали и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками (через щиток передка) к кронштейну педалей.

Вакуумный усилитель — неразборный, при выходе из строя его заменяют.

Главный тормозной цилиндр крепится гайками к двум шпилькам корпуса вакуумного усилителя.

Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас рабочей жидкости.

На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в верхней части установлен датчик, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.

При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавал давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт, выполненный вместе с однопоршневым колесным цилиндром.

Направляющая тормозных колодок двумя болтами прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

На пальцах установлены защитные резиновые чехлы.

В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка.

При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску.

Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) перемещается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку.

В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.

Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и двумя тормозными колодками, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

Тормозной барабан одновременно является ступицей заднего колеса и в него запрессован подшипник.

Механизм автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном состоит из составной распорной планки колодок, рычага регулятора и его пружины.

Он начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном.

При нажатии педали тормоза под действием поршней колесного цилиндра колодки начинают расходиться и прижиматься к барабану, при этом выступ рычага регулятора перемещается по впадине между зубьями храповой гайки.

При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза рычагу регулятора хватает хода, чтобы повернуть храповую гайку на один зуб, тем самым, увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном.

Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками.

Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые.

Передние колодки тормозных механизмов задних колес одинаковые, а задние различаются — на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза.

Распорная планка и храповая гайка тормозных механизмов левого и правого колес различаются.

На храповой гайке и на наконечнике распорной планки левого колеса выполнена левая резьба, а на храповой гайке и на наконечнике распорной планки правого колеса — правая резьба. Рычаги регуляторов тормозных механизмов левого и правого колес зеркально-симметричные.

Автомобиль оснащается антиблокировочной системой тормозов (ABS), которая обеспечивает более эффективное торможение за счет снижения давления жидкости в тормозных механизмах колес в момент возникновения их блокировки.

Жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него подводится к тормозным механизмам всех колес.

Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на правом лонжероне, около щитка передка, состоит из гидравлического блока, модулятора, насоса и блока управления.

ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес. Датчики — индуктивного типа.

Датчик скорости вращения переднего колеса расположен в ступичном узле колеса — вставлен в паз специального установочного кольца датчика, зажатого между торцевой поверхностью наружного кольца подшипника ступицы и буртиком отверстия поворотного кулака под подшипник.

Задающим диском датчика скорости вращения переднего колеса является защитная шайба подшипника ступицы, расположенная на одной из двух торцевых поверхностей подшипника.

Эта шайба темного цвета выполнена из магнитного материала. На другой торцевой поверхности подшипника расположена обычная защитная шайба светлого цвета, выполненная из тонкого листового металла.

При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.

Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

Привод стояночного тормоза — ручной, механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага, переднего троса с регулировочной гайкой на его наконечнике, уравнителя, двух задних тросов и рычагов в тормозных механизмах задних колес.

Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с передним тросом.

К заднему наконечнику переднего троса крепится уравнитель, в отверстия которого вставлены передние наконечники задних тросов.

Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних колодках.

В процессе эксплуатации (до полного износа колодок задних тормозных механизмов) регулировка привода стояночного тормоза не требуется, т.к. удлинение распорной планки тормозного механизма компенсирует износ колодок.

Привод стояночного тормоза необходимо регулировать только в случае замены тросов или рычага стояночного тормоза.

Возможные неисправности тормозной системы и методы исправления

Причина неисправности Способ устранения

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из рабочих тормозных цилиндров - Замените вышедшие из строя рабочие тормозные цилиндры, промойте и просушите колодки, диски и барабаны

Воздух в тормозной системе - Удалите воздух, прокачав систему.

Повреждены резиновые уплотнительные кольца в главном тормозном цилиндре - Замените главный цилиндр

Повреждены резиновые шланги гидропривода тормозов - Замените шланги и прокачайте систему.

Повышенное биение тормозного диска (более 0,03 мм) - Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозил дисков передник колес менее 19,8 мм

Недостаточная эффективность торможения

Замасливание накладок колодок тормозных механизмов - Промойте и просушите колодки

Заклинивание поршней в рабочих цилиндрах - Устраните причины заклинивания, поврежденные детали замените

Полный износ накладок тормозных колодок - Замените тормозные колодки

Перегрев тормозных механизмов - Немедленно остановитесь и дайте остыть тормозным механизмам

Применение низкокачественных колодок - Применяйте оригинальные колодки или продукцию фирм, специализирующихся на выпуске деталей тормозных систем

Нарушение герметичности одного из контуров (сопровождается провалом педали тормоза) - Замените поврежденные детали, прокачайте систему

Нарушение положения педали тормоза - Определите причину увеличения полного хода и замените поврежденные детали

Нарушение регулировки выступания штока вакуумного усилителя тормозов - Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов (ABS) - Обратитесь в сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза

Увеличено выступание штока вакуумного усилителя тормозов - Замените главный тормозной цилиндр

Обратитесь в сервис для регулировки усилителя

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Промойте и прокачайте всю систему гидропривода, замените резиновые детали

Заклинивание поршней главного цилиндра - Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр

Притормаживание одного колеса при отпущенной педали

Излом или ослабление стяжных пружин колодок стояночного тормоза - Замените пружину

Заедание поршня в рабочем цилиндре вследствие загрязнения или коррозии корпуса - Замените рабочий цилиндр и прокачайте систему гидропривода тормозов

Разбухание уплотнительных колец рабочего цилиндра из-за попадания в жидкость посторонних примесей - Замените рабочий цилиндр и прокачайте гидропривод тормозов

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления - Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали

Неправильная регулировка стояночной тормозной системы - Отрегулируйте стояночную тормозную систему

Нарушения в работе антиблокировочной системы тормозов - Обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Заклинивание поршня рабочего цилиндра - Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения - Замените или прочистите трубку

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок тормозных колодок - Очистите детали тормозных механизмов

Нарушены углы установки колес - Отрегулируйте углы установки колес

Разное давление в шинах - Установите необходимое давление в шинах

Не работает один из контуров тормозной системы (сопровождается снижением эффективности торможения) - Замените поврежденные детали и прокачайте систему.

Если это не приведет к желаемому результату, обратитесь на сервис для проверки антиблокировочной системы тормозов (если она установлена на автомобиль)

Увеличенное усилие на педали тормоза при торможении

Неисправен вакуумный усилитель - Замените усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослаблено его крепление - Замените шланг

Разбухание резиновых уплотнителей цилиндров из-за попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. - Замените цилиндры, промойте и прокачайте систему

Писк или вибрация тормозов

Замасливание фрикционных накладок - Зачистите накладки металлической щеткой с применением теплой воды с моющими средствами.

Устраните причины попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или инородные включения в них - Замените колодки

Чрезмерное биение или неравномерный износ (ощущается по вибрации педали тормоза) тормозного диска - Прошлифуйте или замените диск, если толщина тормозных дисков передних колес менее 19,8 мм

Меняем тормозные колодки и диски Ниссан Альмера G15

Almera G15

Система торможения Ниссан Альмера G15 включает в себя два узла – впереди стоят тормозные диски, сзади барабаны. Ниже речь пойдет о том, как обслуживать тормоза автомобиля, осуществлять замену передних тормозных колодок, а также задних колодок японского седана.

Обслуживание передних тормозов

На седанах Альмера G15 японского бренда Ниссан установка новых колодок производится одновременно с заменой дисков, или при достижении чрезмерного износа накладок. Эксплуатация авто с толщиной колодки меньше 5 мм недопустима. Следы масла, трещины, глубокие царапины, отслоение накладки также указывают на необходимость замены. Все работы проводятся, когда автомобиль надежно зафиксирован на ровной площадке. Удобнее работать, когда машина стоит над смотровой ямой или на эстакаде.

Важное правило – заменять колодки нужно сразу на обоих колесах, в противном случае при торможении седан будет заносить в одну сторону.

Оригинальные колодки Nissan с артикулом D1060AX60A ставить необязательно (хотя это и рекомендует производитель), они могут заменяться на аналоговые. Например, можно использовать накладки BOSCH (артикул 0986424795).

Перед началом работ нужно убрать часть жидкости из бачка гидропривода (при условии, что она находится на уровне MAX). Это действие поможет избежать переливания через край при утоплении поршня вглубь корпуса колесного цилиндра.

Замена колодок Almera G15

Колодки тормозные передние на Альмера G15 меняются по мере износа накладок. Порядок действий при замене следующий:

На втором колесе производятся аналогичные действия. Как только колодки установлены, нужно нажать на педаль тормоза (несколько раз). Это позволит установить нужный зазор в механизме торможения Ниссан Альмера G15 (т.е. между диском и колодками). В расширительный бачок доливается тормозная жидкость.

При эксплуатации авто после обслуживания следует соблюдать осторожность, поскольку эффективность торможения во время притирки снижена.

Меняем передние тормозные диски

Замена дисков механизма торможения на Альмера G15 производится в ситуации предельного износа деталей. Диски меняются вместе (сразу на обоих колесах). Последовательность действий следующая:

Колесо снимается, авто надежно выставляется на ровной поверхности.
Руль выкручивается в сторону, на которой производится замена диска. Демонтируются колодки.
Крепежные элементы, соединяющие направляющую и поворотный кулак, откручиваются (используется ключ 18).

Во время демонтажа элементов механизма торможения нужно позаботиться о том, чтобы шланг не натягивался.

Грязь убирается щеткой. Колесный болт вкручивается в отверстие ступицы. Монтажная лопатка, установленная между закрученным болтом и буртиком ступицы, препятствует проворачиванию ступицы.
Диск со ступицы снимается после того, как будут выкручены винты (при помощи ключа Torx 40).
Поврежденный щит диска меняется на новый (предварительно его нужно почистить). Для откручивания крепежа используется ключ Torx 30.

Установка дисков производятся в обратном порядке. Для установки обычно используется диск с артикулом BREMBO 09.9078.10. Еще один вариант – диски BOSCH 0986479103.

Обслуживание задних тормозных механизмов Nissan Almera G15

Замена колодок сзади на седане Ниссан Альмера G15 проводится немного иначе, поскольку вместо дисков стоит механизм с барабаном. Барабанные колодки имеют артикул France Car FCR210335. Американский аналог – TRW GS8780.

Диагностика барабанных колодок

Прежде чем приступить к замене колодок на Альмера G15, нужно их проверить. Для этого седан загоняется на эстакаду или выставляется над смотровой ямой. Диагностика проводится визуально через специальное отверстие в щите. На нем стоит резиновая заглушка, которая вынимается.

Предельно допустимая толщина основания и накладки составляет 3 мм, если деталь стерта сильнее, требуется замена.

Ниже рассматривается вопрос о том, как заменить задние тормозные колодки.

Снимаем тормозной барабан

Задние тормоза японского седана представлены барабанным механизмом. Ниссан Альмера G15 предварительно выставляется на ровной поверхности и растормаживается (ручник в нижнем положении). Дальнейший порядок действий по снятию барабана таков:

На авто с внушительным пробегом потребуется проверка степени износа барабанов. Для работ используется штангенциркуль.

Критический показатель для длительно эксплуатируемой детали составляет 229,5 мм.

Конструкция заднего тормозного механизма Альмера G15 представлена на фото.

Демонтаж деталей задних тормозных колодок осуществляется в такой последовательности:

Чашка пружины при одновременном удержании стойки проворачивается до момента совпадения паза с кончиком стойки. Таким образом освобождается как сама стойка, так и подпружиненная чашка. Процедура повторяется на другой стойке.
Отверткой убирается стягивающая пружина (ее крючок нужно поддеть).
Подсборка отводится так, чтобы резиновые защитные пыльники не получили повреждений.
Конец троса, идущего от ручника, снимается с рычага колодки.
Обе колодки снимаются вместе с распорной планкой, убирается верхняя пружина.
Разъединяются оставшиеся элементы – распорная планка, дальняя колодка, планочная пружина. Все детали очищаются.

Когда на Альмера G15 ставятся новые колодки, необходимо смазкой обработать резьбу планки. Устройство автоматической регулировки зазора можете увидеть на фото. Дальше речь пойдет о том, как правильно осуществить регулировку задних тормозов.

Регулировка задних тормозов Альмера G15

Регулировочные работы на Альмера G15 не представляют ничего сложного. Вся процедура сводится к многократному подъему и опусканию ручника с зажатой кнопкой выключения при нажатой до упора педали тормоза. Если все идет правильно, во время регулировки раздаются щелчки. Они указывают на то, что задействован механизм авторегулировки зазора между внутренней поверхностью барабана и колодками. Работать ручником нужно до прекращения щелчков.

После регулировки проверяется жидкость в расширительном бачке, она доливается до нужного уровня. Иногда обновление деталей требует дополнительной регулировки стояночного тормоза.

Меняем тормозную жидкость Nissan Almera G15

Согласно регламенту, замену жидкости производят при достижении отметки в 30 тысяч км (приблизительно каждые два года). Предварительные действия – снимается крышка с расширительного бачка, шприцем откачивается жидкость, заливается новая.

Прокачка на Ниссан Альмера G15 ведется до момента появления из штуцеров свежезалитой жидкости. Порядок обработки контуров следующий: начинают с правого колеса сзади – затем левое переднее – левое заднее – наконец, правое переднее.

Все работы ведутся с помощником, поскольку один человек будет находиться у колеса, другой в салоне нажимать на тормоз.

Аналогичным образом прорабатывают оставшиеся колеса. В конце каждого шага штуцер протирается и заглушается колпачком.

Еще одно требование – важно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и заполнять его по мере опорожнения.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Замена задних тормозных колодок на ниссан альмера классик

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом – все четыре колодки

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Снимаем декоративный колпак колеса.

Поддев отверткой, снимаем защитный колпак подшипника ступицы

Головкой «на 30» отворачиваем гайку подшипника ступицы

Снимаем заднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления.

Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора – автомобиль должен быть расторможен.

Снимаем тормозной барабан в сборе с подшипником

Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра

Очищаем детали тормозного механизма от загрязнений.

Пассатижами отсоединяем нижний конец пружины регулятора зазоров от передней колодки

и снимаем пружину

Снимаем рычаг регулятора зазоров

Поддев отверткой, выводим из зацепления с задней колодкой крючок верхней стяжной пружины

и снимаем пружину.

Пассатижами поворачиваем чашку пружины опорной стойки колодки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки

Снимаем чашку с пружиной и вынимаем опорную стойку из отверстия щита тормозного механизма

Аналогично снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим верхний конец передней колодки от рабочего цилиндра

и вынимаем распорную планку

Отцепив нижнюю стяжную пружину, снимаем переднюю тормозную колодку

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от рычага задней колодки и снимаем колодку

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Перед установкой новых колодок очищаем резьбу наконечника распорной планки и храповой гайки и наносим на резьбу тонкий слой пластичной смазки. Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности. После монтажа колодок устанавливаем механизм автоматической регулировки зазора в исходное состояние. Для этого нужно, изменяя длину распорной планки, выставить расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок 202,45±0,25 мм.

Штангенциркулем измеряем расстояние между наружными поверхностями накладок передней и задней колодок

Для изменения длины распорной планки

отводим рычаг регулятора от храповой гайки резьбового наконечника планки и отверткой вращаем гайку (резьба правая)

Перед установкой барабана тормозного механизма очищаем его рабочую поверхность металлической щеткой от грязи и продуктов износа колодок. Гайку крепления подшипника ступицы колеса заменяем новой и затягиваем предписанным моментом. Аналогично заменяем колодки тормозного механизма правого колеса (резьба на наконечнике распорной планки и храповой гайке – левая).

Затем несколько раз нажимаем педаль тормоза, чтобы отрегулировать положение тормозных колодок. При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.

Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Проверяем легкость вращения вывешенных колес при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:– толщина фрикционных накладок меньше допустимой;– поверхность накладок замаслена;– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;– накладки с глубокими бороздами и сколами.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

Читать еще: Как снять фару на ваз 2107

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины, отцепите ее конец от задней колодки и снимите пружину.

7 Отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины.

8. . отцепите ее конец от передней колодки и снимите пружину.

9. Удерживая хвостовик опорной стойки, нажмите на тарелку прижимной пружины, поверните ее на 1/4 оборота.

10. . и снимите тарелку, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Снимите аналогичные детали крепления передней колодки.

12. Снимите переднюю тормозную колодку.

13. Отсоедините регулятор зазоров от наконечника задней колодки.

14. Снимите наконечник регулятора с зад-ней колодки.

15. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага задней колодки.

16. . и снимите заднюю колодку.

17. Разожмите стопорное кольцо и отсоедините разжимной рычаг от задней тормозной колодки. При установке разжимного рычага на новую колодку стопорное кольцо замените новым.
18. Нанесите на резьбу регулятора полибутилкаприсиловую (РВС) или силиконовую смазку.

19. Нанесите полибугилкаприсиловую (РВС) или силиконовую смазку на участок скольжения передней тормозной колодки на грязеотражательном щите и на нижние опорные точки тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Детали регулятора и разжимной рычаг невзаимозаменяемы с соответствующими деталями тормозного механизма правого колеса — не перепутайте их!

20. Сожмите раздвижными пассатижами поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте лишнюю жидкость.

21. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана и разведите регулятор так, чтобы диаметр, измеренный по центрам колодок, был на 0,35“0,55 мм меньше внутреннего диаметра барабана.22. Установите тормозной барабан.23. Аналогично замените тормозные ко-лодки тормозного механизма другого колеса

24. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Тормозные колодки Nissan Almera Classic

На модели японской автомобильной марки Ниссан с «коробки» устанавливают элементы тормозной системы следующих компаний: Kamoka, Japanparts, Abe. Использование внештатных комплектующих обосновано тем, что концерн Ниссан не имеет собственных цехов по изготовлению элементов тормозной системы.

Несмотря на то, что модель изготавливается с 2006 года, она пользуется популярностью, запчасти в широком доступе, стоимость комплектующих в средней ценовой категории.

На Nissan Almera Classic устанавливаются три вида тормозных колодок: металлические, полуметаллические, органические. Керамические в штатной комплектации не устанавливаются, только в индивидуальном заказе (тюнинге) владельца технического средства.

Основное отличие трех типов колодок в процентном содержании металла, меди, графита, прочих компонентов, входящих в группу ингредиентов для создания смеси при изготовлении фрикционной накладки.

В «металлическом» и «полуметаллическом» процент металла достигает 55 – 60 %, в органическом — лишь 30 — 35%. Соответственно, что цена органического типа в несколько раз дороже предыдущих аналогов. Вместе с тем, длительность срока эксплуатации на 10 – 15% дольше.

Оригинальные на Ниссан Альмера Классик

АртикулЦена (руб.)АртикулЦена (руб.)

Kamoka JQ1011414	От 1100	Japanparts PP-015AF	От 1000
Kamoka JQ1011422	–/–	Abe C21031ABE	–/–
Nissan (оригинал) 4106095F0A	–/–	Nissan (оригинал) 4106095F0A	–/–

Заменители на Ниссан Альмера Классик

АртикулЦена (руб.)АртикулЦена (руб.)

Ремонт тормозной системы Ниссан Альмера: замена задних колодок Nissan Almera Classic

Конструкция задних и передних тормозов большинства альмер разная, поэтому замена задних колодок Nissan Almera classic – процедура не столь однозначная, как передних.

Особенности и варианты задних тормозов

Основное количество сходящих сегодня с конвейера альмер оснащены задними тормозами барабанного типа. Казалось бы, у этого механизма нет ни одного преимущества – сплошные недостатки:

невысокая, по сравнению с передними дисковыми, эффективность;
более сложная конструкция, из-за чего ремонт задних тормозов Нисан Альмера классик представляет собой более сложную, а потому и более дорогостоящую процедуру.

Но среди всех проблем, возникающих при обслуживании этого устройства, есть и один положительный момент: скорость износа всех расходников на барабанных механизмах существенно ниже, нежели на дисковых. Соответственно, и менять их приходится реже. Да и в самих недостатках этих конструкций, если рассмотреть их более внимательно и непредвзято, тоже больше достоинств.

Дело в том, что основными тормозами переднеприводного автомобиля являются передние. Задние лишь вспомогательный. Их основная задача состоит не в том, чтобы остановить машину, а в том, чтобы в процессе торможения, в том числе и экстренного, авто не заносило в ту или иную сторону и управляемость машиной в полной мере сохранялась. С этой задачей барабанная конструкция справляется идеально.

От чего зависит скорость износа компонентов механизма торможения автомобиля

Итак, механизм торможения автомобиля содержит в себе два типа расходных деталей:

диски (либо барабаны), которые жестко закреплены на ступицах колес и вращаются вместе с ними;
колодки – неподвижные элементы.

При нажатии водителем на левую педаль, колодки вплотную примыкают к дискам (барабанам), в результате чего между ними возникают силы трения, которые в конечном итоге и заставляют колеса вращаться все медленнее. Чем сильнее нажатие на педаль – тем сильнее соприкосновение деталей – тем сильнее силы трения – тем эффективнее процесс торможения. И, соответственно, выше скорость износа расходников.

Благодаря тому, что все расходные компоненты описываемого нами механизма изготавливаются из разных материалов, скорость износа у них разная. Наиболее подвержены этой беде именно колодки. Вернее, их рабочие элементы – фрикционные накладки. В противном случае большему износу подвергались бы диски и барабаны, а их обновление – процедура куда более дорогая, чем замена тормозных колодок Ниссан Альмера Классик.

Впрочем, и эти расходники разных типов имеют разные сроки службы:

наиболее износостойкими являются детали с керамическими фрикционными накладками. Они, кстати, и самые дорогие. Есть у них и еще один весьма существенный недостаток: наибольшей эффективности они достигают, когда разогреваются до температуры, как минимум, в сотню градусов. Поэтому их устанавливают исключительно на спортивные автомобили;
чуть меньший ресурс у так называемых полукерамических накладок. Основным материалом для их изготовления является сталь, в которую и добавляется мелкая керамическая крошка. Такие изделия обладают не только высокой устойчивостью к истиранию и широким рабочим температурным диапазоном, но и не боятся влаги, что тоже немаловажно. Правда, и стоят они дороже традиционных металлических;
именно металлическими элементами тормозной системы оснащаются альмеры на заводе. Считается, что они обладают идеальным соотношением цены и качества. Главные их недостатки – боязнь влаги и высоких температур. Разные производители для изготовления фрикционных накладок этого типа применяют различные марки стали, поэтому и среди них выбор достаточно большой. Стоимость изделий наиболее именитых производителей может соперничать даже со стоимостью керамических деталей;
самыми недорогими и в то же время самыми эффективными являются минеральные накладки, основными материалами при изготовлении которых служат асбест и асбестосодержащие смеси. Но два недостатка таких деталей напрочь перечеркивают все их достоинства: это недолговечность и боязнь влаги. К тому же, асбестовая пыль, образующаяся в процессе их истирания, загрязняет окружающую среду и является опасной для здоровья человека.

Ремонт или замена тормозных колодок Ниссан Альмера Классик

Важно: установка новых компонентов тормозной системы автомобиля требуется тогда, когда их износ достигает уровня в 80%. Поэтому в процессе диагностики автомобиля, производящейся во время каждого планового ТО, мастер обязательно проверяет и этот параметр.

Также новые колодки устанавливаются тогда, когда требуется замена тормозных барабанов Ниссан Альмера классик.

Обусловлено это требование тем, что поверхность фрикционных накладок, как правило, истирается неравномерно и вкупе с новыми барабанами старые колодки могут работать неэффективно, к тому же, старые детали заставят неравномерно истираться и сами барабаны.

На Альмера классик замена задних тормозных колодок в любом случае сопряжена с демонтажом барабанов. Если передние можно поменять, не снимая дисков, то конструкция заднего механизма торможения этого не позволяет. Собственно, этим во многом и обусловлена разница в стоимости этих процедур, ведь цена самих расходников при прочих равных приблизительно одинакова.

Важно: все компоненты тормозной системы автомобиля меняются исключительно в паре, дабы обеспечить им одинаковый уровень износа, а самим тормозам – одинаковую эффективность левого и правого компонентов. Если в процессе ремонта выяснится, что износ парных деталей неодинаков, это станет поводом для проведения серьезной диагностики всей системы и ее настройки.

Помимо снятия отработавших свое деталей и установки на их место новых ремонт задних тормозов Ниссан Альмера классик подразумевает еще и скрупулезную настройку всей тормозной системы автомобиля. Поэтому, если вы не профессионал в этом деле, поручите ремонт тормозной системы своего авто специалистам автосервиса, ведь тормоза не терпят к себе халатного отношения.

Читайте также: