Сломаны болты на рулевой рейке на приоре

Обновлено: 10.05.2024

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Облом шпильки рулевой рейки.

Вот и пришел тот печальный момент когда застучала рулевая.
Съездил в магаз купил ключ для подтяжки рейки, попробовал сразу у магаза но нифига не получилось.
Как смог побрызгал вдшкой думал прикипела.
Через день попробовал еще раз, но все равно нифига, подумал что до меня уже кто то подтягивал и уже больше закручивать эту гайку некуда.
Подумав недельку, решил все таки снять всю рейку и попробовать сорвать гайку уже в тисках, так как она и не откручивалась.
Сняв рейку без особых проблем, начал откручивать, но она все равно не подавалась, ключ гнется и все.
Дай думаю постучу по ней, в итоге легонечко ее обстукал, саму гайку и корпус вокруг ее, и она пошла от руки.
Вот тогда у подгорело первый раз, все могло быть намного проще без снятия этой рейки.
Дальше решил снять пыльники и набить смазкой ее.
Сняв боковые ничего страшного не нашел, но когда снял центральный пыльник, я увидел что весь рашпиль в хорошем слое ржавчины, растоившись все собрал и начал ставить.
Все шло по плане, хотя не особо было удобно соединять вал рулевой рейки и пропежуточного вала в салоне, но все таки справился.
Подгорело второй раз.
Начиная прикручивать скобы крепления, я повторял про себя лишь бы не сорвать шпильки.
3 шпильки благополучно закручены.
И вот она последняя левая нижняя шпилька(по ходу движения).
Обломилась по самую скобу ровненько.
Посидев подумав что теперь делать было два выхода.
1 высверливать и нарезать резьбу в кронштейне и вставлять болт, но там места уж очень мало.
И адаптера на 90 градусов для шурика у меня нету.
По этому выпал пал на второй вариант который шяс опишу.
В гараже нашел соеденительную гайку м8, обточил ее по толщине скобы и диаметром 10мм.

На скобе расточил отверстие под 14мм чтоб было удобнее захватиться на шпильку.

Поставив скобу на место потдавил воротком скобу максимально ближе к шпильке.
Все таки пришло помучатся чтоб поймать резьбу, но все таки все получилось и скоба прижалась к кронштейну.

На этом все законченно, решено было купить новую рулевую в сборе и поменять, т.к эта уже подтяжке не подается.
P.s строго не судите.
Выслушу здравую критики или метод решения данной ситуации по другому т.к скоро все равно туда лезть.
всем спасибо

Ремонт рулевой рейки Приора

В данной статье речь пойдет о проведении технического обслуживания рулевой рейки автомобиля Лада Приора с электрическим усилителем руля. На автомобилях с ЭУР устанавливается простая рейка без наличия в ней специальной жидкости. Ниже в статье будет подробно описан весь процесс ее ремонта, а так же возможные признаки неисправности.

О рейке

Рулевой механизм на автомобилях Лада, начиная с модели 2108, имеет в себе рулевую рейку. Она предназначена для перемещения рулевых тяг по горизонтальной плоскости, что способствует повороту колес автомобиля.

Конструкция реек, довольно простая и надежная за исключением одного маленького недочета – пластиковая втулка.

Эта втулка заводом изготовителем выполняется из некачественного пластика, что в скором времени приводит к люфту рашпиля в ней и появлению неприятного стука при движении по брусчатке.

Находится рейка между двигателем и салоном, перпендикулярно выпускному коллектору и крепиться двумя скобами к моторному щиту.

Конструкция

Признаки люфта в рейки

Во время движения по мелким неровностям типа гравийной дороги отчетливо слышны удары и стуки в подвеске передающиеся на рулевое колесо. Данные признаки не всегда будут относиться к люфтам в рейке. Похожие удары в руль могут появиться из-за разбитых рулевых наконечников или разбитой крестовины рулевого механизма. Перед тем как приступить к ремонту рейки необходимо исключить из подозрения наконечники и крестовину рулевого управления.

Признаки:

Удары в руль при проезде неровностей
Скрип при повороте руля
Закусывание руля в различных положениях
Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Проверка на люфт производиться путем покачивания поворотных рычагов вверх и вниз. Для этого под капотом находим рулевые тяги и дергаем каждый из них вверх и вниз, никаких люфтов и стуков быть не должно. Если таковые имеются, то следует проводить техническое обслуживание рейки.

"Приора", рейка рулевая: возможные причины поломок и решение проблемы

Рулевая рейка на "Приоре" имеет примерно такую же конструкцию, как и на более ранних автомобилях с передним приводом. Эта машина обладает массой преимуществ, которые играют важную роль при покупке: низкая стоимость, относительно высокая степень комфорта, наличие запасных частей во всех магазинах. Но если обратить внимание на то, в каких условиях происходит эксплуатация машины, становится понятно, почему выходит из строя рулевая рейка.

Когда следует подтягивать рулевую рейку

В том случае, когда появляется даже незначительный стук во время езды по неровной дороге, необходимо осмотреть рейку и провести полную ее диагностику. Если автомобиль очень часто ездит по проселочным дорогам, то этот стук проявится отчетливо. У водителя могут появиться ассоциации с вибрацией и ударами по левому колесу.

В том случае если ослабнет гайка, которой регулируется рейка, то при езде даже по ровным дорогам автомобиль будет уводить в сторону. Водитель при этом должен будет подруливать, чтобы сохранить прямолинейную траекторию движения.

Подтяжку требуется проводить при наличии хрустов в рулевой колонке, увеличении свободного хода. Но это те случаи, когда поможет мелкий ремонт – подтяжка рулевой рейки, чтобы шестерни в зубьях как можно сильнее соединялись.

В каких случаях подтяжка не помогает

Но потребуется задуматься о том, чтобы поменять рулевую рейку на "Приоре", если подтяжка не приносит видимых результатов. Если после проведения регулировки не исчезает стук, люфт остается без изменений, стоит задуматься о приобретении новой рейки. Если этот элемент вышел из строя, то первый признак этого – существенное увеличение свободного хода рулевого колеса.

Иногда случается и такое, что зубья в механизме заедают. Такое происходит редко, только при наличии очень серьезных повреждений. В том случае если механизм начал заедать, нужно отказаться от использования автомобиля. Это может привести к тому, что в нужный момент вы не совершите маневр. В том случае если подтяжка помогла на небольшой срок, спустя некоторое время случился рецидив и появились снова посторонние стуки, необходимо ставить новую рейку или проводить капитальный ремонт.

Инструменты для проведения ремонта

Для того чтобы самостоятельно осуществить ремонт рулевой рейки "Приоры", вам потребуется наличие определенных инструментов и приспособлений. В частности, нужны такие инструменты:

Ключи накидные, рожковые, головки на 13.
Спецключ на 17 для регулировки рейки рулевого механизма.

Чтобы все работы сделать как можно быстрее, нужно установить машину на смотровой яме, подъемнике или эстакаде. Помощь вам тоже не помешает, поэтому напарник должен быть. От него не потребуются знания узлов и агрегатов автомобиля, поэтому можно воспользоваться помощью ребенка или жены.

Подготовка к проведению ремонта

Для того чтобы самостоятельно демонтировать рулевую рейку, вам нужно сделать несколько манипуляций, направленных на подготовку:

Отключаете от аккумуляторной батареи обе клеммы. Далее потребуется полностью снять аккумулятор.
Выкрутите болт крепления подставки под аккумулятором при помощи ключа на 13.
В нижней части рулевой рейки имеется заглушка, которая прикрывает регулировочную систему. Ее нужно извлечь с помощью тонкой плоской отвертки.

После проведения таких несложных манипуляций у вас появится доступ к регулировочному механизму. Только теперь можно начать работы по регулировке.

Как произвести регулировку зазора

Аккуратно засуньте руку в пространство под рулевой рейкой "Приоры" и попробуйте накинуть специальный ключ на грани гайки. Затяжка производится по часовой стрелке. Но обратите внимание на то, что рейка располагается в перевернутом положении, поэтому сначала можно решить, что затяжка должна происходить в сторону против часовой стрелки.

Желательно подтягивать гайку на 25-30 градусов, не более. После этого обязательно проверьте, как вращается рулевое колесо. Не должно быть закусываний и рывков. Обязательно прислушайтесь к тому, чтобы не было стуков и иных шумов во время вращения руля. Убедившись, что рулевая рейка подтянута и это сделано правильно, можно осуществлять сборку агрегата и устанавливать на место аккумуляторную батарею. И не забудьте про заглушку – если ее не установить, то внутрь обязательно попадут посторонние предметы, пыль и вода.

Особенности работы при наличии усилителей руля

На "Приорах" устанавливались электрические и гидравлические усилители рулевого управления. Но наличие таких агрегатов не влияет на процедуру ремонта, поэтому можно смело действовать по алгоритму, описанному выше.

Но существует один маленький нюанс – на автомобилях с установленным гидравлическим усилителем при замене рейки придется полностью сливать жидкость из бачка. А в случае если установлена рулевая рейка на "Приоре" с ЭУР, потребуется обязательно отключать аккумулятор. Но если обратиться к вышеприведенной процедуре, можно увидеть, что аккумулятор снимается полностью на первом этапе ремонта.

Несколько советов по эксплуатации

Чтобы сделать полноценный ремонт, вам нужно обладать не только знаниями и достаточным набором инструментов, но и временем. В том случае, если ничем не располагаете, лучше обратиться в автосервис. Но услуги у них недешевые, поэтому, чтобы не заезжать к ним часто с одной и той же проблемой, следует придерживаться таких простых правил:

Старайтесь не наезжать на бордюры и рельсы. Это приводит к тому, что на рейке появляются трещины. Но самое главное – может деформироваться рулевой вал.
Старайтесь как можно реже выкручивать руль в крайние положения. Это способствует очень быстрому износу элементов рулевого управления автомобиля.
Обязательно следите за состоянием пыльников. Если на них имеются трещины и порезы, то замените их как можно быстрее. Это дешевле, нежели менять всю рейку.
Если на автомобиле установлен гидроусилитель, то обязательно следите за тем, какая жидкость в нем залита. Если она вытекает, либо меняет свой цвет, это приведет к тому, что рулевая рейка "Приоры" сломается.

Обязательно проводите полную диагностику подвески автомобиля, рулевого управления и тормозной системы. Так вы добьетесь того, что эксплуатация автомобиля будет происходить максимально безопасно.

Как заменить рулевую рейку на Ладе-Приоре

Небольшой полуоборот руля и «Приора» плавно вписывается в очередной поворот. Вся система управления работает как часы. И основа системы управления передними колёсами и рулевая рейка тоже на высоте. Но иногда и она может преподнести сюрпризы, как впрочем, и любая деталь, на любой машине. Для чего служит, как устроена, и как меняется рулевая рейка «Приоры» расскажет этот сюжет.

Для чего предназначена рулевая рейка переднеприводных автомобилей

В машинах с передним приводом никак не установить классическую, давно проверенную систему управления поворотом передних колёс. Этого не даст сделать и поперечная установка мотора, и силовые приводы к колёсам. Поэтому громоздкую систему рычагов заменила рулевая рейка. Её основная задача — передача усилия с рулевого колеса на поворотные рычаги.

Важно! Большинство «Приор» оборудовано электрическим усилителем руля (ЭУР) а не гидроусилителем. Это является особенностью данной модели.

Расположение и устройство рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

Для экономии пространства данный элемент системы управления «Приоры» расположен на стенке моторного отсека. На переборке между двигателем и салоном «Приоры». Рейка соединена с рулевой колонкой, находящейся в салоне.

Устройство рулевой рейки

Этот важный узел управления «Приоры» собран из следующих компонентов.

Рейка передвижная.
Корпус.
Шлицевой вал с подшипником.
Металлический корпус (кожух).
Уплотнители и сальники.
Крепёж и фурнитура (болты, гайки).
Пружины.
Резиновый чехол механизма.

Основой этого механизма является металлический штырь (рейка), если можно так сказать. На одной его части имеются зубцы. Они входят в сопряжение с валом привода от руля, расположенным под прямым углом к несущему штырю. Это, по сути, известная всем червячная передача. Вал вращаясь передвигает, зацепляясь зубьями, рейку внутри кожуха. В защитном кожухе имеется специальная прорезь для присоединения наконечников рулевых тяг. В центре штыря (рейки)имеются специальные отверстия под наконечники, которые через особые рычаги соединены с поворачивающимися колёсами.

Неисправности и их признаки у рулевой рейки «Приоры» с ЭУР

Чаще всего выходят из строя трущиеся детали этого узла. Определить поломку или просто изношенность рулевого механизма довольно просто. Это будет ознаменовано следующими признаками:

Трудно поворачивается руль.
При вхождении в поворот из механизма слышится постукивание и скрежет.
В движении, при использовании рулевого колеса чувствительные толчки передаются от него в руки.

В общем и целом значительно ухудшается управляемость «Приоры».

При осмотре, мастер определит необходимость замены рулевой рейки «Приоры» визуальным осмотром. Обычно, он берётся рукой за тягу, а напарник проворачивает рулевое колесо. По излишнему люфту и посторонним звукам мастер выносит вердикт.

Внимание! Это устройство вполне ремонтопргодно. В продаже имеются готовые ремонтные комплекты для рулевой рейки «Приоры». На эту тему имеются отдельные статьи.

Замена и ремонт неисправной рулевой рейки

Эту не особенно сложную, но чрезвычайно важную работу лучше всего проводить на ремонтном подъёмнике. В крайнем случае на широкой смотровой яме. Но тогда автомобиль нужно поставить так, чтобы снять оба колеса.

Итак, автомобиль установлен согласно упомянутых условий. Колёса демонтированы. Можно начинать. В первую очередь выставить штурвал автомобиля «Приора» в позицию — движение прямо. То есть колёса смотрят точно вперёд. После этого, руль желательно закрепить.

Отпустить крепление электроусилителя руля. Извлечь кардан, соединяющий ЭУР с шлицевым наконечником вала рулевого механизма. И перейти под автомобиль. Есть два варианта. Можно открутить наконечники от колеса. Но большинство мастеров предпочитают отвернуть болты крепления рулевых тяг к рейке. Дело в том, что так её гораздо легче извлечь.

Это делается следующим образом, выкручиваются два бота на 17 держащие прижимную пластину. Сначала выворачивается 1, а второй ослабляется. Тяга отодвигается в сторону. Потом удаляется второй, вместе с пластиной и отодвигается другая тяга.

Теперь демонтируются крепления непосредственно рулевой рейки. Это полукруглые скобы с резиновыми уплотнителями. Они одеты на резьбовые шпильки в корпусе «Приоры» и закручены гайками на 13. Отворачивать их удобнее всего головкой. После снятия гаек удаляются скобы. Снимаемое устройство немного подаётся на себя. Это нужно,чтобы червячное устройство вышло из отверстия в салоне.Теперь можно извлекать рулевую рейку. Для этого в левом крыле «Приоры» предусмотрено технологическое окно. В него можно осторожно подать край узла и вытащить его наружу. Либо для дальнейшей разборки и ремонта, либо просто для замены на новый экземпляр.

Как обычно, вся установка детали проводится строго в обратном порядке. Но перед началом нужно соблюсти несколько очень важных условий!

Особое внимание! Новая рулевая рейка «Приоры» перед установкой должна обязательно находиться строго в среднем положении!

Ну и второй момент. Дело в том, что на заводе, никакие узлы этого механизма, кроме подшипника вала, не смазываются. Обязательно нужно снять пыльники и через боковые заглушки обильно смазать внутренние части механизма солидолом или литолом.

После того как эти требования будут выполнены, можно начинать традиционную сборку в обратном порядке.Когда всё собрано, включить зажигание для активации усилителя и проверить состояние управления.

Обязательно! По окончании работ провести регулировку «развал-схождения»! И можно отправляться в путь!

Сломаны болты на рулевой рейке на приоре

Sector, болт люфтит в сайлентблоке усов - какими это "инженерными соображениями" их можно прикрутить так как было?

Во-первых люфт болта все равно не внесет значимых отклонений, во вторых - этот люфт никакого отношения к фиксации тяги не имеет. Если внимательно рассмотреть тягу и рейку, можно понять, что тяга фиксируется выступающей частью втулки в выточке рейки. Болт вообще может кривым быть, это та же ситуация, что и с подгибанием шпильки крепления роликов грм(на 124 моторе, а то сейчас умники орать начнут, что там болты. )

Sector, ты путаешь с восьмой рейкой - это там сайлентблок "с выступом":

На нашей рейке сайлентблок тяги центрируется исключительно болтом:

Да и вообще, о чем спор? Если жалко 600 руб, то и после снятия стойки некоторые "инженеры" умудряются "ориентировать регулировочный болт как было" и "можно не ездить на сход\развал". Пускай каждый сам решает.

Флаг в руки. Центрируйте болтами.
Докладываю голосом: в таких местах по болтам никогда не центруются(из общеинженерных соображений, длина втулки в данном случае ни о чем не говорит), точность крепления реечного рулевого механизма к кузову на схождение вообще никак не влияет, а точность обработки резьбовых отверстий в рейке на несколько порядков(один порядок-это в десять раз, если кто невкурсе) выше необходимого для углов.

Вобщем, можете ездить на регулировку углов по любому поводу, я не против. После замены колес обязательно, и после мойки.

точность крепления реечного рулевого механизма к кузову на схождение вообще никак не влияет
А кто сказал, что влияет? Я сказал:
Нулевое положение руля 99% уйдет
в таких местах по болтам никогда не центруются
Блин, Sector, ты усы на приоре вообще прикручивал когда-нибудь? Чем они там по-твоему центрируются?
Вот восьмое крепление:

длина втулки в данном случае ни о чем не говорит
Длина втулки в данном случае говорит о кардинально другом креплении.
Ну и чем там тяга у нас центрируется? Ослабь эти болты, пошатай усы в сторону, удивись и не ездий на сход\развал потом.

Диаметр отверстия в сайленте 12.8 мм:

Диаметр болта подозреваю 12 мм - померьте, если у кого под рукой. На сколько изменится сход, если изменить общую длину тяг на 1.6 мм?
Каков шаг резьбы на наконечнике тяги? 1.25мм? Один оборот регулировочной гайки - это 2.5 мм, так? А 1.6 мм это далеко за пол оборота регулировочной гайки. Sector, как изменится сход если крутануть регулировочную гайку далеко за пол оборота?

Блин, Sector, ты усы на приоре вообще прикручивал когда-нибудь? Чем они там по-твоему центрируются?

Тему мою про установку ГУРа на машину с кондеем почитай.
как изменится сход если крутануть регулировочную гайку далеко за пол оборота?
Сам посчитать не можешь? Геометрию в школе не учил штоль?

ЗЫ Если там зазор 0,8 на диаметр, какая к чертям центровка по болту, а? инженер?

Сам посчитать не можешь? Геометрию в школе не учил штоль?
Мне и без геометрии понятно, что сход изменится на дохрена, пытаюсь до тебя донести. Чтоб ты сам посчитал и сделал выводы, а то никак до тебя по-другому не доходит. Я уж как для первоклашки - картинки, цифры. а для тебя до сих пор то ли не аргумент, то ли не доходит, то ли мужества не хватает признать косяк. Разговор по-существу с твоей стороны прекратился - это о чем-то уже говорит.
Тему мою про установку ГУРа на машину с кондеем почитай.
Sector, какого же х. до сих пор не признаешь, что усы центрируются болтом?

Добавлено через 7 минут
какая к чертям центровка по болту
Вот я тебе об этом и талдычу, что никакой! Что усы можно прикрутить, так, что общая длина тяг при креплении может отличаться на 1.6 мм!

Да не может.
103091 Так в итоге ты прикручивал тяги на приоре или гадаешь, что может быть, а что нет?!
значит она есть по внешнему диаметру внутренних втулок шарниров. Там даже пластина специальная установлена(между тягами и самой рейкой)
Снова пальцем в небо и снова мимо.

Диаметр этого отверстия те же 12.8 мм. И эта пластина абсолютно плоская и на ней только два отверстия. Давай дальше тыкай. Я уже ничему не удивлюсь.

Вот я ахреневаю, откуда столько умных берется? Вот к чему картинка в предыдущем посте, а?
Дай угадаю: ты хотел продемонстрировать мне, что между тягами и рейкой никакой пластины со штифтом нет, да?:lol:

Короче, учите матчасть, молодой человек. И не отвлекайте меня больше своими "знаниями".

ты хотел продемонстрировать мне, что между тягами и рейкой никакой пластины нет, да?
Ахахах. Sector, это как получается - я ткнул стрелкой в пластину и сказал, что её там нет?

Добавлено через 18 минут
Короче, учите матчасть, молодой человек. И не отвлекайте меня больше своими "знаниями".
Жалкая попытка сохранить лицо? Но увы.

три дня назад перебрал рулевую рейку, заменил втулку набил смазку(литол), зазор между упором рейки и гайкой отрегулировал так, затянул до конца гайку и ослабил на 30 градусов обеспечив тепловой зазор, стуки при езде пропали полностью но руль неохотно возвращается в центральное положение, слышал что больше ослаблять нельзя так как увеличится зазор, вот и думаю может надо было литол маслом разбавить что бы лучше скольжение было?

я раньше перебирал их , пустая затея - там износ гребенки по центру по этому и закусывает , попробуй отрегулировать в крайних положениях . Купил бы новую лучше .

подскажите можно ли подтягивать рейку или целесообразнее ее сразу заменить?

Добавлено через 19 секунд
ЭУР забыл )

Отцы!!
вобщем обращаюсь за советом.
приора 21703 у меня с электроусилителем.
короче полез я ставить УЩП сломал шпильку крепления рейки со стороны водителя верхнюю.
вот только с гаража приехал, вдвоем с братом пытались там чего то высверлить никак не подлазит дрель. расстроился шо пипец..

Посоветуйте чего нибудь, а?? как подлезь туда высверлить? со стороны движка там вообще все мешает, никак не подлезть.. АБС снимать как то стремно, еще там чего нить отломаю тогда все ваще конец. с салона сверлить? как прицелится не понятно..

короче я прям в депрессию впал - без машины теперь, сижу на кухне тихо бухаю.. че дурак полез туда ездил бы так.

HoHoL, так запусти в карданчик для начала там всё легко правой рукой качаешь руль левой шупаешь крестовины, ну или наоборот смотря как тебе удобней

Добавлено через 5 минут
У меня было так, где к рейке люфт(небольшой), а где к валу там крестовины без постороннего предмета не реально было сдвинуть в какую ни будь сторону

Подскажите, какой номенклатурный номер у рейки на 3.1 об., те, что ставились на конвейере на "Приоры - люкс".

Неужели нет такой информации?!

Подскажите, какой номенклатурный номер у рейки на 3.1 об., те, что ставились на конвейере на "Приоры - люкс".
Гугление по номеру 11183-3400010-30 дает несколько упоминаний в разных магазинах о "приора FL" и "3.1 оборота":
- Механизм рулевой ВАЗ-2110-2112 (нов.корп.3,1обор.) СБ с тяг.АвтоВАЗ
- Рейка рулевая 2170 "Приора FL 2013, 2014 11183-3400010-30 в сбореВАЗ
- Рейка рулевая 2170 FL c 05/13 в сборе с наконечниками ВАЗ

Вот еще: http://www.autopiter.ru/goods/11183340001030/avtovaz/id107179322

Я бы написал в обратную связь Автоваза, там точно знают.

пинала моторный щит педалью сцепы. http://www.kolobok.us/smiles/icq/biggrin.jpg

Да уж сцепа на двенашке не децкая , левая нога помнит :diablo:

Народ, достала меня уже эта рейка, машина 14 года, брал когда ей и года еще не было с пробегом 19000, но рейка уже постукивала, отгонял мастеру, скзал "суховато" идет, но не критично..я настоял на береборке..после этого воткнул демпфер, стало лучше, но через пару месяцев снова застучала, стал самостоятельно подтягивать, помогало но не надолго, в итоге сейчас не стучит только если совсем затянуть. Уже не знаю что с ней делать. Готов раскошелиться на рейку сс-20. Но только если она реально лучше, не стучит и дольше отходит. Что скажете? Стоит игра свеч? Спасибо.

PS. Вообще возможно ли такое?дороги конечно как везде, езжу аккуратно. А стучит довольно сильно, впечатление что где-то внутри салона, грешил на кардан, дергал..все намертво, закрученно все до упора, да и за тяги дергаю тоже никаких люфтов, причем даже если гайка рейки отпущена..может из-за тарельчатой пружины такое быть? Может для начала ее поменять?

Добавлено через 1 час 46 минут
Разобрался

под ним уже корпус самого картера
Под ним не корпус картера, разбирай дальше:

Под ним не корпус картера, разбирай дальше:

разобрался..просто во всех мануалах это кольцо у всех вроде так легко снимается просто поддеть отверткой и всё..в моем случае я именно с ней дольше всего и провозился, отверткой она не шла, пришлось выбивать, в результате чего обломился кусочек кернения..может я что-то не так делал? может сначала ее сдвинуть надо было по часовой стрелке? на рисунке вроде сдвинута.

Подскажите пожалуйста. Есть ли смысл подтягивать рулевую рейку, чтобы на скорости руль более тугой?
А то на 120км/ч расхлябанный какой-то.

ЭУР, пробег 120 000 км, с рейкой не делали ничего.
Заранее спасибо.

И ни разу не подтягивали ? Если да то обязательно подтянуть .

Заехал в сервис, немного подтянули, прокатился, руль назад не возвращался при развороте, приходилось докручивать руками. Немного ослабили и сказали рейку под замену.

Менять или ремонтировать лучше?

Я недавно рейку снимал. пришлось как раз верхнюю гайку откручивать но сам экран не снимал просто сдвинул наружу. получается можно снять без опасений. у меня тоже халла

Спрошу тут, как наиболее близко к рулевому. Тепловой экран (кожух) рулевой рейки. П-образная железяка, крепиться на 3-х шпильках М6 к моторному щиту. Почти прогнил до дыр и рассыпается в труху (такой вот он Питерский климат и реагенты. ). Вещь нужная, поэтому решил заменить. Купил новый, покрасил, готов к замене. Вопрос вот в чём. У меня машина с кондеем Халла. Появилась информация, что верхняя шпилька крепления этого экрана, является ещё и крепежом для всего корпуса климата. Так что напялили на эту шпильку первым: защитный экран или отопитель? Т.е. можно ли снять защитный экран не снимая отопителя? Кто-нить менял эту железяку на машине с Халлой?
Поменял я сегодня экран. Геморрой ещё тот. Всё делал сверху. Трещётка на 1/4 с двумя удлинителями и длинная головка на 10. К сожалению, одна шпилька не уцелела. Правая нижняя (по ходу движения). Отломилась от лёгкого усилия на ключ. Когда её достал, то на сломанном торце было видно, что к кузову она была приварена процентов на 50. Левая нижняя шпилька отломилась вместе с гайкой в самом конце - повезло. Верхняя открутилась вообще без проблем. Все шпильки до откручивания были пройдены мелкой карщёткой и пролиты ВДшкой.

Как подтянуть рулевую рейку на Приоре советы и инструкции, нюансы с ЭУР и ГУР, видео по работам

Можно так. Снять акамулятор и его подставку, которая крепится болтами на 13. Можно полностью не снимать, а отодвинуть, чтобы рука свободно подлазила под рейку.

Затем рукой нащупать механизм регулировки рейки и вытащить резиновую заглушку. Она используется, когда нужно смазать механизм. Далее просовываем руку под левую рейку, накидываем специальный ключ в отверствие и немного закручиваем гайку внутри.

Сильно затягивать не надо, достаточно повернуть на 20-30 градусов по часовой. Если перетянуть, руль может закусывать при резких пооротах. Кстати, так же можно подтянуть рулевую рейку на Калине.

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

О рейке

Лайфхак и практическая инструкция — сход развал на Приоре

У вас Приора, едите вы значит, а машину тянет вправо, непорядок, выходите смотрите на протектор колес, а они потерты сбоку — всё, надо делать развал схождение. Резина сожрана, а этого можно было избежать, если вовремя настроить углы. Настройка углов установки передних колес на Лада Приора, часто называемая развал схождение – регулярная процедура, необходимая каждому автомобилю, после ремонта подвески, или залёта в яму. Сделать её можно своими руками в гараже, так и на СТО.

Конструкция

Конструкция рулевой рейки: 1 – пыльника вала, 2 — болты крепления крышки, 3 — тарельчатая шайба, 4 – сальник червячного вала, 5 – крышка червячного механизма, 6 – манжета уплотнительная, 7 – упорный подшипник, 8 – вал червяка с подшипником, 9 – рашпиль, 10 – левый пыльник, 11 –бинокль, 12 – скоба бинокля, 13 – заглушка гайки, 14 – упорная гайка подтяжки, 15 – упорная пружина, 16 – стопорная манжета, 17 — манжета упорного поршня, 18 — упорный поршень рашпиля, 19 – вкладыш поршня, 20 — болт рулевых тяг, 21 – стопор, 22 – пластина, 23 – пластиковый хомут, 24 – пыльник рулевой рейки, 25 – левый боковой пыльник, 26 – труба рулевой рейки.

Признаки люфта в рейки

Признаки:

Удары в руль при проезде неровностей
Скрип при повороте руля
Закусывание руля в различных положениях
Руль не возвращается в нулевое положение

Проверка наличия люфта

Pioneer DEH-1500UB

pionrrr mvh-150ubвыдает ошибку усилителя amp error

Ответы 1

Попробуйте отключить все колонки, усилители и т.д., оставив только питание и попробовать включить, если заработает, то подключать по одной колонке и искать где коротит.

Посмотрите еще видео:

Усилители звука нужны для того, чтобы улучшить качество воспроизведения музыки путем уменьшения ее искажения при включении большой громкости.Иногда автовладельцы сталкиваются с ошибками усилителя на магнитоле Пионер: в колонках пропадает звук, а потом техника опять начинает работать, при этом на дисплее светится надпись «ERROR DC». Есть несколько способов устранения неполадок, выбрать правильный можно, определив причину неисправности.

Подтяжка

При обнаружении стуков в рулевой ее можно подтянуть, но подтяжка будет эффективна, только при наличии стуков от червячного механизма. Если же стук будет издаваться из-за разбитой пластиковой втулки, то подтяжка бесполезна.

Как известно по практике червячный механизм довольно надежен и очень редко является виновником стука. Чаще всего виновата втулка.

Определить виновника стука можно подергав рулевые тяги поочередно.

Если при усилиях, прилагаемых к правой тяге, есть стук, то виновата втулка.
Если при усилиях, прилагаемых к левой тяге, есть стук, то виновата червячная передача.

В первом случае подтяжка нецелесообразна. Так как гайка затяжки подтягивает только червячный механизм. Для устранения стука необходимо демонтировать рулевую рейку с автомобиля и подвергать ее ремонту.

Сложные неисправности автомагнитол

В этой статье мы попытаемся ответить на вопросы:

Что такое сложная неисправность?

Как коды ошибок могут помочь при ремонте автомагнитол?

В практике ремонта автомагнитол не редки случаи, когда для восстановления работы автомагнитолы требуется найти и устранить не одну конкретную неисправность, а несколько. Хорошо, если поломки не связаны между собой или относятся к разным электронным узлам автомагнитолы (например: нет звука – неисправна микросхема усилителя; нет чтения дисков – загрязнение линзы лазерного считывателя).

А если обе неисправности находятся в CD-приводе? При таких неисправностях процесс диагностики и ремонта затрудняется, так как, устранив одну неисправность, мы тут же сталкиваемся с проявлением другой. Такую неисправность с несколькими причинами можно назвать сложной.

Рассмотрим устранение сложной неисправности на примере ремонта автомобильного CD-ресивера Pioneer DEH-P3500MP. Это случай из реальной практики ремонта и его рассмотрение будет полезно для тех, кому интересна тема ремонта автомагнитол своими руками.

На стол ремонта автомагнитола Pioneer попала по причине отсутствия чтения с компакт- диска.

При внешнем осмотре было замечено, что при нажатии кнопки выгрузки диска, процесс выгрузки диска происходит медленно. Также было видно сильное загрязнение автомагнитолы пылью.

Не секрет, что при сильном загрязнении в первую очередь страдает оптика – поверхность линзы лазерного считывателя покрывается мелкодисперсной пылью и это мешает фокусировке лазерного луча на поверхности компакт-диска. При этом возможны сбои при воспроизведении (звук “икает”), сбои при первоначальной загрузке диска (“NO DISK”, “Error”), долгий поиск записи при переключении на другую песню. Не стоит забывать, что причиной такой неисправности может быть не только загрязнение оптики, но и деградация лазерного диода в оптическом блоке.

У автомагнитол при возникновении каких-либо неисправностей на дисплее появляется надпись с кодом ошибки. Зная расшифровку кода ошибки, можно более оперативно найти неисправный узел и не тратить время на диагностику. Так, например, у рассматриваемой автомагнитолы Pioneer DEH-P3500MP при включении и загрузке диска на дисплее появлялась надпись – “ERROR-11”. При этом наблюдалась раскрутка диска – значить двигатель шпинделя в порядке.

ERROR-11

Если обратиться к сервисной документации на данную модель автомагнитолы то код “ERROR-11” расшифровывается как: – Нет фокусировки луча. Ну, здесь всё довольно просто, как уже говорилось, нарушение фокусировки луча связано с загрязнением автомагнитолы пылью.

В таком случае может потребоваться полная чистка всех механических частей автомагнитолы и её корпуса. Чистка линзы лазерного считывателя затрудняется тем, что необходимо разобрать CD-механизм и извлечь из него лазерный считыватель. О том, как разобрать CD-механизм читайте здесь и здесь (другой тип привода).

После того, как лазерный блок почищен от пыли работа автомагнитолы может полностью восстановиться. Но мы ведь рассматриваем сложную неисправность .

При дальнейшей проверке работы автомагнитолы на нескольких MP3 дисках выяснилось, что при переключении на несколько песен вперёд или назад возникает сбой. После долгого и безуспешного поиска нужного трека на дисплее автомагнитолы появлялась зловещая надпись “ERROR-30”.

Ремонтный комплект

В Приоре с ЭУР устанавливалась рейка от Калины имеющая каталожный номер 11183-3400010 20. Следовательно ремонтный комплект необходимо покупать именно от Калины.

Номер рулевой рейки

В ремкомплект входит большое количество деталей необходимых для проведения ремонта.

Цена новой рейки начинается от 5000 рублей и выше в зависимости от производителя, но новая не значит хорошая, а стоимость ремкоплекта варьируется от 500 до 1000 рублей, что в практически в 10 раз дешевле новой рейки.

Ошибки микросхемы

Когда наблюдается ситуация, что колеса поворачиваются сами по себе, то причиной служит электронная начинка блока управления электроусилителем руля Priora. Как говорилось выше, в угоду экономии пожертвовали качеством. Сейчас ситуация с этим вроде как наладилась и все доработали, но если вдруг Вы почувствовали что руль начинает вести сам собой, отправляйтесь в ремонт.

Если вместе с электроусилителем руля вышел из строя и спидометр, тут надо смотреть датчик скорости. Он либо просто загрязнился, либо сломался. Тоже самое относится и к датчику момента, установленного на усилитель. Хорошо почистите их и проверьте работоспособность.

Не забывайте сбрасывать ошибки на бортовом компьютере, это можно сделать несколькими способами.

Снимаете клемму с аккумулятора, ждете несколько секунд и ставите назад, ошибка должна пропасть.
При помощи компьютера, соответствующий софт можно найти в интернете.

Снятие и ремонт рулевой рейки

Работы по снятию необходимо проводить, обладая нужным инструментом. Таким как:

Трещотка;
Головка на «13», «15», «17»;
Ключ на «14»;
Шестигранник на «6»;
Отвертка «-»;
Молоток;
Бородок тупой;
Ключ для подтяжки рулевой рейки;
Съемник рулевых наконечников;
Монтировка;
Смазка «WD-40»;
Смазка «Литол – 24»;
Ремонтный комплект рулевой рейки;

Процесс снятия рулевой

Выставляем рулевое колесо ровно по центру.

Поднимаем домкратом левую сторону автомобиля

Расшплинотвываем и раскручиваем гайки рулевых наконечников, затем с помощью съемника выдавливаем их из сошки стойки.

Откручиваем головкой на «13» рулевой кардан в салоне автомобиля, и забываем в щель кардана отвертку, не повредив шлицы. Это необходимо для его легкого снятия со шлицов рейки.

Снимаем стальную шайбу фиксатор с болтов рулевых тяг и откручиваем левый рулевой рычаг от рейки и вытаскиваем его в левое окно рулевых тяг

Откручиваем скобы крепления рулевой рейки головкой на «13»

С помощью монтировки отодвигаем рейку в сторону и вынимаем ее в левое окно рулевых тяг

Процесс снятия завершен

Процесс разборки рейки

Откручиваем рулевые тяги головкой на «15»

Снимаем пыльники, откусывая бокарезами пластиковые хомуты. Центральный пыльник рулевой вытаскиваем в правую сторону не повредив его.

Снимаем «бинокль» с рашпиля.

Ставим метку как показано на картинке и откручиваем гайку крепления трубы рейки с помощью бородка и молотка

Вынимаем трубу

Откручиваем гайку подтяжки рулевой с помощью специального ключа (крутиться очень туго не бойтесь) вынимаем резиновое кольцо и прижимной поршень.

Чтобы вынуть прижимной поршень необходимо стукнуть обратной стороной рейки и поршень выпадет.

Вынимаем рашпиль

Откручиваем шестигранником на «6» два болта и аккуратно снимаем крышку «червяка» не повредив сальник

Зажимаем вал червяка в тисы через брусок и ударом по корпусу рейки вынимаем его

Далее из трубы вынимаем старую пластиковую втулку с помощью отвертки

Рейка разобрана, переходим к процессу сборки с использованием новых деталей

Сборка

Устанавливаем на втулку резиновые кольца и вставляем ее в трубу рейки

Промываем червячный вал от старой смазки, смазываем новой и вставляем на место, одеваем на него пластиковый подшипник.

В крышку «червяка» помешаем тарельчатую пружину, а затем сверху упорную шайбу. Хорошо смазываем и закрываем крышку.

Смазываем рашпиль и вставляем его в червячный механизм, а затем вставляем трубу в корпус механизма и закручиваем гайку совмещая поставленные ранее метки.

Выставление рулевой рейки по центру

При сборке рулевой необходимо соблюсти некоторое правило, которое в дальнейшем не приведет к перестановке руля на шлицах.

Когда рашпиль будет помещен в корпус рейки необходимо выставить ее «ноль» то есть положение, в котором руль будет стоять ровно по центру. Для этого необходимо от правого конца корпуса отмерить 235 мм и поставить метку маркером. Это и будет является «нолем». Далее необходимо совместить центр рашпиля с данной меткой. Центром рашпиля будет являться выемка под . Данную выемку совмещаем с ранее установленной меткой.

Также следует отметить при совмещении данных меток червячный вал должен смотреть лыской в правую сторону под углом 90 градусов к корпусу рейки.

Чтобы совместить все эти параметры нужно вращать вал червяка ключом на «14» до тех пор пока все параметры не будут совмещены.

Внимание: прижимной поршень рейки не должен быть установлен при совмещении меток.

После того как метки будут выставлены продолжаем сборку

Устанавливаем прижимной поршень с надетой на него манжетой в корпус «червяка». Вставляем манжету в корпус, затем прижимную пружину, гайку и затягиваем ее с небольшим усилием.

1 — упорная гайка, 2 — упорный поршень, 3 — манжета, 4 — игольчатый подшипник, 5 — левая часть корпуса рейки.

Вставляем бинокль на рашпиль, одеваем пыльники и фиксируем их хомутами

Затем прикручиваем правый поворотный рычаг к рейки и устанавливаем рейку на место.

Сборку проводим в обратной последовательности.

Следует отметить, что рулевой кардан проще всего будет установить, сняв его с руля. Ключом на «13» откручиваем гайку и вынимаем болт, а затем и сам кардан.

При установке обратите внимание, чтобы руль стоял по центру.

После того как рейка будет установлена, необходимо произвести подтяжку. Для этого подтягиваем гайку до упора, а затем ослабляем ее на 90 градусов.

На гайке рейки левая резьба, но когда она установлена на автомобиль, подтяжку гайки необходимо производить против часовой стрелки. Так как гайка смотрит вверх.

При развороте или повороте руль должен возвращаться самостоятельно в нулевую точку.

Процесс ремонта рулевой рейки завершен.

Советы по эксплуатации

Ремонт рулевой рейки лучше доверить специалистам СТО

При этом чтобы не стать их постоянным гостем, следует знать некоторые секреты по эксплуатации рулевой рейки, которые могут значительно продлить срок её службы.

Настоятельно не рекомендуем «прыгать» на автомобиле по бордюрам, а также разъезжать на большой скорости по рельсам, поскольку каждая такая поездка становится причиной появления трещин на самой рейке, а также деформации вала, входящего в состав рулевого механизма.
Не рекомендуется часто выкручивать рулевое колесо до упора. Конечно, в этом случае будет очень сложно продемонстрировать свои возможности маневрирования, но это позволит существенно увеличить срок работы одной из самых важных деталей машины.
Внимательно следите за состоянием защитных пыльников, которые обязательно должны сохранять свою герметичность. Замена пыльников в несколько раз дешевле замены всей рейки.
Стоит также следить за уровнем и состоянием гидравлической жидкости, поскольку её уменьшение или изменение цвета связано с наличием проблем в гидравлической системе автомобиля, что может обернуться поломкой рейки.

Читайте также: