Снять руль пежо 207
Обновлено: 14.05.2024
Оплетка на руль из экокожи Peugeot 207 (черная)
Накладка на руль из экокожи на микрофибре идеально ляжет по форме вашего руля, включая спицы, придаст Вашему автомобилю ту уникальность и индивидуальность, о которой Вы тайно или явно мечтаете.
Зачем тратить деньги на ателье, если можно сделать все самому? Вы можете значительно сэкономить, а полученный результат будет не хуже, чем в ателье. Руль обшитый своими руками, порадует Вас еще больше, чем если бы кто-то сделал это за Вас! От Вас потребуется только желание, ведь для этого не нужно быть портным, оплетка шнуруется нитью, которая идет в комплекте. Края качественно прошиты, концы нитей запаяны, места соединений сплошной и перфорированной кожи сшиты и проклеены.
Так выглядит материал, на примере выкройки для Ford Focus II:
Существует два способа шнуровки «макраме» и «спорт». В «макраме» продеваем иглу через один стежок, а «спорт» тоже самое, только в каждый. Для примера мы обшили руль на Ford Focus II 2005 - 2011 г.в. с тремя спицами, используя шов «спорт». Материал достаточно эластичный и легко стягивается, процесс перетяжки можно посмотреть в нашем видео:
Все оплетки этого производителя одеваются на месте, без снятия руля и идут поверх, как обычных рулей без штатной кожи, так и рулей которые имеют кожу с завода. В комплекте идет специальная лопатка, при помощи которой кожа заталкивается под пластиковые элементы руля или подушку безопасности (в зависимости от модели), но для удобства мы все-таки советуем снять руль! Ну и конечно итоговое видео нашей проделанной работы:
Достоинства:
● Обтяжка руля займет у Вас около 2 часов;
● Весь процесс обтяжки руля прост и доступен каждому;
● Нет необходимости снимать руль;
● Заготовка идеально ложится на руль, включая спицы руля;
● Не нужно шить руками, оплетка уже прошита по краю, Вам нужно лишь надеть ее на руль и зашнуровать ниткой (находится в комплекте).
В комплекте:
● Кожаная накладка, сшитая и прошитая по краю;
● Специальная плетеная нить для шнурования;
● Игла для шнурования;
● Лопатка;
● Двухсторонний скотч;
● Инструкция.
Фотография выкройки может не соответствовать данной модели автомобиля, фото приведено для примера!
Настоящая качественная автомобильная кожа не может стоить дешево. Она значительно отличается, например, от мебельной кожи. При производстве автомобильной кожи используются многочисленные трудоёмкие механические и химические процессы, которое в свою очередь позволяют сделать кожу устойчивой к истиранию, растяжению, растрескиванию, пересыханию, воздействию УФ лучей, чистящим химическим средствам, агрессивной среде, резким и большим перепадам температур, чего не выдержит ни одна другая кожа. Если Вы используете не автомобильную кожу, то готовьтесь к тому что через полгода-год Вы подойдете к машине и не будете понимать за что же Вы отдали свои деньги.
Высокие технологии сегодня позволили создать искусственный материал, обладающий всеми потребительскими свойствами натуральной кожи. Сегодня натуральная кожа в Европе и Америке больше не является обивочным материалом "топ-класса". Уже существуют и повсеместно применяются искусственные материалы, которые не только не уступают, но и в некоторых аспектах превосходят натуральную автомобильную кожу.
Экокожа на Микрофибре - искусственная кожа, представляющая собой тонкую высокопрочную полиуретановую пленку, армированную высокопрочной микрофиброй. Микрофибра - это нетканный материал, имеющий толщину 1,5мм и на 100% состоящий из тугоплавкого полиэфира. Микрофибра состоит из очень маленьких, туго закрученных жгутиков, сцепленных между собой, образующих что-то подобное трехмерной кольчуге.
Уникальная автомобильная искусственная кожа. Она сверхустойчива к царапинам и другим механическим воздействиям. Высокопрочные каркасные свойства достигаются благодаря тому, что волокна микрофибры, которые являются основой материала, впитали полиуретановое покрытие внутрь своего пространственного объема, образовав единое целое.
Это высокотехнологичный продукт, сопротивляемость к разрывным нагрузкам которого превосходит все существующие на сегодняшний день автомобильные и обивочные материалы.
Хорошо тянется в поперечном направлении и немного тянется в продольном направлении. Данные тянущиеся свойства идеально позволяют использовать ее имеенно для перетяжки деталей салона автомобиля. Приятна на ощупь - мягкая, эластичная. Её свойства теплопроводности близки к древесине, коже, она «тёплая». Неаллергенна, т. к. ничего из себя не выделяет в процессе эксплуатации. Используется в профессиональном тюнинге в качестве дорогой суперкачественной искусственной кожи. В 90% случаях применяется для профессиональной, дорогой перетяжки сидений салона автомобиля. В частности используется для перетяжки рулевого колеса. Можно перетянуть любую деталь в салоне автомобиля.
ДД! Подскажите, плз, на 406-м как снять руль
Принять защитные меры против случайного контактирования минусовой клеммы и провода аккумулятора.
Подождать 5 минут перед проведением любых работ (разряд резерва энергии компьютера системы подушки безопасности.
Вставить отвертку с головкой типа torx 6 в отверстие под рулевым колесом и нажать на отвертку, с силой нажав ладонью на центральную часть подушки безопасности.
Отпустить подушку безопасности рулевого колеса; теперь подушка безопасности вышла из фиксаторов.
Спасибо, правда у меня оказалось несколько иначе > Отсоединить минусовый провод от аккумуляторной батареи.
>
> Принять защитные меры против случайного контактирования минусовой клеммы и провода аккумулятора.
>
> Подождать 5 минут перед проведением любых работ (разряд резерва энергии компьютера системы подушки безопасности.
>
Это все так.
> Вставить отвертку с головкой типа torx 6 в отверстие под рулевым колесом и нажать на отвертку, с силой нажав ладонью на центральную часть подушки безопасности.
>
> Отпустить подушку безопасности рулевого колеса; теперь подушка безопасности вышла из фиксаторов.
>
По-видимому есть различия в креплениях до/рестайл. На дорестайле узрел с тыльной части руля два отверстия, в них винтики (оказались по торкс 25 штыревой, не головка), вывинтил-снял, все оказалось просто.
> Далее разберешься :-)
Читаем Хайнса > По-видимому есть различия в креплениях до/рестайл. На дорестайле узрел с тыльной части руля два отверстия, в них винтики (оказались по торкс 25 штыревой, не головка), вывинтил-снял, все оказалось просто.
Подушка безопасности со стороны водителя. Снятие.
Отвинтите 2 винта крепления подушки безопасности, расположенные с задней части рулевого колеса. Для доступа к ним поверните рулевое колесо. Снимите подушку.
Как снять руль на пежо 206
Снятие рулевой колонки проводите в следующем порядке:
Рис. 8.1. Отсоединение карданного вала рулевого управления: 1 — болт; 2 — прокладка; 3 — вал рулевого колеса
— отверните болт 1 (см. рис. 8.1);
— отключите единую систему подушек и ремней безопасности, соблюдая меры предосторожности;
Рис. 8.6. Крепление рулевого колеса: 1 — болт
— отверните на несколько витков болты 1 (рис. 8.6);
— снимите рулевое колесо со шлицев вала;
— установите колеса в положение движения прямо;
— нанесите установочные метки на рулевое колесо и вал для того, чтобы при обратной установке посадить его на то же место;
— отверните болт 1 и снимите рулевое колесо;
Снимайте рулевое колесо с особой осторожностью, чтобы не повредить про этом контактный разъем жгута проводов.
Рис. 8.7. Крепление кожухов: 1, 3 — кожухи; 2 — винты
— снимите крепление 2 (рис. 8.7), после чего снимите облицовочные кожухи 1 и 3;
— отсоедините и отведите в сторону разъемы контактных колец;
Рис. 8.8. Положение аналогового модуля: 1 — аналоговый модуль
— при помощи отвертки снимите фиксаторы и потяните аналоговый модуль 1 (рис. 8.8), освободив его от противоугонной блокировки руля, и оставьте в висячем положении;
Рис. 8.9. Контактные разъемы подрулевых переключателей: 1 — контактные разъемы; 2 — кронштейн блока подрулевых переключателей
— отсоедините контактные разъемы 1 (рис. 8.9) от кронштейна 2 подрулевых переключателей 2;
Рис. 8.10. Крепление кронштейна блока подрулевых переключателей: 1 — кронштейн блока подрулевых переключателей; 2 — болты
— отверните болты 2 (рис. 8.10) крепления кронштейна 1 подрулевых переключателей 1;
Рис. 8.11. Контактные разъемы: 1 — кожух; 2, 3 — контактные разъемы; А — нижняя часть кожуха
— разъедините контактные разъемы 2 и 3 (рис. 8.11);
— освободите жгуты проводов от кожуха 1;
— снимите карданный вал, сняв защитный фиксатор;
Рис. 8.12. Крепление рулевой колонки: 1 — гайки; 2 — болты
— отверните гайки 1 (рис. 8.12) и болты 2;
— снимите рулевую колонку.
Рис. 8.13. Снятие защитной распорки: 1 — распорка
Установку рулевой колонки проводите в последовательности, обратной снятию, при этом выполните следующее:
Рулевые колонки поставляются в запчасти вместе с распоркой 1 ( рис. 8.13 ), предохраняющей карданный шарнир от повреждений при транспортировке. После установки рулевой колонки удалите распорку.
— заверните, но не затягивайте гайки 1 (см. рис. 8.12) и болты 2;
— разблокируйте механизм регулировки;
— затяните гайки 1 моментом 40 Н·м;
— заблокируйте механизм регулировки;
— затяните болты 2 моментом 40 Н·м;
— установите и отрегулируйте контактное кольцо;
— подключите единую систему подушек и ремней безопасности;
— проверьте работоспособность сигнализатора подушек безопасности;
— убедитесь в нормальной работе электрических приборов;
— проведите инициализацию всех компьютеров.
Ремонт подрулевого переключателя пежо 206
Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).
Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.
Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.
Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.
Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.
Снимаем руль:
Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.
На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.
Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:
Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:
Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.
Сняли подушку, руль выглядит так.
Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!
Сняли руль.
Снимаем кожух.
Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.
Нижняя половинка выглядит так:
В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.
Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:
А так оно выглядит с обратной стороны:
Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.
После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.
Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:
Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.
Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.
Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.
Общий вид задней части корпуса:
1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях
Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.
1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.
Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.
Вид передней части корпуса и платы без рычагов.
Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.
Внешний вид рычага:
осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включениемвыключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.
Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:
Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.
На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.
Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.
Освобождаем крепления:
Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.
Вот так оно выглядит в разобраном виде.
Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:
При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.
Разъединяем подвижную и неподвижную части:
Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.
Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:
Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.
Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.
Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:
После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).
Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке
Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.
Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.
Читайте также: