Сузуки лиана регулировка ручника

Обновлено: 24.04.2024

Тема: Стояночный тормоз

Стояночный тормоз

Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.
Все вышеизложенное только мое личное мнение. Если Вы с ним не согласны, что ж, это Ваше право. Я, например, зла никогда не помню, но хату спалить могу.
И убедительная просьба: не пускайте детей в интернет, они его портят.

причем я сначала нажимаю тормоз, ставлю на ручник и потом медленно отпускаю тормоз - а вдруг ручник поднят недостаточно

и ведь машину вы останавливаете тормозами обычными. а не ручник сразу дергаете - вполне разумный подход описан

Счастье НЕ в тех женщинах, с которыми хочется спать. . а в ТЕХ, с которыми хочется просыпаться.

Хочется быть хрупкой..
но то избы горят , то кони скачут .

Kranovoy, не знаю как на Сексе - не рисковала
Еще в атошколе советовали ставить только на передачу, чтоб не примерзло

Именно поэтому я отказалась от сигналки с автозапуском

Счастье НЕ в тех женщинах, с которыми хочется спать. . а в ТЕХ, с которыми хочется просыпаться.

Хочется быть хрупкой..
но то избы горят , то кони скачут .

у меня автомат у меня проще
но прошлой зимой как то после покатушек по снежной каше, приехал к дому и зачем то дернул ручник

на утро пахал землю задними колесами
медленно но уверенно ( вперед, назад с поворотом руля в разные стороны ) сдернул колеса

но надо быть аккуратным! так как можно сдернуть фрикционные накладки с подложки колодок

секрет

Некоторые опасаются ставить на ручник из-за того, что он может примерзнуть или растянуться.

ThinkPad, а чем же они блокируются? а то, чем они блокируются, к ним не примерзнет?

Сузуки лиана регулировка ручника

Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Необходимость и порядок регулировки ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Подтяжку ручного тормоза на автомобиле Сузуки Гранд Витара следует проводить с регулярной периодичностью . В задачу торможения входит удержание автомобиля в неподвижном состоянии при остановке. Это особенно важно, если дорога идёт под уклон. В некоторых случаях приходится делать экстренное торможение, при выходе из строя основной тормозной системы.

Принцип работы ручного тормоза на Сузуки Гранд Витара

Устройство сточной тормозной система автомобиля Сузуки Гранд Витара.

Чтобы понять, как на автомобиле Сузуки сделать подтяжку ручника следует иметь представление об его конструкции. Устройство состоит из трёх составляющих:

Троса стояночного тормоза проходят под днищем автомобиля.

Ход рычага стояночного тормоза («a»): 5 – 7 зубьев.

О включённом тормозе сигнал подаёт лампочка на панели. Это позволяет водителю снять машину с ручника перед началом движения.

Необходимость регулировки

По правилам, диагностику ручника следует проводить ежемесячно. Если же эксплуатация автомобиля интенсивная, то через каждые 30 тыс. пробега. При возникновении подозрений на признаки неисправности проверка делается ещё чаще. Процедура не представляет сложности. Наиболее удобных способа существует два:

Работа стояночной тормозной системы проверяется в верхнем положении рычага.

Вытягиваем до упора. На предыдущей фотографии Гранд Витара первого поколения, на этой фотографии 2006 года выпуска.

Основные причины

Причины внеплановой регулировки заключаются в следующем:

недопустимая величина износа тормозных колодок;
зазор между барабаном и колодками превысил норму;
после проведения работ по замене тормозных колодок;
проводилась замена барабанов;
после проведения регулировки тормозных колодок;
была проведена замена троса.

Важно помнить, что в процессе движения проводить часто экстренное торможение ручником не рекомендуется. Его основная функция заключается не в этом. Частое злоупотребление таким манёвром приведёт к износу системы.

Порядок проведения работ по натяжке троса

Если в автомобиле ручная тормозная система перестала работать, нет необходимости сразу проводить замену троса. В большинстве случаем можно ограничиться регулировкой его натяжения.

Для этого заранее готовятся инструменты:

домкрат;
набор рожковых ключей;
вороток;
перчатки;
домкрат.

Лучше иметь под рукой телескопический домкрат, но при его отсутствии достаточно будет и реечного механизма. Перед началом работы следует убедиться в исправности рычага, держателя и троса. Проверить что в тормозной системе нет воздуха.

Алгоритм для версии с задними барабанными тормозами

Так выглядят барабанные тормоза. На фото автомобиль редакции 2006 года выпуска.

Рычаг ручного тормоза полностью отпускается. Одновременно ведётся резкое нажатие несколько раз на тормозную педаль. При этом происходит автоматическое выставление зазоров между колодками и барабаном. После этого ручник несколько раз поднимается и опускается вверх и вниз.
Затем рычаг натягивается верх до упора и ведётся проверка системы. Если количество щелчков достигло величины 10–11, то это норма и регулировка не требуется. В противном случае работу следует продолжать.
Узел натяжения троса находится в салоне автомобиля под кожухом центрального подлокотника.

Под этим кожухом спрятан трос ручного тормоза.

Для доступа к болтам, необходимо извлечь ворсовый коврик.

Открываем подстаканники, вставляем отвертку с тряпкой в щель и поворачиваем так, чтобы вышли клипсы.

Чтобы ушки выскочили, нужно поддавить отверткой в щель.

Видим заветную гайку регулировки.

Торс натягивается поворотом гайки по часовой стрелке.

При снятии задней крышки существует риск повреждения пластиковых клипс. Как этого избежать? Можно полностью разобрать подлокотник:

Придется снять декоративные накладки и панель с кнопками.

А можно лишь приподнять подлокотник, но крутить гайку будет неудобно:

Алгоритм для версии с задними дисковыми тормозами

Поднимается задняя часть автомобиля, устанавливается на подставки, и снимаются оба колеса.

Не потеряйте заглушку ступицы.

С помощью отвертки извлекается резиновая заглушка.

При вращении по зеленой стрелке болт выкручивается и раздвигает колодки, по красной – колодки сдвигаются.

Выводы

Процесс регулировки ручного тормоза на Гранд Витара относится к работе, которую можно выполнить своими руками. Для этого даже не нужно гаража.

Читайте также: