Текут задние тормозные цилиндры калина

Обновлено: 11.05.2024

Потек тормозной цилиндр заднего колеса. Что делать?

Течет (потек) тормозной цилиндр заднего колеса - неисправность требующая немедленного устранения.

На примере тормозных цилиндров (колесных тормозных цилиндров) задних колес тормозной системы автомобиля ВАЗ 21093 рассмотрим в чем причина этой неисправности и как ее устранить самостоятельно.

Признаки неисправности: течет тормозной цилиндр заднего колеса

Потеки тормозной жидкости на нижней части тормозного барабана и опорного щита тормозного механизма

Заметны если осматривать заднее колесо с внутренней стороны. Если снять тормозной барабан внутри него все будет залито тормозной жидкостью.

Потеки под штуцером прокачки и (или) наконечником трубки к цилиндру

После ремонта или замены тормозного цилиндра штуцер прокачки и (или) наконечник трубки к тормозному цилиндру не были затянуты до конца или затянуты с перекосом.

Падение уровня тормозной жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре

Приходится постоянно доливать тормозную жидкость.

Снижение эффективности торможения

Педаль тормоза становится "ватной" так как тормозной барабан смазывается тормозной жидкостью из цилиндра и колодки скользят по нему. Желаемого быстрого торможения после ее нажатия не происходит.

Плохо работает "ручник"

"Ручник" хуже держит автомобиль не смотря на полностью поднятый рычаг.

Причины неисправности: потек тормозной цилиндр заднего колеса

Изношены уплотнительные кольца тормозных цилиндров

Уплотнительные кольца расположены на поршнях цилиндров. Они постоянно перемещаются вместе с ними при торможении автомобиля и не дают тормозной жидкости вырваться наружу. Со временем происходит их возрастной износ и соответственно разгерметизация цилиндра. Тормозная жидкость сначала просто сочится (цилиндр "потеет"), а потом просто течет все больше и больше (цилиндр потек).

На скорость износа так же влияет качество тормозной жидкости (загрязненность), состояние зеркала внутри тормозного цилиндра (по которому движутся уплотнительные кольца), состояние пыльников цилиндров (под них может попасть грязь), степень износа тормозных колодок (при сильном износе поршни слишком сильно выдвинуты из цилиндров, что может быть причиной смещения и разрыва пыльников).

Износ зеркала тормозного цилиндра

Увеличение шероховатости рабочей поверхности - внутреннего зеркала (полированного покрытия) тормозного цилиндра приводит к нарушению плотности прилегания к нему уплотнительных колец поршней и его разгерметизации.

Причины повреждения зеркала: попадание грязи через порванные или смещенные пыльники, тормозная жидкость с загрязнением и (или) низкого качества, давно не менялась (впитала много воды, а где вода, там коррозия).

Износ или смещение пыльников тормозных цилиндров

Пыльники тормозных цилиндров выходят из строя по причине возрастного усталостного износа. Они так же могут смещаться (соскакивать со своих посадочных мест) после неправильной установки при ремонте, либо при сильном выдвижении из цилиндров их поршней из-за большого износа тормозных колодок и (или) барабанов.

Низкое качество деталей

Непредсказуемо ведут себя тормозные цилиндры задних колес и их детали в случае низкого качества изготовления. В таком случае они могут выйти из строя прямо сразу после их установки в тормозные механизмы задних колес.

Плохо затянут наконечник трубки к цилиндру или штуцер прокачки

При ремонте слабо затянули.

Что делать если возникла неисправность: потек тормозной цилиндр заднего колеса?

Заменить цилиндр новым

Самый оптимальный вариант, так как стоит новый цилиндр не дорого, менять его не так уж сложно и проблем с подтеканием тормозной жидкости удастся избежать на длительное время.

Заменить уплотнительные кольца и пыльники

Такой ремонт целесообразен в случае, если зеркало цилиндра в хорошем состоянии. Ремкомплект заднего тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ 21093 стоит очень не дорого. Но установка его более сложная и длительная, чем просто замена цилиндра новым.

Подтянуть наконечник трубки к цилиндру и (или) штуцер прокачки

Применяем специальный ключ для затягивания.

Заглушить тормозной цилиндр заднего колеса

Способов заглушки несколько. Вот самый простой: отсоединить тормозную трубку, идущую к текущему цилиндру заднего колеса от главного тормозного цилиндра, а на ее место завернуть заглушку (кусок загнутой тормозной трубки с наконечником).

После всех манипуляций с колесным тормозным цилиндром рекомендуется прокачать тормозную систему.

Примечания и дополнения

Тормозную жидкость в тормозной системе автомобиля ВАЗ 21093 рекомендуется заменять новой раз в пять лет. Так как она гигроскопична, впитывает влагу из окружающего воздуха. Повышенное содержание воды вызывает коррозию внутренних поверхностей тормозных цилиндров и их течь.

Лада Калина Седан › Бортжурнал › Замена задних тормозных цилиндров

В общем при замене задних барабанов\колодок обнаружилось что задние тормозные цилиндры текут:
Новые взял TRW, чтобы хоть как то гарантировать оригинал брал в Экзисте
цена — 458 руб за штуку.

Называются BWF 150, сделано написано что из чугуна.

Тормозуха Мобил1, каталожный 150906, 300 рублей за поллитра. Взял две по 0,5 дабы сменить тормозуху полностью.
Предыдущие тормозные цилиндры:

Если кому интересно название производителя, то:

Отбегали примерно полтора года

Мужичёк на сервисе сказал что два года в принципе это их срок… ну не знаю… по моему уж что что, а тормозные цилиндры никак не должны течь через пару лет. Тормозуха из бачка кстати не уходила…
Ну текут, значит заменил.
К слову до этого стояли родные вазовские цилиндры, честно откатали около 5.6 лет, после чего я обнаружил что они попросту не работают, т.к. намертво заржавели.

После замены цилиндров и тормозухи педаль тормоза стала какая то вялая… (
Как то странно они прокачивали… Налили в бутылку чуток старой тормозухи, опустили туда трубку с прокачного штуцера и давай насиловать педаль тормоза… тормозухи правда в бутылку вышло прилично…
Начали с заднего правого, затем заднее левое, затем переднее правое, и закончили на переднем левом.
Я делаю это не так. Я сначала шприцом убираю из бачка ГТЦ старую тормозуху, заливаю новую, ставлю на бачок крышку со шлангом, конец шланга подключаю к сжатому воздуху (обычному воздушному шарику) после чего спокойно сливаю старую тормозуху со штуцеров контролируя чтобы в бачке не кончилась тормозуха…
При их прокачке я увидел что бачок стал пустой… подлили, сказали типа всё нормально, не парься…

Короче выехав с сервиса, тормоза вообще вялые, педаль вялая. Человек что делал сказал типа у меня вакуумник помирает… Сначала мене показалось что разводят на замену вакуумника… Потом была мысль что специально что то подкрутили чтобы на дальнейший ремонт развести…
По сему вопросы: что там можно подкрутить ? Как полностью проверить вакуумник ?
Думаю покатаю несколько дней, посмотрю что к чему. Прошло 5 дней, тормоза стали намного чётче, педаль также стала чётче, но не такой как была. Разгоняюсь до 60 км\ч резко торможу, задок уже идёт узом. Перед ни в какую не хочет и это по чистому сухому асфальту. Вопрос — так и должно быть ? Резина Nokian Hakkapelitta WR, ну липучка короче. Должна ли резина быть настолько цепкой по сухому асфальту что тормоза не могут заблокировать колёса ? Что то мне кажется что тормоза в любом случае должны быть сильнее.
Купил еще тормозухи, на этот раз нашей обычной DOT4 по 110 руб за флакон, на днях пойду прокачаю еще раз, уже сам.
Итого:
тормозные цилиндры 1516руб
тормозуха — 600руб
еще тормозуха 220 руб
работа по замене тормозных цилиндров 1000 руб
замена всей тормозухи 1000руб

P.S. Снова перестаю верить сервисам, уже даже гаражным (

*******
Пять дней спустя…
11 декабря 2015. Иду с женой прокачивать…
На заднем левом не смог открутить штуцер… мля… Хотел сразу его заменить под ключ на 10… но потом подумал: "Да ладно, новый же, должно всё легко откручиваться"…
И еще эти с сервиса, затянули… ндас… Ключ срывается…
Переднее левое… первый раз вообще воздух вышел, второй раз воздух и чуток чёрной тормозухи…
Переднее правое чуток воздуха и тормозуха…
В общем спереди тормоза появились. 60кмч тормоз в пол, передние юзом на сухом асфальте…
Надо искать эстакаду… Или гараж с ямой… и прокачивать задок… если откручу штуцеры…

Причины утечки тормозной жидкости заднего колеса на «Ладе Калине»

Утечка тормозной жидкости опасна, так как может привести к отказу тормоза автомобиля. Поэтому следы под машиной нельзя игнорировать. Если это случилось, а жидкость прозрачная и почти бесцветная, можно утверждать, что она тормозная. В этом случае следует доставить машину на СТО.

Протекание тормозного цилиндра может привести к аварийной ситуации на дороге, ДТП. Такую неисправность требуется немедленно устранить. Опишем причины утечки тормозной жидкости заднего колеса «Калина».

Как работает гидравлическая тормозная система

Тормозная система любого транспортного средства нужна для снижения скорости или остановки. Она обеспечивает безопасность движения и действует путем воздействия на колеса машины. Важно, чтобы тормоза всегда были исправны, это необходимо для безопасности водителя и пассажиров.

Гидроприводы используют на легковых авто, спецтехнике и грузовиках полной массой до 7,5 т. Это основная система привода для легковых машин. Состоит из таких элементов:

педаль;
усилитель вакуумный;
главный и рабочие цилиндры;
регулятор давления.

Конструкция включает в себя специальные шланги и трубки.

Особенность жидкости заключается в том, что она не меняет объем при давлении. Именно это свойство положено в основу работы гидравлической системы. Важные параметры:

кинематическая вязкость — способность циркулировать при отрицательных рабочих температурах (до -40℃);
t кипения — порог нагревания, после которого состав начинает закипать (например, у состава на силиконовой основе «ДОТ 5» этот показатель — не менее 260℃).

Принцип действия системы заключается в том, что водитель прикладывает силу, воздействуя на педаль, а вакуумный усилитель ее увеличивает. Благодаря разному давлению в камерах перемещается шток поршня ГТЦ. Толкатель переносит усилие к следящему клапану при нажатии на педаль. Клапан перекрывает канал, соединяющий 2 камеры. Благодаря соединению атмосферной камеры с атмосферой разряжение в камере падает.

Прокачка тормозной системы

Усилие поступает на поршни основного цилиндра. При движении поршень давит на жидкость, в результате чего она вытекает из цилиндра, и по трубкам перемещается до колесных цилиндров. От полученного воздействия поршни рабочих механизмов сдвигают колодки — это обеспечивает срабатывание механизма. Вращение колес замедляется, в месте их контакта с дорогой возникает сила, останавливающая автомобиль.

один контур состоит из тормозных элементов переднего правого и заднего левого колес;
другой — из механизмов переднего левого и заднего правого.

Если какой-либо из контуров выйдет из строя, функции торможения возьмет на себя другой.

Чем опасна утечка

В машинах используют разные виды технических жидкостей — тормозная, охлаждающая, моторное и трансмиссионное масло и т. д. Протекание возможно из-за поломки или износа детали, элемента машины. Какой именно технический состав утекает, сразу трудно установить визуально. Для этого необходимо определить цвет, плотность, место протекания.

Течет тормозная жидкость

Основные причины утечки

Причины утечки тормозной жидкости заднего колеса «Калина»:

уменьшение толщины фрикционных накладок колодок;
износ манжет главного и / или рабочих цилиндров;
порыв шлангов;
неплотности соединений.

Главное для водителя — найти место утечки. Это легко сделать визуально, просто заглянув под автомобиль. Если в районе колеса есть мокрые пятна, и жидкость отвечает свойствам, описанным выше, значит, она тормозная. Ниже расскажем алгоритм действия водителя в этой ситуации.

Как устранить утечку

Независимо от причины утечки тормозной жидкости заднего колеса «Калина», без снятия колеса не обойтись. Степень износа фрикционных накладок колодок определяется визуально по толщине:

совпадает с толщиной основания колодки — 60%;
равна 2 мм — 100%.

Для замены колодок заднего колеса надо под передние поставить клинья. Далее алгоритм действий такой:

Ослабьте болты крепления колеса, приподнимите кузов домкратом, выкрутите болты и снимите.
Отвинтите шифты, очистите ступицу в месте посадки барабана и нанесите состав WD-40.
Для облегчения снятия барабана простучите его резиновым молотком.
Снимите барабан, установив в отверстия болты М8.
Проверьте барабан, если обнаружите дефекты — замените элемент.
Сведите задние колодки монтажными лопатками.
Извлеките верхнюю и нижнюю пружины, демонтируйте переднюю колодку.
Далее снимите распорную планку, наконечник тросика стояночного тормоза.
Сняв фиксирующую пружину, демонтируйте заднюю колодку.
Снимите распорный рычаг, удалите загрязнения с деталей.
Возьмите новую колодку и закрепите на ней распорный рычаг.

В обратном порядке совершите сборку.

Утечка тормозной жидкости

Для замены неисправного шланга:

Выверните штуцер трубки ключом на 10.
На конец трубки наденьте защитный колпачок.
Выведите из отверстия кронштейна кузова верхний наконечник шланга.
Аналогичные действия произведите с трубкой от нижнего наконечника.
Снимите неисправный шланг.

Установка нового шланга производится в обратной последовательности.

Протечка тормозной жидкости — рядовая поломка. Если это случилось, главное — не поддаваться панике. Найдите неисправность, попробуйте устранить или доставьте машину в автомастерскую.

Текут задние тормозные цилиндры калина

А на много уходит? может понижение уровня связано с износом колодок? если нет потдерживаю TOSJ!
Ищем где уходит,цилиндры в первую очередь,переднии и заднии,если сухо то может уходить в вакуум,глянь на торец главного тормозного примыкающего к вакуумнику там должно быть сухо. Если нет значит не повезло!

Это где ? можно фото куда смотреть

тогда смотри шланг или прубка возле колеса (либо лопнуло либо перетерло)

Спасибо. Перетерло, видимо когда стойки менял, долго висел на шланге, где то час или больше . Болт сход-развальный откручивал.

такая проблема!!сажусь сегодня с утра в машинку.завожу и зуммер пищит 5 раз и загорается лампочка на панели.т е уровень тормозухи упал.открываю капот и правда на метке мин.а вчера было на максимуме. обсмотрел всю систему.везде сухо.ни капли.потормозил резко на асфальте тоже все ОК!!в чем беда??куда она за ночь делась. сейчас долил опять до максимума.посмотрим

Maks13Rus, ты решил проблему? Что было?
Я так и сяк в сервис заеду - пусть посмотрят, заодно и колодки поменяют. Отпишусь по результатам.

Вдогонку к предыдущему посту (см. выше).

Вчера позвонил в тех.центр "ТемпАвто" на Краснобогатырской ул. Описал проблему с тормозухой.
- А/м на гарантии, примете?
- Примем! Позвоните завтра в районе 9:00 часов утра и запишитесь.
- А сегодня нельзя?
- Завтра другая смена заступает, с ними точнее решите когда будет лучше приехать.
- Ок!

Сегодня с утра не стал звонить, а пошёл лично (благо рядом). Зашёл в цех, за столом пара сервисменов сидит, спрашиваю у них:
- Где здесь можно записаться сдать а/м по гарантии?
- Какая машина?
- Лада Калина 1119.
- Брали у нас?
- Нет, в другом салоне.
- Не возьмём, не сможем.
- Почему?
- Понимаете, Ваша Калина на гарантии, а у нас нет сканера, который на Вашем гарантийном талоне штрих-код должен прочитать. Вот если бы Вы у нас брали, то без вопросов - у нас всё в базе. Ждём этот сканер от АвтоВАЗА, должны прислать.
- Давно ждёте?
- Уже больше месяца.
- Вчера по телефону мне сказали, что можно подъехать ремонтироваться.
- Вчера, видимо, молодой мастер был - он не в курсе дела, наверное.
- Ваш салон ведь по прежнему является официальным дилером по продаже и обслуживанию АвтоВАЗа?
- Да. Но сканера нет. По гарантии Вашу машину не сможем провести, только под расчёт.
- У меня проблемка-то небольшая: тормозуха куда-то пропадает.
- Я понимаю. Но, к сожалению, только за деньги.
- Плохо. До свидания!

WTF. :sad: Пока шёл до дома всплыла мысль "А не лох ли я?". Дома сразу набрал горячую линию ВАЗа, там ответили, что не знают такой проблемы как "сканер" и посоветовали зайти в "ТемпАвто" с сервисной книжкой - пусть в ней напишут отказ от ремонта и укажут причину. Решил сначала позвонить руководству тех.центра. Нашёл телефон, набрал, ответили. Быстренько обрисовал ситуацию, упомянул о "горячей линии" и сервисной книжке. Итог двухминутного разговора:
- Я сейчас переведу на цех, согласуйте с мастером дату и время приёмки.
- Но я уже с ними говорил, сказали не примут.
- А я Вам говорю - примут!
- Спасибо!

Через секунду тот же человек, кто мне втирал про "сканер" записывал данные моей а/м, заезжаю к ним в понедельник.

Так что будьте настойчивее при общении с официалом "ТемпАвто".

В итоге в "ТемпАвто" мне отказали в ремонте по гарантии на вполне законных основаниях - гарантийный талон оказался неоформленным. Пришлось через все пробки вечером на малых скоростях и ручнике ехать на другой конец Москвы в "Автомир" на Озёрной, где я и покупал Калину.

Там всё быстро приняли и сделали. Оказалось полетел вакуумный усилитель. Поменяли по гарантии, без проблем. Заодно и до конца оформили гарантийный талон. Прилагаю скан бумаги:

Текут задние тормозные цилиндры калина

Тормозной механизм задних колес барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром и автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном

Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре.

Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25—1,65 мм.

Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.

В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность.

Цилиндры в этом случае необходимо заменить.

Замена колодок

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Накидным ключом (лучше шестигранной высокой головкой) на 7 отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Если барабан снять не удается то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины.

Выводим верхние упоры колодок из прорезей поршней цилиндра и вынимаем распорную планку

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины.

Снимаем стяжную пружину

Отверткой выводим из зацепления с колодкой направляющую пружину

Снимаем переднюю колодку

Отсоединив от задней колодки направляющую пружину опускаем колодку

Выводим рычаг ручного привода колодок из отверстия наконечника троса стояночного тормоза.

Распрямляем шплинт и вынимаем его из отверстия пальца рычага ручного привода стояночного тормоза. Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец.

Устанавливаем рычаг ручного привода колодок на новую колодку в обратной последовательности. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки направляющей пружины с колодкой зацепляем за крючок пружины провод или шнур длиной примерно 0,5 м.

Натягивая пружину, вставляем ее крючок в отверстие колодки. Затем вытягиваем провод.

Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра.

Для этого двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита.

После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Замена цилиндра тормозного механизма заднего колеса

Работу удобнее выполнять на смотровой канаве или эстакаде.

Снимаем тормозной барабан и верхнюю стяжную пружину.

Выводим верхние упоры тормозных колодок из прорезей поршней цилиндра.

Для удобства отворачивания штуцера тормозной трубки можно вывернуть из цилиндра штуцер прокачки.

Если трубка не отворачивается, и запасной трубки нет, то можно сначала отвернуть два болта крепления цилиндра.

Цилиндр вместе с трубкой вытаскиваем, чтобы можно было держать ключом.

Потом, вращая цилиндр и держа ключом трубку можно так демонтировать цилиндр, не испортив при этом трубку.

Накидным ключом на 8 выворачиваем штуцер прокачки (штуцер прокачки может быть и под ключ на 10).

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник трубки из отверстия цилиндра

Накидным ключом или головкой на 10 отворачиваем два болта крепления цилиндра к щиту тормозного механизма

Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

После сборки тормозного механизма (включая установку барабана) прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена шланга тормозного механизма заднего колеса

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая нижний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15.

Выводим нижний наконечник шланга из отверстия кронштейна балки задней подвески.

Специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки, удерживая верхний наконечник шланга за шестигранник ключом на 15

Выводим верхний наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова и снимаем шланг

Устанавливаем шланг в обратной последовательности. Прокачиваем систему тормозов.

Рабочий тормозной цилиндр заднего тормозного механизма - замена

Заменяем цилиндр при подтекании тормозной жидкости и при «закисании» поршня (поршней) в цилиндре, в результате чего один или оба поршня перестают перемещаться в цилиндре.

Для выполнения работы потребуется специальный ключ для штуцеров прокачки рабочих цилиндров и штуцеров тормозных трубок.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозной барабан.

3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора.

4. Снимаем со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок и специальным или накидным ключом на 8 мм выворачиваем штуцер

5. Обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.

При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.

6. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.

7. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.

8. Ключом на 10 мм выворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра.

9. Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на нее резиновый колпачок штуцера прокачки.

10. Снимаем цилиндр со щита.

Установка

1. Очищаем детали тормозного механизма от грязи и ржавчины, обезжириваем рабочую поверхность барабана, незначительное замасливание накладок тормозных колодок устраняем при помощи наждачной бумаги.

2. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.

3. Устанавливаем тормозной барабан.

4. Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединения тормозной трубки с рабочим цилиндром.

ГТЦ от "Калины" и как с ним бороться

Потёртость справа возле штока - от пружины вакуумного усилителя.

Маркировка на торце ГТЦ.

Разбирается он очень легко и просто, из инстумента нам потребуются плоскогубцы-утконосы, маленькая плоская отвёртка, тиски (не обязательно) и какой-нибудь длинный стержень (при сборке).

Итак, все внутренности главного тормозного цилиндра держаться в сборе пружинным кольцом. Цепляем утконосами ушки и сжимаем кольцо. Если у вас инструмент с насечкой на губках - то вы легко вытащите это кольцо. Если нет (как у меня), то придётся исхитриться и просунуть между сжатым кольцом и цилиндром жало плоской отвёртки.

Выше на фото инструмент и колечко, извлечённое с его помощью.

Внутренности цилиндра рядом с корпусом. Клапан первого контура находится внутри левого конца левой (по снимку) пружины. Если будете её сдёргивать - не потеряйте пружинку и сам клапан! Он легко вываливается из гнезда.
Чёрная фиговина слева - пластиковая крышка-пробка цилиндра с уплотнением резиновыми кольцами по корпусу цилиндра и штоку.
Дабы извлечь всё вышеизображенное после снятия стопорного кольца и штифта (про который ниже) нужно пощёлкать штоком.. Утапливаем его, насколько сможем и резко отпускаем. Постепенно пружины вытолкнут пробку, главное чтоб потроха не разлетелись. Можно аккуратно зажать шток в тиски и стащить цилиндр, но у меня и так получилось.

На верхнем фото ближняя к глухому торцу горловина, в которую вставляется один из штуцеров пластикового бачка с тормозной жидкостью. Обратите внимание на среднее отверстие. В нём находится штифт, ограничивающий перемещение плавающего поршня второго контура тормозной системы.
Штифт извлекается теми же утконосами. Чтобы легче было тащить - нажмите на шток тормозного цилиндра. На втором фото поршень, штифт и цилиндр.
Если присмотреться, то в окне поршня внизу виден шток клапана, завальцованного в нижнем выступе поршня.

Плавающий поршень Справа видна завальцовка клапана. Манжеты на поршне должны стоять раскрывом наружу от середины.
Вот так: ]___[

Почему же у меня не прокачивались тормоза с этим ГТЦ? Очень просто: грязь и ржавчина под клапанами не давали им закрываться.
Замочил всю требуху в горячем растворе "Фейри" (с запахом лесных ягод, если такие подробности интересуют) и через пару часов прополоскал.
Потом продул клапана воздухом и прополоскал в WD-40, затем напихал в них технического вазелина.

После сборки (с тем же вазелином) ГТЦ вполне себе качал даже воздух. Завтра поставлю его на штатное место под капот.

Выше на фото архинеобходимый для возни с тормозной системой спецключ. Без него вы рискуете угробить накидные гайки на трубках, а тогда придётся всю трубку менять.

Итак - причина плохой работы нового ГТЦ - ненадлежащие условия хранения и/или корейцы сэкономили на консервационной смазке.
Кстати у "Приоры" точно такой же главный тормозной. Не у всех, но бывает.

Данная жидкость полностью заполняет тормозную систему: тормозные цилиндры (главный и рабочие), тормозные шланги, трубки и бачок. Ее функция — передача усилия от педали тормоза на рабочие тормозные цилиндры. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток смещает поршень в главном тормозном цилиндре «Калина», который давит на жидкость, находящуюся в тормозной системе. Жидкость несжимаема, поэтому она приводит в движение поршни в рабочих цилиндрах, которые прижимают колодки механизма к тормозным дискам и барабанам.

Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).

Почему необходимо менять тормозную жидкость

Тормозные цилиндры работают с тяжелых условиях. При интенсивном торможении и езде с прицепом тормозная жидкость в Ладе “Калина” нагревается до 180 градусов, при спокойном городском режиме — до 150. Поэтому изначально температура ее кипения превышает 260 градусов. Но тормозная жидкость гигроскопична и интенсивно вбирает в себя воду из окружающей среды. Со временем процент содержания воды растет и температура кипения ТЖ снижается, что приводит к закипанию тормозной жидкости и появлению в ней “пузырьков”. Пузырьки, в отличие от самой жидкости, сжимаются, что приводит к “проваливанию” педали тормоза и отказу тормозов.
Поэтому необходимо периодически производить замену тормозной жидкости в системе.

Алгоритм замены

Процесс замены тормозных колодок на автомобилях с АБС и без неё имеет лишь одно отличие. В машинах с АБС следует отключить провода от датчиков перед началом работ во избежание их повреждения.

Процесс замены выполняется в несколько этапов:

Устанавливаем клинья под передние колеса.
Максимально опускаем ручник, что позволит снизить натяжение троса.

Дополнительно ослабляем трос ручника, покрутив регулировочный болт, доступ к которому открывается со стороны днища авто.

Берем баллонный ключ и выкручиваем колёсные болты. Далее снимаем колесо.

Отвинчиваем штифты ключом на 7.

Чтобы было проще снять барабан, предварительно его нужно простучать резиновым молотком.

Теперь постепенно вкручиваем болты М8 в отверстия барабана, что позволит снять его со ступицы.

Используя монтажные колодки, сводим задние колодки.

Берем обычную отвертку и поддеваем конец верхней пружины, стягивающей колодки. Аккуратно выводим ее из зацепления с колодкой.

Снимаем верхнюю пружину.

Пассатижами высвобождаем из гнезда нижнюю стяжную пружину и снимаем её.

Снимаем переднюю колодку.

Демонтируем распорную планку.

Теперь необходимо снять наконечник троса стояночного тормоза. Он располагается на крюке распорного рычага дальней колодки.

Берем ветошь и очищаем детали от грязи.

Выполняем действия по сборке узла в обратном порядке.

Прижимную пружину удобно натягивать с помощью крючка или куска провода.

Отличия тормозных колодок с АБС и без. Для версии с ABS необходима выемка под датчик.

КалинаОФФ изменил таки ГТЦ вчера

промер штангенциркулем и несложная арифметика показала различие вылета штока между новым и старым ГТЦ на 1,3 мм. Вот такая математика.
Подкрутил толкатель соответственно. Делалось бы в сервисе - оченьно я сомневаюсь, что работник стал бы заморачиваться замерами.

Я ж тут в канфе жаловался, не помнишь? пробег смешной, 60 ткм даже нет, машине седьмой год.
Проблема, я считаю, была заводская - неверно выставлена длина толкателя в вакуумнике, в результате чего не открывалось перепускное отверстие. К ОД обращался, но тазогарантия - такая тазогарантия: "мы всё проверили, у нас всё нормально работало".
Началось всё с того, что в жаркую погоду после пары торможений клинили тормоза. Один раз, другой, третий. Потом температура начала заклинивания начала снижаться.
Лечилось по обстановке небольшим приоткручиванием тормозных магистралей от ГТЦ, с выпусканием в окружающий мир пары капель тормозухи.
Начитавшись инторнетов, я закрутил регулировочный винт на толкателе вакуумника, тормоза заклинивать перестали, но до того, видимо, манжета ГТЦ поднаелась, и тормозуха стала выливаться в полость вакуумника. Причем то выливалась, то совсем почти не выливалась. Ну чо, шприцом откачивал и в баночку сливал. А тут два дня подряд сажусь утром - лампа "долей тормозухи" горит. Ну я и решил проблему кардинально.

Тормозуха заводская была. И этта, если бы оно из-за тормозухи наелось, то сдохли бы все резинки в ГТЦ, не?
А я на с тем ГТЦ по-честному проходил ГТО вплоть до прошлого года.
ИМХО всё же из-за нескольких "инсультов" в системе манжета повредилась. В конце концов можно разобрать старый вакуумник и посмотреть. Но лень :))

Проблема началась гораздо раньше срока регламентной замены тормозухи.

Может еще плохое качество резины самих манжет. Помнится в свое время на волге менял манжеты в гидроприводе сцепления, так вот из пяти комплектов разных производителей купленных в разных магазинов еле удалось собрать один нормальный.

Покупал резинки, замачивал в тормозухе на пару дней. У большинства кромки разбухали и коробились.

Несвязанные вещи > Та манжета что со стороны вакумника никакне может потечь из-за проблем с регулировкой.

Регулировка ни при чём. Это косяк сборки.
Манжеты - косяк конструкции.

Реально ОЧЕНЬ УДИВЛЁН что на моей это всё еще работает. Не сглазить бы.

+++ Больше похоже на плохую тормозуху из-за которой наелись все манжеты. Такую тормозуху лучше заменить.

Да не, это порочная конструкция, мы с другом "разбирали" (и РАЗБИРАЛИ) это больше 20ти лет назад.
Смари. Давим педаль. рабочая манжета проходит компенсационное отверстие. В полость за самой задней рабочей и этими двумя "шайбами" попадает жижа. Капли, буквально молекулы, но при каждом нажатии. При отпускании эта полость уменьшается в объеме.
Пока там жижи мало - ничо не происходит.
Когда ее становится больше, при отпускании педали, поршни ГТЦ работают как насос.
ТЕОРЕТИЧЕСКИ воротниковые манжеты должны сжаться (тазовые "двухколечные" должны раздвинуться) и пропустить жижу из этой полости в рабочую полость "заднего" контура.
Практически при малейшем износе "шаеб" ничо никуда не пропускает, жижу просто через них качает как насосом в вакуумник.

Читайте также: