Тойота королла неисправности тормозной системы

Обновлено: 05.05.2024

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, - систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Неполное растормаживание всех колес

Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

TOYOTA COROLLA

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем, а также антиблокировочной системой (ABS) и довольно эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении должны стать сигналом для срочной проверки системы.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной жидкости должен быть около метки «MAX» на корпусе бачка. Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если в комбинации приборов загорится сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости, не торопитесь сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может быть, пришло время заменить колодки?

Если тормозная педаль стала «мягкой», а при нескольких последовательных нажатиях становится «тверже», значит, в гидравлический привод тормозов попал воздух. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее с помощником. Подробное описание прокачки тормозной системы вы найдете в разд. (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»). Если прокачка не дала желаемого результата, необходимо тщательно проверить всю тормозную систему (см. «Проверка тормозной системы»).

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная работа вакуумного усилителя. Для его экспрессс-проверки нажмите несколько раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы снять разрежение в усилителе, а затем, удерживая педаль, пустите двигатель. Если после пуска двигателя педаль немного опустится, вакуумный усилитель исправен.

2. Если педаль останется неподвижной, проверьте целость и надежность соединения шлангов с трубопроводами вакуумного усилителя, со штуцером на впускной трубе двигателя…

3. …и с усилителем. Неисправные шланги замените. Если шланги исправны, необходимо заменить вакуумный усилитель (см. «Замена вакуумного усилителя»).

Шланг соединен с обратным клапаном. Проверьте правильность установки и работоспособность клапана (см. «Проверка работы вакуумного усилителя тормозов»). В случае неисправности обратного клапана замените клапан вакуумного усилителя.

4. Если торможение сопровождается биением и пульсацией тормозной педали, следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных механизмов. Установив автомобиль на домкрат, поочередно снимите передние колеса и осмотрите тормозные диски. Поверхность дисков должна быть ровной и гладкой с обеих сторон. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не поможет, придется отдать диски в шлифовку или заменить новыми.

5. Проверьте подвижность поршня тормозного механизма. Для этого попробуйте сдвинуть с места поршень отверткой. Если поршень не удается сдвинуть, значит, его заклинило в тормозном цилиндре.

Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию соответствующего колеса при отпущенной педали изаносу автомобиля при торможении.

6. Если торможение сопровождается рывками автомобиля и скрипом в районе задних колес, если при интенсивном торможении происходит занос задней части автомобиля, проверьте состояние тормозных механизмов задних колес.

Вялые тормоза после замены передних тормозных дисков и колодок. х

При замене дисков и колодок тормоза должны быть такими какими и были! Вялыми они становятся только при замене одних колодок.

А у тебя- либо ты что то неправильно сделал, либо дерьмо колодки, либо хана направляющим.

Fokinea

Старожил

Алексей Королла

Участник

amator

Участник

Fokinea

Старожил

У меня диски и барабаны - Брембо
Передние колодки - Nisshinbo
Задние - TRW (стерлись), сейчас вроде Циммерман.

Все направляющие и резинки поменяны, смазаны "кисельной" смазкой для направляющих. Всё работает как надо, ничего не клинит, но тормозят вяло.

Кстати, что-то стало посвистывать при повороте налево

Николай-63

Участник

Настораживает, что передние тормоза не работают. Собственно из-за этого "вялое" торможение. Прокачивать, я надеюсь, пробовали. Попробуйте с помошником провести эксперимент:
На вывешенном колесе и снятых колодках (при заведенном двигателе) кто-то пусть аккуратно нажмет на педаль тормоза, второй в это время смотрит за движением поршня. Но, предполагаю, поршень не сдвинется. Думаю, что причина в заклинившем поршне и пузыре в системе.
Кстати, на своей "Королле" мне приходилось очищать канавку в цилиндре под уплотнительное кольцо поршня, чтобы вернуть ему подвижность.

Fokinea

Старожил

я тоже так думаю. Посмотрим, поездим.

amator

Участник

Не похоже. При установке новых колодок поршень (с помощью самодельной струбцинки) легко утопился на исходное место, сделав пространство под новый диск и новые колодки. А учитывая тот факт что кроме крышки бачка для тормозной жидкости тормозная система не разгерметизировалась, пузырей воздуха в ней не должно быть по определению.
Поэтому фактор заклинивания поршней и наличия пузырей отметается.

У меня по прежнему нет ответа на вопрос о причине большого хода тормозной педали после заводки двигателя и включения вакуумного усилителя.
Напомню об этом явлении:
Сел в машину с неработающем двигателем и нажал на педаль тормоза. Она подалась на небольшое расстояние и жестко уперлась. Понятно, тормозная жидкость столкнула колодки, они уперлись в диски и все, педаль дальше не идет.
Но стоит запустить двигатель, педаль проваливается почти до коврика. Капец. Раньше тоже было что-то подобное. Но не на такое большое расстояние уходила педаль.
Спецы, ответьте, не может тут играть свою коварную игру система АБС?

Из-за чего Toyota Corolla новые тормозные диски сильно греются

Серийные модели Toyota Corolla , достаточно мощные и скоростные, поэтому бесперебойная работа тормозной системы является приоритетной задачей. Когда же в машине греются тормозные диски, это является одним из признаков неполадок в системе тормозов.

Основной причиной нагрева тормозных дисков Toyota Corolla является трение. Это естественный процесс избежать которого невозможно.

Но, почему же тогда греются новые (только поставленные тормозные диски)? Ответ на этот и другие вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье.

Основные причины перегрева новых тормозных дисков Toyota Corolla

К основным причинам перегрева новых тормозных дисков на Toyota Corolla можно отнести следующие факторы:

Перегрев происходит из-за агрессивного стиля вождения
Некачественный материал, из которого изготовлена деталь
Не правильно установленная деталь (тормозная колодка в данном случае не может равномерно зажимать рабочую поверхность)
Глюк датчиков ABS. Нередко бывают случаи, что после установки новых тормозных колодок на Corolla перегрев тормозного диска случался из-за неправильной работы датчика антиблокировочной системы.

В любом случае если вы заметили, что после замены колодок у вас начал греться тормозной диск – проведите самостоятельно диагностику или же обратитесь в специализированный сервис.

Самостоятельная диагностика тормозных дисков и колодок на Toyota Corolla

Для того, чтобы провести самостоятельную диагностику тормозных дисков и колодок на Toyota Corolla нам понадобиться провести визуальный осмотр данных деталей.

Износ тормозного диска Toyota Corolla

Рекомендуем вам обратить внимание на тормозной диск:

Если на нем имеются механические повреждения, то скорее всего причиной перегрева является неправильная установка тормозных колодок
Если вы обнаружите потёртости (повреждения) переливающиеся всеми цветами радуги – рекомендуется поменять тормозную жидкость, и обратить внимание на датчик ABS.
Появление трещин на тормозном диске будет говорить вам о том, что скорее всего причиной перегрева диска будет являться заклинивание суппорта
Очень часто греется тормозной диск после замены колодок из-за того, что автовладелец решил сэкономить. Дешевые колодки, которые продаются в большинстве магазинов, не отличаются высоким качеством. Отсюда и нагрев.

Последствия перегрева тормозного диска на Toyota Corolla

Последствия перегрева тормозного диска на Toyota Corolla могут быть достаточно плачевные. Например отказ работы тормозной системы во время движения, что может привести к серьезной аварии.

Еще одной причиной будет, выход из строя тормозного диска, а покупка нового и замена обойдется вам достаточно дорого.

Поэтому настоятельно рекомендуем вам проводить хотя бы раз в месяц проводить визуальный осмотр тормозной системы автомобиля Toyota и вовремя исправлять все появившиеся неисправности.

Диагностика Тойота Королла

О наличии проблем в автомобиле Toyota Corolla свидетельствует загорание индикатора «check engine». Поскольку с появлением бортового компьютера на таких авто этот сигнал может свидетельствовать о многих неполадках, владелец транспортного средства должен быть достаточно осведомлен о тех сигналах, которые подает ему машина.

Итак, что же делать, если загорается индикатор?

Как поступать, если горит «check engine»

Низкокачественное топливо: избавьтесь от такого топлива, заправьте Тойоту Короллу бензином с более высоким октановым числом.
Поломка катушки, нету искры, неисправность свечей: необходимо заменить испорченный элемент.
Загрязнение форсунок: почистить.
Работа с перебоями лямбда-зонда, катализатора: замена.
Необходимость проверки сеточки на бензиновом насосе: проверьте давление подачи бензина, оно не должно быть ниже 3 атмосфер. Если ниже, проведите ремонтные работы.
Ненадлежащий уровень масла: прослушайте работу двигателя в прогретом состоянии. Если присутствуют посторонние шумы, пришло время ремонта.

Показатели индикатора помогут провести самодиагностику вашей Тойоты Короллы, а специальные коды ошибок укажут на конкретную проблему и тогда уже Вам решать, где и как ее устранить. Если манипуляции с выяснением причины загорания индикатора Вам непонятны, всегда можно обратиться в сервисный центр.

Самодиагностика в гараже

Разъем для диагностирования двигателя находится возле аккумулятора или слева, по ходу машины. Зачастую это пластиковая коробка с надписью «диагностика» на английском.

Табло диагностического прибора Тойота Королла находится в кабине водителя. Сам индикатор на табло может быть в виде двигателя, спирали или значка «check». Это зависит от года выпуска и марки двигателя, сам значок не настолько важен, значение имеют коды неисправностей.

Если неисправна автоматическая трансмиссия, то об этом станет известно с помощью «Power», «A\T Check», «O\D». Неисправности в других агрегатах отобразятся через соответствующие им световые диоды.

Гнездо №2 для диагностики неисправностей двигателя находится в кабине, внизу на панели, и это способствует безпроблемному определению неисправностей во время непосредственного движения Тойоты Королла.

Наиболее распространенные коды ошибок

В Тойота используются такие коды: однозначные и двузначные. Их расшифровка представлена в следующей подборке информации:

Алгоритм проведения обнаружения неисправностей:

Под капотом в коробке «Diagnostic» перемкните две фишки «Е1» и «ТЕ1».
Заведите Тойота Королла, включите кондиционер, печку и наблюдайте за показателями на табло.
Частое моргание (пауза меньше полсекунды) более десяти раз – свидетельство об отсутствии в памяти зафиксированной неисправности такого типа. Использование двигателя будет безопасным. Разомкните контакты в приборе проверки неисправностей и можете осуществлять запланированные поездки.
При мигании индикатора с большими паузами (четыре с половиной секунды) особо беспокоиться не надо: Вас ожидает несерьезный ремонт по типу технического обслуживания.
Следующие два типа сигнала: мигание – пауза – мигание – длинная пауза – мигание (код неисправности 21) или мигание – интервал – мигание – длинный интервал – мигание (код 12) обозначают наличие в памяти компьютера данных о таком роде и, скорее всего, Вас ожидает серьезный ремонт.

Вот подробное видео о самодиагностике:

Для того, чтобы убедиться в правильности диагностики неисправностей Тойоты Королла, перепроверьте результаты на консоли внутри автомобиля, под сиденьем водителя. Если результат такой же, сверьтесь по таблице, какого рода неисправность у вашего автомобиля и определитесь со способом и местом устранения проблемы.

Коды поломок двигателей Тойота Королла (система двух знаков)

Возможные поломки силовой установки. Коды и их значение (тип 09):

11 — в системе управления клапанами отсутствует питание;
12, 13 — нету сигнала о количестве оборотов мотора;
14 — отсутствует отзыв от минуса на катушке зажигания;
15 — нет сигнала от минуса контакта на второй катушке зажигания;
16 — нет сигнала от ЭБУ автоматической коробки передач;
17 и 18 — распределительный вал выдает непозволительные показатели относительно положения;
21 — неверный показатель индикатора кислородного уровня;
22 — силовой агрегат находится в недопустимом температурном режиме;
23, 24 — неверные данные относительно температуры воздуха, который всасывается;
25 — ненасыщенная смесь для топливной системы;
26 — перенасыщенная смесь для двигателя;
27, 28, 29 — дополнительный датчик кислорода подает неверные данные;
31 — проблемы с давлением во впускном коллекторе или неправильный расход воздуха;
32 — количество расхода воздуха определяется неверно;
34 — неполадки в наддуве;
35 — во впускном коллекторе давление имеет недопустимый уровень;
38 — в автоматической коробке переключения передач произошел сбой в работе датчика жидкости;
41 — неверный показатель индикатора относительно локализации дросселя;
42 — превышение скорости автомобиля;
43 — в ЭБУ мотора отсутствует стартерный сигнал;
46 — четвертый клапан соленоида неисправен;
47 — проблемы в функционировании вспомогательного датчика, определяющего локализацию дросселя;
48 — система, обеспечивающая дополнительную подачу топлива, находится в неисправном состоянии;
51 — датчик от дроссельной заслонки не подает сигнал относительно холостого хода Тойота Королла;
52, 55 — индикатор детонации подает неверные сигналы;
53 — неисправность в цепи, регулирующей датчики детонации;
61 — проблемы в работе измерительного прибора скорости;
62—65 — сбой или поломка соленоидных клапанов, возможно, всей цепи;
67 — сбой в функционировании O/D датчиков;
71 — разбалансировка в системе рециркуляции газовых выхлопов;
72 — поломка в системе отсекания топлива;
77 — проблемы в руководстве давлением в АКПП;
78 — пропал сигнал от датчика топливного насоса;
81—85 — проблемы в функционировании коробки передач (разные ее участки);
86 — в негодность пришли датчики, отвечающие за фиксацию количества оборотов двигателя;
88 — нарушена взаимосвязь блока управления силовой установки и автоматической коробки переключения передач;
99 — неисправностей не обнаружено.

Значение шифров неполадок двигателя Тойота Королла (тип 10):

1 — функционирование без нарушений;
2 — неверное значение потребления воздуха;
3 — коммутатор подает неверный сигнал;
4 — температура антифриза находится в недопустимых границах;
5 — неверные показатели от индикатора кислорода;
6 — обороты двигателя имеют недопустимые показатели;
7 — неверные данные о положении дросселя;
8 — недопустимая температура воздуха или неправильные показатели датчика температурного контроля;
9 — датчик, отвечающий за фиксацию скорости транспортного средства, дает неправильные данные;
10 — нет сигнала о начале работы стартера;
11 — неисправность системы кондиционирования воздуха или АКПП находится в позиции N.

Коды проблем ABS, TRC (код 10):

11 — в цепи соленоида (реле) обнаружен обрыв;
12 — в реле соленоида произошло замыкание;
13 — обрыв в цепи реле руководства электродвигателя на насосе;
14 — в цепи электродвигателя насоса замыкание;
15—18 — неисправности в соленоиде на TRC;
21—24 — неисправность в цепи соленоида колес;
25—27 — поломки на различных участках TRC;
31—34 — датчики оборотов колес предоставляют неверные сигналы;
35 и 36 — обрыв в датчиках, показывающих количество оборотов колес;
37 — неисправны роторы, отвечающие за мониторинг оборотов заднего колеса/колес;
41 — прыжки напряжения;
43 — датчик замедления работает со сбоями;
44 — поломка в датчике замедления при использовании нейтральной скорости;
45—49; 58 и 61 — обрывы в TRS;
51—53 — поломка электромотора на насосе;
55 — недостаточное количество тормозной жидкости или неверные данные от датчика;
56 и 57 — проблемы масляного давления;
62 — неправильная работа приборов, подсчитывающих вращательные движения в моторе;
71—78 — поломки индикаторов вращения колес;
79 — сбой в функционировании индикатора замедления;

Иногда в Тойота Королла обозначают коды поломок пятизначным шифром (одна буква и четыре цифры).

Коды OBD стандарта. Первое значение – это показания, обозначающие название системы, где появилась проблема:

P — в моторе или трансмиссии;
B — в кузове Тойота Королла;
C — в подвеске;
U — в сетевой системе.

По цифрам можно безошибочно определить, где локализирована неисправность. Такую диагностику проводят с помощью специальных компьютерных программ, а коды помогут легко подобрать верный путь устранения проблем.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системы

Тормозная система – важнейшая часть любого автотранспорта. Не следить за ней – значит, совсем не думать о безопасности. Периодически проверять износ колодок и дисков – задача каждого автовладельца. При неисправной тормозной системе автолюбитель рискует не только жизнью тех, кто находится в его автотранспорте. Остальные участники движения также могут пострадать из-за халатного отношения автолюбителя к состоянию своего железного коня.

Проверка состояния тормозной системы автотранспорта

Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системы

Контроль состояния тормозов автотранспорта поможет выявить неисправность тормозных механизмов и вовремя поменять износившиеся или вышедшие из строя детали.

Выявить неисправность системы торможения несложно. Внимательно следите за эффективностью торможения вашей автомашины. Ваш остановочный путь начал увеличиваться? Даже легкое притормаживание вызывает вибрацию рулевого колеса? Необходима диагностика системы.

Самостоятельно можно измерить толщину тормозного диска. Делается это с помощью штангенциркуля. Уточните у производителя детали минимальное значение толщины. Если измерение показало значение ниже допустимого, смело меняйте механизм.

Самостоятельная замена тормозных дисков на Тойота королла. Нюансы при замене.

Заметили неисправность – не задумываясь меняйте составляющие системы остановки автотранспорта! Никакой экономии на таких важных расходниках!

Операция по замене деталей тормозной системы несложная. Рассмотрим пошагово смену узлов тормозной системы:

берём домкрат, поднимаем переднюю часть автомашины (подойдёт простейший штатный домкрат);
откручиваем болты, снимаем колесо;
далее откручивается нижний болт суппорта, а механизм поднимается и подвязывается (можно толстой проволокой);
после убираем колодки из скоб, цилиндр струбциной заталкиваем в суппорт (при этом обязательно откройте бачок с тормозной жидкостью!);
необходимо отсоединить суппорт от скобы. Для этого откручиваем второй винт, рулевое колесо поворачиваем в сторону, а после откручиваем два болта размером 17, которые удерживают саму скобу;
после успешного освобождения деталей чистим пыльники, направляющие (обязательно смазываем их свежей смазкой);
дальше пару винтов M8 нужно закрутить в сам диск (чтобы легче снять);
снимаем деталь, а саму ступицу зачищаем;
устанавливаем свежий диск и закрепляем новичка колёсными гайками.

Собирается система в обратной последовательности.

Правила эксплуатации тормозной системы. Как продлить жизнь механизмам остановки.

Замена тормозных дисков на Тойота Королла прошла успешно. Но как продлить срок их службы?

Чтобы тормоза автотранспорта служили дольше, нужно знать правила их использования. Самое главное – это контроль! Обнаружил неисправность – значит предупреждён!

Плавное своевременное торможение – залог долголетия узлов системы. Резкие остановки автотранспорта сокращают период службы деталей.

Состояние передних тормозных узлов проверяйте каждые 10 тыс. км (можно чаще).

Ошибка неисправности тормозной системы в Тойота Королла 10 (решено) — 1 ответ

При загорании лампы разряда батареи на приборной панели, генератор перестает восполнять потери аккумулятора, а это чревато полной его разрядкой. Кроме того, бортовой компьютер может сигнализировать о более серьезных проблемах, которые могут привести к пожару в подкапотном пространстве.

Движение можно продолжать только в случаи отсутствия коротких замыканий и то, только до места, где можно провести тщательную диагностику. Да разумеется при таком подходе на АКБ ложится огромная нагрузка, которую брал на себя генератор.

Избежать этого неисправности тормозной системы тойота королла решив все проблемы прямо на месте: При появлении зарядки, смело продолжайте неисправности тормозной системы тойота королла, если нет ищем дальше; проверьте предохранители и реле в монтажном блоке и под капотом, и в салоне — замените перегоревшие элементы учитывая их номинальный ток.

Это крайне важное требование, установка предохранителя с большим его значением легко может привести к поломке электроники и даже пожару; когда сигнализатор разряда аккумулятора продолжает гореть, остается грешить только на сам генератор — ремонт такого агрегата лучше доверить специалистам и даже если у вас в гараже лежит запасной, туда еще нужно добраться. Чтобы неисправности тормозной системы тойота королла остаться в дороге, максимально снизьте потребление тока автомобилем.

Для этого отключите аудиосистему и другую развлекательную электронику.

2.14 Диагностика неисправностей тормозной системы

Приборы освещения, обогрев стекол, вентилятор отопителя — все деактивируется! Запуск мотора от источников внешнего типа В основном после восстановления зарядки, автовладелец понимает, что энергии в аккумуляторе не достаточно для запуска двигателя. Придерживайтесь рекомендаций данных в этой публикации при пуске мотора с помощью неисправности тормозной системы тойота королла аккумулятора, во избежание непредвиденных возгораний и взрывов, которые уж точно не пойдут на пользу обоим автомобилям.

Процедура подключения осуществляется исключительно при выключенном зажигании, а также деактивации всего электрооборудования в целом. Будьте внимательны, стыкуя проводку, не замкните ее между. Полностью исключите возможность контакта с вентилятором и любыми другими вращающимися элементами. Дело за малым — найти донора.

Как действовать при неисправности электрооборудования Тойоты Короллы? Прокачайте систему.

Датчик АБС Тойота Королла: отключение и замена

Обязательно следует отыскать источник неисправности тормозной системы тойота королла воздуха и устранить имеющий место дефект уплотнения или штуцерного соединения.

Затем систему следует прокачать. Дефектные компоненты тормозной системы легко определить по наличию на их поверхности следов утечек тормозной жидкости. Деформирован тормозной барабан. Проверьте, произведите необходимые замены. Сломаны или вытянуты стяжные пружины тормозных башмаков. Проверьте, замените дефектные пружины. Неисправен клапан регулировки давления. Замените клапан. Снимите все колеса неисправности тормозной системы тойота королла, оцените степень износа фрикционных накладок и проверьте их на наличие признаков загрязнения маслом.

Проверьте состояние стяжных пружин тормозных башмаков, сравнив их свободную длину с таковой для новых пружин. Признаком деформации тормозного барабана является пульсация тормозной педали при легком торможении.

Если задние колеса постоянно заблокированы, следует проверить исправность регулятора давления. Проточите дефектный компонент. Изношены ступичные подшипники передних или задних колес, либо ослаб их преднатяг.

Выполните регулировку преднатяга, либо замените дефектные подшипники. Данную работу следует поручить специалистам мастерской автосервиса, которые также помогут Вам определить целесообразность этой процедуры. Возможно придется приобрести новые компоненты. Благодаря этому происходит прочное сцепление с дорогой неисправности тормозной системы тойота королла не возникает заноса.

На автомобилях без неисправности тормозной системы тойота королла ситуацию должен контролировать водитель путем снятия ноги с педали тормоза и нажатия ее снова, однако точно отследить момент, когда машина потеряла сцепление с дорогой, достаточно сложно, и занос становится неизбежным.

Отчего могут возникать ошибки? Королла является надежным автомобилем, однако российские условия эксплуатации могут сказываться на датчиках не лучшим образом.

При включении двигателя лапочка должна загораться и через определенное время гаснуть: Загореться уведомление может по следующим причинам: Если лампа горит не постоянно, часто мигает, то проблема может быть в работе генератора автомобиля. Как проверить неисправность?

Проверить работу АБС Тойота Королла лучше всего в специализированном автосервисе, где смогут точно установить, в чем заключается проблема, и устранить. Если автомобиль имеет бортовой компьютер, мастер сможет считать номер ошибки и понять, в чем.

Однако некоторые манипуляции можно провести самостоятельно. Заглушите трубопроводы например, надев на их концы защитные колпачки клапанов для выпуска воздухачтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости. Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю тормозов Если сняли главный тормозной цилиндр для замены, снимите бачок и переставьте его на новый цилиндр Снимите уплотнительное кольцо.

Установите новое уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра. Установите главный тормрзнрй цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы Замена вакуумного усилителя Тойота Королла Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную трудноразборную конструкцию. Кроме того, усилитель представляет собой устройство, непосредственно влияющее на безопасность движения.

Низкокачественный его ремонт может привести к тяжелым последствиям, поэтому при неисправности заменяйте усилитель в сборе. Для отворачивания труднодоступных гаек крепления вакуумного усилителя потребуются набор торцовых головок, удлинителей и воротков, подобный изображенному на неисправности тормозной системы тойота королла.

Сожмите неисправности тормозной системы тойота королла хомута крепления вакуумного шланга к штуцеоу вакуумного усилителя тормозов, сдвиньте хомут по шлангу 4. Отожмите фиксатор колодки провода датчика уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра 6.

Откачайте часть тормозной жидкости из бачка главного тормозного цилиндра ниже уровня штуцера подачи тормозной жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления, чтобы предотвратить вытекание жидкости из бачка. Отсоедините шланг подачи рабочей жидкости в главный цилиндр привода выключения сцепления. Снимите гидроэлектронный неисправности тормозной системы тойота королла антиблокировочной системы тормозов Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отведите его от вакуумного усилителя.

В салоне под панелью приборов подденьте отверткой пружинный шплинт Извлеките палец из отверстий вилки и педали. Отверните четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза к кузову и шпилькам вакуумного неисправности тормозной системы тойота королла тормозов.

Сдвиньте вакуумный усилитель в сторону передней части автомобиля до выхода шпилек крепления из отверстий в кузове для наглядности главный тормозной цилиндр в сборе с бачком снят. Извлеките вакуумный усилитель из моторного отсека. Если сняли вакуумный усилитель для замены, снимите с его шпилек уплотнительную прокладку и переставьте на новый усилитель. Сильно обжатую или надорванную прокладку замените. При снятии вакуумного усилителя тормозов уплотнительная прокладка может остаться на кузове.

В этом случае аккуратно отделите прокладку от кузова и наденьте на шпильки крепления вакуумного усилителя. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в порядке, обратном снятию. Кроме того, рекомендуем в профилактических целях заменять шланги через каждые тыс. Резина шлангов стареет, и они могут неожиданно лопнуть при торможении. Для замены шланга тормозного неисправности тормозной системы тойота королла переднего колеса снимите колесо со неисправности тормозной системы тойота королла заменяемого шланга.

Отверните гайку крепления трубопровода Выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма переднего колеса. Обратите внимание на две медные уплотнительные шайбы, расположенные с обеих сторон наконечника шланга. При сборке эти шайбы замените новыми. Выверните болт крепления кронштейна тормозного шланга к амортизаторной стойке Снимите тормозной шланг с автомобиля.

Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. Проследите за тем, чтобы шланг не перекручивался при установке вдоль оси. Аналогично замените передний тормозной шланг с другой стороны. Для замены шланга тормозного механизма заднего колеса выверните болт-штуцер крепления наконечника шланга к рабочему цилиндру тормозного механизма заднего колеса.

Отверните гайку крепления шланга к трубогроводу А. Аналогично неисправности тормозной системы тойота королла тормозной шланг с другой стороны автомобиля. Установите тормозные шланги в порядке, обратном снятию. Работа показана на примере трубопровода, соединяющего гидроэлектронный модуль ABS с главным тормозным цилиндром. Остальные трубопроводы снимают аналогично, различие только в местах их крепления и крепления держателей на кузове.

Для замены трубопроводов задних тормозных механизмов дополнительно снимите фиксаторы крепления трубопроводов к кузову автомобиля. Отверните гайку крепления тоубопрово-да к гидроэлектронному блоку ABS. Установите новый трубопровод в порядке, обратном неисправности тормозной системы тойота королла, и прокачайте гидропривод тормозной системы Замена передних колодок Тойота Королла Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт.

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется. Снимите переднее колесо 2.

Выверните нижний болт крепления направляющего пальца и извлеките. Поднимите подвижную скобу вверх.

Снимите с направляющей колодок наружную Снимите с направляющей колодок две фиксирующие пружины. При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов неисправности тормозной системы тойота королла пальцев и перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок.

Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. С помощью раздвижных пассатижей утопите поршень цилиндра.

Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки и остальные детали в порядке, обратном снятию. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.

Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Toyota Corolla

Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя.

Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые км. При сильном нагреве неприработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными. Выверните болт-штуцер Б, отсоедините от суппорта тормозной шланг выверните два болта А и В крепления направляющей колодок к поворотному кулаку и снимите суппорт в сборе.

Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы.

При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки неисправности тормозной системы тойота королла уровень тормозной жидкости в бачке неисправности тормозной системы тойота королла тормозного цилиндра и удалите воздух из гидропривода тормозов Замена переднего тормозного диска Тойота Королла Вам потребуются: Снимите колесо 2.

Снимите суппорт тормозного механизма, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра 3.

Читайте также: