Тормозная система ниссан примера р11 схема

Обновлено: 02.05.2024

Прокачка тормозов Nissan Primera

Как определить, что тормозную систему требуется прокачать? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

неравномерное тормозное усилие на колёсах – при торможении авто уводит с траектории
требуется применить дополнительное усилие при нажатии на педаль, чтобы машина остановилась
увеличился ход педали
произошла разгерметизация гидропривода (как при поломке, так и планово в процессе ремонта)

Доверяйте прокачку тормозной системы только профессионалам!

КОГДА НУЖНО ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗА Nissan Primera?

Прокачивание тормозов – удаление воздуха – может потребоваться по нескольким причинам:

Был осуществлён ремонт тормозной системы Nissan Primera с отсоединением магистральных трубок, то есть произошло завоздушивание: замена шлангов и патрубков, демонтаж главного тормозного цилиндра или вакуумного усилителя, проводился тюнинг тормозов.
Произошла разгерметизация – повреждение магистралей тормозной жидкости.
Проводилась замена тормозной жидкости Nissan Primera.
Уровень тормозной жидкости в расширительном бачке снизился до критической отметки.

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ Nissan Primera ЕСТЬ ВОЗДУХ?

Когда тормоза завоздушены, заметно меняются ощущения водителя от нажатия на тормозную педаль:

Заметно увеличивается длина тормозного пути.
Остановка происходит рывками.
Ход педали также увеличивается.
Педаль тормоза Nissan Primera становится неестественно мягкой, «ватной».

КАКУЮ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ЗАЛИТЬ В СИСТЕМУ Nissan Primera?

Существует четыре класса тормозной жидкости: DOT 3, DOT 4, DOT 5 и DOT 5.1. Как правило, в системе автомобилей применяется состав на гликолевой основе – DOT 3, DON 4 и DOT 5.1. DOT 5 изготовлена на основе силикона, который не способен вбирать влагу, но зато в процессе эксплуатации насыщается воздухом, что неприемлемо для ABS, ESP и остальных электронных систем торможения. Чтобы понять, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, достаточно взглянуть на её цвет: гликоль – жёлтого цвета, силикон – красного.

Смешивание силиконовых и гликолевых жидкостей в системе тормозов Nissan Primera недопустимо! Добавлять в состав, предназначенный для тормозов с ABS, жидкость, для этого не предназначенную, также не следует. При смешивании DOT 5.1 или DON 4 с DOT 3 приводит к значительному снижению температуры кипения тормозной жидкости.

Если вы не знаете, какая жидкость залита в тормоза вашего авто, рекомендуется провести осмотр шлангов, трубок и соединений на предмет течей, а затем полную замену жидкости с последующей прокачкой тормозной системы.

МОЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Nissan Primera, ЕСЛИ ОНА ОБОРУДОВАНА ABS И ESP?

Прокачку тормозов Nissan Primera с АБС самостоятельно проводить не рекомендуется. Когда блок клапанов и гидроаккумулятор представляют одну конструкция – достаточно отключить систему ABS, но в случае расположения этих элементов в разных местах потребуются дополнительные знания и профессиональный сканер, который имеется только в автосервисах. То же касается и автомобилей с ESP.

КАКОВ ПОРЯДОК ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Primera?

Перед началом процесса прокачивания тормозов обязательно проверяют объём жидкости в бачке – он должен быть на максимальной отметке. Также следует разблокировать регулятор давления, расположенный на задней оси и провести чистку клапанов для стравливания воздуха на каждом суппорте.

Стандартный алгоритм прокачки тормозной системы Nissan Primera требует начинать процедуру с заднего правого колеса, затем приступать к заднему левому, далее работать с передним правым и закончить работу на переднем левым. Однако, стоит ознакомиться с последовательностью в сервисной книжке вашего автомобиля. Если такие данные недоступны, то применяется стандартный подход, описанный выше.

ОШИБКИ ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКЕ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ Nissan Primera.

Мастерам автосервиса не раз приходилось проводить ремонт Nissan Primera после самостоятельной прокачки тормозов автовладельцем. Как правило, встречаются три типовые ошибки:

В тормозную систему добавляют жидкость, не соответствующую той, которая уже залита. Это приводит к разрушению резиновых уплотнителей и, как следствие, к разгерметизации. Этапы ремонта: замена всех резиновых элементов, замена тормозной жидкости Nissan Primera, повторная прокачка тормозов.
Допускают падение уровня тормозной жидкости ниже минимального значения. Многие забывают о том, что в процессе прокачки следует постоянно доливать тормозную жидкость в бачок Nissan Primera, в противном случае воздух снова попадает в систему. Этапы ремонта: добавить жидкость в систему, повторно произвести прокачку.
Превышают давление в бачке до критического. Рекомендованное давление не должно быть выше 0,8 Атм, иначе бачок лопается. Этапы ремонта: замена бачка Nissan Primera, добавление тормозной жидкости в систему, прокачка тормозов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЛОМАЛСЯ ШТУЦЕР ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ Nissan Primera?

Рассмотрим причины поломки клапана:

Жидкость давно не менялась, а значит систему не прокачивали долгое время, из-за чего клапан заклинило.
При проведении работ штуцер слишком сильно зажали.
Клапан подвергся коррозии.

Обломок штуцера извлекают высверливанием или навариванием вспомогательного элемента. Если же причина в окислении, стоит осмотреть весь суппорт Nissan Primera на предмет износа: возможно, замена детали в сборе будет актуальной.

Тормозная система Ниссан Примьера

10.0 Тормозная система
Тормозная система Спецификации Общие параметры Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательность и их выполнения выделены жирным шрифтом Конструкция 1.6 л дисковые передние тормоза, барабанные задние тормоза, двухконтурная тормозная система с гидроус.

10.1 Общая информация
Общая информация Расположение тормозных трубопроводов на автомобиле без ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза 3 — главный тормозной цилиндр 4 — регулятор давления Расположение тормозных трубопровода на автомобиле с ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза 3 — главный т.

10.2 Передние тормоза
Передние тормоза Замена тормозных колодок Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозна.

10.3 Задние тормоза
Задние тормоза Замена тормозных колодок Монтажная схема задних барабанных тормозов. Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля 1 — вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м 2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м 3 — болт, 6 - 10 Н•м 4 — анкерный штифт колодок 5 — пробка 6.

10.4 Задние дисковые тормоза
Задние дисковые тормоза Ослабить оба обозначенных стрелками болта, чтобы снять крепление троса ручного тормоза. Замена тормозных колодок ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Поднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Удалите на внутренней стороне суппорта два изображенных на илл.

10.5 Главный тормозной цилиндр
Главный тормозной цилиндр Снятие и установка Монтажная схема главного тормозного цилиндра. Справа внизу показан цилиндр в случае с установленной ABS 1 — крышка 2 — компенсационный бачок 3 — резиновая насадка 4 — гайка 1,6 л = 10 - 15 Н•м 2,0 л = 11 - 17 Н•м 2,0 л = 8 - 11 Н•м (с ABS) 5 .

10.6 Прокачка тормозов
Прокачка тормозов Прокачка тормозов требуется, если система вскрывалась в каком-либо месте, или воздух попал в нее другим путем. Перед прокачкой тормозов следует удалить грязь и посторонние тела с вентилей прокачки и снимите крышку компенсационного бачка. Если отключался только один колесный ц.

10.7 Тормозной усилитель
Тормозной усилитель Ремонт тормозного усилителя не производится, так как для разборки и сборки требуются специальные инструменты. Выход усилителя из строя не означает потерю способности торможения. Фактически к педали тормоза требуется прилагать большее усилие. Работу тормозного усилителя можно .

10.8 Регулировочный клапан
Регулировочный клапан Клапан регулировки тормозного давления установлен или в колесных тормозных цилиндрах (с барабанными тормозами), или установлены два клапана на нижней части кузова и соединены пружиной и штангой с рычагом на задней подвеске. Клапаны выполняют две функции: Они распределяют .

10.9 Ручной тормоз
Ручной тормоз Тормозной усилитель в случае с установленной системой ABS 1 — гайка, 8 - 11 Н•м 2 — тормозной усилитель 3 — шплинт 4 — палец шплинта 5 — гайка, 13 - 16 Н•м Расположение тросов ручного тормоза 1 — задний трос 2 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 3 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 4 — б.

10.10 Регулировка тормозов
Регулировка тормозов Рабочие тормоза Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или руч.

ABS предотвращает блокировку колес, дозируя тормозное усилие, прикладываемое на педаль тормоза, и поддерживает управляемость автомобиля во время резкого торможения. Вместе с тем, вопреки расхожему мнению, ABS не всегда в состоянии сократить тормозной путь.

Основными компонентами ABS являются его насос, два реле, модулятор с шестью электромагнитными клапанами и блок управления. Блок гидравлики ABS (модулятор) и блок управления располагаются в моторном отсеке между трубопроводами главного тормозного цилиндра и тормозных механизмов колес (см. иллюстрацию 8.0).

8.0 Модулятор ABS и блок управления

Скорость вращения колес регистрируется датчиками, которые передают эту информацию в виде импульсов блоку управления ABS. Датчики функционируют на принципе тока индукции. Индукционные сигналы формируются благодаря шестеренкам датчиков, зубчатый венец которых приводит к образованию коротких импульсов в датчике.

Таким образом, в датчике возникает переменное напряжение, меняющее свою частоту в зависимости от скорости вращения колеса.

При возникновении неисправности ABS блок управления включает сигнальную лампочкуABS на щитке приборов. В этом случае тормозная система функционирует идентично системе автомобиля без ABS.

Датчик ABS переднего колеса

1 Снимите переднее колесо» см. соответствующую главу.

2 Высвободите провод 1 датчика из креплений, отсоединив его штекер, а затем снимите датчик, вывинтив болт крепления (см. иллюстрацию).

8.2 Датчик ABS переднего колеса

Внимание! Будьте осторожны и не повредите чувствительный наконечник датчика.

Датчик ABS заднего колеса

3 Высвободите провод датчика АВS заднего колеса из держателей, вывинтите болт его крепления и снимите датчик (см. иллюстрацию).

8.3 Высвободите провод датчика ABS заднего колеса из держателей, вывинтите болт его крепления и снимите датчик

4 Почистите наконечник датчика от загрязнений, а также убедитесь, что он не поврежден. Если наконечник поврежден, то датчик замените на новый. Наконечник датчика представляет собой магнитный элемент, который притягивает к себе металлические частицы. Поврежденный наконечник не способен формировать нужные сигналы и, соответственно, не в состоянии правильно оценивать скорость вращения колеса.

Установка датчиков ABS выполняется в последовательности, обратной снятию.

Шестеренки датчиков передних колес установлены на приводных валах, поэтому в случае их повреждения или износа необходимо соответствующий вал отсоединять. С демонтированного вала шестеренку снимают с помощью подходящего съемника. Новая шестеренка набивается на вал подходящей оправкой. Шестеренки датчиков задних колес крепятся на осях ступиц, которые также необходимо снимать для проверки или замены шестеренок.

Смотрите также:

- Сигнал датчика вакуумного… Сигнал датчика вакуумного усилителя тормоза. Проверка входного сигнала • Проверьте напряжение между контактами №№82, 95 блока ECCS и «массой». На…
- Сигнал датчика кислорода. Сигнал Сигнал датчика кислорода (отображается код самодиагностики 0130). Проверка входного сигнала • С помощью диагностического разъема установите режим проверки датчика кислорода…
- Датчик положения акселератора… Датчик положения акселератора (код неисправности 0403) Рабочий блок акселератора установлен на верхнем конце педали в сборе. Датчик положения и позиционный…
- Сигнал датчика скорости… Сигнал датчика скорости автомобиля. Проверка входного сигнала • При помощи осциллографа проверьте форму сигнала на контакте 68 блока управления ECCS.…
- Проверка входных сигналов.… Сигнал датчика POS (отображается код самодиагностики 0335) Проверка входного сигнала • При помощи осциллографа проверьте форму сигнала на контакте 51…

Nissan Primera Green Sleeper › Бортжурнал › ПРАВИЛЬНОЕ подключение ГТЦ BM-57 и Sumitomo 4 POT на европейку P11 non ABS

Всем привет!
Машина готовится к поездке на переоформление, что готовит явно весёлое времяпрепровождение, учитывая фактически отсутствие ДВС))) Но это мелочи.
Гораздо важнее — отсутствие тормозов.
Начал с прокачивания — ничего. Жидкость не уходит, педаль спокойно продавливается до упора, из суппортов фонтана тормозухи нет.
Приговор — ГТЦ. Поскольку у меня на данный момент нет ремкомплекта на европейский ГТЦ (подозреваю, что там ВМ-38, но это не точно), решил временно ставить ГТЦ ВМ-57 с чёрной. И тут начались первые головняки (Ура!))
Вот стоковый ГТЦ с этой комплектации:

фотка не огонь, но видно, что здесь два отверстия, и они не подписаны, т.е. на выходе из ГТЦ никакой регуляции потоков нет
А вот ВМ-57 с чёрной, со встроенным распределителем усилий:

Здесь же мы видим, что отверстия 3 и они подписаны — 2 на перед, одно — на зад
Вместе:

Ещё в машине присутствует стоковый регулятор-распределитель тормозного усилия:

Как видно, все входы-выходы подписаны.
А теперь, внимание — вопрос! (тут должен быть гонг из "Что?Где?Когда?" и голос Ворошилова):
Как правильно подключить ГТЦ ВМ-57, используя минимум колхоза (колхоз в тормозной системе обычно заканчивается надгробной плитой)?
Стоковая схема:

Не стоковая схема №1:

Здесь я попытался использовать стоковый регулятор усилий, а также (фактически) реализуется принцип диагональных контуров, что как бы безопасно (в теории). При этом, выход на задний контур предлагается заглушить, а передние два — использовать в качестве основных. Минусы схемы — есть предположение, что глушение заднего контура негативно скажется на манжетах, а то и на всём ГТЦ; также, неизвестна эффективность работы камеры, рассчитанной на один суппорт, при работе на два. Плюсы: применяется заводская схема регулирования тормозных усилий по осям и принцип диагональных контуров.
Не стоковая схема №2:

Интуитивно, такое подключение — самое правильное, поскольку используется весь потенциал ГТЦ и он работает в штатном режиме, что является плюсом. Минус — не реализуется принцип диагональных контуров, задние суппорта подключаются через тройник и фактически запараллелены. При этом передние контуры — отдельные.
Кстати, АБС нет и не будет.
Интересно почитать Ваши мысли, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой
P.S. оказывается, на чёрной было не правильное подключение ГТЦ и я благополучно так проездил: регуляция была в самом ГТЦ, а потом ещё и в заводском отдельном регуляторе, в результате чего один диагональный контур был изначально "задушен" встроенным в ГТЦ регулятором относительно другого. При этом, машина тормозила ровно и не пыталась встать поперёк дороги.

Nissan Primera 1998, двигатель бензиновый 1.6 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Nissan Primera, 1999

Nissan Primera, 2000

Nissan Primera, 1997

Комментарии 24

Интересно, а если поставить на р11 европу с абс, вут+гтц газель бизнес, но там на гтц есть распределение тормозных потоков, как будет работать с штатным распределением тормозных усилий

Гтц перебрал всё ок если что)))

Можно вопрос не по нисмо.у меня ваз 2109 в перед поставил 4pot sumitomo с сзади барабаны вут и гтц bm50 tokico через тропинки зад и перед то есть из одного в две трубки.не могу зад прокачать как будто давления не хватает и получается как пол педали в принципе в холостую нажимается.подскажите как быть может bm57 взять или 50 должно хватать закалебался бороться с ними.передок тормозит

если честно, не имел дела с вазовскими барабанами, да и вообще с барабанами. но имел опыт переборки гтц, после чего купил бу гтц и забыл о проблеме. Возможно один контур в гтц не работает — или собран не праввильно, или ремкомплект не тот…

На всех гтц с 3 выходами люди убирающие АБС реализуют самую обычную систему. Те выхода что на перед идут каждый на свой суппорт правый левый. На зад идёт одна трубка там тройник и от него на каждый суппорт. Можешь почитать любые темы про то как люди от АБС избавляются. Делают именно так все работает и не один год без приключений.

А такой вопрос: абс разве не участвует? И как при регуляторе усилия в гтц будет себя вести контурный регулятор?
Отдельно спрошу: а без штатного контурного регулятора тормоза как себя ведут?
И если вообще убрать эти регуляторы, абс ведь расчленяет на 4 колеса 2 входа, и может тогда тормоза появятся нормальные? У меня полная вата, хотя и зад от р12 сарая с большими дисками, и перед 2х поршневой…

Про участие АБС в статичном регулировании тормозных усилий — не в курсе. Но моё мнение — АБС никак не участвует, т.к. АБС по своей сути — аварийная система. Контурный регулятор, как и байпасный клапан в ГТЦ — это статичные регуляторы (постоянные), Т.е. к примеру, клапан в ГТЦ делит поток как 70% на передний контур и 30% на задний. Если подключить выход на задний контур ГТЦ на вход отдельного контурного регулятора, то уже сам контурный регулятор будет делить входящий поток (и так уже уменьшенный до 30% от номинала) согласно заводским установкам. Тут такой момент: насколько я помню, в П10 регулятор — динамический, в зависимости от нагрузки на заднюю ось. А вот в п11 вроде как статичный (по крайней мере на моей п11 есть "лягушка" на моторном щите, её фото привёл выше). Кстати, в моей чёрной П11, где есть АБС, схема по заводу следующая (выходы из "лягушки" на передние суппорта заглушены, суппорта питаются напрямую из абс, что по моему мнению доказывает, что АБС не вносит никакого регулирования в распределение усилий):

А этот регулятор на моторном щите, он реально нужен? Может проблемы с хреновым ватным торможением из-за него!

он нужен! я же пишу, если пустить напрямую без него на зад то же усилие, что и на перед, то при резком торможении (или тем более при торможении на скользкой поверхности) зад уйдёт в юз и непременно выставит машину боком, со всеми вытекающими. Зад и не несёт основную нагрузку при торможении, он лишь частично притормаживает, направляя машину. Там схема простейшая, на перед идёт полный поток, назад — часть от потока, регулируется штоком с пружиной

АБС скорее всего просто делит 50 на 50 по контурам, без распределения. Если на зад дать одинаковое с передней осью усилие, то неминуемо зад раньше схватится и машину понесёт. Как вариант, в системе воздух, и воздух именно в АБС, т.к. прокачка АБС вроде как должна осуществляться по специальному алгоритму. Но на чёрной, лично у меня получилось прокачать безо всяких алгоритмов. А может и ГТЦ чудить

Антиблокировочная система (ABS)

1 — передний левый суппорт
2 — главный тормозной цилиндр
3 — задний левый суппорт
4 — гидравлический прибор управления
5 — передний левый регулировочный клапан
6 — задний левый регулировочный клапан
7 — демпфер пульсаций

8 — нагнетательный насос
9 — расширительный бачок
10 — задний левый суппорт
11 — задний правый суппорт
12 — передний правый регулировочный клапан
13 — задний правый регулировочный клапан
14 — обводной клапан

Вообще, не имеет смысла в данном руководстве описывать принцип работы системы ABS, однако Вы лучше разберетесь в вашей системе, если будете знать, как она работает.

Обычно автомобили с ABS имеют дисковые тормоза на задних колесах. Также обстоят дела и на моделях Primera, т. е. только автомобили с двигателем 2.0 л могут серийно или по желанию оснащаться системой ABS.

Решающий фактор безопасности системы ABS — это способность предотвращать блокирование колес при резком торможении, за счет чего автомобиль остается управляемым. Также при аварийном торможении есть шанс, объехать препятствие. Однако не стоит полагать, что система ABS способна творить чудеса. Если превышаются физические границы системы, т. е. скорость слишком высока, даже автомобили с ABS могут попасть в аварию.

Четыре датчика скорости колес, которые установлены в поворотных кулаках или держателях задних ступиц, отслеживают независимо друг от друга число оборотов каждого колеса. На иллюстрациях Установочное положение датчика числа оборотов передних колес и Установочное положение датчика числа оборотов задних колес показано, где расположены датчики передних и задних колес. Микропроцессор принимает сигналы числа оборотов и выявляет аномалии относительно заложенных параметров. Благодаря этому процессу тормозное давление в соответствующем колесе за считанные секунды уменьшается или увеличивается от 4 до 10 раз, намного быстрее, чем при так называемом импульсном торможении педалью тормоза, кроме того регулировка на каждом колесе осуществляется отдельно, а не на всех колесах одновременно, как это происходит при работе педалью тормоза на автомобилях, не имеющих ABS. В заднем тормозном контуре имеется два чувствительных к нагрузке клапана регулировки давления торможения, которые предотвращают дальнейшую опасность блокирования колес, особенно, если автомобиль загружен несильно.

Установочное положение датчика числа оборотов передних колес

Два гидроклапана точно распределяют требуемое тормозное давление на передних колесах в зависимости от сцепления с дорогой. Два других регулировочных клапана управляют задними тормозами. В этом случае электронная система управления реагирует на первое склонное к блокированию колесо. При оптимальном торможении автомобиль остается управляемым, поддерживается курсовая устойчивость и автомобиль можно держать под контролем. При скорости ниже 15 км/ч система не работает. На иллюстрации показано схематическое изображение системы, благодаря которой можно сориентироваться в расположении элементов.

Кое-что следует сказать о гидравлическом насосе и пульсирующем демпфере (7) и (8). Насос подает жидкость к демпферу пульсаций и снижает давление в суппортах. Насос имеет эксцентрик. Когда насос через эксцентрик отжимает поршень в сторону, жидкость из расширительного бачка подается в демпфер, при этом открываются впускные и выпускные отверстия, и соединенные с ними клапаны. Поршень на другой стороне остается в своем положении, т. е. впускные и выпускные клапаны на этой стороне остаются закрытыми. Таким образом клапаны управляют опустошением и наполнением системы. Демпфер пульсаций накапливает тормозную жидкость под высоким давлением и позволяет ей медленно возвращаться в главный тормозной цилиндр.

Так система ABS обеспечивает Вам дополнительную безопасность.

Не рекомендуется производить какие-либо работы на системе самостоятельно. В мастерской это сделают лучше. Однако на автомобиле всегда проводятся работы, которые оказывают влияние на ABS, например, прокачка тормозов. Поэтому при всех работах на тормозной системе следует выполнять следующие указания:

Тщательно очистите все соединения и область вокруг них, прежде чем их ослабить.

Снятые детали раскладывать на чистой поверхности и накрывать пленкой или чистой бумагой. Не используйте ворсистые тряпки.

Открытые элементы системы накрывать или затыкать, если ремонт будет производиться не сразу. Особенно это относится к работам на открытом воздухе.

Устанавливайте только совершенно чистые детали. Ни в коем случае не используйте детали, которые хранились очень долго.

Очень заманчиво использовать компрессор сжатого воздуха, который подключается к гнезду прикуривателя, для очистки деталей. Ни в коем случае не делать этого, если вскрыты соединения системы.

Подскажите, стоит ли брать Премьеру 1998г P11 ?

Список проблем этой машины Сама по себе машина отличная. Немного жестковата на ходу, но это привыкаешь. Мотор 1,6 слабый, лучше возьми 2,0 и будет тебе полное наслаждение от спокойной комфортной езды. Именно так, потому что даже с 2,0 премьера довольно легко рвется 50% участников дорожного движения (теми, у кого коробка короткая :).

3) При непрофессиональной замене возможен клин колодок как в передних так и в задних тормозах. К чему приводит не буду расписывать.

4) Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.

5) Опоры трапеции дворников сделаны очень плохо. Не долгожители. Каждая 900-1000 руб стоит. Всего 2 шт. Тяги тоже не эталон надежности.

6) В моторчик заднего стеклоочистителя бывает затекает вода.

7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.

В остальном проблем не замечено. По сравнению с ФВ Б4, который был до этого - П11 просто эталон надежности и удобства. Вообще машина без изысков, хорошо довозит жопу из пункта А в пункт Б. При этом она будучи 8 лет зачастую надежнее новых иномарок эконом-класса.

1) Самый главный минус - кузова N15/P11 плохо защищены от коррозии. Ржавеет не так как жигули, но ржавеет. Особенно если битая была. Герметизация швов плохая. А вот качество окраски очень-очень. Современные альмеры гораздо хуже красят.
[strong]Все нормально, если не битая.[/strong]2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно :) без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
[strong]У меня уже 110 тыс. полет нормальный. Ниссан на Таганке глюков не отметил.Просто надо объезжать (по возможности) колодцы и тормозить перед рельсами[/strong]3) При непрофессиональной замене возможен клин колодок как в передних так и в задних тормозах. К чему приводит не буду расписывать.
[strong]При непрофессиональной замене клин возможен на любом авто. 100%[/strong]4) [strong]Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
И что это проблема? Я меняю раз в 10 тыс., потому,что:
1) 300 рублей меня не разорят.
2) Замена катализатора (работает до сих пор отлично. ) стоит гораздо дороже. На пресловутом ФОКУСЕ свечи живут 5 тык.[/strong]5) Опоры трапеции дворников сделаны очень плохо. Не долгожители. Каждая 900-1000 руб стоит. Всего 2 шт. Тяги тоже не эталон надежности.
[strong]Офигительно. Зайдите в конфу любой марки и по поиску вы найдете абсолютно те же баги по поводу стеклоочистителей. Пример: в прошлом году стали жутко скрипеть, а затем вообще встали. Разобрал,выбивал оси из опор 2. часа (аккуратно, чтобы не сломать - пластмассовое основание), не понимаю, как мотор вообще не сгорел, но выбил, зачистил шкуркой, смазал литолом, собрал обратно - скорость дворников увеличилась раз в 5. До сих пор все работает отлично![/strong]
6) В моторчик заднего стеклоочистителя бывает затекает вода.
----
7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. [strong]Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
АБС отличная. не надо гнать.Просто надо: колодки+ диски=ОРИГИНАЛ+ хорошая резина+ скорость соразмерная дорожной обстановке+ умение пользоваться ручником, если поздно начали тормозить.Вот и все[/strong]
В остальном проблем не замечено. [strong]Согласен. [/strong]По сравнению с ФВ Б4, который был до этого - П11 просто эталон надежности и удобства. Вообще машина без изысков, хорошо довозит жопу из пункта А в пункт Б. При этом она будучи 8 лет зачастую надежнее новых иномарок эконом-класса. [/em][/em]

[strong]**** дык а я о чем ? герметик по швам жесткий очень. трескается при малейшей аварии. естественно если авто не битое (найди попробуй ха-ха) оно не гниет лет 10-12.[/strong]

2) Верхние рычаги передней подвески. У всех вылетают довольно регулярно. Цена 100 бак/шт. У меня родные отходили 80 тыс и были в целом живые, немного люфтили. Я их отремонтировал (сделал тавроссан или ниссаврию не знаю как правильно :) без замены. После ремонта отходили 75 тыс и пока не люфтят.
> У меня уже 110 тыс. полет нормальный. Ниссан на Таганке глюков не отметил.Просто надо объезжать (по возможности) колодцы и тормозить перед рельсами

[strong]**** ну а я о чем ? я же пишу, у меня 80 + 75. но есть люди которые убивают рычаги раз в сезон.[/strong]

4) Свечи живут не более 20 ткм. Убиваются московским бензином.
> И что это проблема? Я меняю раз в 10 тыс., потому,что:
> 1) 300 рублей меня не разорят.
> 2) Замена катализатора (работает до сих пор отлично. ) стоит гораздо дороже. На пресловутом ФОКУСЕ свечи живут 5 тык.

[strong]**** да мне тоже пох эти свечи. просто я имел в виду что SR20 очень сильно чувствует что свечам конец пришол. тянуть перестает, дергается итд. у многих других фирм моторы не так чувствительны к смерти свечей. это не недостаток ниссана. это недостаток москвы.[/strong]

> 7) Очень-очень плохая, безобразно настроенная АБС. Поэтому практически все П11 на вторичном рынке с битой мордой.
> АБС отличная. не надо гнать.Просто надо: колодки+ диски=ОРИГИНАЛ+ хорошая резина+ скорость соразмерная дорожной обстановке+ умение пользоваться ручником, если поздно начали тормозить.Вот и все

**** тут готов спорить до посинения. мое мнение - АБС ниссана, та что идет на П11 полное говно. я использую все оригинальные колодки/диски ну извини покрышки не "ниссан". использую неоригинал от GoodYear :))) но более гадкая АБС была только на Пассате старом. а расскажи по секрету как надо уметь пользоваться ручником на машине с АБС чтобы уменьшить свой тормозной путь ?

**** дык АБС ниссана диагональная двухконтурная. ну затянешь ты ручник, заблокируются задние колеса когда сумма усилий от гидравлики и ручника превысит порог, но при этом все равно 70% торможения дают передние колеса и 30% задние. как думаешь, что сделает АБС когда увидит что заднее колесо заблокировалось - правильно, сбросит давление в КОНТУРЕ, т.е. отпустит диагонально расположенное переднее колесо. что будет дальше думаю можно не объяснять. я вообще хотел поставить выключатель питания АБС на переднюю панель там где рядом с аварийкой одна кнопка не задействована :)))

одну минуточку, не путайте Что-то вы тут нафантазировали. =)

Вы спутали диагональные гидравлические контуры тормозной системы и контуры АБС. Тормозных контура действительно 2. Т.е. в исполнительный блок АБС заходят 2 отдельных трубки (в целях безопасности, если будет протечка)

Но АБС на ниссане, как и в других нормальных машинах - состоит из 4-х контуров. Т.е. при блокировке, к примеру, одного заднего колеса давление сбрасывается только на том колесе, и больше нигде.
Поэтому, действительно, ручник иногда помогаем при торможении на рыхлых поверхностях (снег, песок), когда торможение юзом более выгодно (перед колесами образуются как бы "валики", или "горки", которые сокращают тормозной путь).

Изучайте мат. часть (схему работы АБС) =)

О чем я и говорю - АБС на П11 - г$%но > Я говорю, то с чем сталкивался на практике. При ПРЯМОЛИНЕЙНОМ торможении на скользком покрытии с работающей АБС и явном дефиците расстояния до препятствия ручник несколько раз очень выручил (зимой, покрышки KLEBER-KAPNOR-4 (кстати рекомендую) - шипы).Замедление значительно возрастает чем просто при торможении с работающей АБС (без ручника).Кстати, поскольку указанные "упражнения", как правило проводились в состоянии цейтнота,не могу сказать точно, растормаживались ли передние колеса.

***** т.е. два заблокированных задних колеса тормозят лучше чем 4 под управлением этой чудо-АБС. Реально в ней две баги всего - нет отключения после снижения скорости ниже ХХ км/ч и диагональное растормаживание. Попробуй в качестве забавы потормозить с АБС на мицубиши каризма. там будут немного другие ощущения :)))

неправильно во-первых отключение есть - АБС не работает при скорости ниже 6 (или даже меньше) км/ч, не помню точно.
во-вторых никакого диагонального оттормаживания нет

Проблема P11 АБС по моим заметкам только вот в чём(ездил зимой на ней всего месяца 2, тем не менее):
1. раннее срабатывание ("прослабляет" колесо сразу как только оно начинает медленней крутиться, нужно позже вклучаться)
2. позднее выключение (колесо уже не проскальзывает, а АБС подает на него давление с запозданием, что так же увеличивает тормозной путь).

**** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.

это уже второй вопрос > **** а почему когда тормозишь с АБС одной парой колес по льду машину не разворачивает ? А также почему она перестает тормозить если под одно колесо лед попал. Потому что она выравнивает тормозные усилия по правому и левому борту чтобы авто не развернуло.

Это особенность такой АБС (достаточно простой) - когда она стравливает давление с одного контура, нужно сильнее продавливать педал чтобы другие контуры работали эффективней (трудно давить на педаль тормоза, когда её "выпихивает" один из контуров АБС). Я бы сказал - это побочный эффект. Если на педаль в этот момент надавить сильней - остальные 3 колеса начнут тормозить.

А выравнивать эта система ничего не умеет. Такими вещами занимаются АБС с системой перераспределения тормозных усилий (как на X-Trail или на новом Avensis, например)

[strong]***** а я и не говорю, что она выравнивает. она просто принимает меры для предотвращения резкого увода машины с траетории или даже разворота путем поддержания одинаковых тормозных усилий по левому и правому борту.[/strong]

ещё раз никаких мер она не предпринимает, т.к. не может (умеет) это делать конструктивно. Так же как и не умеет поддерживать одинаковые усилия справа и слева. Более того, она даже незнает какие там усилия. Чтобы поддерживать одинаковые усилия, нужно эти усилия как-то измерять, что не умеет делать исполнительный блок АБС. Всё что она умеет - следить за каждым колесом в отдельности и сбрасывать давление в случае блокировки. Всё.

есть ли доказательства ? > никаких мер она не предпринимает, т.к. не может (умеет) это делать конструктивно. Так же как и не умеет поддерживать одинаковые усилия справа и слева. Более того, она даже незнает какие там усилия. Чтобы поддерживать одинаковые усилия, нужно эти усилия как-то измерять, что не умеет делать исполнительный блок АБС. Всё что она умеет - следить за каждым колесом в отдельности и сбрасывать давление в случае блокировки. Всё.

*** того, что она растормаживает ТОЛЬКО ОДНО колесо в случае его блокировки ? а в остальных колесах ничего не меняет ? насколько я знаю АБС этого поколения работают не совсем так . а именно, она смотрит на сигналы с датчиков с 4х колес. Как только одно заблокировалось - она разблокирует все 4 (или 2+2). Т.к. иначе машину развернет, а она обязана предотвратить в первую очередь именно это пусть в ущерб тормозному пути. Именно сбросив давление во всех 4х колесах до момента "разблокировки" того самого одного колеса она обеспечивает равные тормозные усилия по левому и правому борту. А система курсовой устойчивости вроде имеет еще дополнительные датчики. но это совсем другая система - умная и современная.

какие нужны доказательства? >>>>того, что она растормаживает ТОЛЬКО ОДНО колесо в случае его блокировки ? а в остальных колесах ничего не меняет ?
Есть много книжек с описанием работы АБС, в т.ч. для Примеры П11, там всё подробно описано.

>>>насколько я знаю АБС этого поколения работают не совсем так . а именно, она смотрит на сигналы с датчиков с 4х колес. Как только одно заблокировалось - она разблокирует все 4 (или 2+2). Т.к. иначе машину развернет, а она обязана предотвратить в первую очередь именно это пусть в ущерб тормозному пути.

Ущерб в этом случае будет огромный, я бы сказал фатальный. Это как тогда получается, если одним колесом на лёд попал, то машина остается без тормозов?! Ничего подобного. Объясняю:

На машине без АБС ездили? Ситуация с уводом схожая с P11, разницы нет. НО! Есть принципиальное отличие: без АБС при торможении ВСЕ колеса блокируются. Поэтому, из-за того, что слева, к примеру, сцепление с дорогой выше - машину начинает вертеть волчком (с заблокированными колесами автомобиль теряет управление)

В случае с АБС то же самое, только колёса не блокируются и НЕ теряют сцепление с дорогой, хотя сцепление с дорогой (и тормозное усилие) разное слева и справа. Поэтому машину УВОДИТ в сторону, но не разворачивает, т.к. при работающей АБС машиной возможно всё ещё управлять.

Советую поэкспериментировать как нибудь, выезжая правыми колесами на скользкую обочину километрах эдак на 80 и резко затормозить - машину сильно уведет влево (но не развернет).

>>> Именно сбросив давление во всех 4х колесах до момента "разблокировки" того самого одного колеса она обеспечивает равные тормозные усилия по левому и правому борту. А система курсовой устойчивости вроде имеет еще дополнительные датчики. но это совсем другая система - умная и современная.

Опять, не надо путать: система курсовой устойчивости и система перераспределения тормозных усилий - совсем разные вещи.

Кстати в этих же умных книжках описывают принцип перераспределения тормозных усилий. Так вот. В современных тормозных системах всё происходит с точностью наоборот как вы говорите! Т.е. если под правыми колесами лёд - давление справа не сбрасывается (как на обычной АБС), а перераспределяется на левые колеса (которые на асфальте) и увеличивает тормозное усилие на них, чтобы тем самым сократить (а не увеличить) тормозной путь.

ну вот > Ущерб в этом случае будет огромный, я бы сказал фатальный. Это как тогда получается, если одним колесом на лёд попал, то машина остается без тормозов?! Ничего подобного. Объясняю:

****** вот именно так на П11 АБС и работает. одним колесом на лед попал - остался без тормозов. пробовал 1000 раз. А каризма продолжает тормозить в такой ситуации.

здесь спорить не буду, т.к. доля правды в этом по сути есть. Не сказал бы, что она совсем перестает тормозить (тоже проверял - тормозит), но то что эффективность сильно падает - факт.

Всё что я хотел доказать, так это то, что у Каризмы и Примеры принцип и схема работы АБС один и тот же. Т.е. ни Каризма, ни Примера нигде, кроме заблокированного колеса СПЕЦИАЛЬНО не сбрасывает и не выравнивает давление (как я уже писАл в таких случаях современные системы наоборот добавляют усилия на те колеса, за которые можно "зацепиться", несмотря на увод от траектории).

А то, что у Примеры при попадании одного колеса на лёд тормоза "прослабляются" намного больше, чем у Каризмы - ИМХО разница в настройках, которые должны нейтрализовывать этот побочный эффект. Т.е. у Примеры этот эффект просто в более выраженной форме.

Замена тормозных трубок Nissan Primera 2001-2007

Работы показаны на примере трубки, соединяющей гидроэлектрический модуль ABS со шлангом, присоединенным к рабочему цилиндру тормозного механизма левого заднего колеса. Остальные трубки снимают практически аналогично, разница состоит только в местах крепления их держателей на кузове. Замену тормозных трубок лучше проводить на подъемнике.

1. Установите автомобиль на подъемник или на смотровую канаву (не забудьте подставить противооткатные упоры, если вы работаете в смотровой канаве).

2. Отверните гайку крепления трубки, идущей к гибкому шлангу рабочего цилиндра тормозного механизма левого заднего колеса, к гидроэлектрическому блоку ABS.

3. Отверните гайку крепления трубки к шлангу, присоединенному к рабочему цилиндру тормозного механизма левого заднего колеса.

4. Отсоедините трубку от шланга.

5. Выверните болты крепления поперечной балки кузова к правому и левому лонжеронам и снимите балку с автомобиля.

6. Преодолевая усилие фиксаторов, снимите крышки держателей трубопроводов и извлеките из держателей заменяемую трубку под днищем автомобиля.

7. Извлеките трубку из держателя на панели моторного отсека и снимите трубку.

8. Установите новую трубку в порядке, обратном снятию.

9. После замены трубки удалите воздух из тормозной системы.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".

Тормозная система

Общая информацияРасположение тормозных трубопроводов на автомобиле без ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза 3 — главный тормозной цилиндр 4 — регулятор давления Расположение тормозных трубопровода на автомобиле с ABS 1 — передние тормоза 2 — задние тормоза .

Передние тормозаЗамена тормозных колодок Детали тормозной системы показаны на иллюстрации. Ею следует руководствоваться при последующих работах. Следует принять во внимание отличия двух исполнений суппортов, на которые указано на иллюстрации. Исполнения тормозных суппортов известны под обозначениями "AD" и "CL". Тормозные колодки на обеих сторонах автомобиля необхо.

Задние тормозаЗамена тормозных колодок Монтажная схема задних барабанных тормозов. Большая стрелка указывает на переднюю часть автомобиля 1 — вентиль прокачки, 5 - 8 Н•м 2 — тормозной трубопровод с накидной гайкой, 15 - 18 Н•м 3 — болт, 6 - 10 Н•м 4 — анкерный штифт колодок 5 — пробка 6 — колесный тормозной цилиндр 7 — болт, 40 - 55 Н•м 8 — . Задние дисковые тормоза Ослабить оба обозначенных стрелками болта, чтобы снять крепление троса ручного тормоза. Замена тормозных колодок ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯПоднимите заднюю часть автомобиля. Снимите колеса. Удалите на внутренней стороне суппорта два изображенных на иллюстрации бота, чтобы снять крепления троса ручного тормоза и сто.

Главный тормозной цилиндрСнятие и установка Монтажная схема главного тормозного цилиндра. Справа внизу показан цилиндр в случае с установленной ABS 1 — крышка 2 — компенсационный бачок 3 — резиновая насадка 4 — гайка 1,6 л = 10 - 15 Н•м 2,0 л = 11 - 17 Н•м 2,0 л = 8 - 11 Н•м (с ABS) 5 — промежуточный поршень 6 — нажимной поршень 7 — р. Тормозной усилительРемонт тормозного усилителя не производится, так как для разборки и сборки требуются специальные инструменты. Выход усилителя из строя не означает потерю способности торможения. Фактически к педали тормоза требуется прилагать большее усилие. Работу тормозного усилителя можно проверить следующим образом: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯНа выключенном д.

Ручной тормозТормозной усилитель в случае с установленной системой ABS 1 — гайка, 8 - 11 Н•м 2 — тормозной усилитель 3 — шплинт 4 — палец шплинта 5 — гайка, 13 - 16 Н•м Расположение тросов ручного тормоза 1 — задний трос 2 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 3 — болт, 3.5 - 4.5 Н•м 4 — болт, 8 - 11 Н•м 5 — рычаг ру. Регулировка тормозовРабочие тормоза Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механи.

Антиблокировочная система (ABS) Гидравлический контур антиблокировочной системы (ABS) 1 — передний левый суппорт 2 — главный тормозной цилиндр 3 — задний левый суппорт 4 — гидравлический прибор управления 5 — передний левый регулировочный клапан 6 — задний левый регулировочный клапан 7 — демпфер пульсаций .

Руководства по маркам

Audi
BMW
Chevrolet
Citroen
Daewoo
Ford
Honda
Hyundai
Infiniti
Isuzu
Jeep
Kia
Lexus
Mazda
Mercedes
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Renault
Saab
Skoda
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
АЗЛК
ВАЗ
ГАЗ
Иж
УАЗ

AutoDocBook

Читайте также: