Тормозная система тойота карина е схема

Обновлено: 12.05.2024

Ремонт тормозной системы на Toyota Carina

Модели с задними рабочими тормозами барабанного типа

  • · Подрожите колодки под задние колеса и отпустите ручной тормоз.
  • · Снимите накладку консоли панели приборов.
  • · Ослабьте контргайку натяжителя троса (верхнюю гайку) сбоку на рычаге тормоза.

Модели с дисковым тормозом задних колес

  • · Для регулировки зазора между колодками и барабаном ручного тормоза подложите
    клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите
    ее на опоры. Снимите колеса и временно наверните по три гайки на шпильки барабанов,
    для того, чтобы зафиксировать их на месте.
  • · Вытащите резиновые пробки из тормозных дисковых барабанов. При полностью отпущенном
    ручном тормозе поверните барабаны отверстиями вниз так, чтобы через отверстия были
    видны механизмы регулировки зазоров. Вставьте в отверстие отвертку и вращайте колесико
    регулятора до тех пор, пока колодки не придут в соприкосновение с барабаном. Теперь
    отверните колесико на 8 прорезей так, чтобы барабан снова мог легко вращаться. Вставьте
    на место пробку и повторите то же самое на втором тормозном барабане.

Рис.13.4.2. Регулировка ручного тормоза на моделях с задними дисковыми тормозами

  • · Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки требуемым
    моментом.
  • · Прокатитесь на автомобиле по ровному безопасному участку дороги со слегка затянутым
    ручным тормозом примерно 400 м, чтобы колодки встали на место. Отпустите и снова
    слегка затяните тормоз, затем повторите процедуру.
  • · После регулировки зазоров отрегулируйте ход тормозного рычага, как описано
    выше.
Другое на сайте:

Петли капота
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ремонт задней подвески

Внутреннее зеркало заднего вида с приспособлением против ослепления светом фар,
идущих сзади машин

Тормозная система Toyota Carina

Рабочая тормозная система имеет гидравлический привод и состоит из двух контуров. Система снабжена вакуумным усилителем, действующим на все тормоза. Двухконтурная система имеет повышенную надежность: в случае выхода из строя одного из контуров, второй продолжает работать, хотя и с меньшим тормозным усилием. В нормальных условиях оба контура работают одновременно, обеспечивая эффективное торможение автомобиля.
В контур задних тормозов включен регулятор давления, который перераспределяет давление между передними и задними тормозами в зависимости от замедления, и не позволяет задним колесам блокироваться при резком торможении.

Прикрепленные файлы: 1 файл

ТО и ремонт системы тормозов.doc

1 Общие сведения по тормозной системе Toyota Carina

Рабочая тормозная система имеет гидравлический привод и состоит из двух контуров. Система снабжена вакуумным усилителем, действующим на все тормоза. Двухконтурная система имеет повышенную надежность: в случае выхода из строя одного из контуров, второй продолжает работать, хотя и с меньшим тормозным усилием. В нормальных условиях оба контура работают одновременно, обеспечивая эффективное торможение автомобиля.

В контур задних тормозов включен регулятор давления, который перераспределяет давление между передними и задними тормозами в зависимости от замедления, и не позволяет задним колесам блокироваться при резком торможении.

На всех моделях автомобилей передние тормоза оснащены вентилируемыми дисками. Суппорты передних тормозов плавающего типа закреплены на поворотных кулаках и имеют один или два поршня.

На задних колесах всех моделей без АБС установлены колодочные тормоза барабанного типа, тогда как на моделях с АБС установлены дисковые тормоза.

Колодки задних тормозов барабанного типа приводятся в движение колесными цилиндрами с двумя поршнями. Для компенсации износа фрикционных накладок тормоза этого типа снабжены механизмом автоматического регулирования зазора.

Стояночный (ручной) тормоз действует только на задние колеса и приводится в действие рычагом, расположенным на полу салона, через систему тросов.

На моделях с задними дисковыми тормозами установлены суппорты плавающего типа с одним поршнем. Ручной тормоз в таких конструкциях выполнен по обычной схеме: колодки по барабану.

2 Техническое обслуживание и ремонт

2.1 Замена тормозных колодок передних колес

Замена колодок может быть выполнена в следующей последовательности:

  1. Подложите клинья под задние колеса, затем поднимите домкратом переднюю сторону автомобиля и установите ее на опоры.
  2. Снимите передние колеса.

Все модели, кроме Gti:

  1. Отожмите поршень суппорта, вытягивая суппорт от руки к наружной стороне автомобиля.
  2. Отверните болт нижней направляющей суппорта с помощью накидного ключа, удерживая направляющую от проворачивания рожковым ключом.
  3. Извлеките болт нижней направляющей и поверните суппорт вверх для доступа к тормозным колодкам. Подвяжите суппорт в верхнем положении.
  4. Снимите пружинные скобы и извлеките наружную и внутреннюю колодки с противоскрипными прокладками. Если предполагается вновь установить старые колодки, пометьте их положение.
  5. Извлеките из опорного кронштейна четыре направляющих скобы.
  6. Измерьте толщину фрикционных накладок на тормозных колодках. Если хотя бы одна из них износилась до минимума или замаслена, необходимо заменить весь комплект из четырех колодок. Не меняйте колодки местами с цепью уровнять износ.
  7. Очистите щеткой суппорт, поршень и диск от пыли и грязи.
  8. Осмотрите чехол поршня на наличие повреждений и утечек жидкости - если таковые обнаружатся, это означает необходимость ремонта суппорта;
  9. Осмотрите диск на наличие трещин, сколов и чрезмерного износа;
  10. Для установки новых колодок вдавите поршень в суппорт с помощью струбцины, поскольку новые колодки имеют большую толщину. Имейте в виду, что при вдавливании поршень вытеснит некоторую часть тормозной жидкости в резервный бачок, что может привести к его переливу. Чтобы этого избежать, отлейте немного жидкости из бачка. Если жидкость пролилась на детали кузова, шланги или другие компоненты моторного отсека, сразу удалите ее с них.
  11. Перед установкой убедитесь, что колодки и диск чисты. При установке новых колодок удалите с них защитную бумагу. Старые колодки устанавливайте так, как они стояли до разборки.
  12. Вставьте четыре направляющих скобы в опорный кронштейн.
  13. Вставьте в опорный кронштейн тормозные колодки с противоскрипными прокладками.
  14. Установите пружинные скобы, затем опустите суппорт на колодки.
  15. Вверните болт нижней направляющей и, удерживая направляющую вторым ключом, затяните болт требуемым моментом(34 Н*м).
  16. Повторите эту процедуру на втором тормозном механизме.
  17. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервном бачке главного тормозного цилиндра и, при необходимости, долейте жидкость до максимального уровня. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршни прижали колодки к диску и снова проверьте и дополните уровень жидкости.
  18. Установите на место колеса и опустите автомобиль на площадку. Затяните гайки колес требуемым моментом.
  19. Для приработки новых колодок обкатайте автомобиль примерно 100 миль, избегая при этом по возможности резких торможений.

2.2 Замена тормозных дисков передних колес

Если хоть один диск требует замены, менять надо сразу оба диска, а также весь комплект колодок, чтобы обеспечить одинаковый тормозной момент на колесах.

  1. Снимите передние тормозные колодки.
  2. Временно приверните ступицу к диску тремя колесными гайками.
  3. Осмотрите трущиеся поверхности диска на наличие трещин и глубоких задиров (канавки небольшой глубины допустимы). Диск с трещинами должен быть заменен! Задиры могут быть устранены проточкой диска при условии, что его толщина после этого не станет меньше минимально допустимой.
  4. Проверьте осевое биение диска с помощью стрелочного индикатора, расположив головку индикатора на расстоянии 10 мм от наружного диаметра диска. Если биение диска превосходит допуск, указанный в Технических данных, проверьте осевое биение ступицы на подшипниках. Если биение ступицы на подшипниках находится в пределах нормы, поменяйте положение диска на ступице, повернув его на 1/5 оборота, закрепив гайками. Снова проверьте биение. Повторяйте проверку биения, поворачивая каждый раз диск относительно ступицы на 1/5 оборота. Если после всех попыток биение не вошло в допуск, можно попробовать восстановить диск проточкой при условии, что его толщина после этого не станет меньше минимально допустимой.
  5. Причиной биения поверхности диска может быть его излишняя неоднородность по толщине. Измерьте толщину диска микрометром в нескольких точках и сравните наибольшую разность с допуском. Большую неоднородность можно устранить проточкой, при условии, что после этого толщина диска не станет меньше допустимой (26 мм).
  1. Подложите клинья под задние колеса, поднимите домкратом переднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите передние колеса.
  2. Отожмите поршень суппорта, вытягивая суппорт от руки к наружной стороне автомобиля.
  3. Отверните два болта крепления опорного кронштейна суппорта к поворотному кулаку. Снимите кронштейн вместе с суппортом и колодками и подвяжите всю сборку к пружине подвески, следя за тем, чтобы не перегнуть и не защемить тормозной шланг.
  4. Пометьте взаимное расположение диска и ступицы, отверните колесные гайки, временно привернутые для проверки биения диска, и снимите диск
  1. Убедитесь, что сопрягаемые поверхности диска и ступицы чисты. При установке нового диска смойте защитную смазку метиловым спиртом.
  2. Установите диск на ступицу, совмещая ранее сделанные метки.
  3. Установите на место опорный кронштейн с суппортом и колодками. Затяните болты требуемым моментом (94 Н*м).
  4. Нажмите педаль тормоза два-три раза, чтобы поршни поджали колодки, затем установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки колес требуемым моментом.

2.3 Регулировка ручного тормоза

Ручной тормоз должен удерживать автомобиль на спуске 30% при перемещении рычага на 4. 7 щелчков храповика. Если ход рычага меньше указанного, может оказаться, что при отпускании рычага, тормозные колодки не полностью отойдут от барабана. Если ход больше указанного, тормоз не будет держать автомобиль на спуске.

Модели с задними рабочими тормозами барабанного типа

  1. Подрожите колодки под задние колеса и отпустите ручной тормоз.
  2. Снимите накладку консоли панели приборов.
  3. Ослабьте контргайку натяжителя троса (верхнюю гайку) сбоку на рычаге тормоза.
  4. Вращайте гайку натяжителя до получения требуемого результата (4. 7 щелчков храповика).
  5. Установите на место накладку консоли панели приборов.

Модели с дисковым тормозом задних колес

  1. Для регулировки зазора между колодками и барабаном ручного тормоза подложите клинья под передние колеса, поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите ее на опоры. Снимите колеса и временно наверните по три гайки на шпильки барабанов, для того, чтобы зафиксировать их на месте.
  2. Вытащите резиновые пробки из тормозных дисковых барабанов. При полностью отпущенном ручном тормозе поверните барабаны отверстиями вниз так, чтобы через отверстия были видны механизмы регулировки зазоров. Вставьте в отверстие отвертку и вращайте колесико регулятора до тех пор, пока колодки не придут в соприкосновение с барабаном. Теперь отверните колесико на 8 прорезей так, чтобы барабан снова мог легко вращаться. Вставьте на место пробку и повторите то же самое на втором тормозном барабане.
  3. Установите колеса и опустите автомобиль на землю. Затяните гайки требуемым моментом.
  4. Прокатитесь на автомобиле по ровному безопасному участку дороги со слегка затянутым ручным тормозом примерно 400 м, чтобы колодки встали на место. Отпустите и снова слегка затяните тормоз, затем повторите процедуру.
  5. После регулировки зазоров отрегулируйте ход тормозного рычага, как описано выше.

Рисунок 1 - Регулировка ручного тормоза на моделях с задними дисковыми тормозами

Проверка и регулировка тормозной педали

Высота установки педали

  1. Отогните ковер под педалью и измерьте высоту ее установки. Измерять надо расстояние от верхней резиновой накладки педали до панели под педалью.
  2. Если высота педали не соответствует техническим требованиям, отрегулируйте ее следующим образом. Снимите нижнюю облицовку рулевой колонки, отвернув винты ее крепления. Отсоедините рычаг открывания капота (2 винта) и отсоедините проводку от реостата освещения панели приборов. Снимите нижнюю панель облицовки. Снимите воздуховод для доступа к верхней части педали.
  3. Отсоедините проводку от выключателя стоп-сигнала, затем ослабьте контргайку и отверните выключатель. Ослабьте контргайку болта регулировки высоты педали и вращайте болт, пока не будет установлена нужная высота педали (Рис.2). Затяните контргайку.

Рисунок 2 - Детали регулировки высоты положения педали

  1. Установите на место выключатель стоп-сигнала и его контргайку. Выключатель вверните до момента его соприкосновения с педалью.
  2. Отверните выключатель стоп-сигнала на один оборот и измерьте расстояние от выключателя до площадки педали. Вращайте выключатель, пока не будет достигнуто нужное расстояние, и в этом положении затяните контргайку. Восстановите проводку выключателя.
  3. Убедитесь в том, что стоп-сигнал загорается при легком нажатии на тормозную педаль и гаснет при отпускании педали.
  4. После установки высоты положения педали и регулировки выключателя стоп-сигнала проверьте свободный ход педали следующим образом.

Свободный ход педали

  1. При выключенном двигателе нажмите несколько раз тормозную педаль, чтобы израсходовать сохранившийся вакуум.
  2. Нажимайте педаль слегка от руки до того момента, когда усилие сопротивления начнет заметно расти. Замерьте этот ход педали. Он и называется свободным ходом.
  3. Сравните полученный результат с Техническими данными. Если выключатель стоп-сигнала был установлен правильно, то и свободный ход педали должен быть в норме. Если свободный ход все же не соответствует заданному, проверьте заново высоту положения педали и отрегулируйте выключатель стоп-сигнала, как описано выше. Если и на этот раз свободный ход не укладывается в допуск, значит возможна неисправность в главном тормозном цилиндре или в вакуумном усилителе, либо возможно, что в системе находится воздух, который надо удалить.

Запас хода педали

  1. Подложите упоры под задние колеса, отпустите ручной тормоз и запустите двигатель.
  2. Нажмите несколько раз педаль тормоза, потом нажмите ее до упора с максимальной силой и задержите в этом положении.
  3. Измерьте расстояние от резиновой накладки педали до пола под педалью - это и будет запасом хода педали. Сравните данный размер с допуском в Технических условиях (70 мм-без АБС, 65 мм - с АБС).
  4. Если запас хода педали меньше допустимого, проверьте регулировку задних тормозов и размер толкателя вакуумного усилителя. Если тормозная педаль мягко проваливается, значит, в системе есть воздух и его надо удалить.
  5. После завершения всех проверок и настроек установите на место воздуховод и нижнюю облицовочную панель.

2.4 Антиблокировочная тормозная система

Антиблокировочная система управления тормозами (АБС), установленная на некоторых моделях как стандартное оборудование, контролирует скорость вращения колес при торможении. Внезапное замедление одного колеса, указывающее на начало блокировки, заставляет АБС снижать или совсем перекрывать давление на тормоз этого колеса.

Основные компоненты системы - колесные датчики, электронный блок управления и гидравлический модулятор.

На каждом колесе установлен свой датчик с импульсным колесом, расположенном наружном шарнире ведущего вала или на ступице заднего колеса. Датчики контролируют скорости вращения колес, и способны определить, когда имеется риск блокировки колеса (малая скорость вращения).

Информация от датчиков подается на блок электронного управления, который приводит в действие соленоидные клапаны в гидравлическом модуляторе. Соленоидные клапаны ограничивают подачу жидкости к любому суппорту, если соответствующее колесо оказывается на грани блокировки.

Если в системе появляется неисправность, блок электронного управления включает индикатор предупреждения на приборной панели и отключает АБС. Для облегчения диагностики неисправности, система снабжена бортовым диагностическим средством. В случае неисправности, блок электронного управления сохраняет ряд сигналов (коды неисправности) для последующего считывания через диагностический разъем, расположенный в моторном отсеке.

Toyota Carina E 1.6i 16v liftback IV GLI › Бортжурнал › ТО. Вся тормозная система (перед и зад).

Как я не хотел вкладываться в машину, но ТО требуется проходить как положено.
На этот раз настала очередь тормозов.
Колодками не обошлось, т.к. ещё в прошлый раз диски были под вопросом. Сзади тоже самое, только вот барабаны менять надо было по другой причине. Да плюс троса ручника как обычно через 2-3 года перестали выполнять свою функцию. Плюс при таком ТО под замену тормозная жидкость.
Итого имеем:
С прошлой замены колодок: -81501 км. Обалдеть, это я столько колодки не менял… Конечно я плавно и аккуратно езжу, но не думал, что настолько =)
С прошлой замены тросов ручника: -47390 км или почти 2 года.
С прошлой замены тормозной жидкости: -34564 км или ровно 2 года.
В общем вот всё, что заменили:
55*2=110 BYN Тормозные диски вентилируемые 2 шт. (какие стояли неизвестно) Remsa 6541.10
70*2=140 BYN Барабаны 2шт. (были Patron) NEG 9TD8432890 (хотел тоже Remsa, но не было почему-то. А этот номер с наклейки не бьётся по поиску, просто на всякий случай сохраню тут)
33 BYN Колодки тормозные дисковые (стояли LPR) Remsa 0402.02 (LPR не было, поэтому брал из тех, что нормальные за адекватную цену. Собственно поэтому под них уже диски того же производителя взял.)
33 BYN Колодки тормозные барабанные (стояли LPR) Remsa 4097.00
15*2+27*2=84 BYN Рем. комплекты тормозных суппортов передних (стоял Frenkit) Frenkit 810011, Frenkit 257915 (первый, это направляшки, второй цилиндры)
16*2+15*2=62 BYN Пружинки и саморегуляторы задних тормозных колодок (фиг знает, что там стояло) Пружинки подбираются по колодкам, к сожалению пакетики с номерами выбросили, саморегуляторы WPS 1.1711 и 1.1712
29*2=58 BYN Цилиндры тормозные (что стояло, тоже уже не помню) BOSH 0986475734 и 0986475735
20*2=40 BYN Троса ручника (вообще не важно какие были, всё одно по качеству) STELLOX 29-98731-SX и 29-98763-SX
16 BYN Тормозная жидкость TRW DOT4 1 л.

За работу отдал 160 BYN (по ценам, если в долларах, то делите на 2,52; если в российские рубли, то умножайте на 29,36). Итоговая сумма в конце записи.

Задние барабанные тормоза — установка

Примечание: устанавливайте детали как показано на рисунке.

  • две манжеты,
  • два поршня,
  • два пыльника.


Установка задних барабанных тормозов


2. Соберите колесный тормозной цилиндр.

а) Установите две новых манжеты.

б) Установите пружину и два поршня в цилиндр. Проверьте, что фланцы поршня направлены внутрь.

в) Установите два пыльника.

3. Установите колесный тормозной цилиндр.

  • Момент затяжки — 10 Нм
  • Момент затяжки — 15 Нм

а) Поверхности контакта тормозной колодки и тормозного щита.

б) Поверхности контакта удерживающей пластины и тормозной колодки.


в) Болт автоматического регулятора.


г) Поверхности контакта автоматического регулятора и тормозной колодки.

6. Если необходимо, замените регулировочную прокладку.

а) Установите рычаг стояночного тормоза с новым стопорным кольцом.

б) Установите рычаг автоматического регулятора с новым стопорным кольцом.

  • Максимально допустимый зазор — 0,35 мм



8. Установите автоматический регулятор и заднюю колодку.

а) Используя плоскогубцы, подсоедините трос привода стояночного тормоза к рычагу.

б) Установите регулятор и возвратную пружину.

в) Установите пружину рычага автоматического регулятора.

г) Установите заднюю тормозную колодку одним концом в тормозной цилиндр, а другим за удерживающую пластину.


г) Используя специнструмент, установите держатель, седла пружины и пружину держателя.

Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на поверхности трения.

9. Установка передней тормозной колодки.

а) Установите фиксирующую пружину между задней и передней тормозными колодками.


б) Установите переднюю тормозную колодку одним концом в тормозной цилиндр и автоматический регулятор, а другим за удерживающую пластину.

Внимание: не допускайте попадания масла или консистентной смазки на поверхности трения.

в) Используя специнструмент, установите держатель пружины, седла пружины и пружину держателя.

г) Используя специнструмент, подсоедините возвратную пружину.

10. Проверка работы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.

а) Подвигайте рычаг привода стояночного тормоза вверх-вниз. Проверьте, что автоматический регулятор работает.

Если автоматический регулятор не работает, проверьте правильность сборки задних тормозов.

б) Установите минимально возможную длину автоматического регулятора.

в) Установите тормозной барабан.

г) Затяните рычаг стояночного тормоза на полный ход, до того пока слышны щелчки срабатывания храпового тормозного механизма.

Проверка зазора между тормозными накладками и тормозным барабаном.

а) Снимите тормозной барабан.

б) Измерьте внутренний диаметр барабана и диаметр, образуемый накладками тормозных колодок.

Особенности конструкции тормозной системы Toyota Corolla

Автомобиль оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая, оснащенная гидравлическим приводом, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая затормаживает автомобиль на стоянке. Рабочая система двухконтурная, с диагональным соединением тормозных механизмов передних и задних колес. Один контур гидропривода обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой - левого переднего и правого заднего.

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется другой контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены главный тормозной цилиндр 23 (Рисунок 1), вакуумный усилитель 5, гидроэлектронный модуль 22 антиблокировочной системы тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Стояночная тормозная система - с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.


Рисунок 1

1 - тормозной диск правого переднего колеса;

2 - тормозной механизм правого переднего колеса;

3 - гибкий шланг тормозного механизма правого переднего колеса;

4 - трубопровод тормозного механизма правого переднего колеса;

5 - вакуумный усилитель;

6 - рычаг привода стояночного тормоза;

7,16 - тросы привода стояночного тормоза;

8 - тормозной диск правого заднего колеса;

9 - тормозной механизм правого заднего колеса;

10 - гибкий шланг тормозного механизма правого заднего колеса;

11 - трубопровод тормозного механизма правого заднего колеса;

12 - трубопровод тормозного механизма левого заднего колеса;

13 - гибкий шланг тормозного механизма левого заднего колеса;

14 - тормозной механизм левого заднего колеса;

15 - тормозной диск левого заднего колеса;

17 - педаль тормоза;

18 - тормозной механизм правого переднего колеса;

19 - тормозной диск тормозного механизма левого переднего колеса;

20 - гибкий шланг тормозного механизма левого переднего колеса;

21 - трубопровод тормозного механизма левого переднего колеса;

22 - гидроэлектронный модуль ABS;

23 - главный тормозной цилиндр.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между колодками 3 (Рисунок 3) и диском 8 с плавающей скобой 7. На скобе установлен рабочий тормозной цилиндр 4. Направляющая колодок 6 прикреплена болтами к поворотному кулаку. Подвижная скоба прикреплена болтами 5 к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. Направляющие пальцы смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми чехлами 1. В полости цилиндра подвижной скобы установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и вентилируемым диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под действием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, силой реакции подвижная скоба перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, при этом сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, в результате чего между колодками и диском образуется небольшой зазор.


Рисунок 3

Тормозной механизм переднего колеса:

1 - защитный чехол направляющего пальца;

2 - клапан выпуска воздуха;

3 - внутренняя тормозная колодка;

4 - тормозной цилиндр;

5 - болт направляющего пальца;

6 - направляющая колодок;

7 - скоба тормозного механизма;

8 - тормозной диск.

Главный тормозной цилиндр 8 (Рисунок 4) типа «тандем» гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Передняя камера связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, задняя - с левым передним и правым задним.


Рисунок 4

Главный тормозной цилиндр с бачком:

1 - бачок главного тормозного цилиндра;

2 - уплотнительное кольцо главного тормозного цилиндра;

3 - толкатель поршня;

4 - фланец крепления;

5 - горловина бачка;

6 - датчик уровня тормозной жидкости;

7, 9 - отверстия подсоединения трубопроводов;

8 - главный тормозной цилиндр.

На главный цилиндр установлен бачок 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного тормозного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются, и начинается вытеснение тормозной жидкости.


Рисунок 2

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

Тормозные механизмы задних колес (Рисунок 5) дисковые, с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром. Оптимальный зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и у тормозных механизмов передних колес. Рабочие тормозные механизмы задних колес совмещены с механизмами стояночного тормоза.


Рисунок 5

Тормозной механизм заднего колеса:

1 - щит тормозного механизма;

2 - направляющая колодок;

3 - тормозная колодка;

5 - защитный чехол направляющего пальца;

6 - тормозной диск;

7 - тормозной шланг;

8 - болт-штуцер тормозного шланга;

9 - клапан выпуска воздуха;

10 - угловой рычаг стояночного тормоза;

11 - наконечник троса стояночного тормоза;

12 - болт направляющего пальца;

13 - чехол троса стояночного тормоза.

Стояночный тормоз (Рисунок 6), приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, переднего троса с регулировочным устройством и уравнителем, к которому присоединены два задних троса, и разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес. При включении стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод в сборе), который связан с угловым рычагом, проворачиваются под действием троса привода стояночного тормоза. Одновременно с этим первичный вал 8 продвигает шток, перемещая запорный шарик 4. Винтовая муфта 9 на поршне, связанная со штоком, также смещается, отодвигаясь от поршня 2 и колодки 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних тросов соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах механизмов стояночного тормоза. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, оборудован механизмом регулировки натяжения тросов и уравнителем. Передние наконечники задних тросов соединены с уравнителем механизма натяжения.

Стояночному тормозу не требуется особый уход. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности шлицевого соединения углового рычага с первичным валом механизма. Чрезмерно изношенные детали замените.

При обнаружении обрыва оболочек или проволок тросы нужно заменить новыми.


Рисунок 6

Схема работы стояночного тормозного механизма:

1 - колодка дискового тормоза;

4, 5 - запорный шарик;

6, 8 - первичный вал;

7 - угловой рычаг;

9 - винтовая муфта;

10 - тормозной диск.

Кроме того, автомобиль оснащен электронными системами повышения активной безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой распределения тормозных усилий (EBD), которые описаны в разд. «Системы безопасности».

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью класса не ниже DOT-4, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости и проверка тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать тросы стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Toyota Carina E 1,6 GLI =Кайман= › Бортжурнал › Ремонт тормозной системы

Итак, одна из самых важных частей — это тормозная система.
После осмотра, было выявлено, что тормозные диски, колодки и суппорта в ХЛАМ! Кстати техосмотр прошел без проблем и в движении каких-то проблем при торможении я не испытывал. Но когда все разобрал, то на самом деле все оказалось, мягко сказать, не так хорошо:))
Смотрите сами фотки сразу после снятия всего этого добра.

Тормозной диск на самом деле был сточен до максимума и весь в коррозии:

Из-за закисшего от ржавчины цилиндра суппорта был неравномерный (офигенный!)износ колодок:

Ржавые направляющие суппорта (достал я их уже после фото):

А вот новые детальки:

Качество фото конечно не очень, так что извиняйте.
Да, на фото еще видны новые защитные щитки тормозных дисков! Ждал их на existе больше двух недель!

Диски и колодки я взял Blue Print, к ним же ремкомплекты суппорта+ новые цилиндрики+ новые направляющие.

А вот уже фото в процессе установки новья:

Как же я замучался в отдирании грязи и старой краски с суппортов). Для я их покраски я купил специальную термостойкую краску "Серебрянка". Такая жидкая гадость, кто пользовался, тот знает:). Что в итоге: покрасил я все, далее для полного закрепления покрашенные детали необходимо было запечь в температуре 180 гр. по Цельсию. Все сделал, получилось все очень красиво. Но, когда начал собирать суппорт, краска начала моментально слазить, это писец! Пришлось остатки смысть растворителем и запулить все термостойкой краской из баллончика (ну взял уже красную, на этот раз).
Вот что получилось:

В конце обязательно нужно прокачать тормоза. Прокачал кстати один без проблем. Использовал тормозную жидкость Сomma:

Если есть вопросы, задавайте, т.к. все нюансы описывать муторно (то же доставание цилиндра из поршня, вбивания новых пыльников на свои места и т.д.).
Кто решится заняться самостоятельным ремонтом, то по мере своих сил, помогу без проблем))
Оставляйте свои комментарии и удачи на доргах!

Toyota Carina E 1992, двигатель бензиновый 1.6 л., 107 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО

Машины в продаже


Toyota Carina E, 1997


Toyota Carina E, 1994


Toyota Carina E, 1993


Toyota Carina E, 1997

Комментарии 21

Как диски себя ведут?

Походу колодки жесткие. Пострадали немного от них. А так норм

Спасибо хорошая стать, предстоит заняться передком, тормоза нужно держать в чистоте что ты и сделал, спасибо ещё раз.

Спасибо)
Успехов в ремонте!

Красота. Но с цветом погорячился )

Спасибо. Изначально были серебристый, цвет супер, но облезли((

Спасибо) Был бы гараж, так вообще проблем по ремонту не было) А так вот сейчас как подснежник, надо ждать весны или гараж снимать))

Отличная работа, молодец, что сам сделал! В машине тоже есть душа!

может номерки всего этого дашь?

Тормозной диск BLUE PRINT ADT34364
Ремкомплект, тормозной суппорт FRENKIT 257915 (брал на partmaster.by)
Направляющие в скобу брал поштучно (только на Жданах у своего продавца) и то отдельно никто не продает, только вместе с ремкомплектом (есть на Некрасова и то в 1-ой точке), так что бери все сразу. Номер не скажу, т.к. подбирали по каталогу по марке авто.
Тормозные колодки Blue Print ADT34285. Но в их комплекте нет противоскрипных пластин и набора прижимных пружинок, поэтому тебе нужно ставить либо все старое (если предыдущий владелец все это не растерял), либо брать оригинал в комплекте (что очень дорого 200$ на exist), либо докупить эти железки на экзисте (глянешь там картинку, все поймешь).
В общем, я з/ч беру средней ценовой категории и всегда читаю отзывы, так что где-то оригинал есть смысл взять, а где-то переплачивать смысла нет.

Вот и мне все это предстоит. ток еще и барабаны тож нужно перебирать, менять. Так тебе очень недорого стало еще… Слу, а на дисках мот выбита фирма? интересно что за они, ведь блю принт это лишь упаковщик. а диски к ним тож откуд пришли. Вот интересно стало) если не лень конечно)

Да, я тоже постоянно читаю, что блю принт занимается упаковкой. А вот выбитой фирмы на дисках не заметил (хотя особо не присматривался). Надо было быстро поставить, так сразу с упаковки и на авто.
Ну, может на 10-20$ max больше все обошлось, цену за все точно не помню.
Весной хочу задние барабаны и все остальное скорее всего буду менять. На жданах нашел толкового продавца з/ч на Тойоту, так он мне все подробно объясняет, советует альтернативу оригиналу и скидку еще дает. На Некрасова с этим очень туго.

На нектрасова типо знающие люди-продавцы пытаютя впихнуть откровенный КЕТАЙ, говоря, что это лучшая альтернативу оригиналу((( туда ни ногой!

Для отцовского пыжика 406 я уже лет 6 на Некрасова отовариваюсь, все ОК и все почти есть. Для Тойоты есть только масла и фильтра, остальное проблема найти хорошее.

лучше заказывать через проверенных поставщиков! а французы, извините, но это отдельный разговор! Недавно помогал другу генератор снимать, натр***лись ппц!

В любой марке есть свои плюсы и минусы. На Карину заменить топливный фильтр тот еще гемор, на пыжике меняю за 10 минут)).

согласен, есть такое)

А хде ремонт то? Просто качественное обслуживание и замена расходников.
А так молодец конечно. Я вообще считаю, что тормоза — ГЛАВНЫЙ УЗЕЛ АВТО, т.к. разогнаться до 150 км. может любой мотор, а вот остановить его быстро нужно уметь

Тормозная система тойота карина е схема

Главный тормозной цилиндр
Демонтаж и монтаж
Замечание:
- при демонтаже и монтаже руководствуйтесь сборочным рисунком "снятие главного тормозного цилиндра".
- после установки произведите следующие манипуляции:
а) заполните сосуд тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему.

5a-fe, 7a-fe
>610 Нм
б) проверьте отсутствие утечек.
в) Проконтролируйте и откорректируйте педаль тормоза автомобиля Тойота Карина.
Разборка и монтаж
Замечание: при разборке и монтировании руководствуйтесь сборочным рисунком "главный тормозной цилиндр".
Корректировка длины штока вакуумного усилителя
1. Поставьте новую прокладку на главный тормозной цилиндр.

2 Нм
6 10 Нм
2. Поставьте корректировочное орудие на прокладку, а далее опустите регулировочный винт до облегченного касания поршня.


3. Переверните корректировочное приспособление и поставьте его на вакуумный усилитель.
4. Проверьте зазор меж концом штока вакуумного усилителя и головкой корректировочного винта. Номинальный зазор 0 мм
5. Если зазор не соответствует указанному, откорректируйте длину штока, как изображено на рисунке.

Toyota Carina Тойота Карина главный тормозной цилиндр


Главный тормозной цилиндр автомобиля Тойота Карина. 1 - крышка, 2 - сетчатый фильтр, 3 - бачок, 4 - резиновая втулка, 5 - упорное кольцо, 6 - стопорный болт, 7 - прокладка, 8 - основание главного тормозного цилиндра, 9 • поршень №2, 10 - поршень №1,11 - пыльник.
Замечание: при монтировании на поверхности, заданные стрелками, наложите особую консистентную смазку не повреждающую резину.



Демонтаж главного тормозного цилиндра автомобиля Toyota Carina. 1 - главный тормозной цилиндр в сборе, 2 - кронштейн, 3 - прокладка, 4 - переходник, 5 - переходник (3s-fe).

Тормозная система тойота карина е схема

Навигация
Ссылки сообщества
Пользователи
Поиск по форуму
Поиск по метке
Расширенный поиск
К странице.

писал же уже. поиск то работает.

А это взято с какого то сайта:

На большинстве автомобилей достаточно менять тормозную жидкость раз в два года или каждые 40 тысяч километров пробега, что наступит раньше. При этом не надо экономить и лить отечественную жидкость - служит она меньше, а механизмы тормозной системы портит больше. Жидкость должна быть светлая и прозрачная. Если она темная и на дне бачка есть осадок, не надо тянуть с заменой жидкости. Не забудьте промыть систему и тщательно вымыть бачок. Увидеть, какой не должна быть тормозная жидкость, можно почти на любых Жигулях с пробегом от 20 тысяч километров. Как правило, до прозрачности ей далеко.

При замене есть некоторые неприятные моменты, которые надо учесть.
1. В машинах с дисковыми (и не только) задними тормозами есть регулятор давления задних тормозов, и если машина висит на подъемнике, то прокачать задние тормоза (при исправном регуляторе) может и не получиться.
2. В некоторых машинах (например, Toyota Land Cruiser в 80 кузове) в регуляторе давления есть свой прокачной штуцер, так что и его тоже надо прокачивать.
3. Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет .Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево- и праворульными машинами.

Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее

Правое заднее
Левое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее


На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS


Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

  1. В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
  2. Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

  • Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
  • Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
  • Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
  • Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
  • Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

  • Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
  • Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
  • Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

  • Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
  • После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
  • После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Прокачка тормозов на машине марки Тойота с системой ABS

  • Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
  • Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
  • После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
  • Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
  • Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Читайте также: